Наиболее надежным и оптимальным крепежом к твердой бетонной поверхности является металлический анкер. Крепление опалубки для монолитного бетона обязательно должно выполняться с соблюдением всех правил, в противной ситуации готовая конструкция выйдет ненадежной и может разрушиться. Существует несколько видов анкерных крепежей, каждый из которых предназначен для конкретных целей и задач.
Наиболее надежным и оптимальным крепежом к твердой бетонной поверхности является металлический анкер. Крепление опалубки для монолитного бетона обязательно должно выполняться с соблюдением всех правил, в противной ситуации готовая конструкция выйдет ненадежной и может разрушиться. Существует несколько видов анкерных крепежей, каждый из которых предназначен для конкретных целей и задач.
Существует несколько различных видов анкеров, которые отличаются друг от друга конструкцией.
Следует разобрать каждый вид конкретнее:
Бить необязательно нужно по болту, это можно делать и по анкеру, и с помощью дорна. Но одну деталь заменить нельзя: молоток, именно им нужно наносить удары.Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.
Общее правило выбора крепежа по размерам:
Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.
Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется.
когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.
Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.
Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа
Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.
Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.
Готовые уголки имеют, как правило, угол в 90°. Сам угол не всегда острый, есть варианты со скругленным. По виду уголки для защиты углов стен разделяются на:
Универсальный уголок из МДФ
Вопросы могут быть лишь по универсальным. Это две полосы пластика или МДФ, соединенные тонкой полоской гибкого материала того же цвета. Благодаря такому соединению, можно оформить тупой или острый угол, внутренний или внешний — без особой разницы. Но по надежности защиты он уступает жестким — все-таки гибкая часть довольно тонкая.
Также стоит знать, что уголки могут быть с полочками одинаковой и разной ширины. Чаще встречаются с одинаковыми, но вполне можно найти и такие, у которых одна шире, другая уже.
Виды, формы, размеры
Ширина полочки у разных производителей отличается. Пластиковые, например, могут иметь полочки от 10 мм до 50 мм.
Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.
По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:
Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)
Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)
Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.
5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)
Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.
Прежде, чем приступать к работе, нужно подготовить поверхность и сам уголок. В первую очередь, нужно очистить поверхность стен. С них снимают грязь, пыль, опилки и прочий строительный мусор. При необходимости промывают и высушивают, чтобы на поверхности не осталось ни капли влаги.
Сам уголок тоже требует подготовки. Пластик обезжиривают растворителем или уайт-спиритом, очищают от грязи и вытирают насухо. Что делать, если угол искривления поверхности не совпадает с формой уголка? Пластик можно выправить, нагрев его строительным феном.
Отверстие для фиксации козырька над входом выполняется сверлом.
Стальные или деревянные кронштейны, удерживающие конструкцию, в дальнейшем крепятся анкерами.
Важно! В строительных магазинах продаются специальные сверла для хрупкого стройматериала, которые не разрушают его структуру.
Сверление выполняется аккуратно и осторожно. Предварительно делается разметка под нужную высоту козырька. Сверлить в шовные соединения не стоит. Козырек может обрушиться.
Анкерная продукция отличается улучшенными свойствами в сравнении с другими метизами. Обеспечивается повышенная степень фиксации предметов большого веса. Это при условии покупки изделий в специализированных строительных магазинах с сертификатами качества на имеющийся товар. Важно не экономить на креплении. Такая ошибка может дорого стоить.
Прежде чем приступить к наклеиванию, необходимо точно измерить проем и длину уголка. Периметр проема измеряйте от плинтуса с запасом по 2-3 см с каждого края (на всякий случай).
Учтите, что периметр проема будет не менее 5 метров, а уголки длиной больш 3 метров не продаются. Таким образом, оклеить его одной штукой не получится. Для начала приложите гибкий уголок к арке и начинайте разметку сверху вниз.
Пластиковые защитные уголки.
Нижние концы уголка должны находиться на одном расстоянии от пола. Выровнять их можно водяным уровнем. Если его нет, то берите отметки от пола. Будем считать, что он горизонтальный. Даже если он таковым не является, человеческий глаз не сможет это уловить. Шов между уголками будет виден в любом случае: если один конец будет ниже другого, тогда в эстетическом плане такое оформление будет проигрывать.
Как приклеить гибкий уголок на арку
Как приклеить гибкий уголок на арку
Как приклеить гибкий уголок на арку
Как приклеить гибкий уголок на арку
Бетонные и кирпичные стены выдерживают колоссальные нагрузки за счёт своей прочности.
Из-за этого возникает небольшая проблема – ввернуть в неё саморезы очень сложно.
Для того чтобы прикрепить полку к бетонной стене, понадобятся такие инструменты, как:
Крепление полки к бетонной стене осуществляет таким образом:
Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.
Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера.
Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).
Как демонтировать дюбель:
На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:
Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником – имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго – болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.
Приобретая для крепления к бетонной стене различных предметов, следует правильно выбрать дюбель для бетона, размеры его ориентировочно можно подобрать из таблицы:
Крепеж подбирается в зависимости от вида места, где он будет использоваться.
Перед тем, как забить дюбель в бетонную стену, должна учитываться будущая нагрузка:
В этом случае крепление достаточно плотно прилегает к крепежу, а нагрузка распространяется по всему изделию равномерно.Для проведения работ своими руками требуется приобрести:
После подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.
Инструкция выполнения работ:
Совет: Диаметр крепежного элемента должен подходить под размер отверстия и шурупа. При этом в отверстия дюбели должны входить с небольшим усилием. В противном случае крепеж станет болтаться либо сдвигаться в сторону. Обязательно необходимо правильно выбрать длину дюбеля, в соответствии с длиной используемого самореза.
Совет: На сверле следует сделать отметку, которая будет соответствовать глубине отверстия. Метка ставится на расстоянии, немного больше, чем длина дюбеля. Для этого крепежный элемент прикладывается к сверлу, и на него в нужном месте наматывается изолента, она и станет отметкой границы глубины сверления отверстия.
Совет: В быту стоит использовать дюбель-гвозди из полипропилена или нейлона. Они могут выдерживать нагрузку до 75 кг, что зависит от размеров крепежа. Стальные изделия применяются, чаще всего, на промышленных объектах.
Чтобы правильно забить в стену дюбель, стоит познакомиться с видео в этой статье.
Совет: Для разрезания угла используйте хорошие, острые ножницы по металлу, так как гнутые края будут здорово мешать. С другой стороны, пластмассовые изделия отлично режутся обычным канцелярским ножом. Если под рукой нет ни ножа, ни ножниц, ни болгарки, то перфоугол можно просто переломить.
Неровные края легко выпрямляются пассатижами, молотком или просто пальцами.
Любой прямой уголок для штукатурки углов представляет собой V-образный профиль. Его стороны (полочки) имеют множество отверстий по всей своей плоскости – перфорацию. Вершина угла выделяется, то есть торчит относительно полочек, примерно, на 1 мм. Причем у внутренних углов она торчит вовнутрь, а у внешних – наружу. Перфорация нужна для надежного крепления, вершина – как направляющая для шпателя.
Совет: Для того чтобы нарезать десяток перфоуглов одинаковой длины, можно сложить их один в один, затем, отмерив рулеткой, отрезать всю пачку, скажем, болгаркой. А штуки 2 – 3 прорежут ножницы по металлу.
Предназначение перфорированного уголка и способы его установки
В зависимости от поставленной задачи, установка данного отделочного аксессуара производится двумя способами: на кривой угол и на выровненный.
У дюбеля для бетона немало отличий от кирпичного.
Необходимо ознакомиться с ними, ведь ответственное отношение к работе, анализ информации о дюбелях повлияют на итог монтажа. Дюбели для твердых материалов желательно не использовать на кирпичных поверхностях. Для подобных кладок существует крепеж с определенными особенностями и отличиями от бетонного. Размеры втулки в данном случае удлинены, она состоит из двойного распора – для увеличения надежности крепления, ведь хотя бы один распор гарантированно попадет на твердую поверхность и зафиксируется на ней.
Бетонные конструкции предполагают гвоздь в качестве стержня, в кирпичных конструкциях используются шпилька, саморез либо другие составляющие дюбельного крепежа. Длина стержня имеет большое значение. Слишком длинный крепежный элемент может стать причиной монтажных трудностей.
Гвоздь, использующийся для бетонных сооружений, работает по-другому. Принцип подразумевает забивание гвоздя в отверстие, и это простейший способ работы с бетоном, который экономит много времени.
Если же использовать данную методику с кирпичными сооружениями или конструкциями из других рыхлых материалов, поверхность просто-напросто разрушится, и желаемого эффекта такой способ не даст.
Для каждого элемента существует своя технология оклеивания. Разберем каждый по порядку.
Это нужно, чтобы клей был максимально действенным, а соединение дольше прослужило. После этого нанесите состав по всей длине на планку и обои. Следите за тем, чтобы клея было не слишком много, иначе он выступит за края, а отчистить его с обоев непросто.
Клеить необходимо по технологии, оригинальной для каждого состава.Теперь вы знаете, как приклеить уголок на арку, и можете воспользоваться знаниями на практике. Выбирайте уголки для своей квартиры правильно, установите их и создайте оригинальный дизайн в своем доме, чтобы в нем было комфортно каждый день, а гости, посещая вашу обитель, были удивлены.
Для работы кроме уголка и материала понадобятся ножницы по металлу, шпатель и уровень. Сначала перфорированный элемент обрезается под острый угол с краёв ножницами, затем замешивается небольшое количество Ротбанда или шпаклёвки «Старт» и начинается установка.
При фиксации на угол из ГКЛ требуется минимальное количество шпаклёвки, она наносится шпателем по краям внешнего угла, уголок прикладывается к основанию и плотно прижимается. Остатки смеси, пробившиеся через перфорацию, удаляются. В этом случае можно обойтись без уровня, ведь ГКЛ крепятся ровно и смысла два раза делать одну работу нет.
При идеально ровных углах ГКЛ-конструкций уголок фиксируется степлером.
При креплении уголка на штукатурку чаще всего угол надо подравнивать, поэтому гипсовая смесь наносится мазками большей толщины, уголок прикладывается без прижима и лишь потом прижимается уровнем до полного выравнивания по вертикали. Так как в некоторых местах внешнего угла уголок выступает над поверхностью боковых стен на 3–4, а иногда на 5–7 мм, то после фиксации элемента ямы на стене надо закрыть гипсовой смесью с помощью широкого от 40 см шпателя.
Шпаклёвку и штукатурку для крепления уголка надо замешивать только в пластмассовом ведре, наливая сначала в него воду и затем добавляя сухую смесь и вымешивая её с помощью миксера. Консистенция смеси от «густой сметаны» для ГКЛ и ГВЛ до жидкого пластилина для штукатурных углов с большими перепадами.
Дюбель — качественный элемент для крепления бетона.
Может применяться не только к бетону — рассчитан также на камень, кирпич. Дюбели вместе с анкерами считаются наиболее оптимальным вариантом для настенного крепления бытовых предметов. Анкерное изделие имеет отличие от дюбельного: оно является комбинированным элементом для крепежа, в то время как дюбель закрепляется лишь в основании. Вместе с самозакреплением анкерный элемент также имеет свойство надежно удерживать конструкцию, поэтому подходит для более массивных предметов.
Дюбельные элементы способны удерживать менее тяжелые сооружения, чем анкерные, однако они отлично подходят для крепления полок, шкафчиков, небольшой настенной техники.
Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.
Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.
Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.
Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.
Общее правило выбора крепежа по размерам:
Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит.
Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.
Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.
В гараже не очень устойчивые стеллажи, на которых часто лежат тяжелые по весу вещи. Как можно закрепить металлический стеллаж у кирпичной стены?
Можно, а скорее всего нужно закрепить стеллаж несколькими способами. Если есть время и возможность походить по магазинам, то можно найти вот такое крепление для стеллажей, которое уж точно будет держать надёжно
Тут нужна опора которая надёжно будет удерживать стеллаж у стены.
Вот не плохой вариант металлические уголки,
Есть усиленный вариант уголка с ребром жёсткости.
Стеллаж может быть как деревянным, так и металлическим, смотрите уже по месту что удобней из крепежа.
Можно купить просто металлический уголок,
К стене, или анкерами, или дюбель + шуруп, в зависимости от нагрузки которую испытывает стеллаж.
Ну а сам процесс крепежа выглядит так:
Уголок устанавливаем на стеллаж, делаем разметку через отверстия в уголке.
Стены разные, если бетон, то сверлим перфоратором + сверло с побитовым наконечником, сверлим с ударом.
В отверстие вбиваем дюбель.
Приставляем уголок к месту его постоянной дислокации.
В стену закручиваем шуруп, уголок к стеллажу крепим саморезами по дереву (если стеллаж деревянный, если нет, то болтовое соединение, см. выше).
Можно конечно вам посоветовать прибить стеллажи к стене. Допустим пропустив дюбель прямо через отверстие в самом стеллаже, либо через кронштейны или уголки.
Но в гараже это может быть не эффективно, так как сами стены в гаражах не всегда толстые и в один прекрасный момент дюбеля могут вырваться из стены и стеллаж упадёт.
Поэтому крепление стеллажа к стене может быть только как дополнительное обустройство.
А вот эти два совета возьмите на вооружение:
И натянуть ножку так, чтобы стеллаж наклонился к стенке, ну а там уже можно его и к стене прихватить.
На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:
Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником – имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго – болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.
Клеить пластиковые уголки необходимо при температуре выше +15 градусов при закрытых дверях и окнах.
Инструкция:
Прочтите внимательно инструкцию.Анкерные болты данного типа состоят из:
Отверстие под ударный анкер выполняется сверлом чуть большего, чем сам анкер, диаметра
Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.
С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.
Монтаж ударного анкерного болта
Теперь главное: как забить анкер в бетонную стену. Пошаговая инструкция:
Используется щетка, пылесос или сжатый воздух.Когда житель мегаполиса или загородного коттеджа решает повесить дома турник, то это ему кажется простой задачей. Берешь дрель или перфоратор, сверлишь стены, загоняешь крепёж и устанавливаешь перекладину. Но как показывает практика, существуют подводные камни — стены, сделанные из непрочных материалов, о которых может разбиться желание заняться спортом. Поэтому в этом материале мы расскажем:
Выбирая способ закрепления турника дома или в квартире, в первую очередь нужно отталкиваться от типа стеновых материалов.
Причина — если пользователь весит под 90-100 кг и тренируется с дополнительными отягощениями, то на опору оказывается серьёзная нагрузка и повышенное динамическое воздействие. Если установить турник, «как все», то может возникнуть ситуация, что стена не выдержит, и спортивный снаряд выдернет из неё крепёж, или конструкция станет раскачиваться.
Я решил установить дома турник. Стены бетонные. Стал делать отверстия перфоратором и оказалось, что бетон рыхлый, сильно крошится и бурится, точно штукатурка. А нагрузки на турник будут серьёзные. Боюсь, как бы он не вырвал крепёж. Закрепить турник на другой стене не могу.
Если заранее забить в пробуренные отверстия дюбели с каким-нибудь клеем, чтобы крепче держалось, поможет?
Похожая ситуация и у Петр СПб.
Я вешаю турник на балконе. Стены – пустотелый щелевой кирпич. У турника 8 точек крепления. Первый раз закрепил турник на нейлоновые дюбели 10х90 мм. Ненадёжно. Конструкция шатается. Второй раз взял анкеры 10х200 мм. Всё то же самое. Заниматься толком нельзя. Думаю, может сначала залить в отверстие цемент, а уже потом ставить дюбели. Что скажите?
У меня несущие стены сделаны из керамзитобетонного блока. Когда их сверлил, то обнаружил, что блоки пустотелые. Т.е. идет 50 мм материала, затем 30 мм пустота, снова 30 мм материал, 30 мм пустота и снова керамзитобетон. Я вешу 95 кг. Конструкция турника станет работать, как рычаг, т.е. нагрузка в точках крепления превысит 100 кг. Опасаюсь, что блоки треснут, или крепеж выдернет под моим весом. Как лучше закрепить турник?
Итак, обозначив проблемы, ниже мы расскажем, как их решить.
Если во время подтягиваний голова занята мыслями: отвалится турник или нет, то толку от таких занятий чуть.
Поэтому прислушиваемся к советам пользователей портала.
Если стена сделана из некачественного бетона или пористого материала (пено- или газобетона), то рекомендую ставить крепёж для турника на химический анкер. Удовольствие не из дешёвых, но результат того стоит.
Пользователь советует купить резьбовую шпильку диаметром 10-12 мм. Отрезать, сколько нужно от заготовки по длине, приплюсовав к глубине отверстия в стене толщину пластины крепежа турника и оставив 2 см под гайку и шайбу.
Далее действуете так:
Выше мы уже писали, что Петр СПб не смог подвесить турник на стену из щелевого кирпича на дюбели. Причина неудачи — пустоты в материале, в которых толком не фиксируется крепёж.
Технология крепления турника в щелевом кирпиче (теплой керамике) несколько отличается от способа крепления спортивного тренажера на «химию» в бетонной стене. Воспользуемся советами пользователя FORUMHOUSE с ником Shvak. Действуем по следующей схеме:
Чтобы надежно зафиксировать шпильку в щелевом кирпиче, нужна специальная гильза диаметром 14 мм длиной 90 мм, которая сформирует отверстие в пустотах материала. Гильзу можно купить готовую – пластиковую.
Или сделать из сетчатого металлического рукава из нержавейки, длиной 1 м.
В этом случае от рукава отрезается необходимый по длине просверленного в стене отверстия кусок.
Один конец плющится плоскогубцами, и гильза готова.
Химический анкер схватывается за 5-7 минут. Через 30 минут на шпильки можно вешать турник и, подложив шайбы, затягивать гайки. При схватывании состава химия разогревается. Это нормальный процесс.
После отвердения смеси получается крепкое соединение, выдерживающее нагрузку до 500 кг на точку крепления. Фактически выдернуть из стены шпильку, посаженную на химический анкер, можно, только разрушив материал.
Важно: для использования внутри жилых помещений нужно использовать химический анкер, у которого в составе нет вредного стирола!
Напомним, что Bags86 хочет повесить турник на керамзитобетонную стену.
Ему предложили такой вариант.
Существует несколько различных видов анкеров, которые отличаются друг от друга конструкцией. Следует разобрать каждый вид конкретнее:
Готовые варианты изделия стандартно делаются с 90-градусным углом. Угол создается острым, но встречаются и округленные типы. По степени защитных свойств можно разделить материал на нижеперечисленные:
Последний тип так называется из-за возможности приклеивать их на разно-градусные углы, за счет гибкой центральной части, которая отличается мягкостью.
По этой причине защитные функции несколько пониженные в этой зоне.
Полочки материала могут отличаться по размеру, более популярны с одинаковыми сторонами, но встречаются и с разными по ширине. Ширина также бывает разнообразная, здесь выбор делается исходя из специфики угла и предпочтений владельца.
Клеить пластиковые плиты к бетону достаточно легко. Все работы можно сделать самостоятельно, не привлекая дополнительных работников и не используя каких-то особых инструментов, навыков, знаний. Во многом итоговый результат зависит от качества подготовки поверхности и правильности подобранного клея. Если поверхность бетона подготовлена верно, а клей подходит для работы с ПВХ панелями, трудностей возникнуть не должно.
Сначала аккуратно и тщательно очищают стены от краски, грязи и т.д. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без каких-либо царапин, ям, которые существенно понижают прочность склеивания. При наличии дефектов их тщательно шпаклюют, а потом всю поверхность покрывают грунтовкой, дают ей просохнуть достаточное время.
До начала работ панели ПВХ раскраивают по лицевой стороне так, как они будут клеиться на поверхность стен. Поверхность можно разметить, панели пронумеровать, чтобы было проще (если в том есть необходимость). Крепить начинают в направлении от угла либо двери. Клей наносят точечно либо пунктиром. При использовании жидких гвоздей лучше наносить сетку на внутреннюю поверхность плиты. Далее плита сильно прижимается к стене (и желательно, чтобы во время работы лист сильно не сгибался).
Если после фиксации появились стыки, их тщательно и аккуратно обрабатывают герметиком. Лишь по завершении всех работ с материала удаляют защитную пленку. Для эстетики и более завершенного вида установливают напольные и потолочные плинтуса.
Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.
Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.
В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой. Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.
Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т.
д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.
Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:
ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.
ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью.
А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.
БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.
УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.
Поиск
Главная страница Практические руководства Видеоинструкции Ремонт поврежденного углового профиля из гипсокартона
Воспроизведение видео не поддерживается
Внешние углы вашей стены часто подвергаются насилию — от столкновения с пылесосом, перемещения мебели и случайных наездов на трехколесном велосипеде — и со временем могут стать вмятинами и поврежденными. В конце концов, вам нужно будет их починить, и единственный вариант — заменить поврежденный угловой штакетник из гипсокартона.
Но сначала немного информации. Когда установлены два перпендикулярных куска гипсокартона, вам нужно что-то, чтобы защитить их и создать красивую, чистую угловую кромку.
Вам понадобится угловая планка для гипсокартона. Когда эта часть конструкции повреждена, есть только одно решение: взять ножовку и заменить ее.
Теперь, когда вы понимаете, как это работает и почему мы делаем то, что делаем, вот инструкция:
Вот и все! Вам больше не нужно смотреть на эти неприглядные углы каждый раз, когда вы проходите мимо своих ранее поврежденных стен!
И что лучше всего? Никто никогда не узнает, что вы повредили угловую планку из гипсокартона, и даже не заметят, что был ремонт!
Подробнее о работе с настенным экраном см.
в нашей статье Как разрезать и повесить гипсокартон .
Предыдущая статьяRing Doorbell Pro — душевное спокойствие, где бы вы ни находились
Следующая статья8 простых и экологически чистых советов по уборке дома
JOE TRUINI
https://todayshomeowner.com/team/joe-truini/
Джо Труини — опытный подрядчик, опытный автор и ведущий программы «Простые решения» на канале Today’s Homeowner TV. Он также каждую неделю появляется в эфире вместе с Дэнни Липфордом в качестве соведущего Today’s Homeowner Radio. Джо — удобный парень, который всегда ищет способы сделать работу по благоустройству дома проще и эффективнее.
Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!
К
Ли Валлендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 23.07.22
Рассмотрено
Келли Бэкон
Рассмотрено Келли Бэкон
Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Симазоран / Getty ImagesОбзор проекта
На большинстве стен, построенных из гипсокартона, нетронутый край, образованный на внешнем углу, является продуктом скрытой полосы металлического уголка, который проходит по всей длине стены от потолка до пола. Поскольку он спрятан под гипсокартоном и краской, вы даже не знаете, что он там. Он присутствует для защиты этого угла от небольших ударов, и он отлично справляется с этой задачей.
Есть три способа оформления внешних углов из гипсокартона. Во-первых, обычная бумажная или стекловолоконная шовная лента может быть обернута вокруг внешнего угла и замазана. Но таким методом сложно сформировать идеальные углы, и такие углы очень подвержены повреждениям.
Во-вторых, есть тип угловой планки, который включает в себя два бумажных фланца, прикрепленных к тонкой металлической полосе L-образной формы. Этот тип углового валика приклеивается к углу с помощью шовного герметика (грунт), затем завершается нанесением дополнительного слоя шлама поверх углового валика и шлифованием до гладкости. Этот тип углового штапика представляет собой лучшую обработку углов, чем обычная лента для стеновых панелей, но он все же может быть подвержен повреждениям.
Третий метод строительства, который используют большинство профессиональных бригад гипсокартона, заключается в том, чтобы покрыть угол цельнометаллическим угловым валиком, который прикрепляется к стойкам с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона.
Затем бортик покрывается смесью для гипсокартона и шлифуется. Поскольку это прибитый гвоздь, такие уголки достаточно прочны и выдерживают большинство рутинных воздействий.Но даже этот прочный металлический уголок можно повредить при сильном ударе. Вот как это исправить, если это произойдет.
Отметьте участок угла, где вы хотите заменить угловую планку. Лучше всего отметить несколько дюймов за пределами поврежденного участка в обоих направлениях.
Используя ножовку с мелкими зубьями, осторожно сделайте горизонтальные пропилы в стене поперек угла вверху и внизу отмеченной области выреза. Порезы слегка повредят окружающую стену, но позже это легко исправить. Вы должны чувствовать, когда ножовка полностью прорезает нижележащую металлическую полосу.
Работайте медленно и осторожно, удаляя участок поврежденного углового валика. Может быть трудно смешать новый участок, если вы повредите края существующего валика, когда вырезаете поврежденный участок.
Подденьте поврежденную часть угловой планки от верхнего до нижнего среза. В зависимости от того, как была прикреплена угловая планка, это может потребовать удаления винтов для гипсокартона или выбивания гвоздей для гипсокартона, которые использовались для удержания металлической планки на месте. Это немного грязная работа, но любые повреждения будут устранены позже.
Отрежьте часть нового металлического уголка, чтобы точно соответствовать зазору, который вы удалили. Держите металлический валик неподвижно во время резки, потому что вы хотите избежать изгиба фланцев. Вам может показаться, что это легче всего сделать, если вы будете использовать ножницы по металлу, а не ножовку, чтобы разрезать бусину.
Сгладьте любые грубые заусенцы с краев среза металлическим напильником.
Поместите новую часть угловой планки на место и прикрепите ее к стойкам гвоздями для гипсокартона. Будьте осторожны при забивании гвоздей, чтобы не задеть вертикальный край борта и не погнуть его.
Если концы существующего углового валика были ослаблены при вырезании поврежденного участка, также прибейте фланцы на существующем угловом валике, выступающие над и под ремонтируемым участком. Ваша цель — создать ровную вертикальную линию от старой бусинки к новой, которую можно будет плавно замазать.
В этом случае гвозди работают лучше, чем шурупы для гипсокартона, так как головки шурупов могут выступать слишком далеко и мешать шлифовке.
Нанесите шпателем слой смеси для гипсокартона (грязи) с обеих сторон угла, используя 4-дюймовый нож для гипсокартона. Один край ножа должен скользить по металлической бусине, когда вы ее наносите. Не беспокойтесь о создании идеального угла в 90 градусов в этот момент.
Дайте составу высохнуть, затем нанесите второй слой состава на обе стороны угла, используя 6-дюймовый нож для гипсокартона. Дайте этому слою высохнуть.
При необходимости можно нанести третий слой состава с помощью 10-дюймового ножа. В этот момент угол должен быть очень близок к идеальным 90 градусам.
Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте или соскребите все выступы или выступы, оставшиеся от первого слоя.
Неровные края легко выпрямляются пассатижами, молотком или просто пальцами.