Стул является одним из наиболее необходимых предметов обихода. Он одинаково необходим как дома на кухне, так и на даче или заднем дворе дома. А без складного стула не обходится ни одна рыбалка, охота или пикник. Этот простейший предмет мебели без проблем можно купить в любом магазине мебели, но гораздо приятней будет выполнить его собственноручно.
Такую модель стула выбирают путешественники, дачники и художники. Практичность и компактность данной модели не требует доказательств. На сегодняшний день существуют раскладные походные варианты практически всех привычных нам предметов мебели: столы, табуретки, раскладушки, лежаки и тому подобное. Главное достоинство таких изделий – это, безусловно, компактность и мобильность.
Преодолевая несколько десятков километров в день, туристу приятно во время привала приземлиться на раскладной стульчик. Когда путешествуешь на машине, важно иметь компактный стул, а если уж передвигаешься на ногах, то это и вовсе становится необходимостью. Крупногабаритные изделия для кемпинга не годятся. Особенно комфортными будут изделия со спинкой.
Однако не думайте, что все раскладные стулья представляют собой дешевое и несуразное зрелище, которое годится только для похода в лес, возни в гараже, или в лучшем случае, для дачных посиделок. На сегодняшний день можно купить или сделать самостоятельно очень стильные и уютные стулья для современного интерьера кухни. Такие изделия не стыдно показать гостям, особенно если предмет гордости сделан своими руками.
Собрать самодельный стульчик может каждый, главное, следовать инструкции и чертежу.
Особые столярные навыки для этой затеи не понадобятся. Нужно лишь уметь обращаться с ножовкой и держать в руках дрель. Складной стул собирается по чертежу, как конструктор.
Можно выделить три основных материала, используемых для изготовления складных стульчиков: металл, дерево и пластик. Пластик – легкий и дешевый материал, легко моется. Он не способен выдержать большую массу тела и деформируется, если находится вблизи нагревательных приборов. Этот материал недолговечный, поэтому для постоянно использования лучше выбирать что-то попрочнее. Например, стулья на металлическом каркасе.
Раскладные модели из алюминия надежные и крепкие.
Они не боятся ржавчины и выдерживают большой вес. Самый оптимальный вариант – это деревянные изделия. Они безопасны, красивы и надежны. Такой стул обойдется дороже, но и служить будет долго. Кроме того, даже новичок сможет собрать себя складной туристический стульчик из этого материала.
Конструкция раскладного стула отдаленно напоминает мольберт-хлопушку за счет поднимающейся сидушки. Основными деталями являются бруски, соединенные петлями, которые позволяют перемещаться одним деталям относительно других.
В собранном виде рамы точно смыкаются одна с другой. Стул готов к работе, когда рамы раздвинуты и сидение поднято. Сиденье держится на саморезах, вмонтированных в фронтальную раму.
Чтобы привести сидение в исходное состояние, нужно его приподнять, сомкнув рамы и при этом опустив сидение.
В сложенном виде этот предмет легко прячется под диван, за шкаф или просто прислоняется к стене.
Прежде чем приступить к сборке, расположите болты на ножках так, чтобы ось пришлась на верхнюю ее часть. Иначе стул выйдет высоковатый и неустойчивый. Верхушки гаек и болтов слегка «топим».
Для изготовления стульев годятся сосновые доски, потому что они очень легкие, но лучше использовать ясень, так как этот материал более твердый. Детали из сосны менее долговечны. Оптимальная ширина доски – 21 мм. Очень хорошим материалом также является и береза.
В принципе, можно применить дерево любой породы, которой вы располагаете.
Можно придумать интересное изделие и из фанеры.
На данном этапе работы верхние концы ножек соединяются с перекладинами болтами, на котором позже будет сидение. Две перекладины монтируется к внутренним ножкам, а две – к внешним.
В итоге мы имеем две детали на шарнирах. Они сначала соединяются с помощью наружных брусков для сидения. Делаем запас по 1,5-2 см. Бруски крепятся к бокам перекладины: один к наружному, другой – к внутреннему. Между ножками делаем небольшие перекладинки, так называемые проножки.
Следующий важный этап – это крепление брусков.
От средних брусов будет зависеть то, как стул будет складываться и раскладываться. Средние бруски размещаются точно также, как широкие наружные. Один брусок прикрепляем к внутренним, а второй к наружным перекладинам.Высота стула зависит от мест крепления внутренних брусов. Примерное расстояние – 1,5-2 см. Высота стульчика обычно составляет 35-45 см, но это определяется индивидуально.
О том, как сделать складной стул без спинки, смотрите далее.
Лучше все-таки использовать акриловые краски, так как они долговечней. Кроме того, они не имеют резко неприятного запаха. Акрил превосходно защищает древесину от повреждений и негативного воздействия влаги. Потребуется также несколько кистей разной величины. Работа начинается с подготовки изделия: проверка надежности креплений, шлифовка и зачистка.Самым простым вариантом будет купить краску-аэрозоль в баллончике. Ее стоимость, конечно, будет выше, зато работать с ней проще и удобнее.Если вам по душе натуральные древесные узоры, то приобретите полупрозрачный мебельный лак. Он не стирается и отлично защищает древесину. Лаковая поверхность легко моется.
Если поверхность имеет дефекты, их можно исправить специальной шпаклевкой. В таком случае изделие лучше красить, чтобы «заплатки» не были заметны. Значительные сколы и щели таким составом лучше не заделывать – они могут отвалиться.
Преимущество таких стульев в том, что они предельно просты в изготовлении и еще более компактны. Даже набор таких стульчиков легко спрячется под кроватью, а один так и вовсе может висеть в гараже на гвоздике.
Вместо деревянных черенков можно использовать полипропиленовые трубы.
Из инструментов подготовьте:
Отрезаем 3 будущие ножки из выбранного материала длиной в 60 см сечением по 4 см. Затем делаем отверстия 0,6 см на каждом черенке на расстоянии 34 см от края. В торцах сверлим по отверстию для фиксации сидения. Если вы выбрали деревянные ножки, пропитайте их олифой и покрасьте. Так они прослужат дольше.
Сидение будет иметь треугольную форму с длиной каждой стороны 28 см. Ткань вырезаем ножницами, а если сидение планируется из кожи, то режем ножом. Для удобства в переноске можно снабдить стул ремнем.
Стул можно будет переносить на плече, если приделать к нему ремень. Петля для его крепления делается на одном из углов полотна.
После того, как ножки просохли, приступаем к сборке. Винт 6 мм и длиной 100 мм пропускаем через первую ножку, предварительно надев на винт шайбу. Накладываем вторую шайбу, надеваем винт на шпильку с петлей и устанавливаем третью шайбу. Насаживаем еще одну ножку, надеваем шайбу с гайкой. Третья ножка надевается на шпильку с петлей, далее устанавливается шайба с гайкой. Крепеж подтягивается гаечным ключом и отверткой. Лишнюю резьбу снимаем шлифовальной машинкой, а по срезам на шпильках проходимся напильником.
Пришло время прикрепить сидение. Прежде чем закрутить саморезы, подкладываем под шляпки большие шайбы. Если врезать в одну из ножек саморез с петлей, то можно прикрепить к ней ремень. Работа завершается установкой на ножки колпачков из металла или пластика, которые послужат защитой от повреждений.
Делаем раскладной стул своими руками.
Складные стулья очень компактны их легко разложить-сложить, при этом они занимают минимум места, и не загромождают пространство в помещении.
Складному стулу всегда найдётся применение в доме, на даче, на пикнике, раскладной стул незаменим на рыбалке, в сложенном состоянии его можно легко нести в руке.
Изготовить складной стул можно своими руками, в этой статье мы подробно рассмотрим, как самостоятельно сделать складной стул табурет. Для начала ознакомимся с чертежами.
Чертёж складного стула.
Ещё один чертёж, конструкция идентична, разница только в размерах.
А вот так выглядит сам раскладной стул.
Стул в сложенном состоянии.
Материалы и инструменты для изготовления складного стула.Для изготовления стула желательно использовать древесину твёрдых пород дерева, такой стул прослужит долго, но в то же время твёрдая древесина более тяжёлая, оптимально сделать стул из сосны, она более податлива в обработке и стул будет намного легче.
Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:
Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:
Приступаем к изготовлению стула. Подготовим бруски согласно предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убираем заусеницы, сглаживаем острые углы.
Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при сборке шляпки болтов и гайки нужно утапливать заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенкуем.
Соединяем ножки верхними торцами с перекладинами сидения болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним перекладинам и две ножки с другой стороны к внутренним перекладинам.
К перекладинам крепим внешние бруски сидения.
Для устойчивости стула к ножкам в нижней части крепим саморезами поперечины.
Теперь нам нужно на сидении правильно закрепить средние бруски, один брусок крепится к внешним перекладинам, другой к внутренним перекладинам, используем саморезы. В разложенном состоянии стула внутренние бруски сидения служат упором и поддерживают конструкцию.
Стул должен легко раскладываться и складываться, чтобы стул было удобно нести в руке, можно сделать удобную ручку.
Если вы часто выезжаете на природу или увлекаетесь рыбалкой, позаботьтесь о своем комфорте и удобстве. В таких условиях просто не обойтись без складного стула, он компактен и прост в использовании. Кстати, этот предмет отлично впишется и в городскую малогабаритную квартиру, освободив пространство. Такой стул можно сделать своими руками, даже не имея столярных навыков. Главное, разработать правильный по размерам чертеж и строго ему следовать. Сборка не займет много времени.
Сначала необходимо сделать замеры. Чаще всего они стандартны, поэтому можно использовать готовые чертежи для создания складных стульев.
Материалы стоит использовать натуральные, они крепкие и долговечные. Выбирайте такие породы дерева: бук, береза, дуб.
Не стоит использовать сосну, так как она мягкая и плохо отталкивает воду. Древесина должна быть без сучков и трещин. Подготовить материал к работе можно своими руками. С брусков снимается стружка, затем затирается поверхность – сначала крупнозернистой наждачной бумагой, а потом мелкозернистой.
Многие для изготовления стульев своими руками используют уплотненную фанеру или же ДСП. Это позволит сделать экономный вариант мебели.
Необходимые инструменты:
Материалы для изготовления стульев:
После подготовки материалов и инструментов начинается следующий этап – вырезание деталей для стула из дерева. Они все должны быть внесены в чертеж.
Необходимо вырезать такие детали:
Шаг 1. Сборка сиденья. Раскладной стул лучше начать собирать с сиденья. Это видно, если даже посмотреть на чертежи. Для начала необходимо сделать в опорах отверстия для прохода стального прута, приблизительно на расстоянии 40-45 мм от края. Также делаются отверстия с противоположной стороны для винтов, которые соединят сиденье с ножками. Тут нужно отступить на 70-75 мм от края.
После этого крепятся рейки сиденья саморезами к опоре.
Механизм таков: сначала своими руками прикручивается рейка на расстоянии 340 мм от опорных брусков, затем она выравнивается по их внешнему краю. Вторая рейка прикручивается от первой на расстоянии 30 мм с каждого края. Доски, которые остались, крепятся между этими рейками с помощью саморезов. Желательно оставлять зазоры в 1 см. Теперь можно продеть стальной прут в отверстие – сиденье готово.
Шаг 2. Изготовление длинных ножек. От верхнего края делается отступ в 110-115 мм и сверлится отверстие для нагелей. Таким образом, закрепится поперечная связка, размер которой 340 мм. Это очень хорошо отображает чертеж. После этого пропиливаются пазы для спинки. Внимание: пазы должны быть одинаковой глубины, чтобы складной стул не косил на одну сторону. В них продевается стальной прут, который позволит сиденью в раскладной конструкции двигаться. Для этого нужно отступить от отверстий под нагели 40 мм. Очень осторожно работайте пилой, чтобы не повредить материал. Обязательно нужно зачистить торцы зазоров стаместкой, чтобы обеспечить хорошее трение.
Деревянные длинные ножки просверливаются в нижней части. Тут необходимы отверстия для шурупов, которые обеспечат крепления второй поперечной связи. Сделать это нужно так: приложить поперечину к ножкам и просверлить насквозь по 2 раза с обеих сторон. Перед скручиванием этих частей их рекомендуется проклеить, чтобы они не расшатались во время использования. Клей ПВА вполне подойдет. Промазывать необходимо обе детали, которые будут соприкасаться.
Теперь можно браться за изготовление рамы длинных ножек. В зазоры вставляются концы стального прута, прикрепленного к сиденью, и фиксируются связками. Шурупами прикручивается спинка в верхней части ножек. Жесткие соединения проклеиваются клеем. Чертеж должен предусматривать эти соединения с пометкой о проклейке.
Шаг 3. Сборка коротких ножек. Складной стул предусматривает и короткие деревянные ножки. На детали отмечается середина ножки. Дальше нужно сделать по разметке отверстия для винтов, которые соединят пары ножек конструкции. Буквально через несколько миллиметров необходимо сделать еще несколько отверстий для крепления коротких ножек с сиденьем.
Поперечины 280 мм фиксируются на нагелях. Первую – ближе к низу, вторую – ближе к креплению с длинными ножками.
Шаг 4. Собираем складной стул. Завершающий этап сборки мебели своими руками – соединение основных деталей. Сиденье прикручивается винтами к ножкам и спинке. Это позволит конструкции двигаться, так как образовывается шарнирное соединение.
Шаг 5. Защита стула. Складной стул из дерева очень надежен. Тем более он сделан своими руками. Но все-таки лучше покрыть его специальным защитным лаком или краской.
Более простой вариант – складной стул без спинки. Его легко сделать своими руками, работа займет пару часов. Перед началом работы необходимо начертить чертеж. По нему будет легче ориентироваться при вырезании деталей и во время сборки.
Необходимые материалы и инструменты:
– 350х90х20, 2 шт. – 350х60х20 мм;Начиная делать складной стул без спинки, установите осевые болты на ножках изделия. При создании мебели своими руками ось необходимо сместить так, чтобы она была ниже на 2 см, чем широкие брусья сиденья, иначе конструкция станет неустойчивой.
Деревянные перекладины сиденья соединяются болтами в такой последовательности: сначала к внутренним ножкам, а потом к наружным. Это шарнирные детали, которые следует скрепить. Соединяются планки сиденья с закреплением на свободных торцах дерева. Проножки крепятся саморезами к нижней части ножек на высоте 10 см от пола. Важный момент при создании складной мебели своими руками: бруски среднего размера не должны соприкасаться друг с другом, иначе деревянный стул не будет складываться. Один из брусков крепится к наружной перекладине, а второй к внутренней. Чтобы регулировать высоту сиденья в складных конструкциях, можно вставить между средними брусками один брус размером 20х20 мм.
Изготовить или отремонтировать стул своими силами не очень сложно, как это многим кажется сначала. Самодельная мебель станет оригинальным украшением вашего интерьера, ведь в создании особенных дизайнерских решений человеческая фантазия не знает границ. При этом учтите, что созданная вами мебель будет отличаться надежностью, качеством и низкой себестоимостью, ведь в дело можно пустить остатки древесных строительных материалов.
Содержание:
Необходимо заметить, что всегда есть возможность изготовить стулья не только на кухню, но и для рыбалки или для пикника. Следует только знать, как сделать складные стулья своими руками из дерева, чертежи которых представляются ниже.
Для начала выполняются замеры, по которым составляется чертеж изделия.
Для работы могут быть выбраны различные породы древесины:
Главное, чтобы материал не имел сучков и растрескавшихся участков.
Подготовительный процесс несложный – брус следует остругать и зашлифовать наждачной бумагой крупной, а потом и мелкой зернистости. Это придаст древесине гладкость.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
Работы по сборке нового стула или ремонту старого проходят в одинаковом порядке. Но во втором случае сначала выполняется полная разборка мебели, замена изношенных частей новыми. После этого выполняют сборку стула.
Перед изготовлением стула готовим два восьмидесятисантиметровых бруска сечением 4 на 6 см для задних ножек, и пару под передние, сечение которых составляет 4 на 4 см, а длина – 44. В них устраиваем отверстия под продольные и поперечные основания и проножки. Все элементы прикладываем друг к другу, чтобы торцевые места совпадали.
Стамеской делаются выемки, задние ножки зачищаются, грани снимаются рубанком, чтобы получился плавный переход с 60 до 40 мм.
Из обрезной доски готовится спинка для будущего стула.
Собранное основание покрывается лаковым составом и оставляется до высыхания. В это время сидение и спинку можно обтянуть материалом, вставить мягкую прокладку из поролона.
Подготовив все, можно выполнить полную сборку, закрепить элементы шурупами, замаскировав их шляпки. Стулья таких конструкций можно также использовать на даче.
Такой стул легко изготавливается из обрезка бревна.
Он станет отличным украшением дачного участка. Самый легкий вариант – распилить бревно на одинаковые по размерам колодки, высота которых составляет по 0,6 метра, вкопать в землю. Сверху можно устроить сиденье из мягкого материала.
Такие предметы мебели можно изготовить в двух вариантах – со спинкой и без нее.
Для стула без спинки следует подготовить четыре ножки (47 х 4 х 2 см), столько же планок под сиденье и пару проножек (32 х 4 х 2 см), по два бруска под сиденье размерами 35 х 9 х 2 и 35 х 6 х 2 см.
Соединяем планки, которые фиксируются на торцах перекладины, крепим проножки. Средние бруски не соединяем, чтобы стул можно было сложить.
Еще один дачный вариант – стул со спинкой. Для него необходимо подготовить по две ножки (по 0,9 и 0,55 м), по две планки поперечного типа трех размеров (40 х 5; 34 х 5; 28 х 5 см), спинку (40 на 7 см), пару опорных планок под сиденье, длина каждой – 29 см; доски – 6 штук (34 на 4 см).
Все подготовив, можно приступать к сборке. В окончательном виде стул будет выглядеть следующим образом:
Такая вещь считается незаменимым элементом у каждого хозяина. Но стремянка занимает свободное пространство при хранении. Поэтому ее целесообразно заменить стульчиком, изготовленным из фанеры.
Для ножек необходимо использовать древесину сосны, остальные элементы изготавливаются из многослойной фанеры. Чтобы изделие получилось удобным, рекомендуется придерживаться определенных размеров:
Собрав стул-стремянку, его покрывают лаком.
Мебель складного типа считается удачным решением для организации пикников, отдыха на дачном участке или во дворе частного дома. Удобство заключается еще и в том, что в собранном виде мебель хранится компактно, не занимает много свободного пространства.
Деревянный складной стул замечательная вещь для малогабаритных квартир или дачи. В собранном виде он практически не занимает места, его можно поставить куда-нибудь за шкаф, прислонив к стене или под стол и доставать, когда к вам приходят гости.
Для изготовления складного стула можно использовать сосновые бруски и сосновый мебельный щит толщиной 18 мм. Помимо этого понадобятся: стальной пруток длиной 33,8 см диаметром 1 см, 4 болта длиной 7 см диаметром 5 мм, 4 шайбы диаметром 5мм и 4 шт. диаметром 5,3 мм, 4 колпачковых гайки диаметром 5мм, деревянные шканты диаметром 8 мм длиной 5 см, шурупы и клей ПВА.
Необходимо будет собрать следующие детали:
– 2 ножки длиной 91 см,
-2 ножки длиной 55,7см сечением 3 на 3 см,
-2 опорных бруска на сиденье длиной 31,5 см,
-6 реек для сиденья: 40 на 7 см-1шт, 39 на 4 см-1 шт., 36,5 на 4 см- 2 шт., 31 на 4 см- 1 шт., 30 на 4 см.-1 шт.
-спинка 40,2 на 7 см,
-поперечная связка: 39 на 5 см-1 шт, 1 шт. длиной 31,8 диаметром 2,8 см, 2 шт. 25,4 на 5 см.
Вот чертеж-схема стула:
1,2- ножки;
3- опорные бруски;
4- поперечные связки;
5,6,7,8,9,10- рейки для сиденья;
11- спинка;
12 – поперечные связки
На наружной стороне ножек просверливаем не глубокие отверстия для головок болтов и просверливаем в них же отверстия диаметром 5 мм. На внутренней стороне ножек делаем продольные пазы, используя дисковую пилу. Ширина и глубина пазов 11 мм. Эти пазы служат для перемещения в них стального прутка при раскладывании стула. Длинные ножки соединяем поперечной связкой диаметром 2,8 см. Для этого просверливаем в торцах бруска отверстия для шкантов. Смазав клеем шканты, вставляем брусок на нужное место. В верху ножек над поперечной связкой делаем скос для более удобного положения спинки. Спинку крепим шурупами, головки которых утапливаем. Короткие ножки тоже соединяем с поперечными связками (25,4 на 5 см) с помощью шкантов. Для изготовления сиденья опорные бруски крепим к любой доске, выдерживая нужное расстояние и затем соединяем с ними рейки для сиденья шурупами. Между рейками вставляем дистанционные шашечки. Обрезаем дощечки сиденья, закругляем углы и шлифуем. Между 5 и 6-й рейкой сиденья вставляем пруток из стали, просверлив отверстия в опорных брусках. Когда соберем стул, пруток будет перемещаться вверх и вниз. Соединяем детали стула. В качестве шарниров используем болты:
« Предыдущая запись Следующая запись »
Красота и надежность предметов мебели – это обязательное условие комфорта, вот только за все надо платить, а хорошая мебель стоит дорого. Есть простой и логичный выход, заключающийся в том, чтобы делать мебель самому. Инструмент, желание, трудолюбие – и все получится, надо только постараться.
Не стоит сразу браться за сложную корпусную мебель, начинать лучше с простого изделия, к примеру сделать стул из дерева своими руками. Мастерски изготовленный, он украсит собой интерьер и послужит толчком для новых свершений.
Не забудь поделиться с друзьями!Содержание статьи
Что такое стул, знают даже дети. Это предмет мебели, предназначенный для сидения и рассчитанный на одного человека. Основные части стула: ножки, сиденье (часто мягкое) и спинка. Именно спинка является тем, что отличает стул от табурета.
Но отличие не ограничивается исключительно внешним видом. В процессе эксплуатации на эти похожие между собой предметы мебели воздействует разные силы. Это можно описать крайне просто – если на табурете сидят, то на стуле «разваливаются».
Помимо механической составляющей, можно выделить и эстетическое отличие. Табурет – мебель утилитарная, не привносящая в интерьер ни комфорта, ни уюта. Табуретом можно пользоваться в мастерской, на даче, повседневно в качестве кухонной мебели, но не выставлять его в гостиную, это будет признаком дурного тона. В гостиной место только диванам и стульям. Красивые, мастерски изготовленные, они способны преобразить даже безвкусно декорированную комнату.
Мало какой предмет мебели может похвастаться таким обилием моделей, как обычный стул. Несмотря на широкий ассортимент, можно выделить два их основных типа: обеденные и гостиные. Внешне они очень похожи, тем не менее отличия есть. Обеденный стул несколько ниже и более устойчив, кроме того, он имеет зауженное в задней части сиденье. Это вызвано необходимостью обеспечить доступ к столу обслуживающему персоналу.
Стулья изготавливают из различного материала, чаще всего это:
Иногда можно встретить оригинальные дизайнерские модели, изготовленные из действительно уникальных материалов, к примеру стекло, камень или их комбинация с деревом. Подобные конструкции сложны, зато имеют своеобразный внешний вид и способны поразить самых искушенных ценителей красоты.
Лучшим же материалом для изготовления мебели в домашних условиях является древесина. Ее легко обрабатывать, она имеет достаточную прочность, привлекательный внешний вид.
Надежный и долговечный стул можно изготовить только из качественной древесины. Сразу надо отметить, что древесина хвойных пород ввиду своей прямослойной структуры не подойдет. Ножки из сосны могут в любой момент сломаться, не выдержав нагрузки.
Лучшим материалом для самодельных стульев из дерева можно считать лиственные породы с мелкослойной структурой. Какую именно породу древесины выбрать – решать мастеру, это зависит от собственных предпочтений и той суммы, которая выделена на приобретение материала.
Для изготовления стульев используют дуб, бук или граб. Дубовые стулья отличает высокая надежность и долговечность, но важно помнить, что дуб очень трудно обрабатывать. Бук и граб несколько уступают дубу в прочности, зато с ними легко работать, а готовое изделие выглядит ничуть не хуже.
Обратите внимание! Стулья, рассчитанные на небольшой вес, детские или складные, можно изготовить из березы.
В любом случае древесина должна быть сухой, не более 12% влажности, прямой, без видимых повреждений, потемнений, крупных сучков.
Желательно выбирать доску, предназначенную для декоративных работ, а не техническую или конструкционную, в ней заведомо меньше изъянов. Выбирая дерево для мебели, можно остановиться на досках с требуемыми размерами, но лучше и дешевле купить массив, а заготовки необходимой геометрии вырезать самостоятельно на циркулярке.
Красивые и надежные стулья из дерева собирают исключительно с использованием закрытых соединений. Прочность сборки обеспечивается столярным клеем. Если только стул не предназначен для мастерской, где важна надежность, а не эстетика, соединения на болтах, гвоздях, шурупах и тому подобных недопустимы.
Принцип скрепления крайне прост. На одной детали делается выемка – паз, на другой вытачивают под него шип. Данные элементы можно изготавливать вручную, но проще и точнее – с использованием фрезера.
Обратите внимание! Чтобы соединение было качественным, размеры шипа и паза должны в точности совпадать.
Отдельно стоит отметить технику расклиненного шипа, подобные соединения обеспечивают идеальную подгонку деталей и гарантируют высокую долговечность стыку, поскольку сопряженные части усыхают одновременно. В любом случае, прежде чем браться за изготовление стула, стоит попрактиковаться в создании шипов и пазов. Наверняка в домашней мастерской найдутся обрезки досок, которые подойдут для этой цели.
После того как материал подготовлен, а навыки создания элементов шиповых соединений получены, можно переходить непосредственно к работе. Проще, особенно для начинающих мастеров, будет работать по готовым чертежам. Их легко найти в интернете или соответствующей литературе.
Согласно размерам вырезают заготовки. Каждая отдельная деталь стула должна быть цельной. Некоторые умельцы, желая сэкономить, собирают задние ножки из двух частей, это плохая практика – ножки скоро сломаются.
Отличительной чертой стула является спинка. Она функциональна – на нее опирается человек, но она и украшение изделия, потому ее изготовлению надо уделить максимум внимания.
Существует несколько вариантов исполнения спинки:
Самой простой в исполнении является цельная жесткая спинка. Этот вариант стоит выбирать, изготавливая стулья со спинкой из дерева для кухни. Конструктивно такая спинка являет собой изогнутую планку, которая с помощью шипового соединения крепится между задними ножками изделия. Часто используют не одну перемычку, а сразу несколько. Это позволяет изготовить красивый и функциональный стул, не затратив много усилий и материала.
Наборная спинка также не отличается особой сложностью изготовления. Собственно, это жесткая спинка, в отверстия (или пазы) которой установлены рейки круглого или прямоугольного сечения.
Более привлекательно как в плане эстетики, так и удобства, выглядит мягкая спинка. Этот вариант дает широкий простор для фантазии, ведь, меняя форму и цветовую гамму обивки, можно создавать уникальные стулья под старину, как штучные, так и полноценные мебельные гарнитуры.
Несущая часть мягкой спинки – фанера толщиной 5-6 мм. В качестве набивки можно использовать войлок, поролон или ватин. Обивку шьют карманом и сшивают снизу.
Готовые детали стула собирают в единую конструкцию. Сначала это сборка насухую, без использования клея. Она позволяет убедиться в точности размеров и правильности изготовления элементов соединения. Каждый раз сборку начинают с фартука – это задние ножки, перемычка между ними и продольные царги (основа будущего сиденья). Порядок действий такой:
Последним будет установлено мягкое сиденье. В зависимости от выбранной конфигурации изделия оно может укладываться насухую и удерживаться трением или крепиться на клею. Во втором случае используется минимум клея, чтобы его излишки не испортили обивку.
Основная часть сиденья изготавливается из фанеры или доски толщиной 12-20 мм. Доска может быть сплошной или наборным щитом. В любом случае основа должна быть прочной и выдерживать вес взрослого человека.
На основе формируется подушка. Чаще всего мягкое сиденье изготавливают из поролона. Это достаточно хороший материал, к тому же недорогой. Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации изделия, поверх поролона укладывают слой войлока или ватина, который будет впитывать пот.
В качестве обивки используется прочная ткань, кожа или замша. Она может быть той же расцветки, что и на спинке, или напротив, контрастировать с нею. При раскрое материала необходимо предусмотреть по краям рубчики, это обезопасит обивку от разрывов на углах. Крепится она с помощью строительного степлера или декоративных гвоздиков.
Многообразие стульев из дерева не ограничивается классическими моделями. Нередко вместо эстетики от мебели требуется портативность. Дачникам и любителям отдыха на природе нужна мебель, которую легко перевозить в багажнике авто, – складные стулья.
Отличный вариант для начинающего мебельщика – изготовление складного стула своими руками из фанеры, чертежи подобного изделия несложно найти. Данная конструкция, помимо компактности и легкости, имеет существенный плюс – для ее изготовления достаточно небольшого куска фанеры и электролобзика.
Стулья, которые стоят у стоек бара, имеют свои особенности. Прежде всего, они высокие. Они массивны, имеют круглое жесткое или мягкое сиденье. В большинстве случаев спинка не предусмотрена, но бывают модели с невысоким ограждением, играющим роль спинки и подлокотников. Данная мебель всегда отличалась высокой ценой, но при желании можно изготовить стул подобной конструкции в домашней мастерской.
Барные стулья – это вовсе не обязательно мебель для бара, они прекрасно подойдут для кухни-студии. Отличное решение для жилища в этом стиле – высокая стойка, отделяющая зону кухни, которая используется в качестве обеденного стола, и высокие стулья возле нее.
Простейший деревянный барный стул состоит из четырех ножек – досок, соединенных в верхней точке крест-накрест. На них установлено круглое сиденье из фанеры, для большей надежности в нижней части ножки дополнительно фиксируются деревянным кольцом, собранным из сегментных деталей.
Из-за большой высоты, собирая барный стул из дерева, стоит отойти от принципа исключительно клеевой сборки. Места склейки обязательно усиливать саморезами. Чтобы это не отразилось на потребительских качествах изделия, головки шурупов надо скрыть. Для этого сиденье собирают из двух дисков, к нижнему прикручивают ножки, верхний крепят на клею.
Отдельная тема изготовления мебели – детские стулья из дерева. Существует великое множество подобных изделий, которые можно сделать своими руками. В Сети можно найти чертежи разных моделей, начиная от функционального стульчика для кормления до полноценного ученического, который поможет сберечь осанку и превратит учебу в настоящее удовольствие.
Лучший материал для детской мебели – береза или березовая фанера. Хотя он не отличается высокой прочностью, в данном случае это некритично. Мебель для детей имеет меньшие размеры, соответственно, меньшую нагрузку на единицу площади.
Чаще всего интерьер дачного домика формируется по остаточному принципу, в том смысле, что на дачу отвозят старые столы и стулья, которые попросту жалко выбросить. Это не совсем неправильный подход, ведь дачу можно обставить дешево и оригинально, используя в качестве материала обычное бревно.
Мебель из бревна имеет ряд существенных преимуществ, в сравнении с другими вариантами. Она доступна и дешева, прочна и надежна, проста в изготовлении.
Если на участке росло дерево и его спилили, – вопрос о материале снят. С одного дерева среднего размера можно запросто изготовить не просто стул, а целый дачный бревенчатый гарнитур, надо только постараться и дать волю фантазии. Дополнительный плюс от использования бревен при изготовлении мебели – изделием можно пользоваться как внутри помещения, так и за его пределами, надо только обезопасить древесину от атмосферных воздействий.
Дерево можно использовать практически любое, главное, чтобы оно не было трухлявым и в нем не присутствовали следы деятельности вредителей леса. Как будет выглядеть готовое изделие, зависит от воображения мастера и имеющихся в его распоряжении инструментов. В любом случае необходимо снять кору и пропитать древесину антисептиком, тогда самодельная мебель прослужит долго и будет радовать не одно поколение своих владельцев.
Человек, который решил попробовать собственные силы в столярном ремесле, обычно начинает с самых небольших и относительно несложных в конструкции предметов мебели – это полки, табуреты, ящики. Немного набив руку, можно перейти и к более сложным изделиям, например, смастерить качественный надежный стул.
Как сделать стул своими рукамиЭтот предмет мебели всегда будет востребованным, вне зависимости от места проживания – в городской ли квартире, или за городом на даче. Поэтому если знать, как сделать стул своими руками, и уметь это выполнять практически, то «потребительский спрос на товар» в масштабе собственной семьи будет гарантирован.
Прежде чем переходить к процессу изготовления, рекомендуется ознакомиться с имеющимся разнообразием моделей стульев – это поможет выбрать наиболее привлекательный вариант.
Популярные типы стульевЧитайте также интересную информацию о том, как сделать мебель из поддонов, в нашей новой статье на нашем портале.
Стулья могут иметь различную конструкцию, а иногда выполнять не одну, а даже несколько функции (например, модель, трансформирующаяся в стремянку). Кроме этого, стулья могут быть предназначенными для постоянного применения в условиях дома (квартиры) и рассчитанными на мобильное использование (складные, которые несложно взять с собой на дачу или при выезде на природу).
Домашние массивные стулья Проверенная временем модель – массивный деревянный стулСамым популярным вариантом моделей стульев являются массивные конструкции, выполненные из натурального дерева. Они удобны и очень долговечны, а также отлично подойдут для частного деревянного дома, в котором поддерживается единый эко-стиль. Недостатком таких изделий можно назвать большую массу, но она же придает стулу необходимую устойчивость и исключительную надежность.
Такая конструкция хорошо подойдет для изготовления и больших, и детских маленьких стульев. Смастерив прочный стульчик для ребенка, можно в дальнейшем быть уверенным в том, что малыш не упадет с него, а изделие не развалится при любых нагрузках.
Детский массивный стульчик сохраняет ту же конструкцию, и отличается лишь размерамиЧтобы стул, изготовленный из натуральной доски, смотрелся эстетично и был полностью безопасен как для детей, так и для взрослых, все углы и поверхности древесины необходимо обязательно хорошенько обработать и отшлифовать, а затем покрыть краской или морилкой и лаком. Если нужно, чтобы стулья смотрелись массивно, но вместе с тем имели не столь «пугающий» вес, следует выбирать легкую древесину, например, липу, а затем с помощью морилки затонировать ее под дуб.
Обычно толщина всех деталей для этой модели стула – достаточно большая, что придает конструкции основательность. Скрепление элементов производится с помощью шкантов или же винтов. Если изделие предназначено для ребенка, то не рекомендуется использовать для соединительных узлов металлические уголки.
Стул с мягким сиденьем Деревянный стул с мягким сиденьемДля комфортного использования в квартирных условиях чаще всего выбираются более элегантные конструкции с мягким сиденьем. Они могут быть изготовлены в том же стиле, или же иметь более тонкие ножки и резные спинки, состоящие из нескольких перекладин. Чтобы сделать более эстетичные модели, часто комплексно используются различные материалы, такие, как фанера и доски, что делает изделие несколько более легким, но без потери прочности.
Стул-кресло Стул-кресло с мягкой тканевой обшивкойСтулья-кресла, в зависимости от особенностей их конструкции, используются для установки в гостиной, в кабинете, на террасе или веранде. Они могут иметь мягкую тканевую (дерматиновую) обшивку или же быть полностью изготовленными из древесины.
Этот тип стульев более особо комфортен для времяпровождения. Некоторые из них располагают к отдыху, другие, предназначенные для кабинетов, наоборот, должны быть удобны в той степени, которая располагает к работоспособности, так как в них приходится проводить немало времени, связанного с делами.
Стулья-кресла, предназначенные для установки в местах отдыха на свежем воздухе, чаще всего не имеют тканевой обшивки, и выполняются из натурального дерева, пропитанного водоотталкивающими составами. При этом в их конструкции предусматриваются зазоры между деталями спинки и сиденья – для свободного схода дождевой воды и для быстрого просыхания древесины.
Складной стул Складные стулья универсальны – подойдут и для постоянного места проживания, и для выездов на природу.Этот вариант стульев может быть использован как в условиях квартиры, так и на даче или в частном доме. Удобство складного стула заключается в том, что во время уборки или же при транспортировке он может быть сложен в компактную плоскую конструкцию. Такой стул можно без труда уложить в багажник автомобиля при выезде на природу или дачу.
Он хорошо подойдет и для небольшого дачного домика, так как в сложенном состоянии не занимает много драгоценного места, но зато в разложенном виде способен создать максимум комфорта для отдыха.
В сложенном состоянии такой стул практически не занимает местаСкладной стул имеет более сложную конструкцию, поэтому инструкцию по его изготовлению нужно изучить более тщательно. Изделие должно обладать повышенной прочностью, так как ему придется выдерживать многочисленные раскладывания и складывания, а также вес любого из домочадцев. Тем не менее, если стул сделать качественно, с надежной конструкцией и удобным принципом перевода в рабочее положение и обратно, то он прослужит длительное время и всегда будет востребован всеми членами семьи.
Как вариант – складной стул из толстой фанеры.
Складной стул из фанерыЧтобы изготовить этот вариант складного стула потребуется фанерный лист толщиной в 20÷25 мм, имеющий размер будущего изделия. Сложность работы над складной конструкцией заключается только лишь в точности и идеальной ровности выпиливания из этого листа всех элементов конструкции, а затем обработка их краев. Имея в распоряжении качественный инструмент, подобный стул вполне можно изготовить за несколько часов.
Электролобзик
Удобство такого стула состоит в его компактности в сложенном виде. По сути, толщина изделия в «походном положении» будет равна толщине выбранного для его изготовления фанерного листа. Благодаря этому, в сложенном состоянии стул можно просто подвесить на стену, сделав на ней надежное крепление. Удобна эта конструкция и для транспортировки, так как практически не займет места в багажнике машины.
Стул-трансформер Лёгким движением стул превращается в удобную стремянкуЕсли изготовить стул, который оснащен возможностью легко трансформироваться в стремянку, то под рукой всегда будет приспособление, которое значительно облегчит уборку, поможет произвести ремонт в верхней части стены или достать необходимую вещь, лежащую сверху или в глубине высокого шкафа.
В остальное время конструкция будет служить удобным местом для сидения, особо не отличаясь от обычного стула – его можно установить, например, на кухне или веранде. При необходимости превратить изделие в стремянку, достаточно взяться за спинку стула и установить ее на пол — она легко перевернется благодаря вмонтированным петлям-«бабочкам».
В связи с тем, что трансформер состоит из большего количества деталей, чем обычный стул, естественно, он будет обладать достаточно внушительным весом, но благодаря этой же массивности конструкция будет устойчиво и надежно стоять при использовании ее в качестве стремянки. Стул-трансформер может быть изготовлен из массивной древесины или толстой фанеры, но последняя намного утяжелит конструкцию.
Как самостоятельно изготовить стулЧертеж, наименования и предназначения основных деталей стулаСамые простые стулья – это табуреты
Табурет тоже можно отнести к мебельной категории стульев, и, кстати, он также может существенно различаться сложностью конструкции. Если планируется сделать именно этот вариант стула для кухни или дачи, то рекомендуем обратиться к статье «Как сделать табурет своими руками», пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
После того как модель выбрана, необходимо произвести расчеты и исполнить чертеж конструкции. Если удалось найти в интернете нужный вариант стула, к которому прилагается чертеж, то при желании его можно подкорректировать, уменьшив или увеличив некоторые размеры, которые не повлияют на прочностные качества конструкции.
Эскиз вполне может быть составлен от руки, но на нем обязательно требуется проставить все размеры будущего изделия. Кроме него, желательно сделать чертежи каждой из деталей в отдельности, и также обозначить на них все размеры.
Такой чертеж поможет беспроблемно изготовить все необходимые элементы, а также представить, как будет выглядеть стул в готовом виде.
Пример чертежа несложного в изготовлении стула из фанеры с лекалами для разметки деталейЧтобы в дальнейшем не было путаницы в терминах, стоит сразу определиться с названиями основных деталей, из которых обычно состоит конструкция стула. Смотрим на схему:
Основные детали стандартной конструкции стулаЗанимаясь составлением чертежа стула, необходимо обязательно предусмотреть размер всех соединительных деталей конструкции — шипов, вырезаемых в краях проножек и царг, шкантов и предусматриваемых для них отверстий и пазов.
Стул
Для изготовления мебели из массивной древесины или фанеры потребуются столярные инструменты. Идеальная обработка деталей конструкции получается на профессиональных деревообрабатывающих станках, которыми обычно владеют столяры, имеющие собственные мастерские. Конечно, для начала достаточно будет ручного инструмента, которым издревле работали мастера до появления различных механизированных приспособлений, но, используя его, необходимо набраться терпения и приготовиться к длительным и весьма трудоемким операциям по обработке материала. Поэтому оптимальным вариантом будет приобретение или хотя бы аренда электрических ручных инструментов для работы с древесиной. К таковым относятся:
Электролобзик значительно упрощает раскрой древесины, позволяет проводить криволинейные резыШлифовальные машинки бывают эксцентрические роторные, вибрационные, ленточные. К ним необходимо приобрести соответствующие комплекты абразивной бумаги разной степени зернистости (для дерева обычно применяется от Р80 до Р400).
Шуруповерт часто становится незаменимым инструментов в хозяйствеДля начала — обычный деревянный стул. Он имеет высоту 929 мм, ширина сиденья — 430 мм. Такая модель подойдет для эксплуатации как в частном доме, так и в квартире.
Конструкция стула включает в себя следующие элементы
Более подробные сведения о каждом из элементов будут даны при описании процесса их изготовления и монтажа.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Первым шагом нужно изготовить самую простую по конструкции деталь – это сиденье. Для этого потребуется фанерная панель размером 430×440 мм, имеющая толщину в 15÷20 мм. На одной из ее сторон, по короткой стороне 430 мм, намечаются и производятся вырезы, размером 35×44 мм. Они необходимы для того, чтобы сиденье встало между устоями спинки. Кроме этого, все выступающие прямые углы, а также края панели скругляются с помощью фрезера. | |
| Следующим шагом предстоит изготовить две достаточно сложные детали – задние ножки, переходящие в устои. Для изготовления этих деталей потребуется две хорошо обработанные доски толщиной в 25 мм и имеющие размер 115×929 мм. На них переносятся все размеры, указанные на схеме, затем все тщательно вымеряется и вычерчивается по линейке. Определив форму деталей, нужно сразу же разметить пазы для установки шипов перекладин спинки и задней царги. После того, как их места будут определены, перед тем, как выпиливать ножки из доски, следует сразу же высверлить пазы — это можно сделать фрезером или, если его нет, дрелью, насверлив несколько отверстий диаметром 9,5 мм, а затем аккуратно объединив их с помощью стамески. | |
| Теперь, когда пазы на деталях будут готовы, можно выпилить саму ножку и обработать ее поверхности до гладкости. Как должна выглядеть готовая деталь, представлено на данной иллюстрации. На готовых ножках размечаются и выбирается еще по одному пазу, которые предназначены для установки боковых царг. Они располагаются на такой же высоте, что и пазы для фиксации задней царги. | |
| Далее, изготавливаются передняя и задняя царги. Для них берется доска толщиной в 18 мм, имеющая размер 396×75 мм. По краям каждой царги вырезаются шипы, имеющие размер 18×73 мм, а ширину 9 мм, то есть доска уменьшается с двух сторон на 4,5 мм, а снизу — на 2 мм. Изготавливая шипы, их нужно примерять к пазам — они должны входить в пазы легко, но плотно. | |
| Боковые царги делают таким же образом, как и переднюю с задней. Т олько нужно внимательно посмотреть, что эти детали отличаются своей длиной. | |
| Следующим шагом изготавливаются две детали спинки – фигурные перекладины. Для них нужно подготовить доску размером 396×100×40 мм. На ней вначале по краям размечается размер шипов, имеющих высоту 66 мм, глубиной 18 мм, шириной 9,5 мм. Внутренние края шипов соединяются лекальной линией, которая является частью окружности радиусом в 550 мм. | |
| Далее, размечается толщина спинки — она должна иметь углубленную криволинейную форму – по окружности радиусом в 500 мм. После того, как детали будут размечены, сначала следует выпилить с помощью фрезера или лобзика шипы и верхнюю форму детали, а затем выбирается углубление, которое будет делать опору комфортной для спины во время сидения на стуле. Выбрать лишнюю часть древесины можно, делая запилы, а затем снимая ее, используя стамеску. Необходимо заметить, что выпилить из бруса и отшлифовать до идеала вогнутую спинку – это чрезвычайно сложная задача, поэтому можно вполне остановиться на прямом варианте спинки, ограничившись вырезанием по краям деталей шипов заявленного размера. | |
| Передние ножки стула делают из бруса размером 425×50×25 мм. На брус переносятся размеры, указанные в чертеже, и по ним выпиливаются две передние ножки. На верхней части готовых ножек нужно разметить пазы, которые в этом случае должны быть открытыми с верхней стороны для удобства сборки конструкции. Пазы выпиливаются фрезером или высверливаются сверлом и объединяются стамеской. Не забываем про зеркальное расположение пазов на левой и правой ножке! | |
| В готовом виде соединительный узел передних ножек стула выглядит таким образом. | |
| Далее, вырезаются две последние детали, упоры, предназначенные для закрепления сиденья на коробке, состоящей из царг и ножек. Эти элементы закрепляются на боковых царгах и имеют размер 385×25×15 мм. По их краям делаются запилы, размером 28 мм, глубиной 3,5 мм. После того, как детали будут готовы, в них высверливаются три сквозных отверстия, через которые будут снизу закреплено сиденье. | |
| Когда все детали будут готовы, зачищены и отшлифованы, можно переходить к сборке стула. Первым шагом собирается на столярный клей задняя спинка. В пазы деталей, совмещающих в себе задние ножки и устои спинки, вклеиваются перекладины спинки и задняя царга. Затем вся конструкция в местах склеивания стягивается струбцинами и оставляется до полного просыхания клея. | |
| Следующим шагом, таким же образом, передняя царга вклеивается в передние ножки, и также стягивается в струбцинах. Нужно сказать, что дополнительно все вклеенные детали могут быть закреплены саморезами, но прежде чем их вкручивать, необходимо просверлить для них отверстия (под потай), то есть шляпки крепежных элементов должны быть утоплены в древесину. Сверху такие отверстия маскируются шпаклевкой по дереву. | |
| Когда клей на передней и задней частях стула высохнет, их можно соединить между собой боковыми царгами, которые также устанавливаются на клей в предназначенные для них пазы. | |
| Всю конструкцию рекомендовано стянуть в струбцинах до полного просыхания клея. | |
| После того как каркас будет готов, можно переходить к завершающим работам. Сначала к внутренним сторонам боковых царг, на одном уровне с их верхней гранью, приклеиваются подготовленные планки-упоры с отверстиями, через которые будет крепиться сиденье. Завершающим этапом на боковые верхние части царг наносится клей и укладывается панель сиденья, которую прижимают к царгам струбцинами. Когда клей просохнет, стул переворачивают и устанавливают на стол вниз сиденьем. Через сквозные отверстия в деревянных упорных рейках в сиденье вкручиваются саморезы длиной в 35 мм. | |
| Вместо цельной панели для сиденья могут быть использованы доски шириной в 50÷70 мм, толщиной в 10÷15 мм. |
Если конструкция обычного стула показалась слишком простой, то можно попробовать изготовить более сложный и функциональный вариант стула-трансформера.
Стул-стремянка Такой стул-стремянка будет очень полезен в хозяйствеДля изготовления стула-стремянки может использоваться натуральная древесина или же фанера толщиной не менее 15÷20 мм, но изделие из фанеры станет более тяжелым, и это тоже нужно учесть, выбирая материал.
Конструкции предлагаемой модели стула-стремянки, высотой 850 мм, шириной 400 мм, из фанеры или доски толщиной в 20 мм, состоит из следующих деталей, представленных на чертеже под буквенными обозначениями:
Лекала и сборочный чертеж стула-трансформераКриволинейные детали расчерчиваются переносом по квадратам с использованием предлагаемого на схеме шаблона.
| Буквенное обозначение | Наименование детали | Высота, мм | Ширина, мм | Кол-во деталей, шт. |
|---|---|---|---|---|
| А | Передние боковины-ножки | 400 | 270 | 2 |
| Б | Задние ножки, совмещенные с устоями спинки. | 850 | 325 | 2 |
| В | Спинка | 400 | В зависимости от кол-ва деталей | 3÷5 |
| Г | Задняя часть сиденья | 400 | 165 | 1 |
| Д | Передняя часть сиденья | 400 | 90 | 1 |
| Е | Ступени | 360 | 120 | 3 |
| Ж | Планки для установки ступеней | 95 | 20 | 6 |
| Петли — «бабочки» | 50×40 | 2 |
Далее представлен вариант стула-стремянки, несколько отличающийся от показанного выше чертежа, но только тем, что в его боковых деталях-ножках устроены фигурные вырезы, что не только сделает модель более интересной внешне, но и облегчит ее вес. Остальные размеры и форму конструкции вполне можно взять из предложенной схемы.
Складной стул
Работы по изготовлению такого изделия проходят в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Итак, на подготовленные для изготовления стула панели фанеры с лекального шаблона переносятся рисунок детали с точным соблюдением размеров и форм. | |
| Следующим шагом в деталях необходимо вырезать ровные пазы для установки в них ступеней. Работа проводится с помощью фрезера, который сразу проделывает аккуратные углубления. Для удобства и ровности вырезов внутри фанерной панели используется специальное самодельное приспособление (кондуктор), состоящее из двух досок, скрепленных между собой на расстоянии, в которое легко проходит сверло фрезера. Это приспособление жестко закрепляется струбцинами по линии выреза. В отверстие между досок вставляется сверло и вырезается паз точно по лекалу. | |
| Как говорилось выше, в этой модели стула его детали имеют расположенные внутри фигурные проемы. Прежде чем приступить к их вырезанию, по их углам высверливаются с применением дрели круглые отверстия, которые позволят вставить в них пилу лобзика и не ошибиться в направлении распила. | |
| Далее, в одно из отверстий вставляется пилка, и из детали стула выпиливается необходимый фрагмент. Работа также производится по лекалу. | |
| Края деталей, имеющие фигурные формы, аккуратно, не торопясь вырезаются электрическим лобзиком, так как, работая им, есть возможность делать плавные повороты линии среза. | |
| Края деталей, у которых ровные границы, быстрее и аккуратнее можно обрезать с помощью ручной циркулярной пилы, предварительно установив металлическую полосу-регулятор высоты выступа режущего диска. Если не использовать это приспособление, можно вместе с деталью случайно распилить и рабочий стол. | |
| Далее, края вырезанных деталей одной из сторон стула необходимо сразу обработать, придав им гладкость и убрав все неровности и заусенцы. В данном случае мастер проводит эту работу на специальном веертикально-фрезерном станке, но вряд ли такой инструмент найдется в арсенале начинающего столяра. Поэтому это процесс можно произвести ручным фрезером со специальной кромочной фрезой, предварительно жестко закрепив деталь струбцинами на столе. Другой вариант — обработка наждачной бумагой с разной зернистостью. Понятно, что работа с наждачной затянется на длительное время, и она достаточно утомительна и трудоемка. Поэтому, готовые детали вполне можно отнести в столярную мастерскую и заказать их профессиональную обработку. | |
| Следующим шагом на целую панель фанеры переносятся формы и размеры с уже изготовленных деталей. Они укладываются на поверхность материала и точно обрисовываются карандашом по контуру. | |
| Кроме этого, размечаются и все пазы деталей. В этой модели мастер для установки ступеней использует не закрепляемые на элементах стула рейки для установки ступеней, а вырезанные в них пазы, в которые будут вклеиваться края ступеней. Этот вариант установки ступеней более прочен, чем тот, в котором используются рейки для их опоры, но и более трудоемок. | |
| Далее, по переведенным на панель фанеры контурам, вырезаются детали второй стороны стула. Процесс резки и обработки полностью повторяет работу над первой стороной, но детали должны повторять ее формы в зеркальном отображении. | |
| Затем, готовые детали временно склеиваются между собой кусочками двухстороннего сткотча. Для точности их сложения используются рейки, устанавливаемые в пазы, вырезанные для ступеней, так как они должны быть расположены на сторонах конструкции идеально ровно, иначе ступени будут расположены криво или же вообще не встанут на свое место. Склеенные между собой детали, уже вместе, пакетом, выравниваются точной подрезкой по контуру. | |
| При пакетной обработке фрезой получаются идеально точные копии деталей для противоположных сторон стула. Добиться такой подгонки вручную – просто нереально. Вполне можно использовать не стационарный, а ручной фрезер с кромочной фрезой, оснащенной роликом. Ролик, прокатываясь по границе уже готовой и обработанной детали (шаблона), в точности копирует, передает размеры и на другую, расположенную в пакете с ней. | |
| После этого фрезером отшлифовываются, сглаживаются прямоугольные грани по внутренним и наружным краям деталей. Все должно быть выведено до идеала, чтобы не оставалось сколов и заусенец, иначе можно легко пораниться, переставляя или раскладывая стул-трансформер. | |
| Следующим шагом по лекалу вырезается и обрабатывается деталь спинки. Здесь также есть разница с нашим чертежом – спинка выполнена из одной широкой детали, но можно применить и несколько прямых перекладинок, как на чертеже. Овальное отверстие ручки для удобства складывания конструкции сначала обозначается по крайним точкам просверливанием отверстий, а затем объединяется с помощью лобзика. Обработка торцов деталей производится специальной полировальной насадкой (как на иллюстрации), или наждачной бумагой вручную. Также, согласно чертежу изготавливаются и обрабатываются детали ступеней и сиденья. Их изготовить просто, так как они имеют ровные прямоугольные формы. Делая их, необходимо только придерживаться параметров, указанным в чертеже. | |
| После этого поверхности всех деталей по очереди обрабатываются шлифовальной машинкой и доводятся до идеальной гладкости. | |
| Далее, готовые детали нужно предварительно собрать – установить панели ступеней в подготовленные для них пазы. | |
| Установив ступеньки и стянув конструкцию в струбцинах, при необходимости углубить пазы делают отметки, а затем пазы корректируются. Кроме этого, делаются отметки, где необходимо просверлить отверстия для вкручивания крепежных саморезов. | |
| После этого между устоев устанавливается спинка (или перекладины спинки), и также делается разметка для просверливания отверстий для крепления. | |
| Следующим шагом в отмеченных точках высверливаются отверстия «под потай», то есть шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину. | |
| Когда отверстия будут готовы, узлы соединения деталей промазываются клеем, собираются и стягиваются в струбцинах, а в отверстия вкручиваются саморезы. Впоследствии их шляпки сверху заделываются шпаклевкой по дереву заподлицо с общей поверхностью. После высыхания шпаклевки, поверхность шлифуют. | |
| Далее, в пазы, сделанные с внутренней стороны ножек, вклеиваются ступени, стягиваются в струбцинах и также фиксируются с торцевых сторон саморезами. | |
| На верхние торцевые стороны задней части конструкции приклеивается доска сиденья и также прижимается к ножкам струбцинами. Затем просверливается в двух-трех местах с каждой из сторон и прикручивается к ножкам. | |
| Когда клей высохнет, стул переворачивают и устанавливают сиденьем на стол и фиксируют его струбцинами, чтобы можно было спокойно закрепить ступень на нижней стороне боковых ножек с помощью шкантов, диаметром в 7÷8 мм. | |
| Далее, собирается передняя часть конструкции стула или верхняя часть стремянки. В боковые стороны вклеивается, а затем фиксируется саморезами ступенька. | |
| Затем, сверху передних ножек закрепляется приклеиванием передняя часть сиденья, которая стягивается со ступенькой струбциной. В боковых, совмещенных с ножками краях, высверливается два сквозных отверстия для установки шкантов, которые монтируются на клей. | |
| Выступающие сверху части шкантов аккуратно срезаются заподлицо с общей поверхностью. | |
| После этого вся поверхность сиденья шлифуется до идеальной гладкости. | |
| Готовые задняя и передняя части устанавливаются друг на друга, как бы они выглядели в виде стремянки, и фиксируются струбцинами. На торцевых сторонах размечаются места установки петель — «бабочек». Они должны быть установлены на расстоянии в 50÷60 мм от внешних краев справа и слева. На торцах размечается это расстояние, затем прикладываются петли и обводятся карандашом. После этого из отмеченных областей выбирается слой древесины, равный по толщине пластинам петель, так как они должны быть установлены в одной плоскости с общей поверхностью торца деталей. После этого петли прикручиваются на место саморезами. | |
| Когда будут прикреплены петли, можно проводить испытания конструкции, установив и опробовав ее сначала в виде стула. | |
| Затем стул трансформируется в стремянку. Если при складывании и раскладывании ничего не мешает процессу, а конструкция стоит жестко и прочно, значит, все детали подогнаны идеально, и изделие можно эксплуатировать. |
Раскладной стул Раскладной стул – не так сложен в изготовленииУзнайте, как сделать откидной столик на балкон своими руками с подробными инструкциями, из новой статьи на нашем портале.
Раскладные модели стульев могут иметь различные конфигурации, но принцип работы у них один — они все складываются в компактную конструкцию и могут быть повешены на стену или убраны в обычный шкаф. Складные модели хорошо использовать на маленьких кухнях, дачах или при поездках на природу. По сложности изготовления эту конструкцию можно отнести к средней категории, так как она не имеет криволинейных форм и может быть изготовлена простыми инструментами.
В данном случае показан не самый сложный вариант складной модели, который вполне может быть изготовлен самостоятельно.
Можно сразу отметить, что в представленном рисунке отсутствуют две детали конструкции — это верхний и нижний брусок, скрепляющие между собой задние ножки. Можно обойтись и без них, но все же с такой задней проножкой конструкция только выиграет в прочности. Об этих добавочных элементах будет сказано в описании работ по изготовлению и сборке стула.
Рассмотрим изготовление и сборку такого раскладного стулаПоказанная модель раскладного стула состоит из следующих деталей:
Кроме этих деталей потребуются деревянные шканты, столярный клей, болты с шайбами и гайками длиной в 50 мм, диаметром в 8÷10 мм и саморезы.
Детали изготавливаются из доски или фанеры толщиной в 20 мм в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое писание выполняемой операции |
|---|---|
| Перед тем, как начать работу над каждой из деталей, необходимо напилить для них заготовки из выбранного материала, согласно указанным выше размерам. Этот процесс может быть произведен с помощью лобзика или циркулярной пилы. Далее, все заготовки хорошо обрабатываются с помощью шлифовальной машинки, а их углы скругляются фрезером. | |
| Передние ножки в нижней части должны иметь скос, так как они будут расположены относительно поверхности пола под углом в 60 градусов, поэтому упорная часть ноги срезается под углом в 30 градусов. Лучше всего эту операцию проводить с использованием стусла. | |
| Верхняя сторона передней ножки скругляется, с целью придания изделию эстетичного внешнего вида, а также для более комфортной эксплуатации стула. Следующим шагом на подготовленных ножках производится разметка пазов для установки в них шипов деталей спинки и нижней проножки. После разметки производится выборка пазов — эту операцию проводят с помощью фрезера или же дрели со сверлом диаметром 9 мм, а затем отверстия объединяются стамеской и шлифуются. | |
| Далее, из бруса длиной в 470 мм изготавливаются две боковых детали — царги. На брусе размечаются скругление двух углов, а также расположение отверстий для установки шкантов диаметром и глубиной в 15 мм. Соответственно, вставки должны иметь размер 30 мм в длину, и диаметром в 15 мм. Эти элементы фиксируются в отверстиях на клей и предназначаются для установки на них пазов задних ножек. Шкант будет перемещаться по пазу задней ножки, при складывании и раскладывании стула. Кроме этого, в средней части детали высверливается отверстие, через которое на царге будет закреплена винтом передняя ножка. Винт должен быть укомплектован шайбами и гайкой, иметь длину, позволяющую свободно складывать и раскладывать стул. | |
| Края царг скругляются электрическим лобзиком, а затем выравниваются фрезером или же наждачной бумагой. | |
| Далее, изготавливаются пять одинаковых деталей. Из двух будет формироваться спинка, и еще одна послужит для скрепления в нижней части передних ножек, а остальные две послужат для придания жесткости задней раме. Для этого в брусках длиной в 403 мм вырезаются по бокам шипы размером 15×9×50 мм. | |
| Шипы вырезаются с помощью лобзика или фрезера, а затем корректируются ножом, после чего шлифуются наждачной бумагой. | |
| Следующим шагом из бруса размером 475×40 мм изготавливаются две задние ножки. Верхняя их сторона скругляется, а внутренняя часть размечается для выборки трех пазов. Нижние и верхние пазы послужат для скрепления между собой ножек в раму, а средние для движения по ним установленных в боковых царгах шкантов. | |
| Нужно сказать, что на чертеже не показан паз, предназначенный для верхней перемычки задней рамы. Но зато ее хорошо видно на данной иллюстрации. Этот элемент может иметь такие же размеры, как и детали спинки или же изготавливается круглой формы, как показано на картинке. В последнем случае, перемычка должна иметь диаметр сечения 12÷15 мм, и для нее высверливаются глухие отверстия в задних ножках с помощью сверла. Без этих скрепляющих деталей стул не будет иметь нужной жесткости и прочности. | |
| Пазы в двух ножках должны быть совершенно одинаковыми по размеру и располагаются точно напротив друг друга, в зеркальном отображении, иначе стул не будет складываться. Размеры для их выборки берутся с чертежей. |
Когда все детали конструкции будут готовы, можно переходить к сборке складного стула. Она производится в следующем порядке:
Испытание стула проводится после того, как клей высохнет, и со стула будут сняты все стягивающие приспособления.
Если появилось желание изготовить для дома понравившуюся модель стула, то необходимо твердо понимать, что обойтись без определенных инструментов будет достаточно сложно. Некоторые работы провести без них просто невозможно, а другие займут слишком много времени и сил. Поэтому, если есть устойчивое желание заняться столярным творчеством, следует обязательно обзавестись хотя бы минимальным набором качественных электроинструментов, которые позволят довести изделие до идеала.
Впрочем, можно найти интересные рекомендации по изготовлению оригинальных предметов мебели из нетрадиционных материалов, не требующих столярных инструментов. Пример – показан на видео, где мастер демонстрирует процесс сборки стула из полипропиленовых труб. К конструкции самого стула, возможно, могут появиться вопросы, но сам замысел – отличный, и простор для творчества в этом направлении – необозримый.
Видео: садовый стул из 40 мм полипропиленовой трубыИзмерьте расстояние от внешнего края скошенного конца и отметьте карандашом отметку 25 дюймов на четырех балясинах. Нарисуйте прямую линию на отметках 25 дюймов, используя скоростной угольник и карандаш. Вырежьте все четыре балясины с помощью угловой коробки и пилы, чтобы сделать ножки стула.
Измерьте, отметьте и отрежьте две части по 10 дюймов, две части по 12-1 / 2 дюйма и две части по 14 дюймов.Насухо установите детали, поместив две поперечные распорки диаметром 12-1 / 2 дюйма между двумя ножками. Затем поместите две поперечные распорки диаметром 10 дюймов между двумя ножками. Затем поместите 14-дюймовые распорки на квадратный конец ножек. Отмерьте 3 дюйма от скошенного конца каждой ножки и сделайте отметку карандашом.
Совместите нижние поперечные распорки с отметкой 3 дюйма и предварительно просверлите отверстие в стойке и в распорке с помощью сверла 1/8 дюйма. Нанесите столярный клей на каждый конец поперечной распорки и прикрепите ножки с помощью шурупов.Совместите верхние распорки заподлицо с квадратным концом ножек и повторите шаги. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева.
Отмерьте 12 дюймов от квадратного конца каждой ножки и отметьте карандашом. С помощью квадрата скорости отметьте центр ножки на каждой отметке 12 дюймов. Просверлите отверстие в каждой ножке на отметке, используя сверло 1/4 дюйма. Сдвиньте шайбы на каждый конец болта и соедините ножки вместе в виде «Х» с помощью болтов. Закрепите гайками.
Отшлифуйте деталь, используя шлифовальный блок с зернистостью 220.Покрасьте все детали внешней краской и дайте высохнуть в соответствии с инструкциями на этикетке.
Сложите ткань и оберните одну 14-дюймовую балясину. Закрепите скобами. Измерьте и нарисуйте линию на ткани шириной 18 дюймов с помощью линейки и карандаша. Поместите вторую 14-дюймовую балясину на линию и оберните ткань вокруг балясин. Закрепите скобами. Отрежьте излишки ткани ножницами.
Просверлите отверстия в верхних распорках с помощью сверла 1/8 дюйма.Поместите балясины, обернутые тканью, поверх основы скобами вниз. Закрепите детали вместе винтами по дереву через предварительно просверленные отверстия на нижней стороне.
Складной стул
Иллюстрация Лена Черчилля Вырежьте кусочки Нанесите клей на сопрягаемые поверхности и прикрутите планки сиденья к опорам винтами длиной 1 ¼ «. Убедитесь, что узел квадратный, и дайте ему высохнуть.
Спинка сиденья
Для спинки сиденья (рис. 2) просверлите пилотные отверстия в пяти оставшихся сосновых поперечинах на расстоянии 1 дюйма от концов. Чтобы приклеить и прикрутить поперечины для спинки, сначала положите сиденье так, чтобы его планки были обращены вверх.Теперь поместите следующие две опоры стула между опорами сиденья. Положите поперечные планки для спинки сверху (рис. 2), просверлите направляющие отверстия ⅛ дюйма на глубину ½ дюйма в опорах, нанесите клей и прикрутите винтами 1 ¼ дюйма.
Сделайте то же самое для двух кленовых крестов.
Совет: Чтобы сиденье и спинка не связывались вместе, когда вы открываете их, поместите визитную карточку между опорами стула. с каждой стороны, с обоих концов и посередине, чтобы обеспечить зазор между опорами сиденья и спинки.
ОПЦИИ
• Закруглите концы опор кресел лобзиком.
• Просверлите направляющие отверстия и, если хотите, заглушите их.
Почему бы нам не сделать старомодный походный стул в честь темы этого месяца на открытом воздухе? Во-первых, вы видели современные складные табуреты-треноги? Они уродливы, как грех, и вашему дедушке было бы СТЫДНО, если бы вы их купили.С помощью здоровенных дюбелей, небольшого оборудования и куска кожи или тяжелого холста вы сможете стильно сидеть у костра. Кроме того, материалы обойдутся вам примерно в 25 долларов. — Мэтт
См. Полное руководство после прыжка!
Материалы
Инструменты
Инструкции
1.Начните с обрезки дюбелей до 24 дюймов или как можно ближе к этому значению. Я купил два 48-дюймовых дюбеля, так что каждая ножка находится примерно на 23 7/8 дюйма после доли пильного полотна. Полностью просверлите отверстие в каждом отверстии на расстоянии 10,5 дюйма от верха каждой ножки. Найдите центр вершины каждой ножки и просверлите небольшое отверстие для винтов крепления сиденья. Это пилотное отверстие понадобится, чтобы ваши ноги не раскололись. Гладко отшлифуйте каждую ножку и немного отшлифуйте края верхушек и достаточное количество на каждой нижней части, чтобы они стали более округлыми.Он не обязательно должен быть идеальным; просто убедитесь, что вы не укорачиваете ногу из-за слишком большого закругления.
2. После того, как ножки будут отрезаны, просверлены и отшлифованы, нанесите выбранную отделку и отложите для высыхания. По мере их высыхания можно работать с материалом сиденья. Загрузите шаблон сиденья, чтобы узнать точный размер и вырезать его самостоятельно. Я выбрал кожу, потому что ее у меня много, но вы можете сшить тяжелое брезентовое сиденье или любой другой материал. Убедитесь, что он тяжелый и достаточно усиленный, так как каждый угол будет испытывать большую нагрузку.
В одном углу сиденья я оставил выступ для ремня для переноски, но это необязательно. Мой прикреплен к закрывающему ремню, который я рекомендую носить независимо от ремня для переноски. Это предотвратит раскрытие табурета при хранении или переноске. Я обработал кожаные детали кромкой и обработал гладкие поверхности карнаубским воском.
3. Когда ножки высохнут, соберите конструкцию, скрутив две ножки вместе с помощью болта, используя болт с отверстием в центре.Используйте шайбы с обоих концов и прикрепите гайку желудя. Я на самом деле немного срезал свой болт ножовкой, чтобы он подошел вплотную. Для перемещения вам понадобится небольшой люфт, но он не должен быть зияющим. Как только эти две ножки закреплены, вставьте болт с отверстием для проушины (который я тоже немного срезал) в третью ножку и прикрепите с помощью шайбы и гайки. Надежно затяните оба желудя торцевым ключом.
4. После сборки основания прикрепите сиденье к каждой ножке с помощью большой чистовой шайбы и шурупа для дерева.Не затягивайте слишком сильно и не вырезайте отверстия, потому что вам понадобится вся сила в этих точках крепления. После того, как все будет в безопасности, можете сесть. Главный болт может немного погнуться под нагрузкой, но это нормально; он постоянно сохраняет свой изгиб, и эта форма поможет в сложенном состоянии. Теперь вы готовы к следующему походу, сидя в исключительном комфорте.
5. Готово!
Проводить время на открытом воздухе намного веселее, когда вы знаете, как сделать складной стул.Пикники и другие мероприятия на свежем воздухе становятся все более популярными в настоящее время, и многие виды оборудования могут понравиться каждому.
Складные стулья бывают разных дизайнов. Эти вариации часто приводят к большей путанице, чем варианты. Однако все они действительно зависят от ваших предпочтений, внутреннего дизайна дома и предпочитаемой комфортности.
Вы можете использовать эти складные стулья для выполнения простых задач во дворе. Это также позволяет вам перемещать его в любом месте без особых хлопот.
Вместо того, чтобы тратить время и деньги на покупку складного стула, вы можете сделать его самостоятельно. Это проще, чем вы думаете!
Строительство складного стулаСкладные стулья довольно сложны, если посмотреть на них снаружи. Тем не менее, вам не нужно беспокоиться при их создании!
Помимо этого, в Интернете есть множество шаблонов складных стульев. Вы можете бесплатно скачать эти файлы и использовать их в качестве руководства.
За этой, казалось бы сложной задачей, стоят простые шаги. Приготовьтесь и подготовьте руки к изготовлению стула.
Шаг №1. ПодготовкаЭто определенная процедура подготовки перед выполнением любой задачи. Для этого проекта вам нужно собрать материалы, в основном дерево, и место, где вы будете делать складной стул.
Так как этот складной стул будет сделан из дерева, вы можете понять, что приготовить. Вам понадобится семь частей балясин 2 x 2 со скошенными концами.Вы также можете получить пилу, дрель, шурупы 2½ дюйма, наждачную бумагу, клей для дерева и карандаш.
У вас также могут быть материалы из списка ниже. Подготовьте их, чтобы у вас не было проблем, если оно вам внезапно понадобится:
После подготовки материалов выше можно сосредоточиться на поиске места. Не забудьте выбрать рабочее место, где вам будет комфортно перемещаться, и у вас не возникнет проблем с уборкой позже.
Шаг 2. Создайте ножки стулаСделайте ножки стула из балясин со скошенным концом. Измерьте балясины с внешней стороны скошенного конца на расстоянии 25 дюймов. Вы можете пометить эту область карандашом, чтобы не забыть.
Проведите линию по отметкам и обрежьте их, чтобы получились ножки. Попробуйте использовать квадратик скорости для более точной разметки.
Шаг 3. Установка и установка поперечных распорок «всухую»Отмерьте две части поперечных распорок на расстоянии 10 дюймов, еще две на 12½ дюймов и еще две на 14 дюймов.Отметьте их карандашом и вырежьте с помощью пилы или ножа для резки под углом.
Теперь установите эти детали в сухую, поместив две распорки диаметром 12½ дюймов между ножками. Выполните это действие, поместив также 10-дюймовые поперечные распорки между ног.
Наконец, установите 14-дюймовые поперечные распорки на квадратных концах опор. Сделайте отметку на 3-дюймовом скошенном конце.
Шаг 4. Прикрепите ножки стула к распоркамПомните отметку 3 дюйма на поперечных распорках из предыдущего шага? Вы будете использовать это на этом этапе.
Совместите эти отметки в нижней части обеих поперечных распорок. Предварительно просверлите ножку стула и саму стойку сверлом диаметром ⅛ дюйма.
Нанесите столярный клей на поперечные распорки и соедините их с ножками с помощью шурупов. Совместите верхнюю часть поперечин с квадратными концами ножек. Повторите процесс.
После этого сделайте узор «X». Отмерьте 12 дюймов от каждого квадратного конца стула и просверлите сверло диаметром ¼ дюйма. Наконец, наденьте шайбы на концы болтов и закрепите их гайками.
Шаг 5. ШлифовкаПосле того, как вы собрали основу стула, пора шлифовать! Для этой задачи рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 220 или шлифовальный блок.
После шлифовки покрасьте стул, если хотите. Дайте ему высохнуть и некоторое время проделайте следующий шаг.
Шаг 6. Сделайте сиденьеСделайте свое складное сиденье из ткани. Основываясь на размерах верхней части стула, приготовьтесь прикрепить ее к стулу.
Теперь, чтобы прикрепить тканевое сиденье, используйте сверло диаметром ⅛ дюйма, чтобы предварительно просверлить верхние поперечные распорки. Поместите тканевое сиденье вверх, скобы вниз. Присоедините и закрепите их винтами через предварительно просверленные отверстия.
Как сделать складной стул красивымВзгляд на деревянный складной стул может утомить вас в течение дня. Мы знаем, как просто это будет выглядеть, если поставить деревянные складные стулья на улице.
Не бойся! Есть много способов украсить складные стулья и украсить их в своем собственном стиле.
Предпочитаете ли вы использовать ленты, краски или различные ткани, есть способ создать эстетичный стул! Не бойтесь экспериментировать и исследовать различные дизайнерские идеи.
ЗаключениеПриготовьтесь зажечь огонь на свежем воздухе теперь, когда вы знаете, как сделать складной стул. Это простая, доступная и достойная задача после долгого рабочего дня.
Подпишитесь и выберите из тысячи шаблонов складных стульев, доступных в Интернете.Соберите материалы и выберите рабочее место, и тогда все готово!
Вы знаете это чувство в комиссионном магазине, когда вы что-то видите и продолжаете возвращаться, чтобы посмотреть на это, потому что вы нерешительны. покупать это или нет? Я даже почувствовал легкое беспокойство, когда он все еще был в поле моего зрения, и я увидел, что кто-то еще смотрит на него. Вот что я почувствовал, когда увидел этот старый складной стул.Это был цельный предмет, стоящий сам по себе по невысокой цене в 15 долларов. Он был крепким, но без партнера.
Вот фото.
Оглядываясь назад, я рад, что решил купить его. Это отличный предмет, его легко хранить и он идеально подходит для дополнительных гостей, или стул для моей спальни или мастерской. Прежде чем поделиться учебным пособием, я хочу поделиться чем-то особенным, потому что он включает в себя некоторые инструменты, которые я использовал для этого преобразования.
Я работаю напрямую с Fiskars более 3 лет, и мне посчастливилось получить уникальный опыт в создании новой линии инструментов Fiskars DIY.В причудливой творческой студии я сидел за панелью с несколькими другими DIY и Craft Bloggers, чтобы просматривать и тестировать прототипы различных инструментов. Среди протестированных нами инструментов были прецизионный молоток с гвоздем стартера и прецизионная отвертка. Мы потратили время на изучение, тестирование и обсуждение наших откровенных мнений о каждом инструменте. Мы использовали их для разных поделок и на разных материалах. Это был такой замечательный опыт, особенно с учетом того, что я был в компании некоторых замечательных блоггеров.
Я вспоминаю, что чувствовал себя привилегированным и самоуверенным просто потому, что восхищался не только брендом, но и другими участниками дискуссии. Находясь в такой интимной обстановке, я почувствовал, что мое мнение высоко ценится.
В этом уроке я использую молоток и отвертку. Молоток имеет несколько положений рук и оптимизированный вес для обеспечения точности и мощности. Я использовал его как для больших деревянных работ, так и для переделки небольшой мебели. Отвертка имеет функцию нажатия и поворота и включает в себя четыре головки отвертки и 2 встроенные головки.Оба они официально доступны в Интернете на сайтах JoAnn Fabrics и Fiskars.com.
Время: 2-3 часа
Материалы
Первое, что я сделал, — снял мягкое сиденье с помощью отвертки.Я также снял картонную заднюю часть и сохранил ее для повторного использования.
Затем я накрыла подушку стула выбранной тканью. Я вырезал ткань, туго натянул и пришил к низу скобами.
Некоторые скобы не вошли полностью, поэтому я использовал прецизионный молоток, чтобы забить их обратно. Наконец, я снова надел подложку и также скрепил ее скобами.
При покраске стула я использовал кисти разного размера, потому что я решил не снимать фурнитуру.Сначала я нарисовал спреем заднюю часть металлического золота. Затем я раскрасил остальную часть стула в разложенном виде. Я нарисовал два слоя и подождал, пока он полностью высохнет. Затем я нарисовал стул, пока он был сложен, чтобы уловить и пропустить пятна. Снова покраска в два слоя.
Когда стул полностью высох, я покрыл его верхним слоем прозрачной глазури. Наконец, я прикрутил недавно обтянутую подушку сиденья.
Вот после!
Нравится? Приколи это!
История неизвестна .Впервые я сделал пару таких стульев лет шесть или семь назад после того, как получил примерный план от друга, который делал их в свободное время — не только для дома, но и в качестве подарков своим друзьям и родственникам. Он получил планы, измерив стул, который сделал его отец, но понятия не имел, откуда его отец взял первоначальные планы. Тем не менее, дизайн существует уже некоторое время.
Кажется, у стула нет общего названия. Я слышал, как его называют по-разному, включая стул «палка», стул «Кентукки», стул «сад», «складной» стул и многие другие.На мой взгляд, ни одно из этих имен не кажется идеально подходящим для этого стула. Я назову это кресло «Кентукки Палка». Одно можно сказать наверняка: дизайн не ограничивается Кентукки. Может, оно там зародилось — кто знает? Некоторые отзывы могут пролить свет на его происхождение.
В любом случае, давайте еще раз посетим проект, очистим старые эскизные планы и построим еще один.
Для приобретения этого плана в загружаемом файле PDF в чистом виде (без рекламы).
Тарифы можно приобрести в Интернете и сразу же загрузить на свой компьютер.
Это увлекательный проект.
Это просто включает в себя отрезание всех частей (палочек) до нужной длины, просверливание отверстий во всех частях в заданных точках, а затем продевание проволоки через отверстия, чтобы связать все части вместе.
Вуаля. Комфортное кресло, которое можно легко сложить и хранить, или носить с собой.
Кресло — низкое удобное кресло-ковш с откинутой спинкой.
Сядь в него, и тебе не захочется выходить.
Он сделан из ряда узких деревянных брусков (палочек), которые переплетены и скреплены проволочной нитью через отверстия, просверленные во всех отдельных деталях.
Когда закончите, стул можно легко сложить и положить на хранение или перенести.
Материалы и список раскроя Проект стула с ручкойРазмеры, приведенные в этом проекте, указаны как в британских (дюймах), так и в метрических (мм) единицах измерения.Сначала указываются имперские размеры, а затем в скобках () следуют метрические размеры.
Размер древесины (ширина и толщина) и альтернативные размеры Размер заготовки, использованный в этом проекте, составляет 1½ «x 1¼» (45 мм x 33 мм). Это не обычный размер во многих местах.
Если вы не можете получить этот размер или что-то близкое к нему, вы можете отрезать (разрезать по длине) приемлемого размера из более широкого ложа. Например, вы можете оторвать три куска одинакового размера из заготовки размером 2 x 4 дюйма (100 x 50 мм).
Размер (ширина и толщина) используемой ложи не обязательно должен быть точно таким же, как размер ложи, используемой в этом проекте, при условии, что она находится в пределах бычьего рыка и все части однородны.
Вам понадобится 54 фута (16,5 м) древесины размером 1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм).
Если вы не можете определить размер запаса, прочтите предыдущий абзац.
Вам понадобятся 4 куска оцинкованной проволоки из мягкой стали диаметром примерно 5/32 ″ (4 мм) и длиной 32 ″ (800 мм).
Указанный выше размер провода является приблизительным размером (для округления) 6-го калибра AWG (американский калибр проводов), который совпадает с 8-м калибром британского калибра проводов (стандартный калибр проводов), также называемый проводом номер 8 ( NZ).
Список вырезовПримечание: Если вы не можете получить точный размер заготовки, как указано в списке вырезов ниже, обратитесь к параграфу «Размер древесины (ширина и толщина) и альтернативные размеры» на предыдущем страница.
| ИДЕНТИФИКАТОР ДЕТАЛЯ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР ЗАПАСА | ДЛИНА | СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ |
| ”[a] (45 мм x 33 мм) | 15 ″ (375 мм) | 6 | ||
| [b] | ножки сиденья / спинки | 1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм) | 35 ″ (875 мм) | 2 |
| [c] | задняя длинная | 1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм) | 31½ ”(787 мм) | 4 |
| [d] | короче 9041½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм) | 29¾ ”(745 мм) | 2 | |
| [e] | задние / передние ножки | 1½” x 1¼ ”(45 мм x 33 мм) | 42 ″ (1050 мм) | 2 |
| [f] | муфты | 1½ ”x 1¼” (45 мм x 33 мм) | 9⅛ ”(228 мм) | 9 |
Ниже приведен чертеж всех деталей, дающих размеры для положений отверстий.
Также представлены чертежи, показывающие схему заправки проволоки.
Длину отдельных частей см. В списке резки на предыдущей странице.
Сделайте все отверстия диаметром ¼ дюйма (6 мм) и просверлите широкую поверхность дерева.
Другими словами, размер древесины составляет 1½ «x 1¼» (45 мм x 33 мм), поэтому просверлите поверхность шириной 1½ дюйма (45 мм).
Детали (a) и (b). Отмерьте от одного конца 1½ дюйма (37 мм) и 12 дюймов (300 мм).
Штуки (c), (d) и (e). Отмерьте от одного конца 1½ дюйма (37 мм) и 25 дюймов (625 мм).
Шт. (Е). Отмерьте с обоих концов 1¼ ”(31 мм).
Примечание: Отверстия имеют диаметр ¼ дюйма (6 мм). Это примерно на 3/32 дюйма (2 мм) больше, чем толщина проволоки. Чтобы легко продеть проволоку, необходимо немного поиграть.
Порядок сборки по чертежам.Визуальное руководство, показывающее процесс сборки.
`
Заправка проволоки Шаг 3.Добавьте муфтыПримечание: На данном этапе провод длиннее, чем необходимо. Позже его можно будет обрезать по своему вкусу.
Шаг 4. Проденьте больше проволокиПримечание: Отверстия должны быть больше проволоки для облегчения нарезания резьбы. См. Этап 1.
Этап 5. Установите детали спинки поверх деталей сиденья.Для получения дополнительной визуальной информации см. «Рисунок шага 5» внизу предыдущей страницы.
Дополнительная нарезка проволоки Шаг 6. Последняя проволокаДля получения дополнительной визуальной информации см. «Шаг 6 рисунок» внизу предыдущей страницы.
И все провода на месте.
Всего четыре длины.
На данном этапе все довольно слабо.
Все провода длиннее, чем требуется, и со временем будут отрезаны.
Идет чудесно.
Шаг 8. Вдавите верхнюю частьЭто действительно интересная часть, потому что теперь вы увидите, как кресло раскладывается.
Просто возьмитесь за проволоку на каждом конце верха стула и поднимите устройство, чтобы оно стояло вертикально и стояло на ножках.
Раскладывание стула Шаг 9. Раскладывание стулаЕсли вы предпочитаете более отполированный вид (с точки зрения крепления), другой вариант — нарезать резьбу на концах проволоки, а затем закрепить каждый конец шайбой и куполообразной гайкой.
Это означало бы оставить на проволоке выступ примерно (10 мм) в каждой точке, а не 2 дюйма (50 мм), и нарезать резьбу на концах проволоки.
Резьбу можно легко нарезать с помощью инструмента, называемого «штамп».
Шаг 14.Немного отшлифоватьНаконец, немного отшлифовать.
Избавьтесь от всех острых краев и все.
Визг! Сегодняшний пост очень насыщен фотографиями, поэтому, чтобы сделать весь проект более удобоваримым, я разбил его на несколько прокручиваемых разделов. Даже у меня мало внимания, когда дело доходит до проектов DIY, поэтому я также вернулся к форматированию фотогалереи вместо того, чтобы использовать большие полноэкранные изображения повсюду.Просто помните, что вы можете щелкнуть изображения, чтобы просмотреть все слайд-шоу в полном размере! Наслаждаться.
Около месяца назад я специально попросил у родителей набор деревянных складных стульев, имея в виду отличный проект своими руками:
Давай, выколи свое маленькое сердечко.
Эти идеальные маленькие стулья для солярия — отличная высота для нашего нового стола, достаточно легкие, чтобы перемещаться по нашему желанию, идеально подходят для дополнительных сидений, не будучи слишком формальными, за исключением того, что они немного сложны, когда вы сидите и все работаете целый день.Вы бы знали это, если бы были на свадьбах, мероприятиях VFW или четырехчасовых выпускных экзаменах в средней школе, где эти деревянные стулья часто приносят в аренду.
Источником вдохновения для этих стульев послужил популярный дизайн, проданный Anthropologie, который я прикрепил на Pinterest, чтобы сделать их более привлекательными:
По цене 198 долларов они больше, чем немного вне моего ценового диапазона, а отказ от моих собственных 800 долларов казался особенно непрактичным, учитывая, что они будут размещены в трехсезонной комнате, которая избита из-за сильной жары и экстремальный холод.Может быть, вокруг моего обеденного стола, но не в этом второстепенном пространстве.
Итак, как вы уже видели на изображении вверху этого поста, я решил создать свою собственную. И мне это удалось, сохранив бюджет ниже 50 долларов на набор из 4.
Я рассмотрел несколько способов сборки подушки сиденья, прежде чем действительно начал, но решил, что вместо того, чтобы прикреплять поролон и ткань к исходному сиденью каждого складного стула, я создам новое деревянное сиденье, используя остатки подкладки после ремонта нашей ванной комнаты. зима.Поскольку это был металлолом, мои деревянные основы были чертовски (!), Но вы можете купить небольшой кусок фанеры толщиной около 1/4 или 3/8 дюйма за <6 долларов в строительном магазине.
Начав с простого газетного шаблона, я нанес на карту площадь сиденья (к счастью, все четыре деревянных сиденья были идентичны, несмотря на то, что они были от разных производителей и поставщиков, поэтому мне нужно было сделать только один шаблон). Я сбросил 4 доллара и купил в магазине несколько новых лезвий для лобзика, выбрав лучшее лезвие в магазине.Это лучшая в смысле способности делать тонкие пропилы, а не лучшие, как в , лучшие / самые прекрасные полотна для лобзиковых пил в мире . При плотности 21 TPI (зубцов на дюйм) он хорошо подходит для получения действительно гладких резов и кривых, особенно когда вы работаете с осколками древесины, например с этой подложкой, или с другой тонкой фанерой. Более тонкие доски имеют тенденцию сильно отражаться во время резки, и, по моему опыту, это усугубляет ситуацию.
Перенес шаблон на кусок подстилки из лома, я установил магазин на задней палубе и аккуратно вырезал все четыре сиденья.Никаких текущих фотографий этого не было, в основном потому, что я управлял пилой одной рукой и использовал другую руку и все свое тело, чтобы доска не отражалась неконтролируемо и, что более важно, не отражалась прямо от края деки. Но это сработало, они оказались очень хорошими.
Вы захотите вернуть свои шаблоны обратно на сиденья, когда будете вырезать, и убедитесь, что они помещаются на сиденье без каких-либо выступов.
* Примечание. Позже в посте вы увидите, что я вернусь и оторву лишние 1/2 дюйма со всех краев этих сидений; при испытании обертывания ткани казалось, что деревянный край будет тереться о ткань и потенциально повредить ее.
В магазине для рукоделия есть множество вариантов пены, о которых вы, наверное, уже знаете. Вы также, вероятно, уже знаете, что для того, чтобы получить что-то существенное, нужно много заплатить. Что мне действительно нравится в стульях для вдохновения в Anthropologie, так это то, что они имеют вид или , когда на них плюхнешь. Нет никакого шанса, что ваша задняя часть ударится о деревянное основание сиденья, и нет ощущения, что вы постепенно со временем оставите заднее впечатление.
Я затаил дыхание на несколько недель, пока выбор поролона в JoAnn’s не был снижен на 50%, а затем добавлен дополнительный 10% скидочный купон, поэтому я первым выбрал пену 3 ″ высокой плотности (2 ‘x2,5’) стоит около 24 долларов.
Расслабьтесь и воспользуйтесь острым зазубренным ножом, чтобы пропилить пену. Как показано здесь, я выровнял сиденья на поролоне, а затем прорезал, чтобы сделать сиденья из пенопласта.
Здесь я начал задаваться вопросом, не будет ли всегда немного шероховатая кромка дерева нежелательно тереться о плотно обернутую ткань сиденья (они будут наматываться на пену и под деревянными шаблонами сидений).Я решил использовать поролон в качестве амортизатора, чтобы ткань не терлась о сиденье и не истончалась, поэтому я взял полоску размером 1/2 дюйма с каждой подкладочной доски, чтобы масштабировать ее следующим образом:
Пенопласт также получил небольшую модернизацию. Мне не нужна квадратная квадратная подушка сиденья, я хотел, чтобы подушка сиденья была красиво скошенной. Чтобы сиденье приобрело такую форму, я сделал небольшую скос с помощью того же зубчатого ножа, чтобы добавить этот градиент с каждой стороны сиденья из пенопласта.
В наши дни мой арсенал тканей становится все больше и больше, но то, что я задумал для сидений этих стульев, было немного более эксцентричным, чем все, что я использовал раньше. Обыскивая Etsy, я наконец наткнулся на магазин за пределами Великобритании, где продавалась африканская хлопчатобумажная ткань из воска. Магазин Chilli Peppa предлагал толстые четвертинки размером 18 x 22 дюйма по (что казалось справедливым) ценам, поэтому я выбрал три модели. Да, это был один из моментов «доставка дороже продукта», но каждый стоил от 2 долларов.70–3,50, и с доставкой набор переправился через Атлантику по цене <18 долларов.
Благодаря таможне на их доставку ушло несколько недель, но когда это случилось, они были чудесны. Яркие, яркие, счастливые, но все же сохраняющие некоторые общие связи с оливковыми и оранжевыми цветами, которые текут по всему остальному дому.
Четвертую ткань, которую я решила вытащить из своего тайника для отходов. У меня были остатки ткани от моей первой партии пуфиков, которые подойдут хорошо, и я знала, что могу использовать винтажные ткани, которые я привезла домой с гаражной распродажи ранее этой весной.
Еще один поворот в запланированном дизайне чехлов для сидений: я хотел объединить пару разных тканей на каждом сиденье. На этом изображении я вручную выбрал различные ткани, которые дополняли бы более занятые узоры при использовании на сиденье стула.
Я вырезал кусочки выбранной ткани по размеру, сохраняя их примерно 22 x 15 дюймов, чтобы было много ткани, которую можно было обернуть вокруг сиденья и закрепить, а затем сшил дополнительные части вместе.После того, как части были сшиты вместе, я прогладил каждое сиденье, а затем сшил обратно по шву для усиления. Возможно, фотографии лучше рассказывают историю, я не технически грамотная швея. Отбросьте вопросы, если что-то непонятно.
После того, как четыре чехла сиденья были сшиты и отутюжены, пришло время обернуть сиденье и каждый кусок поролона отдельным куском ткани. Чтобы плотно прикрепить ткань к куску подкладки, я использовал уже имеющиеся у нас скобы 1/4 дюйма (но если вам нужно купить их новые, в магазине они будут стоить всего около 5 долларов).
Используя вес моего собственного тела, чтобы сжать пену и закрепить ткань скобами, процесс был довольно простым:
Вот подробный пример того, как я прорабатывал углы. Вместо того, чтобы оборачивать углы острыми, четкими краями, как вы делаете, когда заворачиваете подарок, я аккуратно связала ткань, чтобы не было серьезных складок на верхней части подушки. Вся связка была скреплена несколькими скобами. Это сработало действительно хорошо, несмотря на то, что выглядело неряшливо.
На этом этапе ткань все еще кажется немного объемной на нижней стороне деревянной доски, даже если она вываливается за борт, в зависимости от того, как вы заправляете излишки. Так что подрежьте это.
Он будет сидеть намного лучше без дополнительной массы.
Прикрепить новое сиденье к оригинальному складному сиденью не потребовало много времени. Вместо того, чтобы использовать клеи или скобы, я предварительно просверлил отверстие под стулом через исходное сиденье и подкладочную доску и заполнил его шурупом для дерева 3/4 дюйма.Винт был достаточно длинным, чтобы надежно прикрепить два сиденья друг к другу, и поскольку я держал стул в вертикальном положении и держал руку на подушке, чтобы удерживать его на месте, сиденье было идеально отцентрировано и заблокировано.
Шурупы по дереву действительно надежны, но дополнительное преимущество заключается в том, что их также можно легко удалить, если я когда-нибудь захочу снять подушки, чтобы снова обернуть их или удалить их все вместе.
Да, работа под этим углом — отличная тренировка предплечий. Зовите меня Попай.
После того, как был закреплен один винт, я вернулся и добавил 3 дополнительных винта к нижней части каждого сиденья, так что всего четыре, удерживающих подушку на исходном сиденье.
