Поставить дома раскройный стол для некоторых мастериц мечта просто неосуществимая. Нехватка места в квартире не позволяет расположить такую «роскошь». И даже раскройный стол по типу стола-книжки (как мы вам показывали в нашей мастерской) не всегда может поместиться в ограниченном пространстве комнаты.
Предлагаем вам взять на заметку вариант разборного раскройного стола от нашей ученицы из Красноярска. Как идею. Размеры и вариации вы, конечно, можете подстраивать под себя и свои предпочтения.
Далее в статье слова Татьяны из письма и фотографии, сделанные ею:
» Причин для заказа такого разборного и многофункционального стола было несколько. Основная, конечно, это нехватка места дома. Кроить на полу — тоже не вариант, а на обычном столе — спина болит. Хотелось кроить с комфортом, но так как места нет, стала думать над вариантом, чтобы выкройку сделал, раскроил, убрал.
Я ещё занимаюсь вышивкой и заказывала себе раму для вышивки. Ножки и перекладины — это всё изначально напольный станок для вышивки. На эти ножки я кладу раму и вышиваю.
И когда лежала рама, мне пришла в голову мысль, а почему я не могу на них положить панели от мебели. Но высота ножек была сделана для сидячей работы и поэтому я заказала только ножки с бо́льшей высотой. Я думаю, в любой столярной города можно сделать такое, главное показать и объяснить, что нужно. Может, кто-то придумает свои ножки. Раму с ножками я заказывала в Питере. Там же и заказала ножки отдельно.
Все детали этого стола применяются по-разному. Теперь детали этой конструкции у меня используются и для вышивки, и для раскроя, и для шитья)).
Итак. Купила я швейный стол. Внутри, куда убираются машинки, он выдвигается. Но мне лень и поэтому сидеть и шить не очень комфортно. Коленки убрать некуда.
И не поставить было рядом оверлок. Приходилось переставлять, то швейную машину, то оверлок. Одну убрать, другую поставить.
На фото ниже показаны ножки двух размеров (для швейного стола и для раскройного).
2 перекладины (подходят и туда, и туда) и маленькие соединительные досочки.
И две фото в собранном виде (соединяется всё шурупами).
Высота индивидуальная, по росту. Садилась и измеряла в сантиметрах для швейного варианта. И стоя мерила, как будет удобно, для раскройного. Мой рост 170 см, получается что высота стола 93 см (ориентировалась по гладильной доске) это и есть моя идеальная высота )))
Дальше нужны были крышки столов.
Купила в строительном магазине панели для мебели толщиной 16мм. Тоже все индивидуально по размерам подобрать можно. Для швейного варианта я выбрала 1200×500, для раскройного 2700×600.
Самые длинные с 2700 укоротила до 2000, иначе очень тяжелые получались и неподъемные. Да и высота очень большая для моих потолков.
В продаже были 2700×900, но это совсем тяжеленные. И 900 ширина маленькая. Поэтому я остановилась на другом варианте, взяла две по 2700×600.
После укорачивания получилось 2000×1200 в готовом виде. Теперь и выкройку строить и кроить очень комфортно.
Маленькие панели на меньшие ножки (для швейного стола), большие панели на большие ножки.
Крышку-панель можно класть, как удобно. Ножки хорошо отшлифованы, заусенец на дереве нет. Получается, что швейная машина и оверлок стоят рядом. А так мне приходилось переставлять, то швейную, то оверлок. Одну убрать, другую поставить. Ну и раскройный стол вон какой получился))
Храню так — ножки с перекладинами стоят у меня за диваном, а маленькие соединительные досочки в шкафу с шурупами. И «столешницы» — большие стоят возле стенки за дверью, маленькие между столом и комодом.
Надеюсь, кому-то идея понравится)) Если остались вопросы, отвечу с удовольствием https://vk.com/tpetrova82 «
Автор идеи — Татьяна Петрова (г.Красноярск)
Здравствуйте, друзья!
Эту публикацию я запланировала давно. Наконец, добралась!
Каждый кто любит шить, знает о важности такой вещи, как раскройный стол для шитья.
Особая мечта портного «на дому» — чтобы стол занимал мало места!
Есть, конечно, в продаже столы-трансформеры, которые удобно и компактно складываются… Но, как правило, у подобной мебели:
В условиях не очень больших площадей многих квартир, нужно универсальное решение.
У меня, как и многих моих коллег по любви к шитью, давно зрели мысли — как сделать раскройный стол-трансформер для шитья.
Было много вариантов — складной стол-тумба, стол-шкаф и т.д.
Забыла сказать, ещё до создания блога «Красиво шить не запретишь!» у меня появилась идея делать мебель своими руками. Мне повезло, правда — у мужа «золотые руки».
У нас такое разделение труда — я придумываю вещь (предварительно уговорив мужа на очередную идею), делаю эскиз, рассчитываю, занимаюсь заказом распиловки, поиском фурнитуры, а муж все привозит и собирает.
Таким образом мы уже создали компьютерный стол, прихожую и кухонную зону.
А, вот ещё раскройный стол -трансформер.
Научились мы этому не сразу, пока ни одной вещи не испортили. Только один раз, ящик уронили, но переделали, благо, знали как. Кстати, если интересно, началось все с информации в интернете.
Тогда, по-моему в 2009 году качественного материала по этой теме было совсем мало, но я нашла сайт вот этого парня и даже купила у него курс (это была первая моя покупка через интернет).
Отвлеклась… от стола.
Итак, продумывая варианты, я остановилась на функциональном и «легком» — стол должен легко раздвигаться, не загромождать площадь, подходить к интерьеру и быть всегда «под рукой».
То есть, если вдруг освободилось время или захотелось внезапно шить/рукодельничать, можно было сразу этим заняться.
На помощь пришла любимая переделка!
У нас был старый компьютерный стол, который мы переделали.
Вот такой. (Кстати, стул, что на фото, я тоже переделывала — красила и сиденье перетягивала…)
В ход пошли необычные ножки стола на роликах.
Сначала небольшой чертеж с размерами:
Затем расчеты, для тех, кому интересно, привожу цифры:
Ящики:
Фурнитура:
Распилили, сделали кромки на детали, купили фурнитуру, забрали детали и …
…Уехали в отпуск, после которого выяснилось, что мы не забрали маленькие детали ящиков — фасады, стенки и т. д.
Прошел уже месяц после распиловки, детали искать не стали.
Вышли из ситуации, тем, что сделали один большой фасад — крышку. Она защелкивается на магнитах.
Исходили из оставшегося материала, поэтому получилось вот так.
Конечно, красивее было бы с ящиками, но мне так хотелось стол, а у мужа было так мало времени на сборку, что обошлись без них.
В целом, так тоже удобно, крышка откидывается, открываются сразу три отделения.
Для хранения всего- всего, я использовала оставшиеся коробки от пиццы. Обклеила их самоклеющейся пленкой, и они замечательно «вписались» в ниши по размеру — опять Переделка!
Иногда, чтобы спрятать катушку или ножницы даже не нужно открывать крышку.
В собранном виде стол закатывается под подоконник и выглядывает примерно на 45 см. — компактно.
В разобранном — за счет газлюфта и системы, которую придумал муж из цепочки, крючка и каких-то двух деталей, стол раздвигается до 80 см.
То есть, у меня есть рабочая поверхность 160 см на 80 см — вполне хватает для раскроя.
Ножки и ролики покрасила в подходящий цвет краской из балончика.
Кстати, стул тоже переделали — из старого офисного стула. Убрали спинку, покрасили ножку, обтянули сиденье и подходящий, крутящийся и передвигающийся стул, готов.
Швейную машину и всякие рукодельные разности, я храню в шкафу, рядом. Мне кажется, так удобнее, чем в столе — тумбе. Теперь ещё планирую оборудовать шкаф, чтобы все под рукой было. Сделаю — расскажу.
Вот так можно своими руками сделать раскройный стол-трансформер.
Присмотритесь к своим старым вещам — может быть их тоже можно переделать во что-то полезное?
Желаю удачи, Елена Красовская!http://shjem-krasivo.ru
В процессе организации швейного цеха или ателье необходим раскройный стол. Причем, не обязательно покупать его, можно сделать и самостоятельно.
Именно поэтому, необходимо, чтобы эта конструкция была надежной и безопасной.
Существует несколько основных требований и каждое из них, заслуживает отдельного рассмотрения.
В первую очередь, необходимо определиться с размерами. Длина раскройного стола не может быть менее пяти метров, высота 80-90 см и ширины 175 см. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Если есть возможность, раскроенный стол лучше делать более длинным. Зачем это нужно? Дело в том, что чем длиннее стол, тем меньше ткани пойдет для пошива, поскольку раскрой будет оптимальным по размерам. Все это не сможет не сказаться на себестоимости.
Интеллект карта: Раскройный столНа некоторых швейных производствах, к примеру, по пошиву штор, длина стола составляет около 20 метров. В ширину Раскройный стол должен быть не менее 170 см. Если речь идет, к примеру, о цехе по пошиву сумок, то ширина ткани там составляет 150 см. После того, как будет сделан настил, по краям стола должно остаться свободное место, куда можно поставить раскройный нож. По высоте, раскройный стол должен быть таким, чтобы закройщик мог легко доставать 3/4 его ширины.
Теперь, несколько слов о том, из чего делают Раскройные столы. Наиболее часто используемый материал – ДСП. Тому есть несколько причин. Первая из них – подходящая ширина листа. Вторая – очень удобно подобрать длину, для этого будет достаточно 2-х листов. Основу стола можно выполнять из металлических уголков. Для большей устойчивости стола внизу делается рамка из тех же уголков. Таким образом, у вас появится дополнительная полка, чтобы хранить рулоны и крой.
Загрузка …Лист ДСП укладывается на металлическую конструкцию и крепится болтами, но здесь есть свой нюанс, после закрепления болты необходимо «утопить», чтобы они не мешали раскройному ножу свободно двигаться по поверхности.
После сборки Раскройного стола, необходимо покрыть его (причем, желательно дважды), слоем олифы, полка внизу стола тоже должна быть проолифиной. При желании, стол может быть накрыт пластиком, но только одним листом. Непременное требование к поверхности раскройного стола – идеальная гладкость. В противном случае раскройному ножу будут мешать стыки панелей.
Еще одним важным моментом, при организации швейного цеха является отрезная линейка. На первоначальном этапе, ее можно не покупать, достаточно для подвешивания рулонов сделать две металлические стойки. Два крюка (можно больше) навариваются на разных уровнях. Стойки должны быть устойчивыми, поскольку вес рулона может составить около 30 кг.
FacebookНажмите «Начать»
в Facebook Messenger
Нажмите «Разрешить уведомления» на след. странице
svoya-shveyka.ru
В процессе организации швейного цеха или ателье необходим раскройный стол. Причем, не обязательно покупать его, можно сделать и самостоятельно.
Именно поэтому, необходимо, чтобы эта конструкция была надежной и безопасной.
Существует несколько основных требований и каждое из них, заслуживает отдельного рассмотрения.
В первую очередь, необходимо определиться с размерами. Длина раскройного стола не может быть менее пяти метров, высота 80-90 см и ширины 175 см. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Если есть возможность, раскроенный стол лучше делать более длинным. Зачем это нужно? Дело в том, что чем длиннее стол, тем меньше ткани пойдет для пошива, поскольку раскрой будет оптимальным по размерам. Все это не сможет не сказаться на себестоимости.
На некоторых швейных производствах, к примеру, по пошиву штор, длина стола составляет около 20 метров. В ширину Раскройный стол должен быть не менее 170 см. Если речь идет, к примеру, о цехе по пошиву сумок, то ширина ткани там составляет 150 см. После того, как будет сделан настил, по краям стола должно остаться свободное место, куда можно поставить раскройный нож. По высоте, раскройный стол должен быть таким, чтобы закройщик мог легко доставать 3/4 его ширины.
Теперь, несколько слов о том, из чего делают Раскройные столы. Наиболее часто используемый материал – ДСП. Тому есть несколько причин. Первая из них – подходящая ширина листа. Вторая – очень удобно подобрать длину, для этого будет достаточно 2-х листов. Основу стола можно выполнять из металлических уголков. Для большей устойчивости стола внизу делается рамка из тех же уголков. Таким образом, у вас появится дополнительная полка, чтобы хранить рулоны и крой.
Лист ДСП укладывается на металлическую конструкцию и крепится болтами, но здесь есть свой нюанс, после закрепления болты необходимо «утопить», чтобы они не мешали раскройному ножу свободно двигаться по поверхности.
После сборки Раскройного стола, необходимо покрыть его (причем, желательно дважды), слоем олифы, полка внизу стола тоже должна быть проолифиной. При желании, стол может быть накрыт пластиком, но только одним листом. Непременное требование к поверхности раскройного стола – идеальная гладкость. В противном случае раскройному ножу будут мешать стыки панелей.
Еще одним важным моментом, при организации швейного цеха является отрезная линейка. На первоначальном этапе, ее можно не покупать, достаточно для подвешивания рулонов сделать две металлические стойки. Два крюка (можно больше) навариваются на разных уровнях. Стойки должны быть устойчивыми, поскольку вес рулона может составить около 30 кг.
Смотреть полностью “Раскройный стол”
svoya-shveyka.livejournal.com
Стол должен был обладать следующими качествами:
• Иметь значительную рабочую площадь.
• Исчезать, когда не требуется и быстро появляться при необходимости.
• Иметь минимальные финансовые и трудовые затраты.
В итоге появилась, приведенная на фото выше, конструкция складного стола обладающего указанными свойствами.
В рабочем (развернутом) положении размеры плоскости стола 650 х 1300 мм, высота стола 770 мм. В сложенном положении, это пакет размером 650 х 920 мм и толщиной 50 мм, который быстро прячется в подходящем месте.
Конструкция стола устойчива, без проблем выдерживает рабочие нагрузки, легко и быстро трансформируется.
Стол изготовлен из березовой фанеры толщиной 10 мм.
Для изготовления складного стола необходимо
1. Вырезать из листа фанеры прямоугольные заготовки:
— Столешница (мм) 650 х 650 2 шт.
— Ножки (мм) 760 х 640 2 шт.
— Опоры (мм) 1100 х 150 2 шт.
2. Доработать обе заготовки пластин ножек стола:
– в верхней части, вырезать по два вертикальных паза под опоры, размером 11 х 70 мм на расстоянии 90 мм от края;
– вырезать в каждой по две облегчающие выборки длиной 500мм и шириной 150мм с радиусом в основании
Для облегчения, часть основания срезать на угол (см. фото).
3. Шлифовать вырезанные заготовки наждачной бумагой вручную или с использованием инструмента.
Обработать заготовки лаком, выбрав цвет по Вашим предпочтениям.
До того, как лак попадет на древесное полотно, фанера проходит определенную подготовку. Ее грунтуют и при необходимости шпаклюют. После полного высыхания приступают к шлифовке поверхности. Она позволит лаку максимально глубоко проникнуть в фанеру. Чаще всего в качестве абразивного материала применяют мелкозернистую наждачную бумагу. Образовавшуюся шлифовальную пыль тщательно удаляют. В противном случае оставшаяся пыль создаст неровности и шероховатости на готовом полотне. И только сухая, ровная, очищенная фанера лакируется.
Лакируют фанеру в несколько заходов. Каждый заход – новый слой лака. Равномерными длинными мазками распределяют лак по всей поверхности полотна, предотвращая появление подтеков. В качестве инструмента используют валики или кисти. Перед нанесением следующего слоя важно дать фанере просохнуть, во избежание возникновения некачественного изделия. Как только лак просыхает – этот слой шкурят для улучшения качества поверхности. Количество слоев зависит от качества используемого лака и вида фанеры. Чем больше слоев лака, тем долговечнее изделие.
4. Приобрести рояльные шарниры и нарезать из них элементы длиной 410мм (4 шт.), 80мм (6 шт.). Применение рояльных шарниров обеспечивает прочность, компактность и надежность конструкции стола.
• Соединить две половины столешницы с помощью шарниров так, чтобы они складывались вплотную. Рабочая плоскость стола образуется из двух одинаковых половин размером 650 х 650 мм.
Плоскость стола, в развернутом положении, поддерживается двумя установленными на ребро, продольными опорными пластинами шириной 70мм и длиной 1100 мм. При сборке стола, эти пластины устанавливаются в пазы обоих ножек стола, по краям столешницы.
6. На рабочую поверхность стола желательно наклеить самоклеящуюся пленку с мелким повторяющимся рисунком, что облегчит работу с выкройками.
Данная конструкция стола позволяет быстро разложить его без применения инструмента и крепежных элементов. Для этого достаточно раскрыть рабочие поверхности столешницы, вставить в пазы продольные планки и повернуть упоры на 90 градусов в противоположные стороны, на каждой из сторон стола. Эти операции выполняются быстрее, когда стол лежит на боку.
Укладка стола производится в обратном порядке.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Здравствуйте друзья.
В этой статье мы с вами поговорим об одной практической стороне изготовления мебели.
Спроектировав любую мебель, вы получаете ее деталировку, или, перечень всех деталей, необходимых для ее сборки.
И следующим этапом будет покупка листов ДСП, и распил их на эти самые, вами спроектированные детали.
Здесь у вас может быть два варианта:
Либо вы несете вашу деталировку туда, где вам будут кроить ДСП (а, это, в основном то же самое место, где вы его и будете покупать), и вам по вашей деталировке сделают, распилят листы материала на нужные детали.
Либо вы изначально сделаете схему, по которой будут обрабатываться листовой материал.
Карты раскроя – и есть та схема распила листа (например, того же ЛДСП) на нужные детали.
Любая такая карта всегда показывает наличие остатков используемого материала.
Одни и те же детали можно разложить на листе так, что в одном случае, размеры остатков будут большими, а в другом случае – меньшими.
Разумеется, всегда нужны большие остатки, так как их них еще можно что-то сделать.
По этому, в случае, когда вам эту документацию кто-то делает, то размеры ваших остатков зависят только от него.
А если вы ее делаете сами, то вы располагаете детали на листе ДСП так, чтобы получить максимально большие остатки.
Вручную, разумеется, это никто не делает, так как это очень трудоемко.
Для этих целей давно придуманы очень хорошие программы.
Одна из них называется Cutting-2, которой я и сам пользуюсь все время, в течение которого занимаюсь изготовлением мебели.
Программа довольно «легкая», простая, интуитивно понятная, и довольно функциональная.
Вдаваться в подробности работы в этой программе мы в этой статье не будем (на блоге есть несколько видео уроков по работе в этой программе).
Мы просто рассмотрим (в общем) работу в этой программе.
Итак, ее рабочее окно состоит из двух частей:
Левая часть – для ввода исходных данных (размеров листов, которые будут кроиться).
Правая часть – для ввода самой деталировки.
В левой части можно вводить даже несколько листов разных размеров и разных декоров.
В этом случае, отметив, какие детали должны быть сделаны из каких листов, на карте раскроя мы получим раскрой каждого из них, с расположением соответствующих деталей.
Детали можно располагать на листе в соответствии с текстурой материала…
Но, мы рассмотрим более простой вариант: Один исходный лист ДСП, и деталировка для него.
Перед тем, как делать расчет деталей, в исходном листе можно задать обпил по торцам (в данном случае, по 7 миллиметров).
После этого, нажав на иконку «калькулятор», программа разложит автоматически детали по заданному листу.
Как видно на рисунке, даже если какие-нибудь детали не влезли в лист, их можно увидеть в окошке ниже.
В этом окне местоположение любых деталей можно менять на свое усмотрение, крутить их вокруг оси (если, конечно, в свойствах, задающихся в настройках деталей, эта функция не заблокирована). Одним словом делать все, чтобы получить максимально большие остатки.
Когда детали разложены так как нужно, можно нажать на просмотр этого листа.
В этом режиме, показана схема расположения всех деталей, общая длинна пропила, площади деталей и остатков, одним словом, вся необходимая информация.
После этого, нажав на соответственную иконку, все листы с раскроем, а так же перечень всех деталей можно распечатать на принтере.
Это и будет вашей картой раскроя (на ней еще размечается поклейка мебельной кромкой, и эскизы нестандартных (криволинейных и т.д.) деталей).
Таким образом, как видите, сделать самому схему распила листов довольно легко.
Я считаю, это должен уметь делать самый заурядный мебельщик, так как все это, в каком-то смысле, говорит об уровне его квалификации.
Ну а на этом я буду «закругляться», до встречи.
www.sdmeb.ru
НАЧАЛО НОВОСТИ СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
Подробно о серии книг «Конструирование и пошив одежды в домашних условиях» в разделе |
Заказы на электронные книги, заявки на обучение и консультации, вопросы по моделированию, конструированию и технологии пошива одежды по индивидуальным заказам, а также предложения по сотрудничеству направлять по адресу [email protected] |
Людмила Серова
КАК СДЕЛАТЬ РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ
Раскройный стол можно сделать своими руками в домашних условиях. Для изготовления стола не требуется выполнение сложных операций, требующих профессиональной подготовки. Стол собирается из деревянных деталей по отверточной технологии на шурупах без использования клея, металлических уголков и крепежных пластин.
Инструменты
Потребуется ручная пила-ножовка, отвертка, дрель и сверло диаметром 2,0÷2,5 мм. Для закрутки шурупов и сверления желательно использовать шуруповёрт. Для покраски деревянных деталей потребуется небольшая кисть.
Материалы
1. Для каркаса стола используется сухой строганный брус поперечным сечением 45х35 мм или 40х30 мм, максимум 40х50 мм. Можно применить брус квадратного сечения 40х40 мм или 45х45 мм. Главное, чтобы брус был ровный, сухой, без сучков. Всего потребуется 18 погонных метров. Удобно купить брус кусками длиной 3 или 6 метров, получится практически без отходов.
2. В качестве столешницы можно использовать ламинированную фанеру или ламинированную ДСП, толщиной не менее 15 мм. Для домашнего применения оптимальный размер столешницы 170х80 см. В зависимости от наличия места для установки стола размеры можно изменить, минимум 160 см по длине и 75 см по ширине, максимум 200х100 см. Для изготовления столешницы можно использовать боковые детали или дверцы от старых шкафов. В этом случае столешницу можно собрать из двух деталей шириной не менее 40 см.
3. Для полки стола используется тонкая фанера (3 или 4 мм) с размерами: длина 150 см, ширина 60 см минус удвоенная толщина применяемых продольных планок. По длине полку можно собрать из нескольких кусков фанеры.
4. Краска водоэмульсионная или лак.
5. Средства для обработки кромки ламинированной фанеры или ДСП:
— кромка ПВХ с клеевой основой,
— или селиконовый герметик,
— или клей ПВА.
5. Шурупы по дереву или сухой штукатурки длиной 60÷75 мм (в зависимости от толщины бруса).
Заготовить детали
1. Раскроить из бруса четыре продольные планки длиной 150 см.
2. Раскроить из бруса десять поперечных планок длиной 60 см.
3. Раскроить из бруса шесть ножек стола длиной 90 см.
4. Срезы деталей из бруса зачистить шкуркой. Детали из бруса можно покрасить в нужный цвет водоэмульсионной краской или покрыть лаком.
5. Раскроить столешницу из фанеры или ДСП, обработать кромки любым способом, чтобы кромка имела приличный вид и не выкрашивалась.
6. Раскроить из фанеры полку. При раскрое в углах полки и по середине длинных сторон сделать прямоугольне вырезы для прохождения ножек стола. Размеры вырезов должны соответствовать сечению применяемых брусков. Если фанера не ламинирована, то ее следует покрасить.
Сборка
1. Поскольку стол получится достаточно громоздким, его следует собирать прямо на месте установки.
2. Собрать из планок верхнюю решётку каркаса, к которой прикрепляется верхняя часть ножек и служит основанием для столешницы:
— уложить две продольные планки на ровный пол на расстоянии 60 см друг от друга,
— поверх продольных планок под углом 90 градусов уложить 5 поперечных планок: две по краям, одну в центре, две в промежутках,
— прикрепить поперечные планки к продольным сверху шурупами, предварительно просверлив поперечные планки тонким сверлом (2,0÷2,5 мм).
3. Аналогично собрать из планок нижнюю решётку каркаса, закрепляющую ножки стола посередине и служащую основанием для полки. Если для полки будет использован один лист прочной фанеры, то две поперечные планки в промежутках можно не устанавливать.
4. Прикрепить ножки стола к решеткам каркаса:
— перевернуть верхнюю решетку каркаса поперечными планками вниз и уложить ее на ровный пол,
— во внутренний угол, образованный продольной и поперечной планками, вертикально установить ножку стола, прижимая ее одновременно к двум планкам,
— прикрепить ножку стола сбоку к поперечной и продольной планке двумя шурупами, предварительно просверлив ножки тонким сверлом (2,0÷2,5 мм).
— таким образом установить все 6 ножек: 4 по внешним сторонам решетки, 2 по центру решетки,
— отмерить и отметить на внешней стороне каждой ножки стола расстояние, на котором будет установлена полка (можно на любом уровне,
но не ближе 30 см от верхней и не ближе 25 см от пола),
— по меткам вбить в ножки стола мелкие гвозди, которые будут временно удерживать нижнюю решетку при монтаже,
— нижнюю решетку каркаса повернуть продольными планками вниз и сверху надвинуть на ножки стола до
удерживающих гвоздей, направляя ножки
так, чтобы места соединения нижней решетки с ножками соответствовали местам соединения верхней решетки,
— проверить и откорректировать при необходимости параллельность плоскостей решеток и вертикальность расположение ножек стола,
— прикрепить ножки стола к нижней решетке аналогично креплению ножек к верхней решетке,
удалить гвозди временного крепежа.
5. Перевернуть собранный каркас стола и поставить его на ножки. Проверить вертикальность ножек и прочность их крепления. Для усиления крепления ножек к решеткам ввернуть в ножки дополнительные шурупы со стороны планок, предварительно просверлив планки тонким сверлом (2,0÷2,5 мм).
6. Уложить столешницу на ровный пол лицевой стороной вниз. Перевернуть собранный каркас стола ножками вверх и установить его на столешницу, обеспечить симметричное расположение краев решетки относительно краев столешницы. Прикрепить столешницу к каркасу шурупами через поперечные планки, предварительно просверлив планки тонким сверлом (2,0÷2,5 мм). Выбрать длину шурупов таким образом, чтобы они не вышли на поверхность столешницы.
7. Поставить стол на ножки, уложить фанеру полки на нижнюю решетку. Если полка выполнена из одного куска, то ее можно не прикреплять к каркасу. В результате получится полка с двумя бортиками по длинной стороне. По короткой стороне полки можно к каркасу прикрепить бортики из обрезков фанеры.
Рекомендации по установке и использованию раскройного стола
1. В производственном помещении раскройный стол устанавливается по центру комнаты. В домашних условиях стол расположить длинной стороной вдоль свободной стены так, чтобы свет из окна падал с левой стороны.
2. Для сохранения ламинированной поверхности стол можно накрыть клеенкой. Клеенка закроет торцы столешницы, а также скроет содержимое полки.
3. Для освещения стола в его торцах прикрепить струбцинами две настольные лампы на раздвижных рычагах. Использовать только энергосберегающие или светодиодные лампы естественно белого цвета, чтобы не искажать цвет ткани и ниток.
4. Стол имеет высоту 90 см, что удобно для черчения, раскладки выкроек и раскроя ткани в положении «стоя». Для того чтобы использовать стол для ручных работ в положении «сидя», можно удлинить ножки рабочего стула на 15 см или приобрести высокий стул (стул для барных стоек).
5. На свободной стене, вдоль которой установлен стол, на расстоянии не менее 25 см от поверхности стола можно повесить полки или шкафчики для инструментов и приспособлений.
НАЧАЛО НОВОСТИ СОДЕРЖАНИЕ САЙТА
Copyright © Людмила Петровна Серова
Last modified: 17.02.2017
fashion-school.narod.ru
