Самодельный распиловочный стол своими руками, фото и подробное описание прилагаются.
Вот решил сделать дешёвый и практичный распиловочный стол из ручной циркулярной пилы.
Купил ЛДСП (да, подобные вещи не правильно делать из дсп, но, реалии таковы, что влагостойкую фанеру я не нашел, да и признаться, в Минске я ее вообще в глаза никогда не видел).
Взял два куска 600 х 800 х 16 мм и 300 х 800 х 16 мм.
Купил алюминиевый уголок 20 х 40 х 2000 мм и швеллер 10 х 10 х 2000 мм.
Взял 40 конфирматов, две металлические линейки по 500 мм.
Приступил к работе.
Основанием будет плита 600 х 800 мм. Плиту 300 х 800 мм, распустил на ламели 50 х 800 мм.
Из них сделал окантовку…которая добавила жесткости. Собирал все с использованием Kleiberit PUR 501.
Фрезернул полость под швеллер и вклеил его на Soudal Fix All Classic. Очень жаль что швеллер десяточка…а не 15…ну что есть…найду, может переделаю.
Дальше фрезернул дорожки под линейку.
Линейки порезал в размер, точно позиционировал по диску и так же вклеил на Soudal.
Дальше взялся за параллельный упор.
Как-то опять каждый раз пережимать обрезок палки струбцинами желания не было, и упор решил делать на подобии заводских распиловочных станков. Основа алюминиевый уголок 20 х 40 мм.
Жесткость у него не особо, по этому усилил его деревянной планкой, склеив их fix all-ом.
К задней части направляющей приклепал уголок 20 х 20 мм. Это уже позволит позиционировать упор перпендикулярно столу.
А вот с креплением решил заморочиться.
Для реализации мысли, нужен был кусок алюминия.
Где взять кусок алюминия? Отпилить от диска.
Взял не нужную струбцину…позаимствовал нужные для меня части с нее.
Нарезал резьбу в болванке.
Параллельный упор поженил с зажимом двумя болтами с анаэробным клеем.
Получилось очень удобно…не сильно хуже заводских быстросъемных упоров.
Дальше уже мелочи…установка розетки, проводка, выключатель. Кнопка в пиле зафиксирована.
Все это работает в связке с пылесосом с автопуском. Каретку протяжки забыл сфотографировать…но там все ясно.
Циркулярка сейчас стоит на базе 160-того диска…это конечно мало.
На данный момент толщина пропила составляет 37 мм.
Наверное, через месяц я куплю и установлю другую циркулярку…на основе 210 или 235 диска.
Обязательно это будет циркулярка с расклинивающим ножом.
Если поставлю циркулярку с 210-235 диском, до тогда обязательно соберу модуль плавного запуска для пилы.
Конечно, такой распиловочный стол из ручной циркулярной пилы — это эконом вариант…нужда заставляет. И не заменяет это в полной мере заводское изделие…особенно если речь идет о пилении под углами.
В моем столе сделано два положения…под 90 и 45 градусов. Как правило, этого достаточно.
Без учета дисковой пилы, которая была в хозяйстве…стоимость всех материалов (без клея) составила $30…даже с учетом пилы на 235-тый диск, стоимость такого станка не превысит $160…что ровно в два раза дешевле, заводского стола вроде Bosch или Makita.
Автор самоделки: Андрей Дрозд. Беларусь. г. Минск. sam-stroitel.com
В нашей работе по ремонту квартир часто приходится иметь дело с деревообработкой, особенно когда ремонт приближается к завершению. В этот период производится установка межкомнатных дверей, укладка паркета или паркетной доски, ламината, установка плинтусов, сборка и установка мебели. Часто требуется отпилить что-нибудь деревянное и при этом ровно. Переносные инструменты, такие как лобзик или циркулярная пила, конечно выручают в подобных случаях, но конкурировать по удобству и точности распила со стационарным станком для распиловки они не могут, даже с самодельным. Поэтому нам всегда хотелось обзавестись таким агрегатом. Даже подумывали о приобретении готового станка, но как то не попадалось ничего соответствующего нашим требованиям. Помог случай, как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. На нашей циркулярной пиле сломалась крепление к металлической станине, то есть мотор работает, диск крутится, а упора нет, чуть было не выкинули аппарат.
Вот Михаил и задумался о том как применить вышедший из строя инструмент. Тем более он давненько подумывал о самодельном распиловочном станке. Поколдовал некоторое время, покумекал и сделал легкую и удобную распиловку, да к тому же еще и совершенно бесплатную.
Станок получился на удивление удачным, а главное мобильным, что при нашей работе немаловажно. Сделан на базе разборного стола из «Икеи» с выдвигающимися ножками. Его легко можно доставить на объект и использовать по назначению. В собранном виде аппарат занимает совсем мало места и помещается в багажник легкового автомобиля. Все сменные диски и прочее, помещаются внутри кожуха. За счет того, что основным материалом для изготовления распиловочного станка послужила 10 миллиметровая фанера, он получился очень легким, но в то же время достаточно точным и крепким. В конструкции предусмотрен съемный ящик для сбора пыли и даже место для хранения аксессуаров.
Кнопка включения и регулировка выхода диска.
Ранее мы уже использовали эту циркулярную пилу в качестве стационарной распиловки. Так поступают многие столяры. Станина циркулярной пилы прикручивается к листу фанеры или ДСП, делается пропил для диска, Затем лист переворачивается и закрепляется на ножках. Кнопка пилы фиксируется в нажатом положении и простейшая распиловка готова. Для регулировки выпуска пилы используется штатный механизм самой циркулярки. В нашем случае пришлось изобрести новый, но это и к лучшему. С помощью червячного механизма собственной конструкции, выпуск диска регулируется очень точно и плавно, что позволяет делать на станке много разных операций. Легко можно выбрать четверть, сделать ровную проточку на заданную глубину, шиповое соединение деталей. Регулировка производится вращением ручки на торце распиловочного станка. Туда же вынесена кнопка включения, что обеспечивает безопасность при работе. Надо сказать, что точность распила на нашем станке намного выше, чем при работе с закрепленной циркуляркой.
Снизу механизм пилы закрыт кожухом из фанеры и оргалита. Большая часть опилок при работе распиловочного станка именно сюда и попадает, внизу ящика сделано отверстие, куда можно подставить ведро или мешок для сбора пыли. Отверстие можно заткнуть пробкой при небольших объемах работ и собирать опилки только в ящик. Сам кожух легко снимается для вытряхивания и очистки. Съемный кожух закрывает только зону где находится режущий диск станка, а двигатель находится в другом отсеке и не подвергается разрушающему действию пыли. При интенсивной работе в кожухе накапливается очень много опилок, что свидетельствует о хорошей пылевой защите. В противном случае вся эта пыль разлеталась бы по помещению. По ощущениям, древесной пыли стало намного меньше, чем при работе циркулярной пилы без кожуха.
В дальнейших планах по усовершенствованию конструкции станка есть оснащение его крыльчаткой или вентилятором для еще лучшего пылеудаления.
С другой стороны, в образовавшемся пустом пространстве, (там где двигатель) сделан органайзер для хранения сменных дисков, ключа для их замены, сопутствующих инструментов. Довольно удобно получилось, не нужно беспокоиться где все это хранить и не забудешь случайно взять что-нибудь необходимое, а то так может вся работа встать.
Из того же материала, то есть из фанеры сделано несколько приспособлений, нужных для качественного распила древесины. Упорная рейка с фиксатором обеспечивает точный параллельный распил древесины. Заготовка подается вдоль упорной рейки, которая не дает соскользнуть детали и задает размер. Фиксатор позволяет быстро перенастроить станок.
Упорная рейка для параллельного распила.Каретка для торцевания помогает отпиливать заготовки строго под прямым углом, что является необходимым условием при изготовлении мебели и других задачах требующих высокой точности изготовления.
Также сделаны большие салазки для торцевания. Дело обстоит так, что почти под каждую задачу, можно сделать специальное приспособление для распила, облегчающее работу и повышающее точность изготовления деталей из дерева. При наличии фанеры и прямых рук — это не проблема.
Вот такой станок для распила древесины у нас получился. Конкуренцию заводу по выпуску электроинструментов мы конечно не составим, но для наших задач такого аппарата вполне достаточно. Пилит ровно и быстро, сейчас даже сложно себе представить, что раньше вручную что-либо пилили, к хорошему быстро привыкаешь — электролобзик пылится в гараже. Появилась возможность делать всякие интересные вещи из дерева, ДСП, фанеры и других похожих материалов. Например с помощью этого станка и фрезера была сделана мебель из дуба для ванной комнаты. Возможно в дальнейшем мы усовершенствуем этот станок или сделаем другой, о результатах сообщим дополнительно!
Торцевание заготовки с помощью салазок.Содержание ✓
Один мой друг в свободное время занимается столярным делом, на днях показал и рассказал как он сделал подвижный упор для своей настольной пилы.
С его помощью можно нарезать поперечные пазы в деталях как на кромке, так и на плоскости.
Из отрезка панели из фанеры толщиной 25 мм вырезаю прямоугольное основание упора необходимого размера (в зависимости от размеров стола и расположения в нем направляющих пазов).
Чтобы упор двигался по столу равномерно и без смещения, закрепите на нем с помощью клея по дереву и саморезов опорный брусок и фиксатор — отрезок рейки по размеру паза направляющей стола (фото 1 , 2)
Угломер был в комплекте с пилой, он крепился к основанию упора на уровне второго направляющего паза стол. Прижал калибр к основанию струбциной, просверлил отверстия в местах пазов под винты крепления (фото 3). При необходимости калибр можно снять.
В верхней кромке основания ручной фрезой выбрал паз (фото 4) и закрепил в нем саморезами направляющую для бокового упора (на фото детали синие). С его помощью можно установить необходимое расстояние от края заготовки до выпиливаемого паза.
Для предотвращения случайного попадания стружки или стружки в глаза при вырезании пазов в заготовках я сделал защитный экран из бруска, небольшой дверной петли и куска оргстекла. С помощью такого упора можно вырезать паз в кромке доски или для Т-образного соединения деталей (фо-о 5)
© Автор: Владимир Рора, Торонто. Фото автора
Смотрите также: Как сделать отправители для упора циркулярки своими руками
Самодельный упор для циркулярки. Сделать забор для настольной пилы.
Необычная ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬКА и круговая каретка
При ремонте забора мне пришлось распилить много досок одинаковой длины. Решил использовать циркулярную пилу. Чтобы не размечать каждую заготовку, я сделал стол обрезки-раскроя на базе своего инструмента.
Заказывал основу — лист ДСП размером 190×80 см толщиной 22 мм. Закрепил строго горизонтально в мастерской. По одному длинному краю прикрутил саморезами брус длиной 190 см и толщиной 39 мм. Это боковой упор-направляющая для распиливаемой доски.
Параллельно ему с другой длинной стороны прикрутил короткую планку такой же толщины. На брусьях закрепил кусок доски толщиной 17 мм с направляющими из двойных реек и вырезом — по нему будет двигаться циркулярная пила. Платформа должна располагаться строго под прямым углом к длинной дорожке.
Толщину направляющей шины и площадки необходимо выбирать с учетом выступа диска на пиле — после установки пилы зубья диска должны касаться основания, заходить в него примерно на 1-2 мм.
На длинной направляющей закрепил ленту рулетки и подвижный прижимной металлический упор, чтобы можно было выставить необходимую длину детали.
© Автор: Владимир Сидор Фото автора
Смотрите также: Доработка стационарной циркулярки своими руками
Самодельный стол для торцовочной пилы
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Обновлено: 29 июня, 2022
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Мы покажем вам полезные советы и способы использования настольной пилы. Используйте эти принадлежности, чтобы делать чистые, прямые и безопасные пропилы в следующем проекте по деревообработке. Вы сможете без проблем распилить сверхдлинную, очень широкую и очень толстую древесину.
от журнала Family Candyman Magazine
набор рукИспользуйте обшивку, чтобы прижать древесину к упору для прямого распила.
Если сложно удержать доску на одном уровне с упором, вытащите перфорированную доску для ровных прямых пропилов. Обшивка имеет ряд деревянных «пальцев», которые плотно прижимают древесину к упору пилы.
Пальцы слегка гибкие и срезаны под углом, поэтому они позволяют проталкивать древесину, сохраняя твердое и равномерное давление. Они также вкапываются и удерживают дерево на месте, если оно начинает отбиваться. Они являются отличным «третьим хендом», когда вам нужен идеальный рип. Просто плотно прижмите перфорированную доску к куску дерева на расстоянии от 1 до 3 дюймов перед пильным диском, а затем плотно прижмите ее к столу пилы.
Толкать деревяшку вперед должно быть достаточно легко, а оттягивать назад – трудно. А когда вы разрезаете большие доски, добавьте второй зажим для особо сильного давления.
Сделайте свои собственные перфорированные доски из 2-футового листа.
длина без сучка 1×4. Отрежьте один конец под углом 45 градусов. Затем прорежьте серию 4-дюймовых пропилов через каждые 1/8–1/4 дюйма (уже на жесткой древесине, шире на мягкой древесине) — достаточно тонкие, чтобы длинные пальцы слегка сгибались.
Используйте опору для разгрузки при раскрое длинных досок.
Попытка оторвать последние несколько футов длинной доски без помощника или поддержки на другом конце практически невозможна. Дорогостоящая роликовая опора может решить проблему. Но если у вас его нет, установите временную разгрузочную опору с зажимами, двумя 2х4 и фанерой. 2×4, прикрепленные к столу пилы, удерживают фанеру идеально на одной линии с поверхностью стола. Доски, которые вы режете, будут скользить по опоре, не застревая.
Чтобы построить временный разгрузочный стол, прикрепите два 2×4 длиной 8 футов к столу пилы, навесив их консольно примерно на 5 футов над разгрузочной стороной.
Затем привинтите или зажмите 1/4 дюйма. фанера для нижней стороны 2x4s.
Имейте в виду, что это работает только с настольными пилами размера подрядчика и более крупными с тяжелыми стальными или железными столами. Это может привести к опрокидыванию или изгибу более легких настольных пил.
Совет 3: Добавьте упор к угловому упору для получения более ровных поперечных пропиловПрикрепите прямой кусок дерева к угловому упору
Прикрепите стопорный блок к упору для повторяющихся пропилов одинакового размера.
Узкая ширина большинства угловых упоров обеспечивает плохую поддержку при торцовке, особенно при резке под углом. Для лучшей опоры привинтите деревянную планку к угловому упору. (Большинство калибров имеют отверстия для этой цели.)
Используйте прямой 1×3 или 1×4 и сделайте его достаточно высоким, чтобы лезвие не срезало его полностью. Затем легко добавить съемный стопорный блок для выполнения нескольких пропилов или изменить угол и сделать косые пропилы с помощью одного и того же упора.
Тем не менее, всегда проверяйте точность углового упора с помощью угольника или транспортира, прежде чем делать какие-либо разрезы.
Чтобы избежать заедания и отдачи при резке, всегда проталкивайте заготовку и упор полностью мимо лезвия. Затем выключите пилу, прежде чем оттянуть упор и удалить только что отрезанные детали.
Совет 4: Зажим на длинной направляющей для длинных досокПрикрепите уровень или длинную доску к направляющей, чтобы направлять длинные доски.
Прижать длинную тяжелую доску или цельный лист фанеры к короткому забору – непростая задача, особенно если вы работаете в одиночку. Древесина слишком легко отклоняется от забора, искажая разрез или вызывая заедание лезвия и оставляя следы ожогов по краю. Чтобы избежать этих проблем, прикрепите к забору длинный уровень или длинную прямую доску. Чем длиннее забор, тем легче надежно удерживать древесину на нем.
Совет 5: Используйте половинную направляющую для сложных волокон Поместите 3/4 дюйма.
пиломатериалы против забора, чтобы волнистая древесина не связывала пильное полотно.
Древесина с сучками или волнистыми волокнами, а также древесина, высушенная неравномерно, часто сильно деформируется при распиливании. Если половинки выгнуты наружу, одна из них будет давить на ограждение и вызывать прижоги, отдачу или неровный срез.
Если это начинает происходить, зажмите гладкий прямой отрезок длиной 3/4 дюйма. дерево против забора, заканчивающееся в центре пильного диска. Эта половина ограждения дает захваченной части (участок между лезвием и ограждением) пространство для изгиба, не отталкиваясь от лезвия. Держите под рукой несколько нажимных стержней, чтобы вы могли обойти зажимы и плавно завершить разрез.
Если две половинки изгибаются друг к другу во время резки и защемляют разделитель на конце защитного кожуха, выключите пилу и вставьте прокладку между двумя частями. Затем завершите разрез.
Совет 6: Сохраните пальцы с помощью нажимных стержней Держите под рукой несколько нажимных стержней, чтобы проталкивать пиломатериал через пильное полотно нажимные палочки по индивидуальному заказу.
Если вы обнаружите, что ваша рука находится в пределах фута от диска настольной пилы, пора тянуться за толкателем. Этот незаменимый аксессуар для настольной пилы имеет насечки, чтобы прочно зацепиться за конец доски. Затем вы можете протолкнуть его и одновременно крепко удерживать. Это позволяет выполнять идеально ровный срез, держа руки на достаточном расстоянии от лезвия.
Лучше держать под рукой хотя бы эти два стиля. Используйте длинный узкий толкатель для небольших и легких досок и для более узких пропилов. И используйте широкий плоский толкатель для более широких и тяжелых досок, когда вам нужно приложить больше давления вниз.
Как правило, используют 1/2 дюйма. фанера для универсальных толкателей. Он легкий и прочный, и его не так легко расколоть, как большинство твердых пород дерева. Но не стесняйтесь делать несколько разных толщин и стилей для использования в особых ситуациях. Настройте свои толкатели с помощью разных ручек, более мелких выемок (например, для фанеры толщиной 1/4 дюйма) или полосок резины или наждачной бумаги для лучшего захвата.
Соберите скользящее приспособление, прикрепив ручку и деревянную планку к 1×6.
Скользящее приспособление работает как длинная толкающая палка.
Чтобы сделать серию одинаковых узких полос для окантовки полок, не нужно снимать защитный кожух или перемещать упор для каждого реза. Просто прикрепите короткую деревянную полосу, немного тоньше, чем ширина распила, к концу 4-футового бруса. 1×6. Затем прижмите доску к ней и протолкните кондуктор. Приспособление удерживает ваши руки подальше от лезвия, и вы можете оторвать столько кусков, сколько вам нужно, даже не перемещая упор.
Чтобы сделать приспособление, прикрепите деревянную полосу длиной 5 дюймов, на 1/16 дюйма уже, чем ширина желаемого разрыва, к концу 1 × 6, как показано на рисунке. По сути, вы создаете горизонтальный толкатель.
Добавьте ручку ближе к концу зажимного приспособления, чтобы обеспечить себе лучший контроль, когда вы пропускаете зажимное приспособление через пилу.
Прикрепите криволинейные доски к фанере, чтобы получить прямой срез
Протолкнуть пиломатериал и фанеру через пилу вместе.
Самые красивые куски дерева на лесопилке не всегда прямые и гладкие. Но убрать эти острые углы не сложно. Чтобы выпрямить кривую доску (с минимальными потерями), просто крепко прикрутите ее к прямой полосе фанеры. Затем пропустите доску через пилу фанерой к забору. Теперь у вашей доски будет прямая, гладкая сторона, чтобы держаться за забор, когда вы разрезаете его по ширине.
Фанерные линейки также удобны для разрезания конусов. Просто отметьте желаемый конус на доске, выровняйте его по краю фанеры, прикрутите на место и обрежьте.
Изготовьте скользящую фанерную линейку из 1-футового бруска. х 8 футов. полоса 3/4 дюйма. фанера. Прикрепите черновую доску к фанере с помощью шурупов, ввинченных (предварительно просверленных) через секцию отходов. Если места для отходов недостаточно, ввинтите фанеру в черновую доску, а небольшие отверстия заделайте позже. Или рассмотрите возможность использования специальных прижимных зажимов для поверхностного монтажа, которые можно приобрести в магазинах деревообработки.
Соберитесь с любой группой столяров и плотников, и вы непременно услышите ужасные истории о травмах настольной пилой. У всех несчастных случаев есть одна общая черта: снят защитный кожух.
В столярном мире существует устойчивый миф о том, что с защитными кожухами трудно работать, но, по нашему опыту, это просто неправда. Они легко скользят вверх по дереву, а лезвие хорошо видно сквозь пластик. И они спасают пальцы.
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.
