Привет, уважаемый читатель! Расскажу историю об интересной конструкции Стол трансформер журнальный обеденный. На мой взгляд такой столик пригодится для каждой семьи. Он будет полезен взрослым и детям.
Повторяя мои действия Вы изготовите для своих нужд подобный стол трансформер. Стол можно выполнить из любого материала, слегка отредактировав габариты если нужно. Как это сделать, расскажу в конце статьи.
Путём проб и ошибок подбирал соотношение деталей к друг другу, чтобы журнальный стол трансформировался без проблем. Благодаря многочисленным обрезкам ЛДСП, мне удалось подогнать необходимые размеры.
700×535 — 1 столешница
330×535 — 2 дополнительные столешницы
800×125 — 4 опоры в черновом размере
500×100 — 2 царги
466×100 — 2 царги
Теперь давайте разберёмся каким образом подготовить детали Стол трансформер журнальный обеденный к сборке.
Для этих целей следует сделать небольшой шаблон. С помощью него мы получим необходимый градус спила для опор. Смотрите фото ниже.
Следующим шагом берём заготовки ног и на всех делаем необходимые спилы как показано на фото. Для того, чтобы усилить конструкцию, можно добавить такое же количество опор и сшить или склеить их попарно.
Собирать конструкцию трансформера легче простого. Достаточно иметь 4 карточные петли и 12 евровинтов. Важно соблюсти один момент, чтобы размер царги на левых опорах позволял сойтись с правыми.
На фотографиях Вы сможете увидеть каким образом собирается конструкция из ЛДСП. И я думаю Вы запросто справитесь с этой несложной задачей, если Ваши руки растут из плеч.Более того, это сделает даже девушка.
Принцип складывания прост до смешного. Нет нужды использовать разного рода фиксирующие элементы и сложные пружинные механизмы. Ноги как шасси у самолёта, прячутся в животе стола.
При создании сей конструкции я преследовал цель рассчитать верные параметры и поэтому на фотографиях запечатлён черновик Стол трансформер журнальный обеденный. Эти размеры теперь можно перенести на дорогой материал.
Прекрасно подойдёт для этих целей хорошо высушенная древесина твёрдых пород. И если умеючи обработать её и покрасить, получится изумительный стол трансформер журнальный обеденный.
Чтобы конструкция исправно функционировала, важно выполнить один простой момент. Необходимо,чтобы границы опор при наклоне, не нарушали границы крайних столешниц. И тогда можно редактировать размеры под Ваши цели.
Общая длина стола в разобранном состоянии 1360 мм, ширина 535. За таким обеденным столом комфортно разместятся 4 человека. И если в нём не будет надобности, он легко превратится в журнальный. Действуйте, словно неудача не грозит Вам!
Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь.
Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
Содержание:
Складная мебель давно стала привычным элементом интерьера. Дизайнеры всего мира предлагают новые остроумные решения, сочетая самые разные предметы обстановки в одно целое.
Исчезли из обихода столы-монстры, занимающие половину полезной площади небольших квартир. На их место пришли удобные складные конструкции. Но столов много не бывает. Собственная горизонтальная поверхность необходима практически каждому члену семьи. Поэтому идея сделать небольшой стол-трансформер своими руками, рано или поздно посещает каждого мастера.
Стол-книжка своими руками как пример стола-трансформера
Рассмотрим как сделать две наиболее популярные модели столов-трансформеров: стол-книжку и откидной рабочий столик.
Стол-книжка в разложенном состоянии принимает внушительный вид, а в сложенном может быть небольшой тумбой возле стены. Начинаем, как обычно, с чертежа. Примерные габариты нашего будущего стола:
Вычерчиваем эскиз с указанием размеров всех деталей.
Их немного:
Эскиз стола-книжки
Если сделать два таких стола-книжки, то длина общей поверхности составит около 3 метров. Сюда уже вполне усядется небольшая свадьба. Из инструментов нужны будут только дрель и шуруповерт (или отвертка). Для изготовления столов-трансформеров нам потребуются следующие материалы:
Распил ЛДСП закажите в мастерской или прямо на складе, где брали лист. Специалист раскроит плиту на станке, по нужным размерам и без всяких дефектов.
Самостоятельный распил плиты, да еще неопытной рукой, приведет к многочисленным сколам и порче материала.
Детали стола-книжки своими руками
В мастерской необходимо представить свой чертеж с полными габаритами всех деталей. Параметры их будут выглядеть так:
Компьютер просчитает оптимальную карту раскроя деталей на плите, мастера распилят и выдадут упакованную стопку заготовок. Теперь наша задача, как сделать стол-трансформер, приобретает зримые очертания. Приступаем к основным работам.
Первым делом оклеиваем спилы деталей меламиновой кромкой.
Делается это с помощью утюга. Накладываем кромку на торец и прижимаем горячим утюгом. Лишние нахлесты срезаем острым ножом. Порядок дальнейших действий:
Сборка вместе с кромлением деталей займет несколько часов, а расходы на собственноручно сделанный стол-книжку составят треть от его рыночной стоимости.
В малогабаритных квартирах бывает трудно найти себе место для работы. Здесь придет на помощь простейший откидной стол-трансформер. В сложенном виде он займет 90 см вдоль стены в длину и 18 см в ширину. Раскладываясь, стол превращается в полноценное рабочее место. На него можно поставить ноутбук, положить папки с документами или швейные принадлежности.
Откидной рабочий столик
Трансформер состоит из несущей части, столешницы, полки и двух подкосов. Делаем несложный чертеж с размерами. Материалом для изготовления послужит лист ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Можно сделать столик из доски или клееной фанеры, тогда понадобится зачистка наждачной бумагой, окраска, лакирование. ЛДСП в этих операциях не нуждается, к тому же обладает высокими водоотталкивающими свойствами.
Собранный рабочий столик-трансформер
Деталировка столика:
Чертеж несущей части и подкосов
Еще нам понадобятся рояльные петли, крепления для навешивания, саморезы, а также куски ДВП (два 620×80 мм и один 720×80 мм). Поскольку вес столешницы полностью приходится на рояльную петлю, следует уделить особое внимание сечению и правильному закручиванию шурупов.
Средняя высота столешницы от пола должна быть не менее 700 мм. Такой компактный трансформер можно установить везде, где найдется метр свободной стены – на кухне, в прихожей, в спальне. Столик легко поддается модернизации и переносу в любое другое, более удобное место.
Некоторые люди предпочитают работать стоя. В таком случае размещайте столик на стене на такой высоте, чтобы его столешница была на уровне вашего пупка.
Таким образом, столы-трансформеры позволяют оптимально использовать жилое пространство квартиры. И вы всегда достаточно легко сможете изготовить их.
Твитнуть
ПРЕСС-РЕЛИЗ PR Newswire
26 сентября 2022 г., 11:23
Одно простое видео, показывающее инновационный раздвижной обеденный стол и скамью Transformer Table, покоряет мир после того, как набрало 250 миллионов просмотров в социальных сетях, и теперь жители Северной Америки могут доставить эти предметы на дом.
МОНРЕАЛЬ, 26 сентября 2022 г. /PRNewswire/. Transformer Table, компания по производству модульной мебели, базирующаяся в Канаде, производит мебель для дома, которая больше, чем кажется на первый взгляд. В середине сентября создательница Instagram Раша Абдель Реда (@mynameisrasha) опубликовала, казалось бы, простое видео, демонстрирующее ее раздвижной обеденный стол и скамейку, и Интернет не мог нарадоваться. За считанные дни эту сенсацию в социальных сетях просмотрели более 110 миллионов человек, и ею поделились по всему миру различные другие аккаунты, что в сумме набрало колоссальные 250 миллионов просмотров на разных платформах.
Как такое простое видео стало вирусным? Ответ кроется в предмете мебели, который был обнаружен. Эта компания производит мебель, как никто другой. Их фирменный продукт, стол-трансформер, представляет собой раздвижной стол из 100% твердой древесины, который начинается всего с 18 дюймов и может легко увеличиваться до 10 футов в длину за считанные секунды. Недаром они сейчас являются одной из самых быстрорастущих мебельных компаний в мире, и это лишь еще одна часть головоломки в их истории успеха.0003
Легко понять, почему все говорят об этой инновационной мебели – независимо от того, сколько места в вашем распоряжении или его нехватка, стол-трансформер предлагает уникальные многофункциональные предметы, которые могут процветать в любом пространстве.
#EatTogether, как пространство не проблема!Посетите веб-сайт Стол-трансформер , чтобы узнать об их необычной модульной мебели. Они предлагают бесплатную доставку по всей Северной Америке и в более чем 30 других стран.
Посмотреть исходный контент для загрузки мультимедиа: https://www.prnewswire.com/news-releases/110m-views-in-1-week-transformer-table-is-breaking-the-internet-301633221.html
SOURCE Transformer Table
Markets Insider and Редакция Business Insider не участвовала в создании этого поста.
ФЕЙСБУК
COPY LINK
Это высота стола 22 дюйма. Сделайте его немного короче, скажем, 18 дюймов, для еще более удобного табурета. Переверните стол на бок и используйте его для хранения. Ставьте столько, сколько хотите. Построй свой мир.Мой стол-трансформер создан на основе стула Ulm, разработанного Максом Биллом в 1955 году. Билл вышел прямо из движения Баухаус, которое было основано в Германии в 1919 архитектора Вальтера Гропиуса, который хотел воссоединить изобразительное искусство с мастерством и вернуть душу и красоту в мебель и архитектуру. Сверхфункциональный табурет Билла — икона дизайна Баухауза.
Один немецкий друг сказал мне, что в его университете такие табуреты раздавали для использования в общежитиях, потому что их можно было использовать в вертикальном положении как низкий столик или сиденье, а на боку — как книжный шкаф. Кроме того, почему бы не начать с вдохновляющего примера функционального дизайна?
Табурет Ulm вдохновил меня отчасти из-за того, что он подходит для инструментов и методов начинающего столяра, но также и просто для удовольствия.
Нет ничего плохого в копировании классических произведений, но я призываю вас создавать собственные дизайны.
Для своего стола я убрал ласточкины хвосты по углам для более простых соединений нагелями. Если вы готовы попробовать ласточкины хвосты, сделанные вручную или машинным способом, дерзайте. Пальцевые суставы, сделанные на циркулярной пиле, тоже будут выглядеть потрясающе. Я также добавил еще пару шпинделей к классической одиночной стойке в центре, создав массив из трех. И, наконец, я немного изменил размеры, сделав ширину соответствующей сосновым доскам шириной 12 дюймов (на самом деле около 11-1/4 дюйма), доступным в домашних центрах, и сделав всю деталь длиннее, чем оригинальный табурет Ulm. , поэтому он лучше работает как стол в вертикальном положении и как книжный шкаф, когда сложен на бок. При длине 22 дюйма это означает, что он немного высок для табурета. Поэтому, если вы ищете настоящую трехстороннюю функциональность, просто сделайте стороны 18 дюймов или меньше. Это все зависит от вас.
Этот стол/табурет/книжный шкаф простой и запасной, изготовлен из цельной широкой сосновой доски, ряд 3/8 дюйма. дюбели в каждом углу и несколько шпинделей посередине. Все столярные изделия выставлены напоказ, демонстрируя ваше мастерство и добавляя декоративный штрих.
Материалы (для одного стола):
|
Вы можете получить обе стороны и верхнюю часть одной длинной широкой сосновой доски с предварительно обработанной поверхностью, которую можно приобрести на лесопилках, в хозяйственных центрах и хозяйственных магазинах.
1.
Разложите детали по порядку. Чтобы лучше совместить волокна в углах, разметьте одну сторону, затем верхнюю и вторую сторону, как показано на рисунке, делая отметки на краях, чтобы напомнить вам, как они соединяются позже.
2. Отрежьте первую деталь. Убедитесь, что ваша разметка по-прежнему точна, а затем используйте трюк с переворотом (см. врезку), чтобы отрезать первую сторону стола. Обратите внимание, что на этот раз лезвие должно быть слева от линии!
3. Вырежьте остальные детали. Ваши первоначальные метки будут работать для первой детали, но из-за материала, удаляемого лезвием, следующие несколько меток не будут точными. Измерьте снова и сделайте новые отметки для последних двух частей по мере продвижения.
Существуют доски, слишком большие для торцовочной пилы, чтобы их можно было распилить за один раз, но этот трюк позволит вам сделать полный поперечный распил на заготовках, ширина которых на пару дюймов больше.
| 1. Отрежьте как можно дальше. Здесь я отрезаю грубый конец доски, чтобы для начала получить чистый, квадратный конец. Плавно погружайте пилу и дайте ей прокрутиться до полной остановки, прежде чем поднимать ее. | 2. Переверните и найдите слот. Переверните доску и вставьте один зуб лезвия в конец прорези, которую вы только что прорезали. Обратите особое внимание на сторону, которую вы держите, а не на обратную сторону слота. |
| 3. Еще один разрез. Теперь сделайте остальную часть разреза. Опять же, дайте лезвию вращаться до упора, прежде чем поднимать его. | 4. Тест на ощупь. Между двумя разрезами может быть небольшой шаг. Пощупайте его пальцами. Если он слишком большой, вы можете сделать очень легкий надрез на конце доски, чтобы удалить его, переворачивая доску так, как вам нужно. |
Все, что вам нужно, чтобы закрепить приспособление для дюбелей, — это небольшие отметки карандашом. Разложите расстояние между дюбелями на верхней части стола, а затем просто перенесите эти отметки на две стороны.
1. Трюк с интервалами. Когда ширина детали является промежуточным измерением, вы можете просто наклонить линейку, чтобы заставить ее работать. Здесь доска имеет ширину 11-1/4 дюйма, но угол позволяет использовать все 12 дюймов. линейка, чтобы я мог легко разделить размеры. Теперь просто используйте квадрат, чтобы перенести метки на края, где они вам нужны.
2. Перенесите метки на другие детали. Разложив верхнюю часть, вы можете выровнять стороны, так как они будут входить в готовую деталь, и перенести отметки карандашом, чтобы вы могли просверлить соответствующие отверстия в сопрягаемых частях.
Шканты плохо используются в серийной мебели, имеют плохую репутацию, но при правильном использовании не так много более быстрых и прочных способов соединения деревянных деталей.
Чтобы идеально выровнять отверстия в двух сопрягаемых деталях, вам понадобится какая-нибудь направляющая для сверления. Я рекомендую приспособление для установки дюбелей с сайта www.rockler.com. Это очень просто, но очень точно, и стоит всего 20 долларов за приспособление, сверло и стопорную муфту, необходимые для соединения. С помощью этой маленькой приспособления можно сделать целый дом мебелью. 3/8 дюйма. Размер лучше, так как эти дюбели достаточно малы, чтобы поместиться в заготовку толщиной 3/4 дюйма, но также достаточно прочны, чтобы создавать прочные соединения.
Просто, но эффективно. Приспособление для дюбелей Rockler очень простое в использовании, сверхточное и очень удобное для вашего кошелька. Это 20 долларов за 3/8 дюйма. приспособление, используемое здесь, которое включает в себя необходимое вам сверло и стопорное кольцо, и еще несколько долларов за пакет идеально подходящих штифтов. Приспособление поставляется со всем необходимым, кроме дюбелей, но Rockler продает и их в пакетах.
Вы также можете просто купить 3/8 дюйма в диаметре. дюбели в хозяйственном магазине или домашнем центре и нарежьте их по мере необходимости, но я считаю, что толщина этих длинных дюбелей слишком изменчива, либо слишком свободно в отверстиях, либо слишком туго для легкой сборки. Штифты Rockler как раз подходят, к тому же у них скошенные кончики, поэтому они легко вставляются, и спиральные прорези, которые позволяют воздуху и лишнему клею выходить, когда вы вставляете их. Прорези также добавляют некоторую прочность.
Приспособление Rockler компактно и легко выравнивается по карандашной отметке на дереве, и его можно удерживать на месте практически любым типом деревообрабатывающего зажима. После этого вы вставляете входящее в комплект сверло в беспроводную дрель, двигаетесь медленно и уверенно, и у вас получается идеальное отверстие за считанные секунды. Совместите приспособление с соответствующей отметкой карандашом на сопрягаемой детали, просверлите отверстие, и соединение готово.
Прежде чем приступить к бурению, вам нужно сделать несколько вещей.
1. Установите стопорное кольцо. Сначала мы просверлим отверстия для дюбелей по бокам, и они не должны быть слишком глубокими, иначе дюбели длиной 1-1/2 дюйма не выскочат из верхней части стола. Поэтому наденьте стопорное кольцо на сверло, вставьте сверло в приспособление и установите кольцо так, чтобы весь диаметр сверла (не самый кончик) выступал только на 1/2 дюйма
2. Бит входит патрон. Моя дрель подходит только для сверл с шестигранным хвостовиком, поэтому мне нужен вспомогательный патрон для таких круглых сверл, как этот.
3. Зажмите заготовку. Прикрепите одну из сторон к рабочей станции. (Дополнительная доска под ней не нужна. Тут я немного запутался.)
В торцах сторон просверливаются отверстия. Ключевым моментом здесь является сверление на нужную глубину, чтобы торчало нужное количество дюбелей.
1. Простое выравнивание. На приспособлении для дюбеля есть три установочных метки: одна в центре (на которую можно не обращать внимания) и по одной с каждой стороны, совмещенные с одним из отверстий. Чтобы выровнять приспособление, просто выберите одну из внешних линий, совместите ее с отметкой карандаша на заготовке, зажмите приспособление на месте, плотно прижав его к концу доски, и обязательно используйте это же отверстие, когда бурение.
2. Медленно и устойчиво. Сверло может заедать, поэтому крепко держите его и сверлите ровно, чтобы отверстие было чистым.
3. Проверьте глубину. Вставьте штифт и убедитесь, что он выступает достаточно, чтобы пройти через верхнюю часть стола, выступая не менее чем на 1/8 дюйма. Если глубина неверна, переустановите стопорное кольцо на сверле. В противном случае продолжайте сверлить остальные отверстия.
Отверстия проходят через края верхней части и выходят из нижней стороны, поэтому вам не нужен стопорный буртик на сверле, но вам нужна подложка для обрезков под ним, которая предотвратит растрескивание нижней стороны отверстий для дюбелей.
1. Приготовьтесь. Поместите доску под настоящую заготовку. Обратите внимание, что я обернул метки вокруг торцевого волокна, где я смогу их увидеть, когда зажимное приспособление будет на месте. При зажиме досок убедитесь, что заготовка выступает немного дальше, чем лом под ней, чтобы приспособление могло правильно выровняться.
2. Вертикально. Приспособление для сверления отверстий устанавливается вертикально. Вы можете понять, почему мне пришлось обернуть метки макета на торцевом волокне.
3. Закрепите шаблон для дюбеля и просверлите его. Перемещайте приспособление, как и раньше, выравнивая и зажимая его по ходу дела, чтобы просверлить еще один идеальный ряд отверстий. Если у вас сильно выдувается вокруг отверстий, попробуйте заменить на долото того же размера. Биты Brad-point доступны в Интернете.
1-дюйм. шпиндели будут иметь диаметр 7/8 дюйма.
шипы на их концах. Теперь просверлите отверстия для этих шипов.
1. Схема проста. С помощью чертежа «Расстояние между дюбелями» отметьте расположение отверстий, измеряя расстояние от нижнего края сторон, и выровняйте линию поперек. Затем отметьте расстояние между отверстиями вдоль этой линии, начиная с нахождения центра и затем размещая внешние отверстия вдали от этой отметки.
2. Уловка с гвоздем. Чтобы сделать неглубокую вмятину в центре каждого отверстия для точного сверления, используйте большой гвоздь.
3. Гладкое сверление долотом Форстнера. Сверло Форстнера будет следовать за вмятиной, которую вы сделали гвоздем, но обязательно держите сверло вертикально и под прямым углом к заготовке для точного отверстия. Кроме того, вам понадобится еще одна доска для обрезков, зажатая снизу, чтобы предотвратить расщепление на нижней стороне.
Чтобы сформировать шипы на концах шпинделей, нам нужно обрезать шпиндели по длине и сделать V-образный блок, как показано.
1. Точная длина. Чтобы получить правильное расстояние от шипа до шипа на всех трех шпинделях, все они должны начинаться с одинаковой длины. Поэтому используйте стопорный блок на торцовочной пиле, чтобы обеспечить соответствие заготовок.
2. Сделайте V-образный блок. Для этого вам понадобится доска толщиной около 1-1/2 дюйма или толще, а ширина должна быть около 5 или 6 дюймов (отлично подойдет лом из проектов скамейки на открытом воздухе). Сделайте 45 -градусный разрез наполовину через доску. Затем переверните его и сделайте то же самое в другом направлении, пока небольшой V-образный клочок не выскочит. Найдите букву V размером с показанную здесь.
Чтобы сформировать эти шипы, нужно выполнить еще несколько шагов настройки. Вам нужно будет сделать базовый стол фрезера, но это не более чем кусок фанеры или МДФ размером не менее 12 дюймов на 18 дюймов, с привинченным снизу фрезером.
1. Просверлите отверстие для сверла и патрона. Возьмите сверло Форстнера, которое немного больше, чем патрон в вашем фрезере, и просверлите фанеру или панель МДФ. Чтобы просверлить отверстие в нужном месте, поместите V-образный блок рядом с концом панели и просверлите рядом с ним. Обратите внимание на фрагмент обрезка ниже, чтобы предотвратить выброс на обратной стороне.
2. Снимите опорную плиту. Перед тем, как прикрутить основание фрезера к нижней части импровизированного стола фрезера, я снял пластиковую опорную пластину, чтобы фреза поднялась над ней как можно выше.
3. Прикрутите маршрутизатор. Патрон входит в просверленное вами отверстие. Затем вы просто используете любые отверстия, доступные в основании, чтобы прикрутить его к панели.
4. Зажмите стол. Просто прикрепите панель к верхней части верстака или рабочего стола, и вы получите фрезерный стол.
Далее нам нужно добавить V-образный блок и простой упор, который будет служить упором.
1. Подойдет любая прямая фреза. У этого есть подшипник на основании, но он нам не нужен. Однако вам нужно будет отрегулировать фрезер на максимальное удлинение и выбрать довольно длинную фрезу, чтобы добраться до дюбеля в его V-образном блоке.
2. Выровняйте V-образный блок. Блок помещается в передней части стола, но близко к долоту, при этом буква V совмещена с центром долота, как показано на рисунке.
3. Отрегулируйте ограждение. Прикрепите любую небольшую доску к столу, чтобы создать простой забор. Если вы обрежете свои шпиндели точно до 15-1/2 дюйма, вы можете отрегулировать упор так, чтобы он находился на расстоянии 1 дюйм от внутреннего края фрезы, чтобы создать шип длиной 1 дюйм на каждом конце шпинделя. .
Это оставит 13-1/2 дюйма между шипами, что является расстоянием между сторонами стола.
Серьезной задачей в этой конструкции было найти способ формирования шипов на концах трех 1-дюймовых шипов. дюбели, образующие шпиндели. Как правило, шип обрезается немного уже, чем остальная часть его заготовки, создавая жесткое плечо в том месте, где начинается шип. И это именно то, что мне здесь было нужно. Если вы просто просверлите отверстие того же размера, что и дюбели, и воткнете их в боковые стороны, ничто не помешает этим сторонам разрушиться внутрь под давлением, фактически скользя внутрь вдоль дюбеля.
Мне нужен был настоящий шип с квадратным плечом, чтобы ударяться о борта, останавливая их на пути. Что касается предотвращения вытягивания сторон наружу, у меня был простой план: клинья, вбитые в концы (см. ниже).
Чтобы сделать шип на круглой детали, мебельщик обычно устанавливает шпиндель на токарном станке и «точит» шип, одновременно формируя плечо.
Другой хорошей альтернативой является Veritas Power Tenon Cutter, который можно купить на сайте www.LeeValley.com и который устанавливается в вашу дрель. Они отлично работают, но немного дороговаты. Поэтому я продолжал мозговой штурм.
Дело в том, что проблемы с деревообработкой редко бывают уникальными. Другими словами, кто-то когда-то сталкивался с такой же проблемой. Вот почему самым популярным разделом в журнале Fine Woodworking является раздел советов. Все любят маленькие порции гениальной мастерской. И один из этих советов вернулся ко мне в трудную минуту.
Используя торцовочную пилу, чтобы сделать глубокий V в толстом куске дерева и установить наш маленький фрезер под импровизированным столом, я создал своего рода токарный станок. Квадратная фреза торчит, а дюбель входит в V-образный блок. Если вы достаточно приподнимете биту и будете вращать штифт вручную, продвигая его по бите, на конце образуется идеальный шип.
Нет токаря, нет проблем.
Вы заложили основу, а дальше все просто и весело.
1. Отрегулируйте высоту. Вы удаляете только 1/16 дюйма дерева со всех сторон, чтобы повернуть этот 1-дюйм. дюбель в 7/8-в. шип, поэтому сначала установите высоту бита на небольшой откус.
2. Скольжение и вращение. Вращайте штифт так, чтобы он плавно скользил вперед. Когда он коснется забора, сделайте полный оборот для чистого плеча. В этом месте шип будет неровным, поэтому двигайте его прямо вперед и назад, вращая его между толчками, чтобы удалить неровности.
3. Проверьте посадку. Используйте просверленные отверстия, чтобы проверить диаметр шипа. Отрегулируйте высоту фрезера так, чтобы шип легко скользил в свое отверстие, и вы можете оставить его там для остальных шипов. У всех фрезеров есть зажим, который фиксирует высоту — обязательно используйте его!
4.
Проверьте расстояние. Вы стреляете на расстояние 13-1/2 дюйма между плечами шипа. Если вам нужно отрегулировать ограждение, отметьте его первоначальное положение карандашными линиями. Тогда вы будете знать, как далеко вы двигаетесь. Когда отрезки шипа будут прибиты, отфрезеруйте все остальные шипы. Затем сделайте паузу, чтобы подумать о своей гениальности.
Пропилив вручную прорезь в конце каждого шипа перед его вставкой, вы можете забить деревянный клин в конец после того, как он собран, навсегда зафиксировав его на месте. Это также означает, что ваш шип не должен идеально подходить к отверстию. Расклинивающее действие раздвинет наконечник и заполнит все пробелы. Я использовал недорогую лобзиковую пилу, чтобы выпилить тонкие прорези, хотя лобзик тоже подойдет. В каждом домашнем центре продается двулезвийная пила за 20 долларов, как показано на рисунке. Используйте более тонкую сторону для большинства работ.
1.
V-блок снова ударяет. Чтобы распилить пазы, нужно держать шпиндели вертикально. Ваш V-блок отлично подходит для этого. Зажмите его между ручными шурупами по дереву и прикрепите их к столешнице. Затем один зажим удерживает шпиндель на месте.
2. Глазное яблоко разрез. Тяговые пилы режут, когда вы тянете, а не толкаете, поэтому нажимайте только на ход тяги. Просто разделите шип на глаз, вставив его посередине. Начните с одного угла, затем выровняйте пилу, пилите прямо вниз, останавливаясь прямо перед плечом.
Торцовочная пила легко справляется с этими маленькими клиньями шириной 7/8 дюйма, как шипы.
1. Используйте 2×4 или 2×6. Установив лезвие под углом 90 градусов, отрежьте кусок от конца строительного бруса, вот так 2×6.
2. Наклоните лезвие. Пять градусов — идеальные клинья.
3. Поверните блок и нарежьте клинья.
Поверните заготовку торцевым волокном к упору и срежьте небольшой срез с одного угла. Затем переверните блок и проделайте то же самое с тремя другими углами.
4. 10 дает 5. После использования всех четырех углов блока вы можете повернуть пилу на 10 градусов, чтобы отрезать еще 5-градусные клинья из тех же четырех углов.
5. Разрезать и защелкнуть. С помощью ручной пилы прорежьте большую часть клина, затем отломите лишнюю часть. Обрежьте обе стороны прямо, стреляя по 7/8-дюйм. ширина.
6. Подготовка к сборке. Легче отшлифовать плоские и гладкие детали сейчас, чем потом, особенно внутренние поверхности, так что делайте это сейчас, с помощью электропривода или вручную. Подойдите к зернистости 220 здесь.
7. Пробный запуск. Соберите весь стол без клея, чтобы убедиться, что все работает и у вас есть нужные зажимы. Обратите внимание, что вам нужно поднять сборку, чтобы пропустить шипы, и вам нужно всего несколько дюбелей на концах прямо сейчас.
Ключом к успеху в этом склеивании является использование Titebond III, который дает вам больше рабочего времени до того, как он начнет сохнуть, и выполнение сборки в правильном порядке. Первый этап – установка шпинделей и их заклинивание.
1. Сначала шпиндели. Налейте клей в какую-нибудь посуду и обильно нанесите на внутреннюю часть отверстий. Затем вставьте один конец каждого шпинделя.
2. Теперь другая сторона. Нанесите клей в другие отверстия, а затем покачивайте шпиндели, чтобы противоположная сторона стола упала на шипы.
3. Осторожно зажмите. Используйте зажимы, чтобы убедиться, что шипы полностью сидят, без зазоров на внутренних плечах. Затем используйте пару дюбелей, чтобы временно поставить столешницу на место. Если стороны кажутся смещенными, поверните их вручную, чтобы выпрямить.
4. Совместите прорези и приклейте клинья.
Обратите внимание, что все слоты расположены горизонтально. Это важно. Если бы они пошли другим путем, в соответствии с волокнами по бокам, расклинивание могло бы расколоть эти доски! Нанесите немного клея на боковые стороны клиньев.
5. Включите их и слушайте. Как и ваши хитрые предки, используйте молоток, чтобы постучать по клиньям, пока звук удара не станет глухим. Тогда вы знаете, что клинья прочные. Теперь вставьте шипы с другой стороны, меняя местами зажимы, если нужно. Позже вы отрежете лишний клин.
В этом процессе тоже есть этапы, которые упрощают процесс.
1. Сначала дюбели. Переверните стол лицевой стороной вверх и налейте немного клея в каждое из отверстий для дюбелей. Используйте маленькую палочку, чтобы распределить его внутри отверстий, а затем вставьте дюбели, поворачивая каждый, чтобы клей распределился еще больше.
2. Теперь верх.
Нанесите клей на каждую из торчащих по бокам дюбелей, двигаясь как можно быстрее. Затем установите верхнюю часть на дюбели и с помощью резинового молотка забейте ее на место. Подойдет и обычный молоток, если подложить под него деревяшку.
3. Зажимные наконечники. Поместите зажимы сверху и снизу так, чтобы они не касались выступающих штифтов, но как можно ближе к ним. Вам также понадобится один в середине. В этом случае я использовал деревянный брусок, чтобы сосредоточить давление зажима на верхней части, пропуская концы дюбелей.
4. Последний штрих. Перед тем, как положить стол на несколько часов для просушки, уделите минуту, чтобы удалить остатки клея во внутренних углах, пока он еще мягкий. Используйте долото в качестве скребка, счищая его между движениями.
Шпонки, шипы и клинья торчат. Вот как аккуратно отрезать их и выровнять с окружающей древесиной для получения красивого результата.
1. Трюк с магнитом на холодильник. Поместите большой плоский магнит холодильника на внутреннюю поверхность пилы. Это удержит его на поверхности, чтобы вы могли отпилить выступающие столярные изделия, не повредив древесину под ними.
2. Шлифовальный блок завершает работу. Используйте блок наждачной бумаги с наждачной бумагой зернистостью 80, чтобы закончить выравнивание швов, а затем обработайте поверхность до зернистости 220. (Острая блок-плоскость также поможет.)
3. То же самое сверху. Переверните стол на бок, чтобы отпилить лишние дюбели, и используйте шлифовальный блок, чтобы сделать их ровными и гладкими.
4. Еще один скребок. Скребок для краски с твердосплавным лезвием, отлично подходит для удаления засохшего клея с плоских поверхностей.
5. Выровнять все стыки. Несмотря на все ваши усилия, между боковыми и верхними сторонами будет некоторое смещение.
