Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.
Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.
ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.
Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак.
Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.
Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.
Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.
Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.
Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.
Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева.
И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.
Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.
К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:
Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система.
Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.
ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.
Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:
Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.
Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.
Оптимальный вариант – наборной стол из досок шириной 50-70 мм.
Массивная столешница придает жесткости всей конструкции, и не прогнется под весом заготовки любого размера.
Это вообще тема отдельной статьи. Как правило, зажимы для заготовок устанавливаются по обе стороны верстака – на торцевой и на продольной.
Конструкция червячного механизма может быть металлической, чаще всего так и бывает. Но губки обязательно изготавливаются из дерева. Причем дерево должно быть мягким – чтобы не оставлять следов на заготовках.
К параллельности и качеству плоскостей тисков предъявляются не менее строгие требования, чем к основной поверхности. По мере износа губки можно менять, механизм нуждается лишь в периодическом обслуживании.
От ее прочности и устойчивости зависит качество всей конструкции. Некоторые мастера предпочитают изготавливать основу из металла. Преимущества конструкции – не тратится много ресурсов на линейное укрепление ножек.
Еще одно достоинство – высота верстака регулируется плавно, и механизм не такой сложный, как в деревянных конструкциях.
Однако истинные профессионалы считают, что сталь в столярном верстаке – чужеродный материал. Эти традиции уходят своими истоками в те времена, когда умельцы собирали деревянные срубы без единого гвоздя.
Она не должна ухудшать жесткость конструкции, но без нее верстак теряет часть функционала. При наличии электрического лобзика с небольшой глубиной погружения ножовочного полотна – паз не обязательно делать сквозным. Если толщина столешницы позволяет, нижняя плоскость может быть сплошной.
Симметрично расположенные отверстия на поверхности стола.
В них устанавливаются упоры, при помощи которых можно фиксировать заготовки разных размеров. Целесообразно аналогичными отверстиями оснастить губки столярных тисков.
Чертежи с размерами приводить бессмысленно.
Каждый мастер самостоятельно определяет особенности конструкции. Однако типовые размеры столярного верстака для стационарного использования, следующие: длина 1500 мм – 2000 мм, ширина 700 мм – 1200 мм.
Высота верстака определяется мастером, с учетом своих физических данных. Возможность регулировки высоты, безусловно, добавляет универсальности, но снижает прочность изделия.
Сборка начинается с ножек. Материалом может послужить практически любое дерево – даже хвойных пород.
Опорные брусья, как и остальные элементы станины – лучше выполнить из двух половинок, соединенных между собой клеем и шурупами. Получается аналог клееного бруса для финских домиков. Половинки необходимо склеивать в противоток волокон. В этом случае, дерево никогда не поведет по причине изменения влажности.
Сборка вертикальных и горизонтальных элементов выполняется «шип в паз». Достаточно качественного клея по дереву, металлические нормали излишни. Главное – качественная подгонка соединения.
Перед соединением на внешних половинках ножек выпиливаются пазы для шлицевого соединения с горизонтальными перемычками. Соединение выполняется по принципу «ласточкин хвост».
Причем даже современные мастера столярного дела используют хитрость, применявшуюся издревле при изготовлении деревянной мебели. Шлицевое соединения замыкается клином.
Это дает возможность в любой момент «подтянуть» разболтавшуюся конструкцию.
Торцевые рамки из ножек с перемычками должны сохранять вертикальность во время всего процесса сборки. В старые времена ножки прикапывали в грунт, для временной фиксации. После окончательной сборки конструкция извлекалась из земли.
Есть много способов закрепить компоненты при сборке. При проектировании также важно правильно выпилить «ласточкины хвосты» пазов для горизонтальных перемычек.
По такому же принципу монтируются верхние горизонтальные перемычки. Их крепление не нуждается в расклинивании, поскольку эти элементы конструкции являются вспомогательными.
Тем не менее, без параллельно установленных верхних брусков жесткости, конструкция получится неустойчивой. При плотной подгонке, верхние перемычки просто садятся на клей.
На нижние брусья укладывается помост из досок. Он не несет силовой нагрузки, а просто является полкой для хранения заготовок.
Аналогичная конструкция строится и на верхних горизонтальных перемычках. Причем в этой нише, при желании можно устроить ящики для различного столярного инструмента.
Можно закрепить доски шурупами, но это необязательно. Как мы говорили раннее – дерево не любит избытка металла. Если вы все же решили применить болтовое или шпилечное соединения – гайки и головки болтов обязательно утапливаются заподлицо.
На верхние горизонтальные поперечины станины укладываем столешницу. Ее целесообразно собрать заранее. Конструкция клееная, с усилением при помощи длинных саморезов из оцинкованной или черненой стали.
ВАЖНО! Никаких коррозирующих элементов в конструкции быть не должно.
При появлении ржавчины, металл разбухает, и на ровных поверхностях могут появиться выпуклости.
В середине стола, по продольной оси, располагается технологический паз для пропилов. В предложенной конструкции он достаточно широкий, но не сплошной.
Для жесткости конструкции, через равные промежутки установлены силовые поперечины на уровне плоскости верстака. Если вы будете делать такую же конструкцию – не забывайте о поперечинах при расшивке заготовок.
В образовавшиеся ниши можно уложить сменные донышки. В них во время сборочных работ (имеется ввиду изделие, а не верстак) можно укладывать нормали и фурнитуру.
После окончательной сборки про помощи уровня, или иных приспособлений, тщательно выверяется соответствие размеров, углов наклона и параллельности плоскостей.
Последний этап – установка на заранее подготовленные места, столярных тисков. Конструкция должна позволять демонтировать их при необходимости. Иногда нужна просто ровная поверхность с доступом к детали на 360°, без торчащих вокруг стола приспособлений.
Стоит ли говорить о том, что столярный верстак, установленный возле стены наполовину менее функционален. По возможности мастер должен иметь возможность не только обойти стол вокруг – а и залезть на него с ногами для выполнения работ на заготовке.
ВАЖНО! После того, как верстак окончательно просохнет и «усядется», необходимо отшлифовать поверхность. Принцип тот же, как у циклевки паркета. Только допуски измеряются миллиметрами.
Поверхность можно и нужно покрывать столярным лаком. Только он должен быть матовым, и ни в коем случае не образовывать слой на поверхности. Непокрытая поверхность, из какого бы материала ее не делали – быстрее изнашивается.
Содержание
Домашний мастер обязательно должен иметь удобное место, это залог не только удобства и скорости работы, но и безопасности.
Качественные верстаки европейского производства стоят как промышленное оборудование, китайские и кустарной сборки – не отличаются надежностью. Впрочем, сделать хороший верстак можно и своими руками, ведь, по сути, это стол, снабженный различными креплениями, упорами и местом для хранения инструмента.
Высота верстака зависит от роста его хозяина, должно быть удобно стоя, не сутулясь выполнять основные операции. Для среднего роста это обычно 70-90 см. Конфигурация верстака и необходимые крепления и приспособления зависят от того, какие операции на нем чаще выполняются, но предусмотреть несколько упоров и пару винтовых тисков или струбцин стоит (как сделать, читайте тут). Также нужно принять во внимание, какой рукой работает хозяин верстака.
Схема верстака — первый вариант
Ширина и длина верстака зависят от площади мастерской, удобно, если длина верстака не менее 2 метров, а ширина 80-100 см. Удобно, если под верстаком смонтированы ящики или тумбы для хранения инструментов и расходных материалов.
Проектируя верстак, нужно учесть, будет ли он стационарно установлен в мастерской или постоянно собираться и разбираться. Во втором случае конструкцию разумно будет облегчить за счет материала меньшей толщины. В разборном верстаке можно сделать откручивающуюся столешницу, а можно предусмотреть и складные ножки.
Располагать верстак лучше у окна, дополнительное местное освещение тоже обязательно. Непосредственно рядом с верстаком нужно предусмотреть несколько электрических розеток для оборудования. Все провода вблизи рабочей зоны должны быть заключены в короб или гофро-трубу.
Оптимальный материал для верстака – строганный брус, из которого будет изготовлена каркасная рама и ножки. Для ножек можно взять его размером 100*70 мм, а для перемычек – 100*50 мм. Столешницу можно сделать из ровных досок толщиной 5 см. Также ее можно изготовить из цельного полотна, например, старой глухой двери или ламинированного ДСП с достаточно прочным покрытием.
Для верстака лучше выбирать твердые породы древесины, предпочтителен бук, дуб или клен. Более толстые бруски и доски сделают верстак тяжелее и устойчивее, и работать на нем будет удобнее.
Крепления для изготовления верстака подбираются с учетом того, будет он сборным или разборным. Пригодятся саморезы, гвозди и гайки с болтами.
Перед сооружением верстака нужно подобрать тиски. Удобно, если их будет 2 штуки – справа сбоку и слева спереди. В первых можно фиксировать длинные доски, а во вторых – зажимать короткие детали. Наиболее универсальная ширина губок – 175 мм.
Схема второго варианта верстака
Изготовление верстака происходит в 2 этапа: сборка основания и установка столешницы. На каждом этапе и при каждой операции нужно контролировать размер деталей и ровность их установки при помощи уровня.
Основание представляет собой раму из брусьев скрепленную таким образом, чтобы конструкция получилась максимально жесткой. Для этого между ножками верстака располагают горизонтальную перемычку, а посередине, по длине, предусматривают царгу.
Перемычки и царгу располагают в 40-50 см от пола, затем на них можно установить полки для хранения инструмента. Совмещают брусья для основы при помощи соединения «шип-паз», проклеивая его. В местах, где это невозможно, используют саморезы. Если предполагается, что верстак будет разбираться, то соединять части опорной рамы можно при помощи металлических уголков. Обычно сначала подготавливают пазы и шипы, согласно чертежу, а затем собирают всю конструкцию сразу, проклеивая места соединения столярным клеем и фиксируя их струбцинами.
Хороший вариант для стационарного верстака, если одну или больше частей рамы опоры можно прикрутить к стене, так конструкция будет еще надежнее. Увеличить прочность можно с помощью диагональных перемычек или клиновидных вставок между ножками и верхней частью рамы из того же бруса, которые крепятся саморезами. Узкие концы верхней части рамы также необходимо соединить перемычкой.
Если столешница сооружается из отдельных досок, то их нужно хорошенько пригнать друг к другу, чтобы в щели не попадал мусор.
Размер столешницы должен быть на несколько сантиметров больше основания, чтобы было удобно работать и чистить ее. Доски прибиваются или прикручиваются к 3 брускам, расположенным поперек досок с обратной стороны столешницы. В основании нужно предусмотреть пазы для этих брусков.
Столешница из досок несколько раз тщательно шлифуется и покрывается защитным раствором, предпочтительно маслом или олифой, чтобы избежать травм от щепок при дальнейшей работе. К основанию столешница прикручивается на металлические уголки.
К готовой столешнице крепятся тиски, под них нужно предусмотреть углубление в торце столешницы, чтобы вертикальная пластина образовала с ним одну плоскость. С нижней стороны верстака также потребуется прокладка из фанеры. Губы тисков должны расположиться на одном уровне с поверхностью столешницы. Прикладывая тиски, отмечают место под отверстия и крепят их болтами и гайками (подойдут М12). Отверстия под головки болтов нужно предварительно профрезеровать, чтобы они полностью в них утонули.
Располагаться тиски должны не в самом углу, чтобы не сорвать его при большой нагрузке.
Помимо тисков на верстаке необходимо предусмотреть упоры. Можно закрепить готовые, просверлив в столешнице отверстие нужного диаметра, или сделать их самостоятельно. Использовать болты или круглые нагели вместо упоров не стоит, так как болты могут своей головкой повредить обрабатываемые заготовки, а нагели недостаточно хорошо фиксируют детали.
Проще сделать прямоугольные упоры, или колки, которые и регулируются по высоте под разные детали, и надежно их фиксируют. Под них нужно проделать отверстия в столешнице или нарастить ее при помощи брусочков подходящей толщины, прикрученных к ее кромке, и закрытых планкой с другой стороны. Гнезда должны располагаться друг от друга на расстоянии половины от хода тисков, чтобы можно было зафиксировать любую заготовку.
Сами колки выпиливаются лобзиком из твердой древесины, можно сделать их с «пружиной», которая прикручивается к основанию, а можно просто прямоугольными.
Прямоугольные упоры можно чуть расширить кверху, тогда фиксироваться они будут в гнездах надежнее.
Сооружение столярного верстака своими руками – нелегкая задача, но потом это рабочее место сможет долго служить хозяину, обрастать полезными деталями и приспособлениями и подстраиваться под конкретные нужды каждого мастера.
Главная » Инструменты и оборудование » Ручной иструмент » Слесарно-монтажный инструмент
Опубликовано: Рубрика: Слесарно-монтажный инструментАвтор: Andrey Ku
Смастерить столярный верстак своими руками сможет каждый домашний умелец. Времени на эту работу уходит много, но выгода от обустроенного рабочего места перекрывает и трудозатраты, и вложения в строительный материал.
В данной статье вы найдете полную информацию по самостоятельному строительству верстаков для столярных работ.
Удобная рабочая поверхность пригодится любому мастеру. А столяр нуждается в обустроенной рабочей зоне больше, чем другие специалисты. Ведь ему придется возиться с крупногабаритными заготовками, длина которых доходит до 3 метров, и без грамотно сконструированной рабочей области в этом случае не обойтись. Даже упрощенный складной верстак позволяет обрабатывать брус или доски и собирать изделия из полученных заготовок. Большая столешница с упорами дает возможность зафиксировать пиломатериал в любом положении, обрабатывая не только поверхности, но и грани бруса или доски. А специальные тиски помогут зафиксировать заготовки во время распиловки, сверления или соединения нескольких элементов.
Любому столяру пригодится удобно обустроенная рабочая зонаКроме того, в ящиках и на полках верстака можно хранить детали будущих изделий, инструменты и всякие хозяйственные мелочи.
Причем в удобное хранилище можно превратить не только столярный вариант из дерева, но и верстак слесарный, собранный на основе стальных уголков. При этом сделать столярный верстак своими руками, упорядочив и оптимизировав пространство в рабочем помещении, может мастер, не слишком знакомый со строительством. Для этого вам понадобятся общие чертежи или понимание устройства верстака, строительные материалы и пошаговая инструкция для сборки. Все это вы найдете ниже по тексту.
В современном столярном деле используются всего три схемы конструкций верстаков. Во-первых, мобильный вариант – переносная конструкция, которую можно установить даже на балконе. Такая модель пригодится и тем мастерам, которые желают получить универсальный верстак для слесарных и столярных работ. Главный плюс этого варианта – небольшие размеры, основной минус – небольшая зона хранения. Все инструменты в такой стол не сложишь.
Во-вторых, стационарный верстак – вариант для полноценной мастерской.
В-третьих, модульная конструкция – верстаки этого типа занимают промежуточное положение между стационарными и мобильными вариантами. Модельная структура позволяет нарастить и укоротить столярный стол, ножки и прочие элементы. Поэтому основной плюс данного варианта – сочетание оптимальных габаритов и функциональности. А главный минус – усложненная конструкция. Построить модульный металлический верстак своими руками не так-то просто, да и с деревом у вас могут быть проблемы.
В итоге оптимальной моделью для самостоятельного строительства следует признать именно стационарный вариант, поскольку мобильный не дает всех выгод, а модульный слишком сложен во время сборки.
И все эти части, за исключением некоторых деталей зажимного блока из металла (винтов и гаек), собираются из дерева, что упрощает подбор конструкционных материалов для строительства верстака.
Вы сможете построить столярный или слесарный верстак своими руками только в том случае, если достанете следующие материалы:
Кроме того, нам понадобятся следующие инструменты: дрель с перьевыми и обычными сверлами, циркулярная пила (дисковая), прижимы, клей Момент (по дереву), угольник, уровень, болты с гайками и мебельные саморезы с защитой от коррозии.
После того, как все эти материалы и инструменты будут куплены и свезены к месту размещения и сборки, вы можете соорудить верстак из дерева своими руками, опираясь на нашу пошаговую инструкцию.
Перед тем, как сделать столярный верстак своими руками, постарайтесь прочитать эту инструкцию от начала и до конца, прокручивая у себя в голове все описанные ниже этапы сборки. Если вы поймете весь порядок действий, то самостоятельное изготовление верстака отнимет у вас минимум личного времени. Причем наша пошаговая инструкция рассчитана на людей с минимальным опытом в столярном деле. Ну, а сам процесс сборки выглядит следующим образом.
Сперва необходимо собрать столНа первом этапе мы собираем стол. Для этого фанерный лист укорачиваем до 1,52 метра дисковой пилой и делим на две части. В итоге в руках мастера остаются две заготовки с габаритами 1,52×0,61 метра. Они и послужат основой для столешницы. А оставшаяся часть 0,98×1,25 пригодится нам в дальнейшем.
Следующий этап – склеивание массива стола верстака из двух фанерных заготовок. Для этого нужно смазать их поверхности клеем и, сложив фанерные плиты, стянуть их зажимами, а на центральную часть можно положить 30-килограммовый груз. Причем под зажимы нужно подложить три 1,5-метровых доски, обеспечивающих плотное прилегание при размещении вдоль длинного края листа.
Кроме того, нужно учесть тот факт, что при склеивании листы фанеры должны соединяться выпуклыми сторонами (при наложении друг на друга), иначе весь массив развернет в дугу, что нежелательно. Далее мы переходим к усилению 36-миллиметрового клееного массива. Для этого нам нужно напилить из остатков фанерной панели полосы шириной 15 сантиметров и приклеить их по периметру, с обратной стороны столешницы. В итоге должен получиться стол толщиной 54 миллиметра, состоящий из трех 18-миллиметровых слоев фанеры. Причем полосы усилителя будут играть роль ребер жесткости.
После этого обрезаем массив под габариты 1,5×0,6 метра.
Этот этап позволит подрезать торцы, устранив накладки и выступы, образовавшиеся во время сборки столешницы из трех слоев фанеры. Сама подрезка осуществляется дисковой пилой на слабой подаче инструмента. Циркулярку нужно вести по фанере очень медленно, иначе вы получите рваные края. Следующий этап – сборка вертикальных элементов станины. Для этого мы пилим брус 10×10 сантиметров на четыре отрезка длиной по 0,9 метра. Получаем вертикальные опоры. А в качестве проножек (нижняя стяжка между вертикальными балками) и царг (верхняя стяжка) будем использовать брус 6×6 сантиметров, вырезав соответствующие пазы в ножках. Места крепления проножек и царг следует промазать клеем и усилить болтами или саморезами.
Далее мы должны установить вертикальные опоры по месту расположения верстака и собрать всю станину, стянув их с помощью горизонтальных продольных стяжек. Их можно изготовить из бруса 6×6 сантиметров, закрепив в шип или внахлест, на болты или саморезы.
На нижние стяжки мы уложим полки из 1,5-метровых досок, а на верхние – столешницу.
Поэтому перед креплением стяжек мы должны отследить вертикаль и горизонталь собираемой станины. Иначе стол будет стоять под наклоном. Крепление столешницы к станине выполняется 8-миллиметровыми саморезами, головки которых нужно утопить в лунках, высверленных перьевым сверлом. Перед креплением стол притягивают к верхним продольным стяжкам и царгам зажимами.
На этом сборка стола заканчивается, и мы можем переходить к монтажу тисков. Причем сделать столярные тиски для верстака своими руками может далеко не каждый. Поэтому новичкам мы предлагаем обратить внимание на готовые модели, установка которых происходит в следующей последовательности: прикручиваем к торцу стола неподвижную губку тисков, закрепляем на ней резьбовой элемент. Продеваем сквозь отверстия в подвижной губке две резьбовых направляющих, вкручиваем их в неподвижную губку. Вставляем в оголовки направляющих рукояти, вращая которые можно придвинуть подвижную часть тисков к неподвижной.
После завершения этапа монтажа тисков вы можете пользоваться верстаком по своему усмотрению. Причем круглые или прямоугольные отверстия для упоров можно нарезать в столешнице по мере необходимости, располагая их, как вам удобно.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Если вы собираетесь сделать себе комод, из какого дерева вы его сделаете?
Вы бы построили его из чего угодно.
Что нравится, что под рукой, что дешевле.
Кого, черт возьми, это волнует?
То же самое, когда вы строите верстак.
Понятно, что я не могу это выдать за статью, так что я сделаю из этого гору.
Если вы ищете лучшую древесину для своего верстака, вам нужно решить, какие факторы для вас наиболее важны:
Любой верстак, о котором я говорю, будет прочным и крепким.
Обязательно поймите важность этого, если хотите знать, как построить правильный верстак.
Я никогда не буду говорить о рахитичных, испорченных вещах. Телосложение должно быть крепким, а я человек, который любит красиво сделанную скамью.
Таким образом, мы не будем рассматривать МДФ в качестве материала, это должна быть настоящая массивная древесина.
Давайте посмотрим на ваши варианты…
Строительство верстака – Экономичная древесина:Когда дело доходит до цены на древесину, она сильно зависит от того, где вы живете.
Бук хороший тому пример. Эта сторона света дешева как чипсы. Поэтому каждая коммерческая компания по строительству скамеек здесь выбирает бук.
В Америке бук снесет тебе яйца.
Столярное красное дерево (сосна). Если вы разборчивы при покупке этого материала, вы можете получить приличные широкие и четкие доски.
Но, как правило, хвойная древесина обычно намного дешевле лиственной.
И это будет применяться в большинстве мест.
Несколько фунтов между ценой на доску, может показаться, что это не так уж и много. Но некоторые скамейки — это деревянные свиньи, и эти несколько фунтов могут быстро сложиться. Конечно, хвойные породы различаются по качеству и цене между собой. Материал для строительной отрасли выращивается быстро, и не так хорош, как, например, столярные доски.
Названия мягкой древесины и сорта, используемые торговцами, могут быть расплывчатыми.
И они собираются менять страну на страну.
Так что, если вы хотите знать, покупаете ли вы качественную хвойную древесину, лучше всего взглянуть на нее.
Низкосортный, быстрорастущий материал имеет большие промежутки между кольцами роста и будет легче по весу. Более дешевые вещи также имеют тенденцию быть узкими и полными узлов.
Широкие, прозрачные, плотные доски из хвойных пород — замечательная вещь, но очень недооцененная.
Если вам удастся найти какой-нибудь хороший материал, вы можете даже использовать его экономно…
Прочность вашего основания может быть обеспечена хорошим дизайном и прочными столярными изделиями, поэтому, если вы можете смириться с работой с ним, этой дешевой древесины здесь более чем достаточно.
Это ветхие столбы забора, которые я использовал в качестве ножек на своем собственном английском верстаке. С ним не очень приятно работать, но когда все сказано и сделано, он достаточно силен.
Для верхней части и фартуков я потратил немного красного дерева столярного качества.
По сравнению с любой твердой древесиной, эти доски были дешевы, как щепки, но все же дороже, чем эта грубая древесина.
Хороший выбор древесины во многом определяет качество столешницы. Хвойная древесина здесь так же хороша, как лиственная, у нее есть минусы, но есть и плюсы. Тем не менее, стоит выбрать качественные доски из хвойных пород, которые немного плотнее и желательно без сучков (или, по крайней мере, мертвых сучков).
Если вам нужен экономичный и долговечный верстак, вложите свои деньги в лучшее.
Я даже рекомендую сосредоточить свой бюджет только на передней половине топа. Здесь происходит действие, поэтому, если вы беспокоитесь о долговечности, это та область, которая имеет значение.
Конечно, это может быть комбинация хвойных и лиственных пород или просто дешевая хвойная древесина вместе с более плотной хвойной древесиной, как я сделал.
И если вы выбираете в первую очередь с точки зрения бюджета, убедитесь, что вы не потратите больше, чем необходимо, купив древесину, которая редко встречается там, где вы живете…
Я часто имею в виду красное дерево, так как оно доступно здесь. Но в другом месте подумайте о таких вещах, как пихта Дугласа, южная желтая сосна.
И я знаю, что в некоторых частях Америки можно достать тополь по сходной цене.
Чего вам следует избегать, так это думать о древесине, потому что кто-то по всему миру сказал вам, что она великолепна.
Наряду с первоначальными затратами не забудьте учесть, как выбор древесины повлияет на время, необходимое для постройки скамейки…
Выбор древесины для практичной скамьи Сборка:Создание верстака может потребовать значительных затрат времени.
Я продал много тисков и связался со многими из этих клиентов по поводу их сборок скамеек, чтобы узнать, что они все еще в этом… почти год спустя!
Все в верстаке больше и тяжелее, чем мебель, которую мы привыкли делать.
Но есть несколько вещей, которые мы можем сделать, чтобы ускорить процесс:
Не стоит недооценивать последние два…
Дизайн верстака может сыграть большую роль в выборе материала.
Любой дизайн, основанный, например, на истории, стоит поискать ответ в истории.
Английский верстак (или Nicholson, как его сегодня называют) почти всегда изготавливался из хвойных пород — так что вы знаете, что он подойдет.
Эта скамья в основном была обшита досками. У него были широкие доски, использовавшиеся для верха, и передники, прибитые к основанию.
Эта конструкция с гвоздями является отличным предложением для хвойных пород дерева, так как проход через очень твердую древесину с помощью гвоздей приносит гораздо меньше удовольствия. И, если быть совсем откровенным, может быть немного дерьмо.
Кроме того, здесь очень важна эластичность хвойной древесины.
Плюс, кто крепит вишенку оцинкованным гвоздем?
Готовый английский верстак (после года небрежного использования). Смешивание этих дешевых стоек забора с широкими сосновыми досками более высокого качества не только экономически выгодно, но и невероятно эффективно для сборки вручную.
Нет никакого ламинирования, минимальная подготовка, а сосна идеально подходит для этой традиционной конструкции с гвоздями. Узнайте, как построить собственное рабочее место на английском языке, из нашей серии видеороликов (с чертежами в формате PDF).
Если вы планируете построить еще один верстак французского (Roubo…) типа, то ваша самая большая забота может заключаться в том, чтобы придумать что-то достаточно толстое для этой столешницы. Или достаточно прочный, чтобы склеить.
Огромная плита сэкономит вам огромное количество времени при сборке, но можете ли вы ее найти? И не поддавайтесь ни на одно из этих утверждений, что «мокрый — это нормально».
Вы тратите огромное количество времени, финансов и усилий, выбирая этот путь. Сделай это правильно.
И не тратьте время на покупку древесины, если вы не готовы к работе…
Если вы строите верстак вручную, используя только ручные инструменты, то это важный фактор при выборе древесины.
В то время как машина может работать с большинством бревен примерно одинаково, она может просто издавать звук немного другой высоты, ручные инструменты дадут вам знать, если вы сделали неправильный выбор.
Мягкая древесина легче обрабатывается ручными инструментами для той работы, которую вы будете здесь выполнять. Выбор приличной древесины хвойных пород безмерно ускорит вашу сборку вручную.
Если вы хотите использовать древесину лиственных пород, следует избегать определенных видов древесины, если они высушены в печи.
Ясень, например, дерн. Когда печь высыхает, это похоже на работу с крекером Джейкоба.
Дуб, с другой стороны, прекрасно работает с ручными инструментами, особенно если он высушен на воздухе.
Более коренастая конструкция скамейки типа Рубо потребует более массивных досок. Все эти дубовые доски использовались в одной сборке скамейки, и я задокументировал сборку этого верстака в стиле Рубо здесь.
Если у вас есть оборудование для черновой обработки, то зола — отличный вариант.
Он невероятно жесткий и обладает памятью, так что отлично подходит для того, чтобы удерживать себя на длинном верхнем пролете. И найти не сложно. Это везде.
И в довершение всего, это одна из самых недорогих лиственных пород. (Небольшой совет: если вы склеиваете этот материал, и он кажется вам тяжелее остальных, выбросьте его).
Помимо сборки, вы захотите подумать о том, насколько хорошо вам подойдет ваш верстак…
Выбор древесины, из которой можно сделать практичный верстак:Если вам нужна самая быстрая и экономичная сборка, то хвойная древесина определенно ваш выбор.
Но для многих лиственные породы более желательны.
Лиственные породы безусловно выигрывают в двух очевидных областях. Они имеют больший вес, и они более долговечны. Оба отлично подходят для верстака, но оба могут быть разработаны.
Я чувствую, что хвойная древесина плохо обрабатывается, и в наши дни ее недооценивают для изготовления верстаков.
Мне нравится цепкая рабочая поверхность, которую она создает, и то, как легко в нее можно втыкать предметы. Так что для удержания работы я нахожу это наиболее практичным.
С другой стороны, твердая древесина может легко полироваться, поэтому ваш верх становится скользким, и это может быть похоже на работу с пластиком. Если вы человек из разряда пороков, это не будет проблемой.
Что мне нравится в скамье из твердых пород дерева, так это ощущение прочности, которое она дает. Вы это замечаете.
Если вы обдумываете свои варианты крепления, вы также можете прочитать мой совет по выбору лучших торцевых тисков для вашего верстака.
Столешницы из хвойных пород идеально подходят для втыкания предметов. Это удобно для быстрой работы, например столярного верстачного ножа, часто используемого в традиционной деревообработке.
За пределами простой функции. Все, что я предложил, основано на том факте, что ваше рабочее место создано для функционирования.
Но сборка собственного верстака может быть связана с большой гордостью, и для меня это также самовыражение. Если для вас это важно, не отказывайтесь от выбора дерева только потому, что оно вам нравится. Даже если это просто потому, что он подходит к ручкам вашего ручного рубанка.
Довольно большой верстак, который мне пришлось ламинировать из пропаренного бука.
Каждая скамья, которую я построил для покупателей, была лучше и качественнее, чем я считал нужным для себя. Но некоторые из них выделялись. Эта скамья «Вишневая бомба» была сделана по специальному заказу — здоровенная скамья с изысканной и полированной отделкой.
Сосна и ясень, на мой взгляд, являются двумя наиболее распространенными породами древесины для изготовления скамеек. Но если бы я строил свою идеальную скамью, она была бы из дуба.
Просто я искренне люблю дуб — его возможности и простоту. Если бы я был деревом, я был бы дубом — это мой любимый.
Есть очень простые основы, благодаря которым верстак работает, и вы никогда не должны выходить за их рамки. Так что не пытайтесь быть особенным в дизайне, но вы должны сделать его таким, каким вы хотите его видеть.
Будьте благоразумны – однажды меня попросили сделать ему скамейку из его запасов черного дерева. Увидел кучу и чуть со стула не упал — не взялся за эту работу!
Должно быть, дрова там стоили больше, чем я, я не был готов к этому.
Вот так из кротовины можно сделать гору…
Более быстрым ответом было бы: «Сделай ее под свой гардероб…»
Если вы планируете построить верстак , не забудьте чтобы взглянуть на нашу серию видео – Как построить английский верстак.
Это пошаговое видео, включая планы в формате PDF. Верстак традиционный, крепкий и простой в сборке даже с минимальными ручными инструментами.
Или просмотрите еще несколько статей о конструкции и использовании верстака:
Работаете ли вы с ручным или механическим инструментом по дереву. построить свой первый верстак своими руками абсолютно важно. Несмотря на то, что вы можете сэкономить много времени, купив готовый столярный верстак, его изготовление самостоятельно позволит вам настроить размер, форму и функции в соответствии с вашими потребностями.
Я сам построил два верстака своими руками , первый был утомительным, и я использовал в основном ручные инструменты. Хуже всего было построить верстак без верстака, который помогал бы вам фрезеровать пиломатериалы и создавать столярные изделия. Каким-то образом мне это удалось, и теперь этот обшарпанный верстак по-прежнему остается моим основным рабочим столом.
Другой — меньший по размеру классический мини-верстак, который лучше спланирован и выполнен. Этот верстак стоит на балконе моей квартиры и помог мне справиться со скукой многочисленных блокировок COVID.
Хорошей новостью является то, что вы можете легко построить верстак самостоятельно и оборудовать его доступными тисками и приспособлениями, которые помогут вам выйти на новый уровень в деревообработке.
Вот несколько соображений:
Иногда вы можете хотеть взять лучшее из обоих миров, и это нормально. Тем не менее, должен быть основной фокус, иначе вы сделаете универсальный верстак, который на самом деле не справляется ни с одной из задач.
На этой странице я перечислил все, что вам нужно для исследования, планирования, сборки и оснащения вашего верстака «сделай сам», чтобы он стал рабочим местом вашей мечты.
Ручной инструмент
Электроинструмент
Ручной инструмент
Электроинструмент
Ручной инструмент Электроинструмент
Это видео, которое я сделал для своего небольшого верстака, черпая вдохновение из некоторых верстаков Sjoberg в европейском стиле.
Вы можете масштабировать эту конструкцию для больших верстаков. Я также сделал шкаф для хранения для него.
Верстак Roubo в сборе с ножными и хвостовыми тисками, изготовленный из южной желтой сосны. Изготовление этого верстака требует значительного мастерства и большого количества инструментов.
В этом видеоролике показано, как использовать столярные изделия с карманными отверстиями и строительные пиломатериалы 2×4 для создания простого верстака. Верх изготовлен из фанеры. Мощные ролики обеспечивают полную мобильность.
Это очень быстрый и грязный верстак, построенный из бруса 2×4, фанеры и тысячи шурупов. Никаких причудливых столярных изделий, никаких карманных отверстий, только основные приемы. Сверхмощные ролики для мобильности.
Независимо от того, строите ли вы верстак для ручного или станочного инструмента, тиски вам обязательно пригодятся.
Yoast делает много отличных тисков, но эта версия имеет ручку из нержавеющей стали. , быстроразъемный механизм и встроенный упор.
Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к верстаку DIY и использовать выбранную твердую древесину в качестве поверхности тисков. Я использую тиски Yost 10″ с точеной деревянной ручкой на своем основном верстаке и тиски Irwin меньшего размера на мини-верстаке.
Посмотреть на Амазоне
Номинальный 4,8
4,8/5
$110 или меньшеАльтернативы:
Верстаки могут быть довольно тяжелыми и их трудно перемещать.
Простое решение — добавить ролик для верстака Powertec.
Этот шагающий ролик с ножным приводом может выдерживать большие нагрузки, до 400 фунтов (180 кг), и может быть установлен на любом типе верстака. Вы получаете шаблон для сверления, позволяющий точно просверлить необходимые крепежные отверстия.
У меня есть полный обзор колесика для верстака, и я с удовольствием пользуюсь им уже несколько месяцев. Это почти мгновенно сделало мой неподвижный верстак мобильным.
Посмотреть на Амазоне
Номинальный 4,6
4,6/5
$55 или меньшеАльтернативы:
Упоры очень удобны для строгания и зажима заготовки.
Зажимы на каждом упоре позволяют вдвигать его в отверстие на требуемую высоту и даже до упора
Это убирает его с пути, и вы можете просто положить его обратно снизу, когда захотите использовать. Изготовлен из алюминия и продается в упаковках по две штуки. Посмотреть на Амазоне
Рейтинг 4,6
4,6/5
Альтернативы:
Крепления отлично подходят для быстрого закрепления заготовки, когда вы пилите или долбите. Они подходят к 3/4″ собачьим отверстиям , просверленным на вашем верстаке. Вбейте их деревянным молотком.
Убедитесь, что у вас достаточно свободного места под столешницей верстака, чтобы использовать их.
Их также можно использовать, если в боковых сторонах или ножках верстака просверлены собачьи отверстия для вертикальной фиксации приклада.
Посмотреть на Амазоне
Номинальный 4,3
4,3/5
$31 или меньшеАльтернативы:
Эти печенья-скамейки имеют нескользящие подушечки с обеих сторон. Используйте их, чтобы удерживать заготовку во время шлифования или финишной обработки.
Так как он приподнимает заготовку над поверхностью, он также отлично подходит для резки лобзиком и циркулярной пилой.
Вы можете приобрести дополнительные конусы, которые крепятся к печенью, для минимального контакта при покраске заготовки.
Посмотреть на Амазоне
Номинальный 4,6
4,6/5
41 доллар США или меньшеАльтернативы:
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.
Однако это не влияет на наши рекомендации.
Когда дело доходит до изготовления или покупки скамейки, большинство столяров задумываются о том, какой формы она должна быть. Должна ли это быть континентальная скамья, популяризированная Фрэнком Клаусом? Скамейка Shaker, как та, что в сообществе Hancock? Как насчет британской версии, такой как у Яна Кирби?
Копирование общеизвестной формы — естественный ход. В конце концов, когда столяры покупают или строят свой первый верстак, они находятся на ранней стадии обучения ремеслу. Они не знают, какой верстак или тиски им нужны, или почему один верстак выглядит иначе, чем другой. Поэтому они выбирают форму, которая им нравится, иногда смешивая и сопоставляя кусочки из разных форм, и приступают к работе.
Это, я считаю, является причиной проблемы с рабочими столами сегодня. Во многих коммерческих верстаках отсутствуют ключевые функции, облегчающие работу. И многие классические формы скамьи строятся с модификациями, которые разочаровывают в использовании.
Что еще хуже, пользователь может даже не знать, что он или она борется. Работа по дереву — это одиночное занятие, и редко можно использовать чужой станок.
За последние 10 лет я построил ряд классических форм скамеек, а также работал над кустарными и коммерческими скамейками разных мастей. Я был ошеломлен тем, насколько ужасными могут быть некоторые рабочие столы для выполнения некоторых задач, и я также видел блестяще реализованные проекты.
И теперь, после всей этой работы, я пришел к выводу, что не имеет значения, какая у вас скамья, главное, чтобы она с легкостью выполняла набор основных функций. Я свел эти основные функции к 10 правилам сборки (или покупки) верстака. Пока ваш верстак соответствует этим правилам (или большинству из них), вы сможете удерживать практически любую заготовку для любой задачи с минимальными усилиями.
Это добавит скорости и удовольствия вашему времени в магазине и сократит количество времени, которое вы возитесь с настройками.
В тонких верстаках нет ничего нового. Этот анемичный пример начала 20-го века слишком мал и лишен массы. К сожалению, есть современные, которые еще хуже.
Прежде чем мы перейдем к правилам, справедливо сказать, что многие из лучших коммерческих работ по дереву сегодня выполняются на скамьях, которые игнорируют многие из этих правил. В производственных цехах редко можно найти традиционную скамью, используемую традиционным способом. Чаще у коммерческого столяра будет что-то вроде зажимного стола или даже двери на козлах. И у них может получиться качественная работа, которая вас поразит.
В 2006 году я вел занятия по ручной работе в школе, где также вел занятия Томас Стангеланд, маэстро вдохновленной Greene & Greene работы. Хотя мы оба стремимся к одному и тому же результату в мастерстве, процессы, которые мы используем, не могут быть более разными.
Он строит мебель для жизни, и ему это нравится. Я делаю мебель, потому что мне это нравится, и иногда продаю ее.
Однажды вечером каждый из нас представил студентам презентацию о нашей работе, и я показал изображение огромного французского верстака, который построил за год до этого, и рассказал о его необычной истории.
Затем Томас встал и сказал, что хотел бы иметь фотографию своего верстака: дверь на паре лошадей. Он сказал, что коммерческий магазин не может тратить время на изготовление традиционной скамейки. А с его подходом к электроинструменту все, что ему нужно, это плоская поверхность. Трудно спорить с конечным результатом. Его мебель прекрасна.
Но здесь важно то, что, хотя вы можете строить с помощью подхода «дверь с пола», многие промышленные столяры все еще видят полезность традиционного верстака. Производитель стульев и мебели Брайан Боггс использует больше новомодных маршрутизаторов и самодельных устройств с алюминиевыми профилями, чем я когда-либо видел.
И у него все еще есть два огромных традиционных верстака, которые постоянно используются. До того, как Келли Мелер открыл школу деревообработки, я посетил его коммерческий магазин и получил возможность осмотреть его старинную скамью, которая использовалась ежедневно.
Дело в том, что хорошая скамья не сделает вас лучшим плотником, а не совсем скамья
не обречет вас на неудачу. Но хорошая скамья облегчит многие операции. Это просто инструмент: самый большой зажим в магазине.
Этот верстак во французском стиле весит более 325 фунтов. Толщина верхней части 4″. Ноги 5-дюймовые квадратные. Вся эта масса поглощает вибрацию и делает каждую операцию резки более плавной.
Всегда усложняйте верстак, добавляя массу. В судостроении есть поговорка: если это выглядит честно, то оно честно. Для верстаков есть принцип: если он выглядит солидно, сделайте его вдвойне крепче. Все, что связано с верстаком, подвергается наказанию, которое сродни кухонному стулу в доме, полном 8-летних мальчиков.
Рабочие столы раннего Рима были построены по типу стула Виндзор. Крепкие ножки были вставлены шипами в массивный верх и заклинены на месте. Традиционные французские верстаки имели массивные вершины (толщиной 6 дюймов) с ножками, которые были достаточно большими, чтобы их можно было назвать стволами деревьев. Более поздние верстаки больше полагались на инженерию, чем на массу. Классический верстак в континентальном стиле использует конструкцию эстакады и ласточкины хвосты в фартуках и тисках, чтобы создать скамейку на века. В английском верстаке 19-го века используется ранняя конструкция торсионной коробки для создания стабильного рабочего места. А в добротных современных верстаках используются шпильки с резьбой и болты для стягивания конструкции, которой не хватает массы.
Многие недорогие коммерческие скамейки до смешного хлипкие. Они качаются и ломаются под давлением рук. Вы можете перемещать их по своему цеху, выполняя простые операции: фрезерование, распиливание, строгание.
Если скамья выглядит хрупкой или ее компоненты по размеру напоминают современный обеденный стол, я бы присмотрелся повнимательнее, прежде чем браться за дело.
Большой толстый верх и толстые ножки добавляют массу, которая поможет вам в работе. Тяжелые корпусные пилы с большим количеством чугуна имеют тенденцию работать более плавно. То же самое и со скамейками. Как только ваша скамья достигнет веса около 300 фунтов, она не будет двигаться, если только вы не захотите, чтобы она двигалась.
Думайте масштабно, вырезая шарниры для вашего верстака. Маленькие шипы имеют толщину 1¼ дюйма и длину 2½ дюйма. Большие шипы имеют толщину 2½ дюйма и длину 2 дюйма.
Усовершенствуйте свой верстак, используя лучшие шарниры. Это время, чтобы вытащить сквозной шип и ласточкин хвост.
Если вы следовали правилу №1, то и правило №2 не должно быть проблемой. Размер ваших суставов будет соответствовать размеру ваших компонентов. Если вы не можете полагаться на массу, то вам следует усилить работу столярными изделиями высшего качества. Хотя ласточкины хвосты и сквозные шипы излишни для вешалки для полотенец, они хороши для скамейки.
Это потому, что вы прикладываете усилие к верстаку при типичных операциях, и ваши тиски сделают все возможное, чтобы разорвать ваш верстак на части. Все деревянные тиски должны быть перестроены, иначе они самоуничтожатся, если вы сильно их зажмете. Я даже видел, как тиски отрывали столешницу от ее основания.
Сделайте шипы толстыми, а пазы глубокими. Если вы знаете, как просверлить врезной шип, это одно из хороших применений. Вы когда-нибудь были в деревянном сарае? Стыки смотрел? Они массивны и привязаны. Подражайте этому.
Я думаю, что скамейки — хорошее место, чтобы попрактиковаться в выполнении этих классических соединений, но некоторые столяры все еще противятся этому. Если это вы, вам следует изучить аппаратное обеспечение, чтобы укрепить вашу скамью. Резьбовые стержни, болты для станины, болты для скамейки Veritas или даже болты для печи могут превратить веретенообразный узел в нечто жесткое, что можно зафиксировать, если оно ослабнет.
Фурнитура не даст вам массы, но укрепит хлипкую сборку.
Классические европейские верстаки изготовлены из мелкозернистого пропаренного европейского бука. Разве вы не должны делать то же самое? Не обязательно. Выбирайте древесину, похожую на бук в Европе: жесткую, недорогую и в изобилии.
Для изготовления скамейки используйте прочную, недорогую и простую древесину. Прекрасны скамейки-витрины из экзотических материалов. Там нет аргумента. Но сосредоточьтесь на функциях перед вспышкой. Я бы предпочел скамейку из строительного бруса, отвечающую всем этим правилам, чем красивую скамью из европейского бука, которая пропустила хотя бы одно из 9 правил.0003 эти понятия.
При выборе дерева для скамьи возникает много путаницы. Большинство европейских скамеек были построены из мелкозернистого пропаренного европейского бука. И многие столяры идут на многое, чтобы купить драгоценный бук для своих верстаков.
В конце концов, кто хочет спорить с столетней традицией?
Да. Европейские краснодеревщики выбрали бук не из-за каких-то волшебных качеств Fagus sylvatica. Они выбрали его, потому что он был плотным, жестким, обильным и недорогим. В Соединенных Штатах бук плотный, жесткий, его трудно найти и (иногда) он требует больших затрат. Можно, конечно, использовать его для постройки скамейки, но за эту привилегию вы влетите в копеечку. И у него не будет явного преимущества перед скамьей, построенной из более дешевой породы.
Другие столяры, стремящиеся к разумности, используют твердый или мягкий клен для своих скамеек, объясняя это тем, что это похоже на бук Нового Света. И действительно, клены обладают всеми качествами хорошей породы для верстака.
Клен является жестким, устойчивым к вмятинам и может охватывать большие расстояния без особой опорной конструкции под ним. Но так могут и другие виды. На самом деле, если бы вы исходили из цифр только от технологов по дереву, вы бы построили свою скамью из гикори, несмотря на его сложный характер.
Как только вы посмотрите на характеристики, которые делают породу хорошей для верстака, вы увидите, что белый дуб, южная желтая сосна, пихта или почти любые породы (за исключением липы и мягкой белой сосны) будут работать хорошо.
Вот доказательство того, что необычные конструкции верстаков не новы. Эта скамья Hammacher, Schlemmer & Co. из старого каталога представляет собой образец хранения инструментов. Я видел один из них лично и могу сказать следующее: я не хочу ничего строить из него.
После того, как вы сделаете набросок своего верстака, но до того, как начнете резать дерево, сравните его с историческими образцами скамеек. Если ваша скамья кажется радикальной или непохожей ни на что, созданное ранее, скорее всего, в вашем дизайне есть недостатки.
Я видел верстаки с пневматическими торцевыми тисками. Почему? Я видел верстак с двумя двухвинтовыми тисками: одни тиски для правого конца верстака, приспособленные для работы с двумя длинными рядами собачек по длине столешницы; и вторые тиски с двумя винтами на лицевой стороне скамьи, которые соответствовали еще двум рядам собачек по ширине скамьи.
Теперь я уверен, что есть несколько столяров, которым действительно понадобится такое устройство — возможно, кто-то, кто должен работать на круглой столешнице на одном конце скамейки и сиденье стула Виндзор на другом. Но для большинства людей, которые строят шкафы и мебель, эта установка является избыточной и игнорирует некоторые важные функции скамейки.
Вот высота моего верстака по сравнению с моей рукой, которая свободно свисает сбоку. В своей работе я использую ручные и электроинструменты, и считаю, что эта высота идеальна.
Ваша скамья не может быть слишком тяжелой или слишком длинной. Но его вершина легко может быть слишком широкой или слишком высокой. Я думаю, что ваша столешница должна быть как можно длиннее. Найдите стену, к которой будет прикреплен ваш верстак (подсказка: выберите стену с окном). Измерьте это пространство. Вычтите четыре фута из этого измерения, и это хорошая длина для вершины.
Примечание. Столешница должна быть не менее 5 футов в длину, если только вы не строите только мелкие предметы. Детали размером с мебель обычно имеют длину до 48 дюймов, и вы хотите полностью их поддерживать с небольшим запасом места.
Я сделал вершины длиной 8 футов. Моя следующая скамья будет 10-футовой, максимум, что поместится в моем магазине. Трудно сделать или представить слишком длинный верстак. То же самое касается толщины. Именно толщина позволяет верхней части быть такой длинной. Если вы сделаете верхнюю часть действительно толстой (4 дюйма или больше), то она обеспечит безошибочную поддержку и позволит вам построить скамейку без какой-либо системы поддержки внизу. Верх может садиться на ноги и не прогибается под собственным весом.
Другое дело ширина. У вас может быть скамья, которая слишком широка для магазина на одного человека. Я работал на скамьях шириной 36 дюймов, и у них есть недостатки.
Во-первых, если вы приставите их к стене, вам придется потянуться, чтобы дотянуться до инструментов, висящих на стене.
Если вы собираете проекты на своем стенде, вы обнаружите, что танцуете вокруг него гораздо больше, чем следовало бы.
Но это еще не все. Шкафы измеряются стандартными кусками. Эти размеры взяты из человеческого тела; они не произвольны. Базовый шкаф кухни обычно имеет глубину 24 дюйма и высоту 34½ дюйма. Это важно по нескольким причинам. Во-первых: это означает, что вам не нужна скамья глубиной более 24 дюймов для сборки шкафов. С этой глубиной 24 дюйма вы действительно получаете некоторые преимущества, в том числе тот факт, что вы можете прикрепить шкаф к скамье с трех сторон скамьи.
Чертовски удобно. Глубокая скамья позволяет прикрепить шкафы к скамье только с двух сторон (за парой исключений). Вот еще одна вещь, о которой следует помнить: кухонные шкафы сами по себе являются тщательно изученной рабочей поверхностью. Есть веская причина, по которой кухонные шкафы имеют глубину 24 дюйма. И по той же причине вы не хотите, чтобы ваш верстак был намного глубже.
Теперь я не собираюсь спорить с вами, если вы строите действительно большие вещи или у вас есть скамья, которую вы делите с другим плотником, стоящим перед вами; вам может понадобиться больше глубины.
Но если вы похожи на всех нас, скамья глубиной 24 дюйма — это мощный инструмент правильного размера.
О высоте верстака: Многие строители верстаков беспокоятся об этом, и существует множество правил и советов. Суть в том, что скамья должна подходить вам и вашей работе. И, наконец, жестких правил нет. Я бы хотел, чтобы они были. Некоторым нравятся низкие скамейки; некоторым нравятся высокие.
Итак, подумайте о том, чтобы начать со следующего. После того, как вы ознакомитесь с моими сумасшедшими теориями, вашей следующей остановкой должен быть дом друга или магазин столярных изделий, чтобы воспользоваться их скамейками и почувствовать, что правильно (это может быть так же просто, как больная спина, которая требует от вас высокого скамья или любовь к деревянным рулям, которая диктует низкую скамейку).
Вот мой опыт с высотой скамьи: я начал со скамьи высотой 36 дюймов, которая показалась мне подходящей для человека ростом 6 футов 35/8 дюйма. И для машинной деревообработки я был прав.
Высокая скамья приближала работу к моим глазам. Я люблю это. И тут моя страсть к ручной работе подняла свою уродливую голову.
Если заняться ручным инструментом, высокая скамья становится менее привлекательной. Я начал с домкрата и нескольких сглаживающих плоскостей. С высоким жимом работали нормально, но я быстро уставал.
Прочитав данные о высоте скамейки, я уменьшил высоту своей 36-дюймовой скамьи. Это казалось радикальным, но однажды я набрался смелости и отпилил 2″ ноги. Эти два дюйма изменили мое отношение к глиссированию.
34-дюймовая высота скамьи позволила мне использовать длинные мышцы ног, чтобы продвигать самолет вперед, а не руки.
Теперь, прежде чем построить следующую скамью высотой 34 дюйма, остановитесь на минуту. Это может быть не так для вас. Используете ли вы деревянные самолеты? Если это так, вам нужно учитывать, что деревянные рубанки могут удерживать ваши руки на 3–4 дюйма выше над верстаком, чем металлические рубанки. В результате верстак пользователя деревянного рубанка должен быть ниже.
Это как никогда хорошая причина познакомиться с кем-то, у кого есть хороший магазин, с которым вы можете посетить и обсудить свои идеи. Лучше не принимать это решение на бумаге.
Но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при выборе высоты скамейки. Какой у тебя рост? Если ваш рост выше 6 футов, вам следует увеличить скамью немного выше. Начните с высокой и уменьшите ее, если она слишком высока. И подпереть его деревянными брусками, если он слишком низкий. Эксперимент. Это не высокий мальчик; это верстак.
Вот еще что следует учитывать: Вы работаете с машинами? Если это так, скамья на высоте 34 дюйма от пола — или немного ниже — может подойти. Верхняя часть настольной пилы обычно находится на высоте 34 дюйма от пола, поэтому верстак может быть (в лучшем случае) отличным разгрузочным столом или (по крайней мере) не мешать вам при поперечной и продольной резке.
Конечно, всем нужна примерная идея, с чего начать. Итак, вот он: встаньте прямо и расслабленно опустите руки по бокам.
Измерьте расстояние от пола до места, где мизинец соединяется с рукой. Это было приятное место для меня.
У этого авиационного завода начала 20-го века была правильная идея, когда дело дошло до длины верстака. С длинным столом вы можете работать на одном конце и собирать на другом — сборочный стол не нужен. Таким образом, большая скамья фактически экономит место на полу.
Все скамейки должны иметь возможность захватывать древесину, чтобы вы могли легко работать с поверхностями, торцами и кромками. Многие коммерческие скамейки терпят неудачу в этом вопросе.
Отправьте свою скамейку на то, что я называю испытанием дверцы кухонного шкафа. Представьте типичную кухонную дверь толщиной ¾ дюйма, шириной 15 дюймов и длиной 23 дюйма. Как бы вы прикрепили эту дверь к скамейке, чтобы выровнять ее стыки, а затем отшлифовать (или выровнять) ее? Как бы вы зажали дверь, чтобы вы могли обработать концы, чтобы обрезать верхнюю направляющую и верхние части стоек, чтобы дверь подходила к ее проему? И как вы закрепите эту дверь на краю, чтобы вы могли отфрезеровать паз петли и выровнять следы от пилы, не качнув дверь? Проходит ли ваш стенд этот тест? Хорошо, теперь задайте те же вопросы для двери размером ¾” x 15″ x 38″.
А затем попробуйте доску размером ¾” x 12” x 6 футов.
То, как вы выполняете каждую из этих трех функций, зависит от вас, вашего вкуса и бюджета. Для обработки лицевой стороны досок можно использовать строгальный упор, цепкую шлифовальную тарелку, хвостовые тиски с собачками, струбцины или прижимы. №
Для обработки торцов досок вы можете выбрать тиски с уступом (особенно для соединения «ласточкин хвост»), металлические быстросъемные тиски, ножные тиски или тиски с двумя винтами. И вы можете использовать все это в сочетании с зажимом на скамье. Тиски удерживают один угол работы; зажим держит другой угол.
Работа с длинными краями досок сложна для большинства скамеек. На самом деле, большинство скамеек затрудняют работу с краями длинных досок, дверей или лицевых рам. Есть несколько способов решить эту проблему. У старых скамеек передний край столешницы был заподлицо с передней частью ножек и носилок, чтобы можно было прикрепить рамы и длинные доски к ножкам. А на старых скамейках также был выдвижной упор (иногда называемый домкратом для досок).
Он скользил вперед и назад и имел регулируемый штифт для поддержки работы снизу. Другая старая форма скамьи, английская конструкция, имела широкий передний фартук, спускавшийся сверху, в котором были просверлены отверстия для штифта, чтобы поддерживать длительную работу.
Большинство верстаков легко настроить для работы на поверхностях досок или сборок. в этом примере между собаками зажата дверь. Вы даже можете работать проще и строгать против строгального упора.
Ваша скамья представляет собой трехмерную зажимную поверхность. Все, что мешает закреплению на рабочем столе (фартуки, ящики, двери, опоры и т. д.), может затруднить выполнение некоторых операций.
У нас был этап в Popular Woodworking, когда мы пытались встроить подстаканник в каждый проект. Все началось невинно с шезлонга. Кому не хочется прохладительного напитка под рукой? Потом была дартс. Что лучше подходит для дартс, чем пиво? Я думаю, что мы пришли в себя, когда проектировали серию подстаканников для репродукции стула Густава Стикли Морриса.
Вам действительно нужна дыра размером с Большой Глоток в кресле Морриса? Я так не думал.
Обработка торцов досок, особенно широких досок, может стать проблемой для торцевых тисков. добавление зажима к установке стабилизирует работу для пиления или чего-то еще.
Смысл этой истории в том, чтобы проиллюстрировать тенденцию в дизайне верстаков, которая лично меня беспокоит. Это рефлекторная реакция на распространенную американскую жалобу: мы не думаем, что в наших магазинах достаточно места для хранения наших инструментов и аксессуаров. И как решить эту проблему с нашими верстаками? Спроектировав их как кухонные шкафы с рабочей поверхностью столешницы.
Такой подход к дизайну дает нам множество ящиков под столешницей, что отлично подходит для хранения вещей, к которым вы ходите каждый день. Это также может затруднить использование вашей скамьи для многих распространенных операций, таких как прикрепление предметов к скамье.
Заполнение пространства под столешницей также лишает вас возможности использовать какие-либо известные мне крепления и зажимы.
Эта примитивная скамья по-прежнему позволяет работать с длинными краями досок. Вязание крючком (или крючок) захватывает доску. прихваты и подпорка лома снизу. Просто и гениально.
Если вы сделаете ящики ниже столешницы, как вы будете прикреплять предметы к столешнице, чтобы работать с ними? Как правило, ряды ящиков под столешницей не позволяют типичному зажиму F-стиля проникнуть туда и помочь с настройкой. Таким образом, вы не можете использовать обычный зажим для крепления шаблона фрезера к верстаку. Есть способы обойти эти проблемы (на ум приходят хвостовые тиски), но хвостовые тиски могут быть проблемой при установке, настройке и использовании.
Вот еще одна историческая скамейка, которая показывает некоторые трудности. Ящики будут мешать прижимать вещи к скамье. Без собачек и хвостовых тисков работать на этой скамье было бы неприятно.
Можно попробовать схитрить (как это сделал я) и установить блок ящиков так, чтобы под столешницей оставалось достаточно места для фиксаторов и зажимов.
Или вы можете сделать свой скамья большим выступом, чтобы можно было зажать (как это сделали некоторые верстаки в стиле Shaker), но тогда вам нужно начать разрабатывать способ удержания длинных досок и сборок на краю.
Смесь масла и лака (любой марки) является идеальной отделкой для верстака. Он устойчив к пятнам, не образует пленки и легко наносится. Два пальто — это все, что я когда-либо использовал.
Разместите тиски так, чтобы они работали с вашими инструментами. Тиски сбивают с толку многих строителей верстаков. Они сбивают с толку, если вы никогда не проводили много времени, работая за скамейкой, чтобы развить вкус к грешкам всех идиосинкразических форм. В мире много странных конфигураций, от стола без тисков до скамейки с тисками на каждом углу.
Классические верстаки имеют своего рода тиски в переднем левом углу верстака. Это называется лицевые тиски. Почему он слева? Когда мы работаем ручными инструментами, особенно рубанками, правши работают справа налево.
Так что наличие тисков на левом конце станка удобно, потому что вы всегда будете строгать в тиски, которые захватывают вашу работу, и работу можно закрепить винтами тисков. Так что, если вы левша, имеет смысл поместить тиски в передний правый угол.
Итак, когда этот левый угол занят тисками, куда вы собираетесь поместить вторые тиски, предназначенные для захвата досок, чтобы вы могли работать с их лицевой стороной? (Классическими тисками для этого являются хвостовые тиски.) Ну, правая сторона скамьи свободна
(для правшей), и нет ничего плохого в том, чтобы поместить ее туда, так что обычно она идет именно туда.
Возиться с этим механизмом могут быть проблемы. Я видел лицевые тиски в правом углу скамейки правшей. Они сказали, что им больше нравится поперечная резка ручной пилой. Но когда и если вы начнете строгать вручную, эти тиски будут мешать, потому что они не идеальны для захвата длинных заготовок. Он будет удерживать хвостовую часть доски, а самолет будет пытаться вытащить ее из тисков.
При отделке верстака лучше меньше, да лучше. Блестящая пленка позволяет вашей работе скользить по всему столу. А пленочное покрытие трескается при ударе молотком или молотком. Выбирайте покрытие, которое легко наносится, обеспечивает некоторую защиту и не образует толстой пленки. Мне нравится смесь масла и лака (продается как датское масло) или просто кипяченое льняное масло.
Если ваш верстак прислонен к стене, стена и масса верстака надежно удерживают предметы, когда вы распиливаете свои заготовки. Вы также можете держать свои инструменты на расстоянии вытянутой руки. И окна бросают полезный свет на ваш верстак.
Попробуйте поставить скамейку у стены и под окном, особенно если вы используете ручные инструменты. Стена поддерживает верстак, когда вы строгаете и пилите. Свет из окна указывает на огрехи в работе, которые пытаются устранить ваши ручные инструменты. (Когда я работаю с ручными инструментами, я выключаю верхнее освещение.
