Здравствуйте дорогие друзья!
Как правило, самостоятельно клеится меламиновая (бумажная) кромка, и ПВХ толщиной 0,5 мм.
Хотя, я считаю, что все, что можно дешево заказать на стороне – нужно заказывать, освобождая себя от ненужной рутинной работы.
Но все же бывают моменты, когда данную процедуру приходится делать самому.
Меламиновой кромку я вообще обрабатывать торцы деталей не советую, так как экономия копеечная, а качество такого изделия будет низким.
А вот ПВХ иногда поклеить можно (но не толстую, так если ее толщина будет равна 2 мм, то для подобной операции нужно будет специальное оборудование).
Во первых, нужны специальные упоры, в который вставляется деталь.
Они обычно делаются из отходов ДСП самостоятельно (их хорошо видно на фотографиях).
Как минимум, их должно быть два, на тот случай, когда деталь большая.
Во вторых, нужен утюг.
Он должен быть тяжелым, и на спирали (старые варианты). В этом случае, он долго будет держать высокую температуру (измеряется она визуально, пальцем на котором слюна).
Такие утюги можно купить на «барахолках».
Разогреваете его и пробуете.
Он должен не жечь кромку, но и должен хорошо расплавлять клей, который нанесен на ее обратную сторону.
Мерило всему этому, разумеется, опыт. Нужно пару раз попробовать, и все станет понятно.
Дальше, нужно иметь или острый нож, или скальпель, или бритву и т.д. Ими обрезается лишняя кромка, свисающая с краев детали.
И последнее, что понадобится – брусочек, на который набита мелкая «нождачка». Ей заглаживаются обработанные торцы.
Это делается для того, чтобы наклеенную кромку нельзя было бы случайно оторвать.
Да, забыл. Нужен еще кусок войлока, которым прижимается только что наклеенная кромка.
На упор устанавливается деталь.
По ее размеру отламывается (отрезается) кусок кромки (с небольшим запасом) и ложится на нужное ребро.
После этого, по ней проводят разогретым утюгом «под давлением», одновременно, затирая с силой наклеенную часть детали войлоком.
Когда кромка «схватилась», она обрезается ножом.
Эту операцию нужно делать правильно.
Лезвие ножа должно идти по плоскости детали, таким образом, ровно срезая выступающую часть кромки.
Если же оно будет идти под углом к плоскости детали, то будет постоянно «зарезаться» в угловую грань, а это будет оставлять сколы.
После того, как остатки срезаны с детали, все края по граням детали затираются «нождачкой».
Если же деталь криволинейная, или с закруглениями, то тут дело обстоит сложнее.
Сначала, нужно обработать такую деталь фрезером, чтобы у нее были правильные грани, и только после этого переходить к поклейке.
Но в этом случае, вся процедура, разумеется, будет сложней.
По этому, повторюсь: эти вещи заказывать “на стороне”.
Вот и все.
До новых встреч.
Предыстория работ описанных в этой статье такова.
Для кухни была заказана столешница рабочей поверхности кухни длинной 2400 мм. Так как столешница продаются заготовками 3000 мм, то от производителя пришла полностью готовая столешница длинной 2,40 и остаток столешницы 60 см. Именно у этого остатка пришлось приклеить кромку на столешницу.
Установка столешницы это сложная и трудоёмкая работа, требующая специального инструмента и практических навыков. Установка столешницы без практики подобных работ, практически невозможна. Поэтому, рекомендую, если у вас нет подобного опыта работ пригласить профессионалов для установки столешницы. Мастера компании santex-mastera.ru, которых можно пригласить на сайте https://www.santex-mastera.ru/, проведут профессиональный монтаж столешницы, используя современный инструмент и привязку к вашей кухонной мебели.
Эстетическое назначение кромки не является основным. Основная задачи кромки ДСП это её защита от влаги. Это особенно актуально на кухне и все торцы кухонной столешницы нужно закрыть.
Также кромка защищает вас от выделения формальдегида из столешницы ДСП (ЛДСП).
Как альтернатива кромки продаются специальные торцевые накладки для столешниц. О них я писал в статье тут. Накладки просты в установке, но вносят во внешний вид столешницы ненужные элементы, которые могут показаться лишними.
Кстати. Если вы покупаете столешницу без распила у производителя, вы должны знать, что заводская столешница длинной 3 метра, любой толщины, имеет технологический край, около 10 мм, который нужно срезать в любом случае. И если вы не закажите это у продавца, резать столешницу и заделывать её край придётся по месту.
Для заделки торцов ДСП вы можете найти следующие виды кромок:
Не имеют клеящего слоя и сложны в работе своими руками.Чтобы приклеить кромку на столешницу своими руками нам понадобиться следующий инструмент:
Из материала готовим:
Обращу ваше внимание, что качество отпила столешницы, имеет значение. Кромка не скроет неровности отпила, и будет отлично держаться, только на идеально ровном срезе.
Поставьте (положите) столешницу так, чтобы было удобно работать с торцом;
Отпиленный торец столешницы протрите влажной тряпкой для очистки от пыли и опилок;
Ножницами отрежьте кромку нужно длины;
На сухой торец столешницы наложите отрезанную кромку клеящим слоем вниз. Выроните край кромки по верхнему краю столешницы, чтобы потом не подрезать два края кромки;
Прогрейте утюг для глажки синтетики;
Накройте кромку газетой в один слой. Далее проглаживайте кромку разогретым утюгом в течение 3-5 минут. Под действием температуры клеящий состав кромки расплавится и приклеит кромку к торцу столешницы;
После приклеивания, останется подрезать край кромку ножом. Держите лезвие ножа параллельно поверхности столешницы, чтобы на кромке не получился срез под углом;
Кромка АБС режется трудно и на краю среза кромки могут образоваться небольшие задиры. Их нужно аккуратно убрать наждачной бумагой;
Всё. Вам удалось приклеить кромку на столешницу своими руками.
Если вы выбрали работать не утюгом, а строительным феном, вам понадобиться жесткий обойный валик. Феном греете приложенную к торцу кромку, а валиком прижимаете её к торцу столешницы.
Клей лучше наносить и на кромку и на торец столешницы. Прижимать кромку нужно жестким валиком. Излишки клея нужно сразу убирать влажной тряпкой. Подрезать кромку нужно после полного высыхания клея.
Я показал, как приклеить кромку на столешницу своими руками. Это частный пример подобных работ, который возможно поможет вам.
Изготовление мебели своими руками приносит немалую экономию денежных средств. В основном, для этой цели применяют ЛДСП – материал, склеенный из опилок.
Главной задачей мебельной кромки является облицовка торцевых поверхностей ЛДСП.
После распила его края имеют малопривлекательный вид и требуют дальнейшей обработки.
Столешница самый уязвимый элемент мебели, и ее кромке необходимо уделять особое внимание.
На данный момент есть несколько способов придать торцам столешницы эстетический вид. Для изготовления кромки в домашних условиях подойдут только 2 из них:
На сегодняшний день является самой дешевой и доступной, поэтому очень часто используется в мебельном производстве.
Довольно популярная мебельная кромка для облицовки торцевых поверхностей ЛДСП. Все благодаря идеальному соотношению цена – качество.
Современные технологии позволяют изготавливать различные кромки. Однако не все подходят для приклеивания в домашних условиях. Меламиновые ленты выпускают шириной 19-54 мм.
Большой ассортимент декоров, которые, по цветовой гамме максимально совпадают с ДСП.
ПВХ полоса той же ширины может быть немного толще. Для оклеивания торцов столешницы выпускают кромки с нанесенным клеевым слоем и без.
Полученный методом экструзии ПВХ пластик способен выдерживать температуры от минус 10 до плюс 50 градусов.
Если вы решили наклеить кромку самостоятельно, проверьте наличие инструментов. Подготовьте перед началом работы:
Мебельную кромку в домашних условиях можно приклеить при помощи обычного утюга.
Фен – это самый удобный метод нагрева кромки.
Он станет удобным приспособлением для того, чтобы плотно прижать кромку.
Ей заглаживаются обработанные торцы.
Ножницы понадобятся Вам, чтобы отрезать нужную длину кромки.
Им обрезается лишняя кромка, свисающая с краев детали.
Используйте клей, если Ваш материал без клеевой основы.
Растворителем Вы сможете легко убрать следы от клея.
Смоченной в растворителе ветошью удобно удалять излишки клея.
С целью фиксации ПВХ кромки можно применить струбцину и деревянный брусок. По возможности, для обработки края кромки используйте ручной фрезер.
Фрезер дорого стоит и для разовой оклейки его покупать невыгодно.
Подготовьте рабочее место, учитывая пространство для разворота столешницы. И, главное, купите соответствующую меламиновую ленту или кромку ПВХ.
Подберите ленту, соответствующую цвету столешницы.
Самый дешевый и доступный способ облагораживания кромки. Не требует покупки клея и специализированных инструментов. Все необходимое найдется в любом хозяйстве, а процесс займет несколько минут.
Обработанный таким образом край смотрится очень аккуратно.
Применять следует для отделки малодоступного края столешницы. При этом не забывайте о сырости, которая проникнет под кромку и разрушит материал.
Технология оклейки выглядит довольно просто.
Поэтому на этом этапе важно выровнять ее по одному краю, как на фото.
Утюг должен не жечь кромку, а хорошо расплавлять клей, который нанесен на ее обратную сторону.
Не используйте острый нож, он срежет края материала и испортит весь вид.
Мягкой ветошью с растворителем аккуратно протрите готовый край столешницы.
Более прогрессивный и эстетически привлекательный способ. Правда, для его воплощения требуется некоторый навык, но потренировавшись на обрезках, можно освоить и этот метод.
Устойчивая к истиранию и воздействию влаги кромка обеспечит длительную эксплуатацию столешницы в любом интерьере.
Наклеивая ПВХ кромку, придерживайтесь следующей последовательности.
Для наклейки кромки применяют промышленный фен, с температурой разогрева 250 градусов.
В том случае, если применяете материал без клеевой основы, используйте клей «88-Люкс» или аналогичный ему.
Намажьте отрезанную полосу и выдержите положенное по инструкции время. За 2-3 мин. до окончания срока покройте тонким слоем клея торец столешницы.
Лезвие ножа должно идти по плоскости детали, таким образом, ровно срезая выступающую часть кромки.
Край, обработанный мелкозернистой наждачной бумагой, будет ровным и гладким.
Правильно подобранная и наклеенная кромка придаст столешнице привлекательный вид, и она прослужит вам долгие годы.
Такой ровный и аккуратный край тоже можно получить самостоятельно.
Здравствуй,уважаемый читатель! Вот они секреты:
1. Материалы столешницы
2. Габариты столешницы
3. Как приклеить и обработать кромку
4. Всё о соединительных планках
5. Как закрепить кухонную столешницу
6. Ремонт и замена столешницы
7. Как сделать столешницу, своими руками
8. Рекомендации от мастера по установке
Рынок предложений материалов для производства столешниц очень велик.На сегодняшний день первое место занимает столешница из влагостойкого ЛДСП с пластиковым покрытием. Свое лидерство она держит благодаря небольшой цены и своей надежности.
Производители преувеличивают характеристики. И хозяйки решают, что материал бессмертен. Они не используют доски для нарезки.
Появляются царапины, а потом они приобретают уродливые формы. Используйте разделочные доски и Вы удвоите срок жизни покрытия.
Второе место искусственный камень. Огромный выбор расцветок и лёгкость в обработке, даёт возможность воплотить самую креативную мысль. Это плотная поверхность, что позволяет поддерживать стерильную чистоту. По сути это раствор каменной крошки и скрепляющих смол.
Хорошо выдерживает повреждения. При этом поверхность легко восстанавливается, достаточно отполировать её. Если Вы закажите стол из акрилового камня, то следует использовать подставки под горячую посуду. Из-за слабой жаропрочности акрила.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
На третьем призовом месте натуральный камень. Чаще всего применяют базальт и гранит. Из-за пористой структуры мрамора его применяют реже. Плюсы это конечно монолитная и надёжная конструкция, которую очень сложно повредить в домашних условиях.
Красота натурального камня не сравнится не с какими фантазиями дизайнеров, а его экологичная чистота наполнит Вашу комнату здоровьем. Из недостатков это конечно же дороговизна материала и его тяжелый вес.
Не популярны столешницы из металла. Гладкая поверхность которых не поддаётся восстановлению. Лучше использовать ребристую или гофрированную. Дизайнеры применяют металлические столешницы в стилях модерн и хай тек, из-за прямоугольной формы.
Стеклянные столешницы совсем недавно стали украшать кухонные гарнитуры. И за это время их крепость, а также вероятность изготовления любых форм, наносить любой рисунок, впаивать различные декор элементы, заинтересовали сердца покупателей.
Деревянные столешницы. Теплоту живого дерева нельзя сравнивать с мёртвой структурой искусственной основы. Применяются твёрдые породы: дуб, бук, лиственница, ольха. Кроме красоты, данный материал ни чем похвастать не может.
Стандартная длина столешницы для кухни, от отечественных производителей, составляет 3050 мм, шириною 600 мм.
Существует ширина 800 мм и 1200 мм. Толщина влагостойкой столешницы 38 мм , менее популярный бюджетный вариант 26 мм.
Зарубежные производители поставляют столешницы длиною 4100 мм и толщиной 38 мм. Размеры представлены для столешниц с пластиковым покрытием. Что касаемо других материалов, то ограничения по размерам выставляют габариты гарнитура и мощности производства.
Берём в руки приобретённую, вместе со столешницей, пластиковую кромку с клеем. Отламываем кусок ленты с запасом по длине и разогревая клей феном, прикатываем кромку к голому торцу, через толстую тряпку или предварительно одев х/б перчатки.
С помощью трёхгранного напильника, резкими короткими движениями, снаружи внутрь под углом, срезаем излишки кромки. С каждым разом, всё осторожнее и тщательнее.В конечном итоге мелкой наждачкой или шлифовальной губкой, доводим обработку до идеала.
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Существуют торцевые (антипригарники), стыковочные т-образные и соединительные планки под угол в 90 градусов.Планки производят для столешниц толщиной 26 и з8 мм , а также для столешниц с радиусом постформинга лицевая боковая обрамленная пластиком часть, к которой прикасаемся во время приготовления животом 5 мм и 10 мм. мм,толщина самой планки 0,6 мм.
Крепить планки следует на 16е саморезы PZ 1.Они имеют маленькую шляпку, которая с лёгкостью прячется в потай углубление под шляпку самореза крепления планки.Перед креплением планок, рекомендую обработать торец герметиком. Для защиты от проникновения влаги.
Если Вам не удастся найти подобные саморезы, можно использовать маленькие мебельные гвоздики с приличной шляпой. Но ни в коем случае не притягиваем на попавшиеся под руку любые саморезы, потому-что они дадут зазор и столешницы не плотно примкнут к друг другу.
Достаточно притянуть её саморезами через крепёжные планки нижних тумб.
Весь фокус в том, что тумбы выставляются по уровню и стягиваются между собой, поэтому столешница чувствует себя как единый монолит, крепко притянутая к ним.
Есть еще один момент, монтаж стола следует начинать предварительно просверлив крепёжные планки сверлом диаметром 5 мм.И наконец, в тумбе под мойку, в которой конструкция не позволяет использовать монтажные планки, я использую крепёжные уголки.
Сначала я хочу Вас предупредить, ремонт столешницы невозможен. Исключения составляют столешницы из искусственного камня.В остальных случаях, будет невыгодно обновлять стол своими руками, дешевле будет заменить столешницу.
Чтобы заменить кухонную столешницу, Вам придётся демонтировать пристеночный плинтус и опустить нижние модули с помощью регулируемых ног. Затем ныряем в тумбы и выкручиваем саморезы из монтажных планок.
Теперь все внимание на размеры старой столешницы. Тщательно замеряем и переносим размер на новый стол, учитывая все зазоры по стенам.
Крепим соединительные планки и притягиваем саморезами. Пристеночный борт, лучше использовать новый.
Расскажу о способе, в котором я сам добился неплохого результата. Нам понадобятся лист ДСП, пластик, контактный клей и саморезы. Раскраиваем ДСП на две полосы, с запасом по ширине. Стягиваем их между собой на тридцатые саморезы.
Кроим пластик по размерам полученной заготовки и аккуратно приклеиваем. Пилим заготовку в размер. Торец закрываем алюминиевым кантом.В результате имеем столешницу нестандартного размера, любой формы и расцветки.
Применяйте полученные знания и не бойтесь совершать ошибок. Действуйте словно неудача Вам не грозит.К тому же Вы всегда сможете обратиться ко мне за советом.
Я доступен 24/7.Задавайте вопросы в комментариях, ниже статьи. С удовольствием отвечу, даже на самые глупые вопросы.
Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
Содержание статьи:
Предыстория работ описанных в этой статье такова. Для кухни была заказана столешница рабочей поверхности кухни длинной 2400 мм. Так как столешница продаются заготовками 3000 мм, то от производителя пришла полностью готовая столешница длинной 2,40 и остаток столешницы 60 см.
Именно у этого остатка пришлось приклеить кромку на столешницу.
Установка столешницы это сложная и трудоёмкая работа, требующая специального инструмента и практических навыков. Установка столешницы без практики подобных работ, практически невозможна. Поэтому, рекомендую, если у вас нет подобного опыта работ пригласить профессионалов для установки столешницы. Мастера компании santex-mastera.ru, которых можно пригласить на сайте https://www.santex-mastera.ru/, проведут профессиональный монтаж столешницы, используя современный инструмент и привязку к вашей кухонной мебели.
Эстетическое назначение кромки не является основным. Основная задачи кромки ДСП это её защита от влаги. Это особенно актуально на кухне и все торцы кухонной столешницы нужно закрыть.
Также кромка защищает вас от выделения формальдегида из столешницы ДСП (ЛДСП).
Как альтернатива кромки продаются специальные торцевые накладки для столешниц.
О них я писал в статье тут. Накладки просты в установке, но вносят во внешний вид столешницы ненужные элементы, которые могут показаться лишними.
Кстати. Если вы покупаете столешницу без распила у производителя, вы должны знать, что заводская столешница длинной 3 метра, любой толщины, имеет технологический край, около 10 мм, который нужно срезать в любом случае. И если вы не закажите это у продавца, резать столешницу и заделывать её край придётся по месту.
Для заделки торцов ДСП вы можете найти следующие виды кромок:
Практичный вариант, продается с клеящим слоем, поэтому удобен для работ своими руками. Именно кромка АБС будет использована в описании работ этой статьи.Чтобы приклеить кромку на столешницу своими руками нам понадобиться следующий инструмент:
Из материала готовим:
Обращу ваше внимание, что качество отпила столешницы, имеет значение. Кромка не скроет неровности отпила, и будет отлично держаться, только на идеально ровном срезе.
Поставьте (положите) столешницу так, чтобы было удобно работать с торцом;
Отпиленный торец столешницы протрите влажной тряпкой для очистки от пыли и опилок;
Ножницами отрежьте кромку нужно длины;
На сухой торец столешницы наложите отрезанную кромку клеящим слоем вниз.
Выроните край кромки по верхнему краю столешницы, чтобы потом не подрезать два края кромки;
Прогрейте утюг для глажки синтетики;
Накройте кромку газетой в один слой. Далее проглаживайте кромку разогретым утюгом в течение 3-5 минут. Под действием температуры клеящий состав кромки расплавится и приклеит кромку к торцу столешницы;
После приклеивания, останется подрезать край кромку ножом. Держите лезвие ножа параллельно поверхности столешницы, чтобы на кромке не получился срез под углом;
Кромка АБС режется трудно и на краю среза кромки могут образоваться небольшие задиры. Их нужно аккуратно убрать наждачной бумагой;
Всё. Вам удалось приклеить кромку на столешницу своими руками.
Если вы выбрали работать не утюгом, а строительным феном, вам понадобиться жесткий обойный валик. Феном греете приложенную к торцу кромку, а валиком прижимаете её к торцу столешницы.
Если у вас нет возможности приобрести кромку с клеящим слоем, придётся вместе с кромкой купить клей. Для этих целей подойдут клеи бренда «Момент», или «Люкс 88». Клей «88 Luxe» не клеит ПВХ кромку.
Клей лучше наносить и на кромку и на торец столешницы. Прижимать кромку нужно жестким валиком. Излишки клея нужно сразу убирать влажной тряпкой. Подрезать кромку нужно после полного высыхания клея.
Я показал, как приклеить кромку на столешницу своими руками. Это частный пример подобных работ, который возможно поможет вам.
©remont-kuxni.ru
Если вы сами изготавливаете мебель из ЛДСП или МДФ, то понимаете важность вопроса о защите торцевых частей. Кроме эстетического внешнего вида, данная «процедура» позволит продлить срок службы вашей мебели.
Основная задачи кромки ДСП это её защита от влаги.Сегодня доступны уже готовые кромки, и вам остается лишь выбрать подходящий вариант и правильно приклеить.
Кромка для мебели представляет собой полоску, выполненную из поливинилхлорида, АБС-пластика, меламина или другого материала. Нужна кромка для того, чтобы закрыть торцы, защитить их от попадания влаги и пыли, а также придать законченный вид изделию.
Кромка защищает вас от выделения формальдегида из столешницы ДСП (ЛДСП).Кроме этого, если мебель изготавливается из дешевых материалов, кромка без преувеличения жизненно необходима вам и вашим домочадцам. Дело в том, что через открытый край будет происходить испарение формальдегидных смол, которые очень опасны для здоровья.
Установка столешницы это сложная и трудоёмкая работа, требующая специального инструмента и практических навыков.Как вариант, вместо клеящих кромок можно использовать торцевые накладки. Их установка гораздо проще, но многие считают, что накладки не помогают создать гармоничный облик изделия, смотрятся грубыми и лишними.
Как уже отмечалось, кромка – это не только эстетический элемент, она несет вполне серьезную нагрузку, например, защищает от влаги. Исходя из этого, понятно, что кромка особенно необходима для предметов кухонного интерьера, поскольку здесь наблюдается повышенная влажность.
Чтобы защитить боковые поверхности используется специальная кромка.А значит, чтобы избежать преждевременного старения мебели, вздутия поверхностей от воздействия влаги и прочих неприятностей, кромка должна быть. В других жилых помещениях – гостиной, детской, спальне, – кромка станет защитой от опасных испарений.
Есть несколько разновидностей кромок, которые используют для отделки торцов предметов мебели.
Этот материал в домашних условиях используется чаще других. Процесс оклеивания упрощается благодаря наличию клеевого слоя. Недостатком считаются невысокие эксплуатационные характеристики этого материала.
Отличный вариант для работы в домашних условиях своими руками.Поливиниловая пленка находит свое применение в самых разных сферах, и кромление мебели не стало исключением. Прямое предназначение такого материала – заделка торцов.
Полоски поливиниловой плёнки, предназначенные для заделки торцов панелей и столешниц ДСП.Клеящий слой на пленке пвх не предусмотрен, и это существенно затрудняет процесс приклеивания материала. Однако, с другой стороны, кромка из поливиниловой пленки прослужит вам гораздо дольше, нежели бумажная.
Данный вариант кромки вы легко сможете приклеить самостоятельно, клеящий слой уже есть. А если к удобству крепления добавить и высокую износостойкость, то становится понятно, почему этот кромочный материал так популярен.
Практичный вариант, продается с клеящим слоем, поэтому удобен для работ своими руками.Далеко не самый популярный материал для кромления мебели. Представляет собой срез древесины, сформированный в виде ленты и окрашенный в определенный цвет. Обычно такая кромка используется для отделки шпонированных предметов интерьера.
Шпон может наклеить только специалист.Новичку справиться со шпоном будет крайне сложно, если вообще возможно. Потребуются знания и навыки, а также определенный опыт работы со шпоном. Кроме этого, кромка из шпона – это удовольствие не из дешевых. В общем, причин для того, чтобы рискнуть и сделать кромление шпоном в домашних условиях, совсем нет.
И этот материал сегодня находит широкое применение в разных отраслях и сферах. Для кромки обычно используется прозрачный акрил. На изнаночную сторону кромки наносится рисунок, и благодаря прозрачному верхнему слою создается впечатление объемной картинки. Именно поэтому данный материал получил название «3D кромки».
Если у вас нет возможности приобрести кромку с клеящим слоем, придётся вместе с кромкой купить клейВ домашних условиях акрил для кромления лучше не использовать. Это слишком сложно с точки зрения технологического процесса. Кроме того, такое решение нельзя назвать целесообразным. Акрил применяют на профессиональных мебельных производствах, где имеется все необходимое оборудование для создания дизайнерских необычных моделей.
Они могут быть врезными или накладными. В первом случае Т-образный профиль вставляется в имеющийся в ДСП паз. Этот вариант использовался достаточно часто, но для его реализации необходимо наличие специального паза, или же возможность сделать его.
Профили достаточно прочные.Накладной вариант более подходящий для домашней реализации, поскольку нет необходимости в особой конфигурации торца. Так называемый, П-профиль достаточно просто надеть на торец, и закрепить при помощи жидких гвоздей. Недостаток этого способа обработки края заключается в том, что несколько миллиметров края будут выступать, и под них неизменно начнет забиваться грязь, пыль, попадать влага.
Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:
Также потребуется подходящий клеящий состав. На мебельных производствах применяют клеи-расплавы. Такие составы прекрасно зарекомендовали себя, им практически нет равных по качественным характеристикам. Единственное «неудобство» – вам потребуется специальное оборудование.
Круглые углы клеят по-особенному.Понятно, что если приклеивание кромки – это разовое действие, нет необходимости приобретать такие приспособления. Для любителя этот вариант не подходящий, но если в ваших планах заниматься изготовлением мебели на серьезном уровне, без такого оборудования не обойтись.
Чтобы не пришлось оттирать суперклей, будьте максимально внимательны при его использовании.В домашних условиях часто обходятся клеем ПВХ. Он прекрасно справляется с приклеиванием бумаги к любым поверхностям. Единственный нюанс: он не подходит для кухонной мебели, так как влага для него губительна.
Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать кромку.Еще один вариант – универсальные клеящие составы. Они не просто обеспечивают надежное соединение, но и не боятся влажной среды. Время высыхания составляет 3-4 часа, и после этого мебель может эксплуатироваться.
Крепкий эластичный клей для приклеивания.Стоит универсальный клей недорого и приобрести его можно практически в любом магазине строительных материалов.
Итак, как наклеить кромку на столешницу в домашних условиях?
Излишки клея нужно сразу убирать влажной тряпкой.Если в вашем распоряжении кромка без клеевого слоя, тогда клей придется приобретать отдельно. Вырезав кромку нужной длины, нанесите клеящий состав. Причем, лучше смазать клеем и кромку, и торец, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Затем прижмите кромку при помощи жесткого валика.
Если у вас нет возможности приобрести кромку с клеящим слоем, придётся вместе с кромкой купить клей.Аккуратно «прокатайте» валик по кромке несколько раз. Если появятся излишки клея, убирайте их сразу влажной тряпкой. После того, как клей окончательно высохнет, аккуратно подрежьте кромку.
У каждого мебельного мастера есть маленькие хитрости, благодаря которым работа выполняется быстро и качественно:
С такой работой можно справиться даже не имея специальных навыков и профессионального оборудования. Просто есть определенные правила и особенности рабочего процесса, о которых вы должны иметь четкое представление.
Кромление столешницы своими руками в домашних условиях – процесс несложныйСразу отметим, что если вы используете качественные материалы и клеящие составы, рабочий процесс не составит для вас никакого труда. В качестве инструментов вполне можно использовать обычные бытовые приспособления (утюг, например).
Зато мебель, изготовленная или отремонтированная своими руками, гарантированно создаст уют и комфорт в вашей квартире.
Выбирайте качественную кромку!У предметов мебели, выполненных из ламинированного ДСП, края без обработки выглядят не очень эстетично. Кроме того, формальдегидная смола, скрепляющая стружки в плите, может стать источником вредных испарений. Чтобы избежать этих проблем, используют специальный мебельный профиль или кромку. Для наклеивания кромки обычно используют специальное оборудование, но с этой задачей можно справиться и самостоятельно в домашних условиях. Итак, кромка для столешницы с клеем — как клеить? Об этом и поговорим.
к содержанию ↑ЛДСП — один из самых распространенных материалов в мебельном производстве. Мебельная кромка предназначена для маскировки распилов, образующихся после нарезки нужных деталей. Для изготовления декоративной планки используют различные кромки. Изготавливают их из разных материалов. Свойства и цена у них тоже различные. Перед тем, как клеить кромку на столешницу, рассмотрим основные разновидности материалов.
Бумажная кромка с меламиновой пропиткой — самый дешевый вариант. Для ее изготовления используется плотная бумага, пропитанная меламином и покрытая лаком. Для удобства кромления на обратную сторону пленки наносят клеевое покрытие. Работать с материалом предельно просто: нужно разогреть его и хорошо прижать к мебельному торцу.
Важно! Кромка из бумаги — не просто самая дешевая, но и самая недолговечная разновидность отделки.
Наиболее часто встречающаяся толщина бумажной ленты — 0,2 и 0,4 мм. Использовать более толстую кромку бессмысленно, да и цена возрастет значительно.
Важно! Ленты из бумаги хорошо сгибаются, не ломаются, но их механическая прочность крайне низкая. По этой причине бумажную кромку применяют с тыльной стороны полки или столешницы — там, где нет большой нагрузки.
Прочный и практичный поливинилхлорид (ПВХ) нашел применение и в мебельном производстве. Из полимерной массы, окрашенной в тот или иной цвет, формируется лента. Лицевая поверхность может быть гладкой или фактурной (имитация волокон дерева). Вариантов расцветок так много, что подобрать подходящий можно без особых сложностей. При этом, цена ПВХ более чем доступная.
Наклеить ПВХ очень просто, поэтому домашние мастера часто его и используют. Добиться хорошего результата можно при помощи простых приспособлений. К преимуществам ПВХ-ленты относятся:
Толщина мебельной кромки составляет 0,4-4,0 мм, при ширине 19-54 мм. Есть ленты с нанесенным клеем или без него.
Важно! Есть и у поливинилхлорида и существенный минус: не очень широкий диапазон рабочих температур (-5 — +45 градусов). Поэтому в зимнее время мебель нельзя надолго оставлять на улице (например, при переезде). Надо соблюдать осторожность и при нагревании материала перед оклеиванием, чтобы он не плавился.
Это — экологически безопасный материал, который не содержит вредных для здоровья примесей. Он прочный и практичный, устойчив к значительным перепадам температур. Недостаток у него один — сравнительно высокая стоимость.
Важно! АВС-лента может быть матовой, полуматовой или глянцевой. Есть мебельная лента, которая имитирует различные сорта дерева.
Это — тончайший древесный срез, обработанный и оформленный как лента. Применяется при отделке кромок изделий из шпона. Материал недешевый и довольно сложный в использовании. Наклейка этого материала требует определенных умений, поэтому желательно обратиться к мастерам.
На обратной полосе ленты нанесен рисунок, а прозрачный акриловый слой создает эффект объемности. Поэтому она еще известна под наименованием 3D. Такой вариант подойдет для мебели с оригинальным дизайном.
Помимо кромок, для отделки мебели используется специальный профиль Т-образного или П-образного сечения. Для Т-образных профилей в кромке формируют паз. Сам профиль забивают в паз при помощи киянки. Различают профили в 14 и 16 мм из пластика или алюминия. Монтаж профиля с П-образным сечением осуществляется на специальный клей.
к содержанию ↑Важно! Недостаток этого вида отделок в том, что они малопригодны для криволинейных поверхностей.
Различают 2 способа поклейки:
Важно! В последнем случае приобретают универсальный клей, одинаково хорошо склеивающий кант, древесину и пластик.
Теперь о том, какой толщины материал выбрать. По канонам ГОСТ, кромки, которые не видны, можно не обрабатывать. Но лучше все-таки не полениться и окромковать все срезы. Это нужно, чтобы избежать впитывания влаги ДСП и испарения формальдегида:
Начинайте работать с тонкими кромками. Для начала рассмотрим монтаж меламиновой или ПВХ-ленты. Рассмотрим, как клеить кромку на ДСП утюгом. Для этого понадобятся ножницы и обычный утюг с фторопластовой насадкой. Порядок действий таков:
Важно! Обрезку краев нужно произвести с максимальной аккуратностью. Материал тонкий, все дефекты очень заметны.
Чтобы наклеить ПВХ-ленту без специального слоя, понадобится универсальный клей для ПВХ-кромки к мебели (например, “Момент”) и кусок мягкого текстиля:
Никаких особых сложностей в том, чтобы заделать срезы мебели, нет. Главное — подобрать оптимальный вариант материала и правильно его применить, а как это сделать — вы теперь знаете, благодаря этому обзору.
Предметы из ДСП отделывают кромкой, в противном случае они будут некрасиво выглядеть, а также это создает неудобства в эксплуатации. Также материал содержит вредные смолы, которые могут испаряться, поэтому лучше закрыть все участки. Для такой отделки используют специальную кромку или профиль для мебели, работу можно выполнить самостоятельно. Рассмотрим, все виды материала, и технологию работы.
Основным материалом для кромки используют ЛДСП, ею закрывают распилы на предметах мебели. Чтобы придать краю декоративный вид, применяют разнообразные кромки. Для кромки на столешницу можно брать элемент из различных материалов.
Приклеивать кромку к столешнице можно двумя способами, то есть просто фиксация материала с уже нанесенным клеящимся слоем, и без него. Во втором случае необходимо приобрести клеящий состав универсального вида, который будет хорошо фиксировать ленту с древесиной и пластиком.
Рассмотрим, какой лучше выбрать материал по толщине. Можно не отделывать те участки, которые являются незаметными, и на этом сэкономить, но лучше выполнить работу по всему периметру, защитить изделие от механических действий, и обезопасить себя от выделения токсических веществ.
Чтобы отделать незаметные участки можно использовать ленту ПВХ, которая имеет толщину 0,4 миллиметра. На лицевой стороне используют ленту 2 миллиметра для большей прочности, и эстетичности.
Работу начинают с тонких лент, мелминовоя, и ПВХ ленты отличаются от других, соответственно и технология выполнения работы разная. Для приклеивания необходимо приготовить ножницы, и утюг, который имеет фторпластовую насадку.
Если на изделии нет специального клеящего слоя, то необходимо отдельно приобрести клей универсального вида для мебели, а также нужно приготовить отрезок мягкой ткани.
| Вид | Описание |
| Меламиновая | Наиболее распространенная для использования в домашних условиях. Это лента из меламина на обратной стороне которой нанесен слой клея, активизирующийся от нагрева. Она недорогая, но и качеством не отличается; боится влаги, и срок ее эксплуатации небольшой, даже при бережном отношении. |
| Из ПВХ | Наиболее оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Используется в большинстве современных изделий. Представляет ленту из ПВХ в 2, или 0,4мм. Более толстую применяют для обработки внешних сторон, а тонкую – для срезов на обратной стороне изделия. Обработка данным видом проводится только на производстве, так как для этого требуется специальный станок. |
| Из АБС-пластика | Также хороший вариант, аналогичный предыдущему, только имеет более экологичный состав. В продаже встречается крайне редко. Используется при производстве мебели на фабрике. |
| Врезной Т-профиль | В современном производстве используется редко, но в продаже встречается. Это более надежный вариант, нежели предыдущие. Т-профиль имеет более прочную основу, и большую толщину. Изготовляется преимущественно из ламинированного ДСП. Имеет шиповое соединение. На профиле есть шипы, которые вставляются в пазы на мебели (заранее высверленные). |
| Накладной профиль С 18 | Используется достаточно давно. Все еще остается популярным в изготовлении мебели как на производстве, так и в домашних условиях. Представляет негибкую ленту из ДСП, которая надевается на обрезанную часть плиты и крепится жидкими гвоздями. Довольно проста в применении, поэтому распространена в самостоятельном изготовлении мебели. Минусом является ее расположение. Кромка выступает на несколько миллиметров за пределы мебели, тем самым увеличивая ее размеры, и таким образом под выступ забивается грязь. |
Врезной Т-профиль – вставляется во фрезерованный паз в торце ДСП
Накладной П-профиль С18 – неплохой вариант, им можно воспользоваться для ДСП в домашних условиях
Шпон — не самый популярный материал для кромления, для работы с ним требуются особые навыки
В домашних условиях наиболее часто используется меламиновая кромка. Она проста в использовании и имеется в большом ассортименте на строительном рынке.
Акриловая кромка с объемным изображением (PMMA-3D)
Наиболее популярна в России ПВХ кромка Rehau имеет широкий выбор цветовой гаммы
Получить такую кромку в домашних условиях вполне реально
Обработать срезы с помощью кромки ПВХ возможно исключительно на производстве. Эту процедуру не сложно заказать при покупке плит, или в качестве отдельной услуги. Но если вам нужно всего лишь починить старую мебель, или просто нет желания обращаться на производство, вы можете обработать спилы таким образом в домашних условиях.
Клеим кромку своими руками в домашних условиях
Для этого необходимо приобрести меламиновую кромку. Также приготовьте:
Инструменты и материалы для нанесения кромки
Запасемся еще ловкостью, и можем переходить к работе.
Укладываем кромочную ленту на деталь
Выбираем кромку и отрезаем по размеру
Деталь фиксируют и обрезают кромку с запасом несколько сантиметров, прогревают утюгом
Пока она не остыла нужно с помощью тряпки хорошо прижать кромочную ленту
Обрабатывайте участки размером 30-40 сантиметров постепенно. Так будет меньше повреждений и ошибок.
После того, как остатки срезаны с детали, все края по граням детали затираются «нождачкой»
Приклеенная кромка на торцах детали
Таким образом можно обработать небольшие изделия, более объемные лучше доверить профессионалу.
В самостоятельной обработке всегда найдутся как преимущества, так и недостатки. Как правило, положительных моментов больше. В данном случае несомненным плюсом является скорость и цена работы. Вам не придется ждать, пока изделие придет с производства, не нужно будет оформлять заказ и забирать его. Естественно, сделав работу самостоятельно, вы платите только за кромку.
Минусом является ограниченность выбора, так как самостоятельно вы можете нанести только меламиновую кромку, накладной или врезной профиль (встречающиеся довольно редко).
Обработать небольшую поверхность с помощью меламиновой кромки довольно просто, и лучше сделать это в домашних условиях. Но большое изделие, требующее нанесения кромки ПВХ лучше доверить профессионалам.
При изготовлении мебели из ламинированной ДСП (ЛДСП) края деталей без обработки имеют неприглядный вид. Чтобы привести их в порядок используется мебельная кромка и профиль. Работать с ними удобнее на специальном оборудовании, но и своими руками в домашних условиях тоже можно добиться неплохих результатов.
Один из наиболее популярных материалов для изготовления мебели — ЛДСП. Его недостаток — некрасивые края, которые остаются при распиле детали. Вот эти края и маскирует мебельная кромка. Делают ее из разных материалов, соответственно, имеет она разные свойства и цену.
Такой край тоже можно получить самостоятельно
Самый дешевый вариант — кромки из бумаги с меламиновой пропиткой. Бумагу берут повышенной плотности, пропитывают меламином для увеличения прочности и наклеивают на папирусную бумагу. Папирус может быть однослойным (более дешевые) и двухслойным. Чтобы меламновое покрытие не стиралось, все покрывается слоем лака. Чтобы удобнее было кромить детали, на обратную сторону меламиновой мебельной кромки наносят клеевой состав. При работе надо только этот состав слегка разогреть и хорошо прижать к торцу.
Бумажная или меламиновая кромка — самый дешевый, но и самый недолговечный вариант отделки торцов мебели
Толщина бумажных кромочных лент небольшая — 0,2 мм и 0,4 мм — наиболее распространенные. Толще смысла делать нет, да и дорого получится.
Этот тип кромок отличается тем, что очень хорошо гнется, при сгибании не ломается. Но механическая прочность ее очень низкая — край быстро истирается. Потому если ее и используют, то только на тех поверхностях, которые не подвергаются нагрузке. Например, на тыльной стороне полок, столешниц и т.д.
Получивший в последнее время широкое распространение поливинилхлорид используется и при производстве кромок для мебели. Из окрашенной в определенный цвет массы формируется лента определенной ширины и толщины. Ее лицевая поверхность может быть гладкой однотонной, а может быть фактурной — с имитацией древесных волокон. Количество расцветок велико, так что легко подобрать подходящую.
Мебельная кромка ПВХ — самый популярный материал, который используют и домашние умельцы и профессионалы. Это обусловлено относительно невысокой ценой и хорошими эксплуатационными свойствами:
Разная толщина кромки выглядит по-разному
Мебельная кромка ПВХ выпускается разной толщины и ширины. Толщина — от 0,4 мм до 4 мм, ширина от 19 мм до 54 мм. Толщину выбирают в зависимости от предполагаемой механической нагрузки или вешнего вида, а ширину — чуть больше (не менее чем на 2-3 мм) чем толщина обрабатываемой детали. Есть мебельная ПВХ кромка с нанесенным клеевым составом, есть — без. Обе можно клеить в домашних условиях (об этом ниже).
Есть у этого типа кромочного материала и минусы: не очень широкий температурный режим: от -5°C до +45°C. По этой причине мебель на улице зимой оставлять нельзя, а также при оклейке с нагревом надо быть аккуратными — чтобы не расплавить полимер.
Это полимер не содержит тяжелых металлов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком можно считать высокую цену, потому используется крайне редко, хотя имеет отличные свойства:
Несколько вариантов кромочной ленты из АБС пластика
Этот тип кромки может быть матовым, глянцевым, полуглянцевым. Есть также варианты, имитирующие различные породы древесины. В общем, этот материал более удобен в работе и долговечнее в эксплуатации.
Шпон — тонкий срез древесины, окрашенный и сформованный в виде ленты. Эта мебельная кромка используется на производстве при оклеивании срезов шпонированных изделий. Работа с этим материалом требует определенных навыков, да и материал дорогой.
Шпон — не самый популярный материал для кромления
Производится из прозрачного акрила. На обратной стороне полосы наносится рисунок. Находящийся сверху слой полимера придает ему объемность, из-за чего и называется 3D кромкой. Используется при производстве мебели в необычном исполнении.
Акрил придает рисунку объемность
Отделать край мебели можно не только кромочной лентой. Есть еще мебельные профили, которые крепятся механически. Они есть двух сечений — Т-образного или П-образного (называют еще С-образного).
Под Т-образные мебельные профили в обрабатываемой кромке фрезеруется паз. В него мебельной (резиновой) киянокой забивается профиль. Края обрезаются под 45°, чтобы угол выглядел привлекательно. До идеального состояния доводится мелкой наждачной бумагой. Этот тип профилей выпускают из ПВХ и алюминия, при одинаковом способе монтажа выглядят они очень по-разному, причем отличия существенные.
Т-образный мебельный профиль для обработки кромок мебели
По ширине они есть под ЛДСП 16 мм и 18 мм. Есть и широкие, но они встречаются намного реже, так как работают с таким материалом меньше.
С- или П- образные профили чаще всего монтируют на клей. Им промазывают кромку, затем надевают пластиковый профиль, хорошо прижимают и фиксируют. Эти ПВХ профили бывают мягкие и жесткие. Жесткие хуже гнуться и оклеивать ими криволинейные кромки сложно. Зато имеют большую прочность.
Поклейка С-образного мебельного профиля не вызывает проблем
Если все-таки требуется «посадить» жесткий С-образный мебельный профиль на изгиб, его разогревают строительным феном, затем придают желаемую форму и закрепляют малярным скотчем до тех пор, пока не высохнет клей.
Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.
Получить такую кромку в домашних условиях реально
Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).
На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».
Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.
Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.
Укладываем кромочную ленту на деталь
Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.
Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.
Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.
Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием
Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.
При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.
Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.
Сильно прижимаем, налегая всем весом
Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.
Склеивание панелей — обязательный навык работы с деревом. . От столешниц до приподнятых панелей, вам нужно будет склеивать доски вплотную друг к другу. Вот рецепт, как сделать это в вашем магазине.
При поперечной резке материала для панели оставляйте его на 1-2 дюйма длиннее, чем должна быть готовая панель. При резке длинных досок проще всего их разрезать лобзиком.Короткие доски гораздо проще точно соединить, чем длинные, поэтому стоит довести их до конечной длины.
Сделайте отметку рядом с кромкой, которую вы соединили, на лицевой стороне доски, которая прилегала к забору.
Обратите внимание, что кромка с шарниром прилегает к параллельному упору. Разрывная резка делает для вас несколько вещей.
Он делает два края параллельными, что облегчает зажим.Если плиты, которые вы зажимаете, имеют форму клина, они имеют тенденцию скользить мимо друг друга, когда вы прикладываете усилие зажима. Доски клиновидной формы также приводят к получению панелей необычной формы, которые впоследствии может быть трудно скруглить.
Продольная резка ускоряет следующий этап соединения. Если у доски шероховатый край, ее быстрее выправить на настольной пиле, чем на фуганке.
Я снимаю для досок шириной от 4 до 6 дюймов в своих клеях. Чем шире доска, тем больше она склонна к короблению. Это обязательно испортит создание плоской панели.Если вы хотите использовать доску шириной 12 дюймов, это может показаться нелогичным, но вам нужно разрезать ее посередине, а затем склеить две более узкие части.
Ваш край склеивания должен быть на 1-2 дюйма шире, чем требуется для готовой панели.
Отметьте положение карандашной отметки от первого прохода фуговального станка. Лицо, которое было у ограждения на первом разрезе, находится в стороне от ограждения во втором разрезе.Отметьте второй край, сделав отметку рядом с соединяемым краем и на лицевой стороне, которая была у забора.
Положите доски на ровную поверхность и сдвиньте их вместе, чтобы проверить стыки. Если вы чередуете грани, каждое соединение будет иметь X вверху на одном крае и вниз на стыковочном крае.
Швы должны легко закрываться при надавливании рукой. Если у вас есть зазоры, вернитесь к фуганку для еще одного прохода. Чрезмерное давление клея и зажима не компенсируют плохие столярные изделия.
После того, как вы проработали стыки и ориентацию досок, сделайте отметку на лицевой стороне. Большой треугольник покажет вам, как доски сочетаются друг с другом. Не стоит гадать об этом, работая с клеем и зажимами. Чем больше клей и чем больше деталей вы работаете, тем важнее становится отметина на лице.
Когда я работаю с досками, я стремлюсь к тому, чтобы лицо выглядело лучше, благодаря функции текстуры и цвета. Вам не нужно чередовать годичные кольца, если ваш материал был должным образом высушен.
Если вы используете трубные хомуты, изготовленные из черной трубы, наложите на трубу малярную ленту. Если вы этого не сделаете, выдавливание клея может ослабить черное покрытие и позволить ему проникнуть на панель. Чтобы удалить эти черные пятна, может потребоваться ОЧЕНЬ ШЛИФОВАНИЕ или строгание.
Кисточкой для клея нанесите равномерный слой клея. Вам нужно нанести клей только на один край в каждом стыке.
А как насчет печенья, дюбелей или другого столярного изделия? По силе в этом нет нужды.При хороших столярных изделиях соединение будет прочнее, чем окружающая древесина. Нужны доказательства? Посмотрите это видео. На большой клей вы можете добавить печенье или что-то подобное, просто чтобы стороны были выровнены, чтобы вам не приходилось так усердно работать, чтобы выровнять панель, когда вы ее зажимаете.
Наносите клей, как будто наносите краску. Используйте равномерное покрытие, которое должно быть достаточно непрозрачным, чтобы сквозь него было едва видно дерево внизу.
Используйте равное количество хомутов над и под панелью. Наличие зажимов над и под панелью с одинаковым давлением на все зажимы помогает удерживать панель ровной. Хомуты сверху сделаны из оцинкованной трубы, а не из черной, поэтому малярный скотч не требуется.
Не затягивайте слишком сильно. Как только вы видите, что сустав закрывается, вы закончили с усилием зажима. Нет необходимости в прижимных подушках, потому что панель слишком велика, и края будут обрезаны позже.
Когда вы затягиваете зажимы, вам нужно будет манипулировать досками, чтобы убедиться, что грани выровнены. Ближе к концу панели вы можете закрыть шов небольшим зажимом. Когда вы затягиваете этот зажим, он выравнивает грани.
Вытирание влажного клея влажной тряпкой просто расталкивает клей и создает еще больший беспорядок. Дайте клею высохнуть, пока он не станет эластичным, около 10-15 минут, и срежьте его стамеской.Если не ждать достаточно долго, будет слишком мокро и будет большой беспорядок. Если вы будете ждать слишком долго, это станет слишком сложно, и вы не сможете его отрезать. Часто проверяйте отжим, чтобы убедиться, что густота уже достигнута. Когда он будет готов, он легко снимется.
Если вы хотите упростить приклеивание панелей, подумайте о переходе на зажимы с параллельными губками. Нет необходимости наклеивать на балку малярный скотч и, поскольку зажимы параллельны друг другу, нет необходимости зажимать сверху и снизу.Вы найдете зажимы с параллельными губками в специализированных магазинах по деревообработке самых разных производителей. Предупреждение: эти зажимы недешевы, но они значительно упрощают зажим панелей (и дверей), они стоят своей цены.
При установке фуганка ваша цель — сделать упор перпендикулярным столу. Это отличная цель, но она не всегда достигается. Если ограждение немного не в порядке, вы приклеите края деталей под небольшим углом.
На этом снимке соединенные доски лежат на столе лицевой стороной к забору с обеих доск. Вы можете видеть, что из-за скошенного края стык не закроется, пока я не оторву одну из досок от стола. Это нормально, если вы делаете бочку, но не годится для панелей.
Это те же две доски, с одной перевернутой. Теперь скошенные кромки фуганка дополняют друг друга, позволяя клею быть ровным.
Если вы знаете, что ваш фуговальный упор идеально перпендикулярен, вы можете проигнорировать этот аспект последовательности панелей.
Фото автора
ОБНОВЛЕНО 19 июля 2019: Создание стола — один из самых обманчиво простых проектов в области деревообработки. Что может быть проще, чем склеить несколько досок и нанести финиш? Но реальность часто удивляет, потому что создание стола — и особенно его столешницы — может пойти не так, как вы, возможно, не заметите, пока не станет слишком поздно.Вот мои любимые советы по построению стола, а также советы, как избежать неприятностей.
Первым серьезным проектом по обработке дерева, которым я занялся еще в начале 80-х, был стол. Получилось не так хорошо, как я надеялся, но с тех пор я кое-что узнал. Если после прочтения этой статьи у вас возникнут вопросы, напишите мне по адресу [адрес электронной почты защищен]. Мы вместе во всем разберемся.
Кусок фанеры 1/2 дюйма предлагает лучший подход для определения оптимального размера и формы вашей столешницы, потому что он позволяет вам тестировать и настраивать различные параметры в 3D. Обрежьте фанеру до максимального размера, который вам может понадобиться, установите ее на что-нибудь в том месте, где будет готовый стол, а затем поживите с ней некоторое время. Верх должен быть уже? Короче? Пришло время узнать. При необходимости отпилите немного фанерного макета, а затем продолжайте жить с новым размером, пока не найдете золотую середину.
Четкие, плотные соединения — ключ к любой отличной столешнице, и именно здесь на помощь приходит фуганок. Получите помощь, поддерживая доски длиннее полутора футов во время работы. Кроме того, если некоторые стыки не соединяются плотно, несмотря на все ваши усилия, попробуйте переместить доски в новое место, если позволяет структура текстуры. Некоторые края естественно более плотно прилегают друг к другу, чем другие. У вас нет фуганка? Куски строганого бруса иногда прекрасно сочетаются друг с другом без стыков. Попробуйте разные доски в качестве соседей, чтобы увидеть, какие из них лучше всего подходят.
Даже небольшая столешница представляет собой проблему, если склеенные между собой доски имеют ступенчатые перекосы в местах пересечения из-за деформации .Да, вы можете отшлифовать их, но чем больше топографической шлифовки вам потребуется, тем менее плоской и ровной будет ваша готовая столешница. Чем ровнее и лучше выровнены ваши доски, когда они находятся в зажимах, тем счастливее вы будете позже. Здесь могут помочь концевые зажимы и клеящие соединения.
Когда все доски находятся в зажимах для основных труб и готовы соединиться под давлением, установите зажимы меньшего размера на каждом стыке на всех концах платы. Это позволяет идеально выровнять доски, по крайней мере, по концам.В зависимости от того, как ваши доски ведут себя по остальной длине, вам могут понадобиться уплотнители, а могут и не потребоваться. Эти изогнутые куски дерева зажимаются поперек склеивания, сверху и снизу, выравнивая доски по вертикали и сводя к минимуму шаги между ними. Я использую твердые породы длиной 1 дюйм на 4 дюйма для герметиков, с одним изогнутым краем, таким образом, чтобы его концы имели ширину около 2 1/2 дюймов.
Зажмите изогнутые края уплотнителя внутрь, чтобы они выровняли доски столешницы посередине, затем затяните основные зажимы, чтобы стянуть доски вместе. Если ширина используемых досок позволяет, предварительно приклейте доски для столешницы на участках, достаточно узких, чтобы поместиться в строгальный станок. Пропустите их через строгальный станок, чтобы очистить и выровнять клеевые швы, затем вернитесь к зажимам для окончательного приклеивания. Подобная поэтапная работа сокращает количество клеевых швов, которые необходимо отшлифовать и выровнять позже.
Даже при самой тщательной склейке будет хотя бы небольшое смещение между платами, когда ваша столешница выйдет из зажимов. Здесь помогает шлифование с поперечным зерном. С абразивом зернистостью 80 в ленточной шлифовальной машине выровняйте столешницу, работая поперек волокон, а не параллельно. Это быстрее удаляет древесину, что упрощает получение плоских результатов. Перейдите к шлифованию с параллельным зерном с помощью ленты с зернистостью 80, когда все стыки будут плоскими, затем переключитесь на ленты с зернистостью 120 и 180, также идущие параллельно волокнам.
Хотя заманчиво использовать случайную шлифовальную машинку для сглаживания поверхности стола на последних этапах, я никогда не делаю этого. Причина в качестве отделки. Шлифовальные машины со случайной орбитой часто оставляют после себя вихревые следы, которые не появляются до окончания обработки. Лучше всего шлифовать вручную, используя бумагу с зернистостью 180, затем 220 только в направлении волокон древесины. Отделка столешницы исследуется более внимательно, чем отделка деревом где-либо еще, поэтому вам нужно устранить все недостатки.
Оставьте столешницу дольше, чем необходимо, пока не закончите шлифование, а затем отрежьте до окончательной длины. Большинство столешниц слишком широки, чтобы их можно было обрезать на столовой пиле, даже с поперечными салазками, и именно здесь я использую ручную циркулярную пилу.Зажмите направляющую полосу так, чтобы она располагалась перпендикулярно одному краю, а затем проследите за ней пилой. Повторите процесс с другим концом, затем осторожно с помощью ручной ленточной шлифовальной машины удалите все следы лезвия на краях. Звучит как грубый процесс, но так можно добиться отличных результатов.
Края столешницы сильно изнашиваются, а их закругление помогает продлить срок службы кромок. Даже если вы предпочитаете внешний вид столешницы с квадратными краями (как и я), округление с помощью скромной фрезы с радиусом 1/8 дюйма значительно продлит срок службы.
Когда дело доходит до выбора отделки, есть два основных варианта. Типичный подход с использованием морилки и уретана создает гладкую, поддающуюся очистке поверхность, но когда эта отделка в конечном итоге изнашивается, невозможно восстановить ее привлекательно. Шлифование и повторная шлифовка древесины — единственный способ вернуть ей респектабельность. С другой стороны, масляная и восковая отделка требует больше времени на первоначальное нанесение, но их легко ремонтировать и омолаживать, установив столешницу на место.Регулярное повторное нанесение работает нормально.
Хотите увидеть, как нанести очень прочную, красивую и ремонтопригодную масляную отделку на столешницу? Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробные видеоуроки.
Хотите, чтобы поверхность вашего стола была гладкой из уретана ? Щелкните здесь, чтобы посмотреть удивительный, малоизвестный трюк для полировки полиуретановых деревянных покрытий. Вы будете поражены гладкостью стекла, которого вы можете достичь. Это одно из самых популярных моих видео.
Как и любой другой успех деревообработки, создание столешницы зависит от правильного выполнения каждого шага перед тем, как двигаться дальше. Единственная разница в том, что столешницы — это, вероятно, самая очевидная и заметная работа по дереву, которую вы когда-либо делали. Еще одна причина все исправить.
Если вы пропустили его или у вас нет доступа к Instagram или Facebook, вот учебник Tabletop Glue Up с Клинтом и Маркусом.Как и было обещано, мы продолжим размещать здесь остальные наши видео с ответами на все ваши вопросы. Наша цель по мере того, как мы продолжаем снимать больше видео, — помочь вам расширить свои знания в области плотницких работ и предложить вам взяться за новые проекты, используя полученные навыки! Обязательно прокомментируйте или отправьте нам по электронной почте идеи того, что вы хотели бы увидеть!
Когда вы используете старую древесину, как добиться ровных краев, чтобы они равномерно прилегали друг к другу?
Мы считаем, что для выравнивания краев наших столов лучше всего использовать столярку.
Какой самый простой способ выровнять доски без электроинструментов?
Я не могу сказать, что когда-либо соединял доски вручную, но я могу представить, как провести прямую линию по всей длине доски, а затем строгание с помощью ручного строгального станка приблизит вас. Это один из способов, быстрый поиск в Google может дать вам еще больше возможностей.
Вы когда-нибудь клеили топ, не используя домино?
Если мы не используем домино, мы, скорее всего, используем столярные изделия с пазом и гребнем… это действительно то, что мы используем чаще всего!
Как уберечь доски от коробления?
Ну, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы используете древесину с влажностью, подходящей для строительной мебели.6-8% — это прекрасно, 8-10% — тоже хорошо. Второе, что вы можете сделать, это выровнять доски так, чтобы их края располагались напротив друг друга. Подумайте об этом так … если лицевая сторона первой доски изогнута в виде буквы «u», убедитесь, что следующая за ней изогнута в противоположном направлении, как буква «n». В основном доски имеют тенденцию к образованию чашечек в направлении их волокон, поэтому, если вы их чередуете, они будут работать друг против друга, что помогает предотвратить образование чашечек.
Спасибо за настройку,
Клинт Харп
и команда Harp Design Co.
Собирая столешницу из случайной партии, наслаждайтесь головоломкой! Воспользуйтесь своим бесчисленным множеством потенциальных совпадений, пробуя все возможные комбинации досок во всех возможных ориентациях. Попробуйте работать с потоком зерна. При использовании досок с плоской пропилкой используйте прямое волокно, которое обычно встречается с обоих краев, чтобы сделать панель со смешанными швами. Соборные узоры в центре таких досок могут быть искусно скомпонованы, даже если такая конструкция из нескольких досок никогда не будет имитировать структуру одной доски.
Если вы выбираете столешницу, шов в центре имеет смысл. Однако я часто пытаюсь сделать одно единое панно, не обращая внимания на швы. В этом случае использование нечетного количества досок и смещение швов по центру поможет хаотизировать внешний вид, что приведет к визуально более естественной композиции.
Некоторые плотники утверждают, что чередование сердцевинной поверхности и лицевой поверхности на соседних досках «выравнивает» панель, обеспечивая более плоскую поверхность, но я обнаружил, что это миф.Вместо этого создайте визуально лучшую поверхность и положитесь на крепление панели к основанию стола, чтобы она оставалась ровной. Используйте денатурированный спирт, как показано на рисунке, чтобы подчеркнуть естественные цветовые тона.
На ближнем фото справа я расположил швы так, чтобы заболонь использовалась в качестве элемента дизайна. Для успешного достижения этого эффекта важно использовать заболонь с обоих сопрягаемых краев, чтобы образовался естественный переход. В противном случае при столкновении сердцевины и заболони образовалась бы жесткая, прямая, визуально разрушительная линия клея.
Когда у вас будет приятная аранжировка, обязательно рассмотрите ее со всех сторон и под разными углами. В зависимости от того, как укладывается зерно, оно может по-разному отражать свет, особенно узорчатым материалом. Я несколько раз удивлялся, когда верх выглядел идеально, если смотреть с одного конца, но совершенно не с другой.
Так что сделайте все возможное, чтобы оформление было максимально приятным. И не волнуйтесь, если у вас не получилось «идеально». Имейте в виду, что дерево — это натуральный материал, и он будет лишь сильно сгибаться по вашей воле.
Склеивание может быть безумным временем.
И если вы похожи на меня, то тоже будет грязно.
Но сколько нам нужно планировать наперед, прежде чем мы соберем все вместе?
Когда мы приклеили верхнюю часть для нашей сборки Hall Table, мы получили несколько вопросов по этой теме.
Они были хорошими вопросами, размышляя о направлении зерна и чередовании годичных колец.
Итак, я подумал, что мы расскажем об этом немного подробнее.
В учебнике мысли по этому поводу:
— Всегда чередуйте годичные кольца на последовательных досках (для устойчивости).
— Постарайтесь, чтобы волокна шли в одном направлении по всей клееной доске (для облегчения строгания).
В идеальном мире мы следовали бы вышеизложенному.
Но тогда у нас были бы хорошие прозрачные доски с хорошей прямой текстурой.
Редко бывает что-нибудь идеальное.
С этим клеем я имел дело с некоторыми вишневыми досками, которые были корявыми, сочными и принадлежали к куче металлолома.
Мне почти не приходило в голову направление зерна, поскольку я пытался спасти что-то, что визуально выглядело бы приемлемым.
Я даже не чередовал годичные кольца. Я не мог, у меня не было выбора.
Поскольку все работы разные, вот несколько мыслей о том, как, почему и когда я буду размечать доски для склейки.
Если стабильность важна, я проверяю чередование годичных колец.
Доски хотят получить чашку, поскольку они теряют влагу.
Количество их ходов сильно различается.
Таким образом, если у вас есть широкие доски с очевидными кольцами роста, их чередование будет очень эффективным для сохранения склеенной доски ровной на протяжении всего срока службы.
Удивительно, но многие дизайны хорошо удерживают доску без этого.
Боковые стороны корпуса, соединенные «ласточкин хвост»,
Панель в обрамлении,
Верх, прикрепленный к широкой раме.
Они будут изо всех сил пытаться двигаться, если бы захотели.
Но что, если ваша плата не полностью поддерживается?
Скажем, крышка сундука с шарниром на одном крае, табурет или столешница с торчащими прямо в нее ножками.
В этих примерах доска довольно свободно перемещается.
Таким образом, чередование годичных колец определенно поможет свести к минимуму образование чашечек с течением времени, и в этом случае я бы сделал это в первую очередь при планировании нанесения клея.
Этот тонкий верх крепится к очень жесткому основанию с помощью кнопок.Это поможет свести к минимуму коробление верха.
В нашем Hall Table это не вершина, удерживаемая одной точкой.
Крепится к раме с помощью кнопок.
Это идеальная ситуация, которая придает гибкости древесине и в то же время надежно удерживает ее.
Здесь рама будет удерживать его ровно.
Так что с таким топом я предпочитаю то, что выглядит лучше всего. В конце концов, это, вероятно, центральная часть.
Часто внутренняя часть доски визуально сильно отличается от внешней.
Чередуя годичные кольца, вы, вероятно, столкнетесь с проблемой подбора цвета.
Вы можете видеть, что на этой вершине не чередуются кольца роста. И это позволило мне спрятать всю эту древесину, а также некоторые другие нежелательные элементы на нижней стороне.
Так что насчет направления волокон?
Идея о том, чтобы волокна шли в одном направлении при склеивании досок, безусловно, разумна.
Это упростит поднятие плоскости и предотвратит неприятные вырывы и тому подобное.
Проблема в том, что даже на одной доске зерно в какой-то момент вернется к вам.
На лицевой стороне широкой доски часто можно увидеть, что на одной половине ширины доски волокна идут в одну сторону, а на другой — в противоположную.
Потому что деревья извиваются по мере роста.
Когда вам нужно склеить верхнюю часть из двух, может быть, трех широких досок, есть вероятность, что вам придется иметь дело с чередующимися волокнами, независимо от того, как они выложены.
Вы, конечно, можете оптимизировать, но изменение макета при небольшом количестве плат может иметь большое визуальное влияние.
Опять же, я бы сказал, что с таким верхом выбирайте то, что выглядит лучше всего.
Потому что, в конечном счете, наша работа как мастера — обрабатывать дерево и придавать ему наилучший вид.
Не позволяйте дереву работать на нас.
Ваш подход к строганию может свести к минимуму любое глубокое истирание.
А при настройке на сглаживание могу строгать в любом направлении, без разрывов.
Это все о настройке самолета.
Хорошо настроенный и заточенный рубанок справится с любым неприятным разрывом.Даже если зерно бежит в противоположных направлениях.
Существуют сборки, в которых имеет смысл убедиться, что все зерна движутся в одном направлении.
Что-то вроде ламинированной столешницы.
Когда я собирал верстаки, я сознательно переборщил с выбором дерева.
Я убедился, что у меня есть много вариантов, чтобы подобрать цвета было несложно. Если я натолкнулся на ламинат, мне не понравилось, что его перевели в другой проект.
Потому что верстаки должны быть идеальными.
Если верх был ламинированным, я всегда старался, чтобы как можно больше волокон двигалось в одном направлении.
Это предпочтительнее и намного выгоднее, когда нужно строгать большое количество узких кромок, а не широких граней.
Красота в приоритете — топ из промасленной вишни.
Если вы можете подумать обо всех трех аспектах при склеивании досок, то вы смеетесь.
Но я считаю, что в некоторых сборках выигрывает привлекательность, иногда нужно оптимизировать для стабильности.
Не обращайте внимания на учебники и позвольте текущей работе сказать вам об этом.
P.S Наша серия видеосюжетов для столов для холла завершилась сегодня.
Мы очень рады вашему ответу, спасибо всем, кто следил за нами.
Подробная информация об этой серии была обновлена, и вы можете узнать о ней все здесь.
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.
Стол, над которым я работаю, вверх ногами. Верх будет прикреплен на традиционные деревянные пуговицы.
Есть несколько способов прикрепить столешницу из массива дерева. Наиболее важные требования к любому методу: (1) поддерживать плотный контакт верха с ходовой частью, предотвращая его деформацию более чем минимально, и (2) позволять верху перемещаться поперек волокон по мере того, как древесина расширяется и сжимается. перепады влажности.
Застежки на столешницу — это один из способов крепления. Они имеют примерно Z-образную форму: одна ножка входит в прорезь в фартуке стола, а другая с отверстием привинчивается к нижней части столешницы. Крепежи на рис. 8 предлагают другой вариант: одна половина входит в фартук, другая прикручивается к нижней стороне столешницы; круглая форма позволяет верху двигаться, удерживая его плотно прижатым к основанию.
Третий способ крепления столешницы — деревянные пуговицы.Эта техника использовалась веками. Он простой, полностью деревянный (ну, кроме шурупа) и не требует специальных материалов. Вот как это работает.
Материал: Выберите плотный вид для пуговиц. Стол, который я строю, сделан из сассафраса — древесины твердых пород, но относительно мягкой по сравнению с древесиной твердых пород. Я хотел, чтобы мои пуговицы были сделаны из более прочного материала, который не деформировался бы в буквальном смысле слова. У меня осталось немного золы от недавней работы, поэтому я использовал это.Белый дуб был бы еще одним хорошим выбором для этого стола; хотя кнопки не будут видны при повседневном использовании, мне все же нравится, чтобы они гармонировали с окружением.
Расположение, расположение: Пазы для пуговиц лучше всего нарезать перед сборкой стола. Пуговицы идут к верхнему краю фартука. Вы можете разрезать пазы с помощью фрезерного станка, долота и молотка или долбежного станка.
Чтобы ваша столешница оставалась как можно более плоской, не забудьте разместить пазы рядом с дальними выступами столешницы — в данном случае возле каждого угла, образованного пересечением направляющих и ножек фартука, — в дополнение к регулярному размещению их по всему периметру стола. длина и ширина стола.Не кладите их слишком близко к ножкам или промежуточным верхним опорным рельсам, потому что в некоторых случаях это может затруднить установку винта.
Чтобы обеспечить достаточное натяжение для плотного прижатия верха к фартуку, учтите зазор между столешницей и верхним краем фартука. Мне нравится делать этот зазор около 1/16 дюйма. Учтите это при определении толщины пуговиц и раскладке пазов. Прежде чем приступить к измельчению, прочитайте оставшуюся часть этой статьи, чтобы убедиться, что ваши пуговицы достаточно крепкие.
Вот у меня на скамейке стол вверх ногами. Этот вид показывает небольшую часть нижней части. Обратите внимание на клиновидный зазор между лицевой стороной кнопки и столешницей. Этот зазор помогает прижать верх к фартуку стола.
Анатомия пуговицы: Пуговицы имеют форму удлиненной буквы L с язычком, вставленным в паз или прорезь. Зерно проходит вдоль, т.е. в паз. (Подумайте об этом: если бы зерно бежало боком, пуговица могла бы расколоться, как только столешница начнет двигаться.)
Размер имеет значение: Пуговицы должны быть достаточно большими, чтобы выдерживать натяжение, которое может на них повлиять. Для большинства таблиц, которые я делал за эти годы, квадрат размером 1-3 / 8 ″ на 3/4 ″ или более хорошо работал для тела кнопки, за исключением язычка.
Выемки должны быть немного шире кнопок, чтобы можно было перемещаться при расширении столешницы. Это, конечно, более важно на концах стола (в таких случаях, как стол, который я создаю, верхняя часть которого имеет продольные волокна), где верхняя часть будет перемещаться из стороны в сторону.Определите глубину паза на основе длины язычка пуговицы, который должен быть достаточно длинным, чтобы он не вырывался из паза при усадке столешницы, в дополнение к противодействию силе дерева, которое может захотеть встать. . Мне нравится делать языки длиной не менее 3/8 дюйма.
Прикрепление пуговиц: Рекомендуется оставлять немного места между плечом пуговицы и внутренней стороной фартука. Это менее важно для кнопок, которые будут перемещаться из стороны в сторону, но, очевидно, критично для тех, которые будут перемещаться в паз и выходить из него.Прежде чем завинчивать пуговицу, рассчитайте возможное ее движение. (Полезный ресурс для расчета движения древесины — «Справочник мастера по пониманию древесины» Кристиана Бексворта.)
Изготовление пуговиц: Теперь, когда мы рассмотрели основные принципы, вы выбрали свой вид и спланировали ширину и длину пуговиц, сделать пуговицы очень просто.
Я оставляю свою ложу длинной и разрезаю язычки на настольной пиле, используя угловой калибр и резак дадо (или, как в этом случае, обычное полотно настольной пилы, пропиливающее три или четыре раза, чтобы сделать язычок).
Чтобы сделать пуговицы, оставьте длинный приклад и разрежьте язычки на настольной пиле с помощью углового калибра.
Я отрезал эти пуговицы до нужной длины с помощью пилы с радиальным рычагом. Вы также можете использовать настольную пилу с раздвижной угловой планкой или сделать это вручную. Пуговицы не должны быть абсолютно одинаковыми по размеру. (Тем не менее, пачка из трех здесь оказалась отбракованной, потому что она была слишком короткой для моих целей.)
Облегчите края, перетащив кнопку под углом 45 градусов по листу бумаги с зернистостью 120.
Просверлите отверстие под винт от руки или на сверлильном станке.
Используйте шуруп для дерева и убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы обеспечить надежное крепление (но не настолько, чтобы он проходил через столешницу, привет). Не забудьте отцентрировать пуговицу по ширине паза, чтобы обеспечить возможность бокового движения по верхней части стола, и оставьте достаточный зазор между плечом пуговицы и внутренней стороной планки фартука, чтобы обеспечить движение в паз.
— Нэнси Хиллер
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Столы для фермерского дома, сделанные своими руками, могут треснуть, если концы макетной платы закреплены винтами с карманом.Получите такой же внешний вид и уменьшите вероятность появления трещин с помощью этого простого решения.
Стол для дома для домаЗа прошедшие годы я получил несколько сообщений от читателей, которые спрашивали, почему их обеденные столы для фермерских домов и журнальные столики, сделанные своими руками, треснули. Часто эти столы имеют концы макетных плат, которые крепятся с помощью шурупов. Крепление концов макета винтами с карманом может привести к растрескиванию деревянной столешницы.
Я работал с моим другом Майком из Kreg Tool, чтобы разработать простое решение для домашних мастеров по прикреплению концов макетов.Хорошо, я признаю это. Он проделал большую часть работы с тяжелой атлетикой по этой конструкции, но я сделал пару предложений! Сегодня я расскажу о простом методе изготовления столешницы в фермерском доме, который снижает вероятность растрескивания дерева.
Это руководство содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт «Пилы на коньках» и позволяют мне делиться с вами другими проектами и советами. Использование этих ссылок бесплатно. Посетите правила моего сайта для получения дополнительной информации.
Прежде чем мы перейдем к тому, как сделать столешницы для дома своими руками , обязательно нажмите кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мою БЕСПЛАТНУЮ еженедельную рассылку , загруженную полезными трюками с карманами , пробел- экономия идей для мастерских , умных советов своими руками и многое другое!
СодержаниеПланы столов в фермерском доме своими руками очень популярны.И легко понять почему. Есть что-то очаровательное в том, что семья и друзья собираются за столом в деревенском стиле, чтобы насладиться домашней едой.
То есть до тех пор, пока вы не начнете замечать трещины в столешнице. Многие из этих схем столов для фермерских домов, сделанных своими руками, имеют концы макетов, прикрепленные с помощью карманных винтов. Концы макетов представляют собой узкие деревянные бруски, идущие перпендикулярно доскам столешницы.
Макетные платы— это привлекательный элемент дизайна, но они могут привести к растрескиванию поверхности стола , когда они прикреплены с помощью винтов с карманом.
Чтобы понять , почему столешница треснет , нам нужно поговорить о движении дерева, о том, как традиционно крепились концы макета и что происходит, когда мы прикрепляем их с помощью шурупов.
Что такое Wood Movement?Дерево движется с сезонными изменениями. Он набухает, когда в нем больше влажности, и сжимается, когда в нем меньше. Древесина больше всего движется по ширине. Нам нужно понимать движение древесины, чтобы мы могли правильно спланировать и построить наши проекты мебели своими руками.
Когда мы смотрим на столешницу с торцами макета, мы замечаем, что доски столешницы движутся в одном направлении, а макетная плата движется в другом направлении. Макетную плату необходимо прикрепить таким образом, чтобы доски на столешнице могли двигаться. Поверхность стола может треснуть , если макетная плата ограничивает или препятствует перемещению досок столешницы.
Связано: Ошибки с деревом могут привести к растрескиванию мебели своими руками
Каков традиционный способ прикрепления концов макетной платы?Торцы макетов использовались для придания прочности столешницам.Они также были добавлены, чтобы скрыть торцевую поверхность стола и придать изделию законченный вид.
Один из традиционных способов крепления концов макета — это врезные и шипованные соединения. Через макетную плату и шип в столешнице просверливаются отверстия для дюбелей. Отверстия в шипе удлинены из стороны в сторону.
Дюбель прижимает макетную плату к столешнице, но удлиненные отверстия позволяют дюбелям скользить из стороны в сторону, когда древесина расширяется и сжимается. Это сухой стык.Другими словами, клей не используется на шипе , так как это предотвратит движение.
Что произойдет, если закрепить концы макетной платы винтами с карманом?Когда мы крепим концы макета винтами с карманом, это предотвращает перемещение столешницы при сезонных изменениях. Предотвращение или ограничение движения древесины может привести к растрескиванию поверхности стола.
Вернуться к содержаниюЯ работал с моим другом Майком из Kreg Tool, чтобы разработать простое решение для домашних мастеров по прикреплению концов макетов.Хорошо, я признаю это. Он проделал большую часть работы с тяжелой атлетикой по этой конструкции, но я сделал пару предложений!
Вот решение. Эта опора для макета соединяет верхнюю часть стола с концами макета И позволяет дереву перемещаться с сезонными изменениями.
Многие столешницы для фермерских домов изготавливаются с размером 2 × 6. Итак, это руководство было создано с учетом этого. Внешние доски 2 × 6. Внутренние доски 1 × 6.1 × 6 тоньше, чем 2 × 6, что позволяет разместить элементы поддержки макета.
Связано: Руководство по размерам древесины для начинающих
На концах макетной платы есть углубление, в которое помещается конец опоры. Конец опоры имеет отверстия увеличенного размера. Винты и шайбы прикрепляют опоры к концам макета.
Винт аналогичен традиционному способу крепления макета с помощью дюбеля. В этом случае винт прижимает макетную плату к столешнице, но большие отверстия позволяют винту скользить из стороны в сторону, когда древесина расширяется и сжимается.
Это сухой стык. Другими словами, клей не используется на опорных элементах , так как это предотвратит движение.
Вернуться к содержаниюЕсть еще несколько шагов, которые помогут предотвратить растрескивание нашей столешницы.
Во-первых, мы должны дать древесине акклиматизироваться, прежде чем мы начнем строить. Давайте подумаем об этом так. Что бы произошло, если бы мы принесли древесину, хранившуюся на улице (где влажность была высокой), в нашу мастерскую (где уровень влажности был низким), и мы немедленно начали строительство?
Древесина будет двигаться или сжиматься, чтобы приспособиться к уровню влажности в нашем магазине.Это означает, что дерево движется, пока мы строим. А это значит, что есть большая вероятность, что дерево треснет.
Суть в том, что мы должны дать древесине акклиматизироваться, прежде чем мы начнем строить. Дать древесине акклиматизироваться в течение недели — это обычно хорошее практическое правило.
Нам также необходимо прикрепить верх к фартуку или штанинам таким образом, чтобы он учитывал сезонные изменения. См. «Как прикрепить столешницу» ниже для получения дополнительной информации.
Вернуться к содержаниюПриведенный ниже план предназначен для метода только для сборки столешницы фермерского дома.В этот план не входят ни ножки, ни основание. Первый шаг — найти план стола для фермерского дома, который вы хотите построить, а затем использовать метод, описанный ниже, для создания столешницы.
Вариант № 1: Ваша существующая столешница сделана из 2 × 6
Это самый простой вариант. Постройте ножки / основу из найденных вами планов стола в фермерском доме. Затем замените столешницу, используя схему ниже.
Многие столешницы для фермерских домов изготавливаются с размером 2 × 6. Итак, это руководство было создано с учетом этого.Внешние доски 2 × 6. Внутренние доски 1 × 6. 1 × 6 тоньше, чем 2 × 6, что позволяет разместить опорные элементы.
Чтобы заменить столешницу из существующего плана, вы просто отрегулируете длину досок из этого плана, чтобы она соответствовала длине досок из вашего плана.
Вариант № 2: Ваша существующая столешница сделана из досок, отличных от 2 × 6
Вы все равно можете использовать этот метод для сборки столешницы для вашего стола в фермерском доме. Опять же, вы будете строить ножки / основание из найденных вами планов стола в фермерском доме.Затем просто следуйте приведенному ниже плану и замените средние платы из материала 2 × на более тонкие платы из материала 1 ×, добавьте опорные части и сделайте концы макетной платы.
Посмотрите короткое видео, чтобы узнать, как сделать эту столешницу для фермерского дома.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете блокировщик рекламы, видео не будет отображаться ниже.
Я хотел, чтобы это решение было простым для мастеров любого уровня подготовки, особенно для начинающих.Эту простую столешницу можно сделать просто с помощью торцовочной пилы и лобзика.
Многие столешницы для фермерских домов изготавливаются размером 2 × 6. 2 × 6 имеют закругленные края. Настольная пила часто используется, чтобы оторвать эти круглые края.
В этом плане используется комбинация 2 × 6 и 1 × 6. 1 × 6 имеют квадратные края. Если у вас есть настольная пила и вам нужны квадратные края для вашего проекта, вы можете оторвать закругленные края у 2 × 6.
Связано: Руководство для начинающих по безопасности настольной пилы
Опять же, я хотел, чтобы это было легко для всех мастеров.Я понимаю, что многие мастера не умеют или не умеют пользоваться настольной пилой. Так что я не стал сдирать края у своих 2х6. Вместо этого я использовал наждачную бумагу, чтобы аккуратно закруглить края 1 × 6, чтобы они соответствовали контуру 2 × 6.
Размер столешницы, который я сделал, составляет 33 ″ × 58 ″, но вы можете использовать этот метод и отрегулировать длину досок, чтобы сделать столешницу подходящей для вашего проекта.
Шаг 1. Соберите столешницуОтрежьте 2 куска дерева по длине по бокам.Отрежьте 4 куска дерева по длине для середины столешницы.
Просверлите отверстия в карманах, нанесите клей и зажим. Закрепите винтами с карманом.
Связано: Как соединить отверстия разной толщины с отверстиями для карманов
Шаг 2. Присоедините опоры макетной платыОтрежьте 8 кусков дерева по длине для опор макетной платы. Просверлите отверстие, чтобы прикрепить опору к макетной плате, и просверлите отверстия с зенковкой, чтобы прикрепить опору к столешнице.
Установите опоры на столешницу, закрепите и закрепите шурупами.
Шаг 3. Сделайте концы макетной платыОтрежьте 4 куска дерева по длине для макетов. На 2 штуках лобзиком удалите участок для опоры макета.
Нанесите клей на две части макета и закрепите. Закрепите с помощью шурупов. Когда клей высохнет, отшлифуйте края (или используйте фрезер), чтобы они совпадали с краями 2 × 6.
Шаг 4.Присоедините концы макетной платыУстановите макетную плату на опоры и прикрепите с помощью шурупов и шайб для крыльев.
Центральная часть макета поддерживается опорными элементами. Но торцы макетов не поддерживаются. Я добавил небольшую планку для поддержки каждого конца макета. Расположение этой планки может потребоваться отрегулировать в зависимости от того, как ваши ножки / основание вашего стола крепятся к столешнице.
Шаг 5. Присоедините столешницуСм. Ниже, как прикрепить столешницу.
Вернуться к содержаниюВ простом методе для изготовления концов макета используются две ламинированные доски. Вы можете использовать другой подход, если у вас есть маршрутизатор или таблица маршрутизаторов. Вместо этого вы можете использовать один 2 × 6, а затем использовать маршрутизатор, чтобы удалить область, которая необходима для установки опорных элементов.
Вернуться к содержаниюНам также необходимо учитывать движение дерева, когда мы прикрепляем столешницу к фартуку или ножкам стола. Отверстия в карманах не следует использовать для прикрепления столешницы к фартукам стола, потому что они не позволяют дереву двигаться.
Лучше всего прикрепить столешницу к фартуку с помощью застежек столешницы.
Связано: Как прикрепить столешницу
Вернуться к содержаниюСтолешницы, сделанные своими руками в фермерском доме, часто трескаются. Часто эти столы имеют концы макетных плат, которые крепятся с помощью шурупов.Закрепление концов макета винтами с карманом может привести к растрескиванию поверхности стола. Используйте этот простой метод, чтобы построить прочную столешницу, которая снижает вероятность растрескивания дерева.
Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный план (включая подробные инструкции и размеры) прямо сейчас!
Спасибо, что заглянули. Если вам понравился этот урок, не могли бы вы уделить время и закрепить его на Pinterest? Я был бы очень признателен!
