Пожалуй, первая особенность, которую стоит отметить, — специальный механизм для перемещения полотна. Он включает рельс, находящийся либо внизу, либо вверху. По рельсам перемещается полотно, для чего используется роликовый механизм с фиксацией. Также в конструкции имеются доводчики и блокирующие элементы.
Материал откатных дверей может быть разным:
Можно посмотреть такие откатные двери на фото.
Раздвижные изделия встречаются двух групп:
У каждого своя фурнитура, технология сборки и другие особенности. Первые могут иметь несколько створок – как правило, до четырех. А длина проема делится поровну между ними. Характерные представители – двери-купе.
Это простые в установке конструкции, обладают хорошими показателями по звукоизоляции.
В конструкции дверей-пеналов створки перемещаются в нишу в стене.
Раздвижные-складные изделия имеют несколько секций – в основном четыре-семь, которые складываются как книжка-гармошка. Отлично подходят для узких коридоров.
Установка раздвижных дверей может отличаться в зависимости от особенностей конструкции. Монтаж предусматривает следующие этапы:
Чтобы правильно произвести монтаж, необходимо точно следовать инструкции по установке раздвижных дверей.
Прежде всего необходимо подготовить проем.
Если полотно будет двигаться вдоль стены, следует удалить все выступающие элементы, выровнять поверхность, щели шпатлевать. Полотно должно двигаться без препятствий. Поскольку конструкция не предусматривает лутку, стены штукатурят. Проем должен быть максимально ровным и гладким.
Если планируется установка сдвижной двери внутрь перегородки, следует произвести демонтаж части стены. Для этого увеличивают проем на ширину дверного полотна, а затем монтируют нишу из гипсокартона. Перегородка в стену должна заходить так, чтобы оставалась только небольшая часть полотна, на которой находится ручка.
Если полотно легкое, его навешивают только на верхнюю направляющую. Если створка из дерева и имеет большой вес, необходима его фиксация в нижних полозьях. Поскольку установка раздвижной двери может производиться на 1 или 2 рельсы, необходимо рассмотреть оба варианта.
Чтобы смонтировать верхнюю направляющую, к проему ставят полотно. Отмеряют положение двери в закрытом и открытом состоянии.
От полученной линии отступают вверх 7 см и проводят горизонтальную черту. Она определяет положение бруса, на который крепится рельс.
Брус по длине должен соответствовать направляющей. Его размещают таким образом, чтобы середина приходилась точно над верхним углом проема со стороны открытой двери. Затем осуществляют крепление направляющего профиля.
Верхние полозья фиксируются с помощью саморезов. Затем собирают каретку с роликами и вставляют внутрь направляющих. Необходимо проверить, двигается ли механизм в рельсе свободно. По краям направляющих устанавливают ограничители, чтобы полотно не выскочило из колеи.
Нижний паз делают с помощью фрезерного станка. Он должен быть на 1-2 мм больше направляющего ножа, а глубина равна 18 мм. Если конструкция не предусматривает нижний рельс, то на полу устанавливают флажковый направляющий стопор. Он должен заходить в паз в полотне двери. Его задачей является ограничение движения полотна и исключение поперечных колебаний створки снизу.
Монтаж раздвижных дверей осуществляется после установки всех направляющих. Сначала необходимо поставить крепежные скобы. Их фиксируют с помощью саморезов к верхнему торцу двери, предварительно сделав отверстия при помощи тонкого сверла. Полотно навешивают на верхнюю рельсу, а затем заводят в нижнюю направляющую. Каретки с роликами соединяют со скобами так, чтобы гайка и шайба оказались сверху. Затем крепления затягивают гаечным ключом. После проверки движения по верхней направляющей полотно может быть установлено в нижний паз.
Монтаж раздвижных межкомнатных дверей будет неполноценным без установки фурнитуры. Для таких конструкций используют врезные ручки, а также специальные замки. Запорные устройства устанавливают редко, поскольку уровень защиты таких механизмов низкий. Чтобы сделать ручки, понадобятся:
Сначала производят разметку положения ручек.
Их размещают на уровне пояса на расстоянии 4-5 см от вертикального края полотна. Ручки прикладывают к двери и обводят карандашом. По размеру делают углубление на толщину фурнитуры фрезерным станком или стамеской. Еще можно использовать дрель со сверлом-коронкой необходимого диаметра. Следует сделать отверстие с нижней и с верхней стороны ручки. Дерево между углублениями удаляется стамеской или фрезером.
Чтобы установить раздвижные двери с врезным замком, необходимо дрелью сделать углубление в торце полотна. В паз монтируют запорный механизм и закрывают специальной планкой. Ручка в данном случае используется не врезная, а скоба. В проеме делают углубление для ответной планки. Если замок навесной, его прикручивают саморезами к полотну двери.
Чтобы в комнату не попадала пыль, к нижнему торцу полотна крепят специальные уплотнители-щетки. Если конструкция перегородки предусматривает 2 створки, дополнительно устанавливаются особые уплотнители на торцах примыкающих полотен.
Производить установку новой двери лучше всего после завершения работ по отделке стен и пола.
Так же, не стоит забывать о демонтаже старой двери. Перед началом всех монтажных работ — подготавливаем нужные принадлежности. Нам понадобится самый стандартный набор из рулетки, уровня, шуруповерта, стамески.
Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по установке дверей-купе своими руками.
Шаг 1: долой старые двери. Первоначально необходимо демонтировать старую дверь. Снимаем с петель створку и переходим к демонтажу коробки. Зачастую, старая дверная коробка мешает монтажу новой раздвижной двери. Выполняйте все работы по извлечению дверной коробки аккуратно, чтобы не повредить углы и стены.
Шаг 2: выравнивание стен. После демонтажа дверной коробки остаются всякие неровности в виде застывшего раствора, кирпича/гипсокартона. Делаем все углы ровными и прямыми. Чтобы добиться максимально плотного прилегания дверей к стене, необходимо, чтобы все поверхности были параллельными, максимальное отклонение — до 5 мм.
Для того чтобы установить раздвижные двери-купе в комнате – делаем новую коробку.
Её выравнивание в проёме осуществляем с помощью клиновидных брусочков. Максимально выравниваем коробку и крепим её анкерными болтами в стену.
Шаг 3: верхние направляющие. Когда дверная коробка установлена, переходим к монтажу направляющих. Прислоняем нашу дверь к коробке и отмечаем на стене верхний край. Затем, делаем эту же процедуру, только переставляем дверь непосредственно в проем. Таким образом, мы промеряли горизонталь и убедились, что она у нас ровная. Отступаем 70 см вверх от линии и фиксируем здесь саморезами брус. На него мы будем устанавливать рельс. Крепим его снизу бруса саморезами.
Шаг 4: сборка кареток и монтаж ограничителей. Для правильной установки раздвижных дверей своими руками необходимо произвести монтаж кареток в верхние направляющие. Вставляем их в паз рельса и проверяем, насколько плотно они двигаются. По необходимости стоит ослабить механизм. По краям направляющих устанавливаем ограничитель. Монтаж производим таким образом, чтобы буферный элемент из резины был направлен внутрь.
Шаг 5: нижний паз. От конца нашей створки, отступаем 10мм, проделываем 2 углубления диаметром 7 мм, а глубиной – 20 мм. Между проделанными отверстиями необходимо сделать паз, в который необходимо интегрировать направляющий.
Данный этап был самым ответственным. Ведь необходимо произвести монтаж всех крепежных элементов строго по уровню. Ведь все малейшие отклонения негативно скажутся на работе всей дверной конструкции.
К монтажу раздвижных межкомнатных дверей приступают после выравнивания стен. В комнате должен быть чистовой пол и проверена вертикальность дверного проёма. Если напольное покрытие отсутствует, то при выполнении замеров учитывают его толщину.
Основной проблемой, как установить двери купе является сложность монтажа верхней балки и рельса. Рейлинг должен быть идеально выставлен по уровню и высоте, плотно прилегать к стене, надёжно зафиксирован анкерами.
До начала монтажных работ определяют, в какую сторону будет откатываться створка.
Если изделия два, то предусматривают свободное пространство с обеих сторон проёма.
Инструкция по установке раздвижной двери состоит из пунктов:
Начало монтажа дверей купе предусматривает нанесение разметки на стену для верхнего бруса. Створку плотно прислоняют к проёму. С учётом ширины рельса и зазора 5 мм на стене отмечают границу расположения балки. Полотно отставляют в сторону. По отметке проводят горизонтальную линию.
Для открывающейся вправо створки брус располагают так, чтобы его середина находилась над правой частью коробки.
По уровню выставляют горизонтальность. В брусе и стене просверливают отверстия и делают надёжное крепление анкерами верхней балки.
При монтаже сдвижных дверей верхний рельс прикручивают саморезами к нижней плоскости бруса. Для удобства его можно закрепить к балке заранее. После фиксации в рельс вставляют ролики и прогоняют для проверки беспрепятственного скольжения.
Если монтаж межкомнатной двери купе предусматривает нижнее крепление, то установку направляющей выполняют тремя способами:
Третий способ подходит, если вместо нижних роликов используется направляющий нож, который просто придерживает открывающееся полотно. Элемент фиксируют к напольному покрытию.
Начинают сборку раздвижной двери с установки роликов. Расположение выбирают, руководствуясь инструкцией производителя. Ролики могут устанавливаться с отступом от края 1/6 ширины створки или непосредственно на краю. Во втором варианте отступ образуют монтажные пластины.
На торце отмечают карандашом место для роликов. Можно предварительно просверлить отверстия для свободного входа метизов. Монтажные пластины прикручивают саморезами длиной не менее 70 мм. В них вставляют резьбовые опоры, боковые крышки. На резьбу штырей накручивают платформу роликов.
Если у раздвижных дверей на роликах снизу будет установлен направляющий нож, то в торце полотна делают паз на 2 мм шире его толщины. Сам рельс можно даже не устанавливать. Глубина обычно составляет от 10 до 18 мм. Паз выбирают не на всю ширину торца полотна, а оставляют на краях участок без прорези около 10 мм. Это будут ограничители.
По окончании сборки механизма приступают к установке сдвижной двери своими руками на подготовленные направляющие.
Изделие прокатывают по рельсу для проверки хода.
Финалом установки откатной двери своими руками является монтаж фурнитуры. Все элементы удобней крепить до навешивания полотна. Сначала нужно установить в полозья ограничитель для двери – резиновый амортизатор. Створку ещё раз проверяют на свободный ход, отмечают места для ручек и замка и снимают полотно с направляющей.
Для фурнитуры вырезают пазы. Вырубку древесины обычно выполняют стамеской. Частично помогает высверливание. После монтажа ручек и замка створку обратно навешивают на направляющую.
По окончании установки навесных дверей приступают к декорированию проёма доборами и наличниками. Элементы придают завершённый вид конструкции. Для того чтобы скрыть механизм, к брусу крепят доборную доску.
Способы снятия створки зависят от типа раздвижной системы. Если сверху стоят ролики с одним колесом, а снизу направляющий нож, то полотно слегка приподнимают, чтобы нож вышел из паза.
Низ оттягивают на себя. Под наклоном полотно опускают на пол. В это время из направляющей должны выйти ролики.
Если сверху и снизу створки стоят двойные ролики, то сначала откручивают ограничители. Дверное полотно просто выкатывают из направляющей. Раздвижные системы премиум класса оснащены доводчиком. Крепление механизма откручивают только от полотна. Доводчик остаётся висеть на дверной коробке.
Раздвижная система удобна в использовании и легко устанавливается. При соблюдении правил эксплуатации качественные ролики прослужат долгие годы.
Распространенная проблема при эксплуатации шкафа-купе — выпадение створок.
| В чем причина | Как происходит | Что делать |
| Скопление пыли. | При классическом расположении роликов на нижней направляющей, требуется проверить профиль на наличие выступающих деталей и мусора. Они могут сбивать створку при движении и становиться причиной их выпадения. | Требуется: 1. 2. очистить направляющий профиль от мусора, например, с помощью пылесоса; 3. направляющую смазать парафином, а ролики моторным маслом; 4. установить полотно обратно. |
| Чересчур большое усилие и резкое закрытие дверей. | Обратное инерционное движение подбрасывает дверцу и она вылетает из направляющих. | Старайтесь открывать и закрывать шкаф плавными движениями. |
| Брак направляющей или роликов. | Видимых причин может не наблюдаться. | Заменить фурнитуру на новую. |
При движении подвесных дверок, колёсики могут «слетать» с верхней несущей рельсы. Обычно это происходит из-за брака направляющей или роликов
Важно, чтобы после установки дверей обратно, полотна встали по высоте вровень
Вам может быть интересно: если возникают проблемы с открыванием распашных шкафов, полезно будет научиться регулировать двери с петлями по нашей инструкции.
Створки выпадают из-за повреждений направляющих планок. В этом случае дефекты могут возникать по причине использования некачественного профиля или механических повреждений.
Направляющие изготавливаются из алюминия. Это мягкий металл, который можно выпрямить с помощью инструментов. Для этого понадобится молоток с резиновой ударной частью (киянка). Аккуратными постукиваниями по всей длине планки нужно придать ей правильную форму. Дополнительно можно использовать пластиковые подложки для окон и дверей ПВХ. Ударами по такой пластинке можно быстро выровнять направляющую рельсу.
Самыми популярными компаниями, которые занимаются изготовлением и продажей шкафов-купе считаются Икеа, Командор, Пакс, Сенатор, Аристо. Модели этих производителей, можно отрегулировать с помощью предложенных способов.
Провести настройку раздвижной системы шкафов-купе можно и самостоятельно. Для проведения регулировки не нужно обладать дополнительными навыками.
Достаточно подготовить инструменты и следовать нашим рекомендациям.
Для самоличного конструирования дверей купе потребуется приобрести минимальное количество материалов. При создании простой модели в домашних условиях используется не более 3-4 составляющих.
Подбираем ламинированный материал
Ламинированное ДСП, применяемая в качестве дверок.
| Роликовая система направляющих панелей Делаем выбор роликовых направляющих | Их применение позволяет конструировать двери купе, которые бесшумно и легко скользят вдоль стен. На рынке представлено огромное количество роликовых систем, предназначенных для конструкций любых размеров и форм.Применение этой разновидности направляющих отличается от аналогичных систем принципом работы – дверки закрепляются на прочной рейке, а не висят на ней подобно стандартным моделям. Вся нагрузка при этом приходится на нижний профиль. |
| Подбираем фурнитуру Фурнитура для дверей купе | При конструировании дверей купе используются врезные ручки и, по необходимости, замок (см. Врезка замка в межкомнатную дверь – советы профессионалов). В этом случае используются фурнитура нестандартных форм. Так, ручки имеют вид утопленных в поверхность дверки держателей. Замки при этом оснащены не стандартными задвижками, а крючками. |
Саморезы Готовим метизы | С помощью которых к поверхности пола, стен или потолка крепятся системы направляющих. |
Для монтажа дверей купе, помимо стандартного набора строительных материалов и элементов, требуются инструменты, среди которых: электрический лобзик или циркулярная пила, шуруповерт, фрезер, исправный строительный уровень и набор из отверток, плоскогубцев, отверток и молотка.
При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.
Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.
Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.
Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм
Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции
При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.
Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально
Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.
Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.
С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.
Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.
Измерение ширины профилей
Итак, ширина нашей створки 811,5 мм.
Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.
Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.
Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.
Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).
Как измерять ширину ручки
Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.
Самостоятельное изготовление предполагает два подхода. Первый вариант сводится к тому, что измеряется проем, после чего принимается решение по количеству створок. После этого следует обратиться в компанию, которая практикует изготовление дверей для шкафов-купе, но сначала нужно навести справки, чтобы фирма не продавала комплектующие с учетом их монтажа, что бывает достаточно редко. Менеджеры компаний смогут рассчитать, какие именно комплектующие нужны и, в каком количестве. Несмотря на то, что все очень просто, не следует рассчитывать на то, что менеджеры сделают это бесплатно.
Второй вариант – это полная независимость от разного рода менеджеров, поскольку он предполагает самостоятельный поиск всех элементов, тем более что в строительных магазинах все можно найти и в широком ассортименте. Может на это уйдет несколько больше времени, зато обойдется намного дешевле.
Расчет дверей в шкаф-купе. Подробно.
Watch this video on YouTube
Ширина створок выбирается такой, чтобы доступ до ручки был свободным, при этом одна створка не должна сильно перекрывать другую створку. Если для шкафа-купе достаточно двух створок, то расчеты ширины сторон делают так: берется ширина проема и к нему добавляется ширина профиля, после чего полученные размеры делят на 2.
Например, при ширине проема порядка 1500 мм, к этой величине добавляется ширина профиля, например 26 мм, итого получается 1526. Затем полученное значение делится на 2 и получается 763 мм. Ширина профиля-ручки может отличаться, поэтому подставляется реальное значение этого параметра.
Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально
Если предполагается установка 3-х створок, то тогда к расчетам добавляется удвоенное значение ширины профиля-ручки, что выражается, как 2000 +(23х2) итого получается 2046. Затем эта сумма делится на 3 – 2046/3 и получается 682 мм.
Высота створок определяется так: берется реальная высота и от этого значения отнимается около 45 мм и получается необходимая высота створок. По этой высоте подгоняются боковые профиля. Итак, размеры створок определены.
Наполнение (материал) створок располагается в рамке, собранной из профилей. Чтобы рассчитать длину и ширину материала заполнения, поступают так: ширина определяется с помощью простой арифметической операции – от общей ширины и длины отнимается двойное значение ширины профилей боковых, а также верхнего и нижнего, при определении длины.
Измерение ширины профилей
Если материал заполнения более тонкий и приходится использовать уплотнитель, то его также нужно учитывать.
Короче говоря, в первую очередь все нужно тщательно продумать и приобрести все компоненты будущей конструкции, которые могут отличаться размерами, формой, способом крепления и т.д. Только так можно правильно рассчитать, а затем смонтировать, закрепив все элементы.
Боковые профили должны иметь длину, соответствующую общей высоте створки. Горизонтальные, то есть верхний и нижний профиля отрезаются, с учетом ширины профиля-ручки, умноженной на 2.
Как измерять ширину ручки
Например, ширина этого профиля составляет 23 мм, поэтому размер горизонтальных профилей получается следующим: 762-(23х2) итого получается 696 мм.
На видео ниже можно подробнее ознакомиться со сборкой каркаса двери.
Нарезка профиля и сборка каркаса дверей шкафа купе
Watch this video on YouTube
О главном:
Раздвижные системы являются достаточно востребованными. Это относится как к обустройству всей комнаты, так и отдельным предметам мебели. В первом случае дверь на роликах может быть межкомнатной, служить для разделения пространства или исполнять роль мобильной ширмы.
Зеркальные двери купе
Еще один из вариантов – это шкаф купе. Эти двери всегда можно заказать у производителя, а можно приложить немного усилий и сделать ее своими руками. Достаточно приобрести необходимые компоненты и выделить небольшое количество времени.
Первым важным этапом на пути к изготовлению раздвижных дверей для шкафа-купе своими руками является подготовительный процесс проема для их установки. Для этого необходимо при помощи строительного уровня проверить все вертикальные и горизонтальные грани, которые должны иметь строгое соответствие своему расположению.
Шкаф купе в гостевой
Теперь переходим к замерам. После монтажа верхний роликовый механизм должен быть полностью скрыт под верхним треком. Другими словами, верхний трек должен скрыть обрамляющий профиль наполовину. Ролики, которые будут расположены внизу, должны быть видны примерно на 0,7 см.
Система раздвижных дверей шкафа-купе предполагает установку внахлест, вследствие чего ширина их рассчитывается следующим образом:
Средняя ширина должна оказаться в пределах от 0,6 до 0,9м.
Для нормального функционирования будущих дверей шкафа-купе необходимо выбрать лист ДСП, который не должен иметь сколов, распилов и других видимых дефектов. Распил листа ДСП осуществляется прямо в магазине. Кроме того, следует приобрести металлические элементы: обрамляющий профиль, роликовые системы и треки.
Профили сначала необходимо измерить, после чего произвести обрезку. Вертикальные составляющие обрезают соответственно высоте двери шкафа-купе, а нижние и верхние делают короче приблизительно на 14 мм. Этот показатель зависит от ширины двух пазов профиля, расположенных по вертикали. Исходя из этих параметров, корректируют размеры наполнения.
При наличии составного заполнения в первую очередь собирается именно оно. При тонких стенках заполнение устанавливается при помощи силиконового уплотнителя, при толстых – необходимо снять фаску. Все составляющие крепятся межсекционным профилем.
Чтобы раздвижные двери для шкафа-купе, выполненные своими руками из монолитного листа ДСП, не прогнулись во время эксплуатации, их лучше сделать составными либо установить пропилы попек полотна. Они должны быть расположены с внутренней стороны и иметь толщину, равную половине толщины ДСП листа.
Обрамление необходимо начинать монтировать снизу. Для этого надеть горизонтальную его часть на заполнение. Помним, что при толщине менее 1 см следует воспользоваться уплотнителем. Края должны остаться свободными на расстояние равное ширине паза, вертикально расположенного профиля. При большой толщине заполнения удобно воспользоваться резиновой киянкой. Ею набивают профиль по всей длине так, чтобы тот плотно сел. Если лист ДСП слишком толстый, снимают фаску, как на фото. Подобным образом набивается верхний профиль.
Вертикальный профиль сначала обрезают точно в размер двери шкафа-купе и просверливают отверстия. Одно верхнее отверстие должно быть расположено на расстоянии 0,7 см от края, два других – на 0,7 см и 4,2 см.
Вертикальные профили монтируются аналогично горизонтальным.
Стяжку необходимо начинать сверху. Комплект верхней роликовой системы включает винты. Ими стягивают дверь для шкафа-купе. Для этого следует ввинтить каждый, используя шестигранный ключ, но только наполовину. В верхний профиль устанавливают ролик, который располагают с торцевой стороны ручки таким образом, что одна площадка оказывается под головкой винта, а вторая – над ней, как показано на фото. Когда ролик полностью сел, винты затягивают до конца.
Тип роликов зависит от вида вертикального профиля. В некоторых случаях верхний ролик может слишком плотно прилегать к профилю, что не позволяет раздвижной двери плавно и легко двигаться. Проблема решается следующим образом: планка со вторым роликом слегка подгибается, а он становится, образуя небольшой угол.
В нижней части конструкция стягивается без ролика, используя верхнее отверстие. Ролик нижний необходимо сначала установить в трек, после затянуть винтом в нижнем отверстии.
Затем провести регулировку и полностью затянуть винт.
Данное видео наглядно и подробно демонстрирует весь процесс изготовления конструкции.
Сам процесс ничем не отличается. Только при работе с зеркальной поверхностью необходимо действовать аккуратно и уверенно одновременно. Приобретая зеркальную поверхность для шкафа-купе, следует побеспокоиться о наличии самоклеящейся пленки с ее тыльной стороны, как показано на фото. Если ее нет, то можно наклеить пленку самостоятельно либо обратиться к изготовителю, у которого было куплено само зеркальное полотно.
Если при сборке профиль начинает сползать, то его необходимо снять и слегка растянуть. Но здесь главное – не переусердствовать, так как профиль должен плотно прилегать к зеркальной поверхности. Все работы проводить, используя резиновую киянку.
Узнайте, как сделать навесной шкаф и дверь, которые будут красивыми и недорогими!
Мы начинаем преображение прачечной, и настенные шкафы «сделай сам» — это первый проект, который поможет спрятать не очень красивые принадлежности для прачечной!
Но это не стандартные шкафы, которые вы могли бы увидеть в магазине товаров для дома или заказать готовые и дешевые в Интернете, которые, как правило, представляют собой бескаркасные шкафы с накладными дверцами.
Я хотел, чтобы эти шкафы выглядели нестандартно, высококлассно и красиво, как вы видите во всех этих дизайнерских кухнях, ванных комнатах и прачечных на Pinterest!
Эти навесные шкафы «сделай сам» имеют лицевую рамку, встроенные шкафы с лепниной в виде короны! Но пусть вас не пугают эти более нестандартные шкафы. Я разбиваю его шаг за шагом и упрощаю их сборку!
В этом уроке используется приспособление Kreg Jig, чтобы упростить сборку шкафа и двери, при этом не используются причудливые стыки!
В нашем доме мы ранее занимались вставкой здания, шкафами с лицевой рамой с нашим встроенным шкафом DIY в нашей прихожей, нашим встроенным шкафом DIY для ванной комнаты и нашим туалетным столиком DIY с дверцами . Мы также сделали настенных шкафов для гаража своими руками .
Итак, я чувствую, что мы справились с процессом, и я также делюсь всеми своими советами ниже!
Чтобы сделать процесс сборки еще проще, приобретите планы настенных шкафов для печати PDF , которые включают список вырезов и пошаговые этапы сборки с простыми для понимания схемами!
Настенный шкаф Final DIY Размеры: 18″ в ширину x 30″ в высоту x 14″ в глубину.
Это не включает высоту молдинга короны, так как она может варьироваться в зависимости от используемого материала.
Этот проект обошелся мне примерно в 220 долларов за пиломатериалы, краску и петли для двух шкафов, что является огромной экономией по сравнению с тем, что стоило бы купить два изготовленных на заказ деревянных шкафа в этом более дорогом стиле!
Хотите сохранить на потом?! Закрепите его здесь:
Для шкафа этого стиля мы использовали вставные европейские петли (скрытые петли). Европейские петли являются лучшими, потому что положение двери шкафа можно отрегулировать после установки для идеального зазора и положения!
В идеале со шкафом с лицевой рамой лучше всего использовать вставку , петли лицевой рамы . Однако их труднее найти и они дороже, поэтому я использовал вставку , бескаркасные петли 9.0018 и добавьте доску для обрезков на внутренний край шкафа, чтобы заставить их работать.
Подробнее см. в шаге № 6.
Обратите внимание, этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.
*Примечание: количество материалов указано для ОДНОГО навесного шкафа шириной 18 дюймов, высотой 30 дюймов и глубиной 14 дюймов! Отрегулируйте количество для большего количества шкафов или других размеров!*
Подпишитесь на мои Канал YouTube здесь !
youtube.com/embed/N6kV1WTn9Ns» title=»YouTube video player» allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» frameborder=»0″/> Наш местный магазин товаров для дома сделал несколько распилов фанеры для шкафа. Затем мы сделали остальные разрезы с помощью циркулярной пилы, линейки и торцовочной пилы. Также можно использовать настольную пилу.
Обратите внимание, что позже в уроке будет больше распилов пиломатериалов для лицевой рамы и дверцы шкафа.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть планы навесных шкафов для печати PDF , который включает в себя список вырезов и пошаговые этапы сборки с понятными схемами!
Опять же, все вырезы, перечисленные ниже, предназначены для ONE навесного шкафа!
Сделайте следующие вырезы из фанеры 4 x 8 футов @ 3/4″ толщиной :
Сделайте следующие вырезы из фанеры 2 фута x 4 фута @ 1/4″ толщиной :
Добавьте карманные отверстия в фанеруКаркас шкафа на самом деле называется каркасом, но я предпочитаю термин «рама», так что именно его я буду использовать в этом уроке!
Используйте приспособление Kreg Jig и добавьте карманные отверстия в нижней, верхней и задней опорах рамы шкафа (убедитесь, что приспособление Kreg настроено на дерево толщиной 3/4 дюйма):
В настоящее время проще всего просверлить отверстия для штифтов в полке, но вы также можете просверлить их в конце, что мы и сделали (шаг № 9).
Убедитесь, что просверлили их в правильном месте и учитывали расположение петель. Кроме того, мы использовали приспособление Kreg Shelf Pin Jig . См. шаг № 9Больше подробностей.
Начните сборку каркаса, прикрепив верхнюю фанерную доску к одной из сторон с помощью 1 1/4″ шурупов Kreg и столярного клея.
Зажимы помогают с шагом, особенно угловой зажим Kreg .
Повторить с другой боковой доской. Один быстрый совет по сборке этой второй боковой доски — поместить одну из задних опорных досок между двумя сторонами, чтобы удерживать их на месте.
Затем прикрепите нижнюю фанерную доску к боковым доскам (винтами Kreg 1 1/4″ и столярным клеем). За исключением этой доски, обязательно прикрепите ее нижнюю часть 3/4″ вверх снизу боковых досок. Это делается для того, чтобы наша лицевая рамка и нижняя полка были выровнены друг с другом.
При сборке каркаса шкафа мы обязательно проверили, чтобы углы были прямыми.
Следующим шагом будет добавление задних опорных досок с помощью винтов Kreg вдоль внутренних верхних и нижних краев. Эти доски будут использоваться для привинчивания шкафа к стойкам стены.
Убедитесь, что шкаф квадратный.
Последним этапом рамы является прикрепление опорной доски 1/4″ к задним опорным доскам с помощью гвоздезабивного пистолета и гвоздей 3/4″.
Обязательно посмотрите Настенный шкаф своими руками ВИДЕО , чтобы увидеть все эти шаги в действии!
Обратите внимание, эта подложка не является обязательной, она нужна только для того, чтобы интерьер шкафа выглядел лучше. Для наших гаражных шкафов DIY мы сделали каркас шкафа точно такого же стиля, но не добавили подложку.
Измерьте точную высоту и ширину каркаса шкафа. Он должен быть 30 дюймов в высоту и 18 дюймов в ширину, но могут быть небольшие различия в зависимости от вашей фактической сборки. Если есть какие-либо различия, обязательно отрегулируйте следующие разрезы лицевой рамки для этих различий.
С помощью торцовочной пилы сделайте следующие пропилы из 1×2 и 1×3 :
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы используем 1×3 для верхней части лицевой рамы, потому что мы прикрепляем молдинг вдоль верхней части.
Однако, если вы не хотите использовать молдинг венца или верхнюю отделку, вы можете вместо этого просто использовать 1 × 2 вдоль верха.
Для нашего встроенного шкафа DIY мы просто прикрепили облицовку лицевой рамы непосредственно к раме шкафа. Этот метод отлично работает.
Однако для этого навесного шкафа, чтобы лицевая рама оставалась квадратной, чтобы не было небольших зазоров между досками и чтобы он не провисал внутрь после прибивания лицевой рамы к раме шкафа, мы решили, что лучше всего сделать лицевую рамку отдельно, прежде чем прикреплять ее к раме шкафа.
Добавлены карманные отверстия в верхней и нижней частях лицевой рамы:
Затем доски лицевой рамы соединяются вместе с помощью столярного клея и 1 1/4″ шурупов Kreg.
Прикрепите лицевую рамку к шкафу с помощью столярного клея и 1 1/14″ гвоздей.
Посмотрите все это в действии в настенном шкафчике DIY ВИДЕО !
Теперь пришло время дверцы шкафа!
Измерьте точную высоту и ширину проема шкафа. Он должен быть 26″ x 15″, но может быть небольшое отклонение от вашей фактической сборки.
Для зазора 1/8″ вокруг двери вычтите 1/4″ из высоты и ширины проема шкафа, чтобы определить размеры двери шкафа.
Обрежьте пиломатериал двери шкафа по размеру. Размеры двери шкафа должны быть следующими, но еще раз проверьте размеры вашей фактической сборки для ТОЧНЫХ размеров:
Затем добавьте карманные отверстия к дверным направляющим с обеих сторон. Убедитесь, что приспособление Kreg Jig настроено на древесину 3/4″.
Добавьте карманные отверстия со всех сторон фанерной доски толщиной 1/2″. Убедитесь, что приспособление Kreg Jig настроено на древесину толщиной 1/2″.
При изготовлении дверцы шкафа-шейкера своими руками полезно добавить 1/4-дюймовую древесину под фанеру толщиной 1/2 дюйма для облегчения сборки 1x3s.
Начните сборку двери, прикрепив дверные поручни к фанерной плите толщиной 1/2″ с помощью шурупов Kreg 1″ и столярного клея.
Затем прикрепите боковые стойки двери (вертикальные доски). Снова держите 1/4 ″ обрезки под фанерой, чтобы помочь!
Обязательно используйте винты Kreg 1 1/4″ при сверлении дверных направляющих 1 × 3 (горизонтальные доски) в дверные стойки 1 × 3 (вертикальные доски).
Обратите внимание, более простой вариант стиля двери — сделать накладную дверь, как мы сделали для нашей встроенные шкафы для кухни своими руками и гаражные шкафы своими руками . Но вкладные двери — мои любимые, и они придают этому необычному виду!
Просверлите отверстие для ручки двери шкафа своими рукамиНа этом этапе проще всего просверлить отверстие для ручки шкафа или потянуть, но я тоже забыл! Так что это можно сделать и в конце, если вы забудете!
** При установке дверцы следуйте инструкциям, прилагаемым к дверным петлям, которые вы используете. **
Мы установили нашу дверь, используя тот же метод и вставные европейские петли , что и наш туалетный столик DIY и наш встроенный шкаф DIY .
Для наших вставных европейских петель мы просверлили отверстия для дверных петель с помощью приспособления для скрытых дверных петель Kreg .
Чтобы прикрепить дверные петли к двери, используйте угольник, чтобы зафиксировать петлю на месте. Затем предварительно просверлите отверстия для винтов и добавьте винты. Мы использовали самоцентрирующееся сверло 9.
0018, чтобы получить идеально отцентрованные предварительно просверленные отверстия.
Поскольку мы использовали вставку , бескаркасные петли вместо петель лицевой рамы, нам пришлось добавить доску 1 × 3 с шурупами 1 1/4 дюйма вдоль внутреннего края нашего шкафа, чтобы сделать раму. бескаркасный», чтобы петли работали.
Если вы используете вставные петли лицевой рамы, этого делать не нужно.
На этом этапе, перед тем как прикрепить дверные петли к раме шкафа, мы решили, что проще всего прикрепить наш навесной шкаф своими руками к стене. Мы вставили винты 3 1/2″ через задние опоры в наши настенные шпильки, убедившись, что при креплении они были ровными.
Мы также установили временную доску 2×4, чтобы облегчить этот шаг и сохранить уровень шкафа, пока мы прикрепляли его к стене. Вы можете увидеть это в действии в видео как построить навесной шкаф и дверь .
Мы установили шкаф на высоте 54 дюйма над полом на стене, что соответствует стандартной высоте настенного шкафа.
Затем к раме шкафа были прикреплены навесные пластины в соответствии со схемой в нашей инструкции по петлям.
Затем к раме прикрепили дверь. Изначально дверь сидела немного внутрь, что происходит с этими вкладными петлями.
Итак, мы установили магнитную защелку, чтобы предотвратить это. А затем отрегулировать петли для наилучшего размещения двери с ровным зазором!
Измерьте точную длину и ширину шкафа для молдинга венца и отрежьте по размеру.
Мы использовали классический, не составной, метод косой резки для резки внешнего угла нашего молдинга короны, когда корона переворачивается вверх дном на упоре торцовочной пилы.
Лучше всего подходит для деревянного молдинга, а не для МДФ.
Мы использовали тот же метод для нашего встроенного шкафа «Сделай сам» и «Сделай сам» лепного украшения на наших кухонных шкафах . Кроме того, это руководство по резке от Dewalt поможет вам объяснить его более подробно!
Установите молдинг короны на 1 1/2” вверх от нижней части 1×3 на лицевой раме (или на 1″ вниз от верха лицевой панели 1×3).
Мы установили корону с помощью столярного клея по углам и 3/4-дюймовых гвоздей. Брэндон помог удержать его на месте, поэтому он был установлен именно так, как мы хотели.
Обратите внимание, альтернативный метод обрезки лепнины, который проще, — это добавление доски 1 × 4 со скошенными концами. Мы использовали этот более простой метод для наших встроенных шкафов DIY для нашей кухни .
Подготовьте к покраске, зашпаклев там, где это необходимо, заполнив отверстия от гвоздей шпаклевкой или шпаклевкой по дереву. Любые швы по бокам лицевой рамы можно заполнить шпатлевкой по дереву и отшлифовать до гладкости.
Сначала мы загрунтовали наш шкаф, а затем покрасили его двумя слоями краски Benjamin Moore October Mist цвета яичной скорлупы.
Наконец, просверлите отверстия под штифты для полок, если вы еще этого не сделали, как указано в шаге № 2b .
Мы использовали наше приспособление Kreg Shelf Pin Jig для легкого сверления. Мы также использовали его для наших встроенных шкафов DIY для нашей кухни и гаражных шкафов DIY . Очень удобно иметь!
Мы просверлили передний набор отверстий под шпильки на расстоянии около 3 3/4 дюйма от лицевой рамы, чтобы учесть доску 1 × 3, к которой прикреплены наши петли.
Используйте оставшуюся фанеру толщиной 1/2″ (или 3/4″) для полок шкафа и обрежьте ее по размеру.
Размеры полки шкафа должны быть следующими, но еще раз проверьте размеры вашей фактической сборки для получения ТОЧНЫХ размеров:
Мне нравится конечный результат!
После того, как мы закончили с нашим первым настенным шкафом, сделанным своими руками, мы построили еще один со встроенной дверью шкафа для другой стороны стены нашей прачечной!
За исключением этого второго шкафа, нам пришлось сделать его немного более индивидуальным из-за расположения вентиляционного канала сушилки!
Эти красивые сделанные на заказ шкафы делают меня такой счастливой, и я не могу дождаться, чтобы заполнить их всеми предметами из нашей прачечной, которые я хочу спрятать!
Я надеюсь, что это руководство по сборке навесного шкафа и двери было полезным и упростило процесс сборки шкафов с лицевой рамой со встроенными дверями и лепниной! Убедитесь, что у вас есть версия для печати, Kreg Jig Wall Cabinet Plan PDF !
Не могу дождаться, чтобы поделиться нашим следующим проектом прачечной! Следите за историями в Instagram , чтобы узнать о прогрессе, и следите за YouTube , чтобы посмотреть видеоуроки по всем проектам DIY!
Делиться заботой!
157 акции Если вы найдете этот пост полезным, загляните сюда и подпишитесь на Instagram или Tiktok , где я делюсь всей закулисной информацией о проектах, над которыми я работаю , советы, хитрости и способы экономии денег для творчества.
домашняя укладка! Или приходите и изучите мой «индивидуальный бюджетный» подход к домашнему интерьеру с помощью моего онлайн-курса.
Вы не поверите, что это одни и те же шкафы, и хорошая новость заключается в том, что этот бюджетный самодельный шкаф можно легко скопировать за 200 фунтов стерлингов за пятерых.
*Содержит партнерские ссылки
Некоторое время назад, посреди ночи, одна из складных стеклянных дверей на этих старых шкафах (которые шли вместе с домом) разбилась вдребезги (WTF !!). Мы решили убрать четыре другие двери, чтобы предотвратить повторение подобных случаев, и я планировал взломать ИКЕА ПАКС в какой-то момент в будущем.
После дальнейшего изучения я понял, что наши встроенные шкафы не были стандартного размера, и ни одна из дверей ИКЕА ПАКС не подошла бы без каких-либо переделок или добавления дополнительных дверей сверху. Другая проблема заключалась в том, что хотя решение PAX дешевле дверей, сделанных на заказ, оно все равно будет стоить несколько сотен фунтов стерлингов, поскольку нам нужно заменить пять дверей.
Жизнь была занята, и мы просто справлялись без дверей, это выглядело не очень хорошо, но, поскольку мы были единственными, на кого это повлияло, это было низко в списке приоритетов.
Недавно мы поменяли местами все спальни, и я решил, что настало время посветлеть по-настоящему… шкафы включены! Я знал, что хочу сэкономить как можно больше денег, но не хотел идти на компромисс со стилем и надеялся на первоклассный внешний вид, поэтому решил сделать двери сам.
Я решил задокументировать процесс здесь, так как новые шкафы полностью преобразили пространство, и это было несложно сделать. Работы было изрядное, но в основном потому, что нужно было сделать пять, было бы значительно проще, если бы была только пара. Раньше я не делал двери такого масштаба, поэтому в процессе работы мне пришлось немного поучиться, поэтому я буду делать заметки о допущенных ошибках и о том, что я сделал бы по-другому в следующий раз, чтобы помочь вашим проектам пройти более гладко!
Дрель
Пила
Шлифовальный станок с тарелками разной зернистости
Шпильки удобны, если они у вас есть
Наполнитель
Prime r
Краска — I в цвет F&B Pigeon
Зажимы
Петли – для удобства я использовал накладной монтаж
Дверная фурнитура – это было великолепно
Ручки
Кисть
Малярный валик и поддон
Плинтус – я выбрал предварительно загрунтованную от Wickes
Гвозди (для плинтуса)
Клей для захвата — это основной продукт в моем наборе инструментов
МДФ или фанера — я выбрал этот из B&Q
уровень пола Каркас встроенных шкафов уже был на месте, поэтому я взял из него размеры ширины и высоты.
Высота — Я знал, что хочу иметь плинтус вдоль основания шкафов, поэтому я вычел высоту плинтуса плюс пару мм для зазора из измерения высоты. Чтобы сделать это измерение, я отодвинул старый ковер перед шкафами и снял стержни захвата, которые были прямо спереди, как только они ушли, я мог измерить фактические половицы, на которых будет сидеть плинтус. Ширина — Я знал, что собираюсь добавить детали в стиле шейкера по краям дверей, поэтому я вычел пару миллиметров из ширины дверей, чтобы они не были слишком тугими, потому что я знал, что d быть в состоянии положить шейкерную панель немного над краем двери, чтобы идеально совпадать со следующей. (Я уверен, что профессионал не одобрил бы этот шаг, но я волновался, что рамы могут быть немного вывернуты, потому что они такие старые и не хотели, чтобы двери заклинивали).
Лист фанеры на пиле для резки
Направляющая для резки — Я начертил направляющую для каждой двери (двери для шкафа слева получились немного уже, чем двери правого шкафа, поэтому важно было не их перепутал) и разметил для каждого листа фанеры.
Поскольку было пять дверей, я знал, что мне понадобится третий лист и у меня останутся огромные обрезки, поэтому я включил вырезы, необходимые для изготовления небольшого книжного шкафа из этого листа, чтобы сэкономить деньги. Вы можете прочитать это руководство здесь… Примечание. При сборке направляющей для резки учитывайте ширину пилы для каждого пропила, так как более толстые лезвия уменьшат доступную ширину листа. В B&Q их пила имеет толщину около 3 или 4 мм, поэтому, если вы планируете, например, сделать три вертикальных разреза в листе, вам необходимо уменьшить общую ширину листа примерно на 12 мм. Не такая уж большая проблема с листами для дверей, но это имеет значение, когда вы начинаете резать панели шейкера, поскольку они тонкие, поэтому у вас есть много вертикальных надрезов на листе.
Измерив размеры, я побежал в B&Q только для того, чтобы обнаружить, что у них нет в наличии листов МДФ того размера, который я планировал использовать (толщиной 12 мм).
1,22 м х 2,44 м). Очень надоедливый. Поэтому я решил вместо этого использовать фанеру из твердой древесины, так как это было все, что у них было в наличии, что было в рамках бюджета, и его можно было взять в тот же день, воспользовавшись их бесплатной услугой резки. Я купил один лист и вырезал две двери, раздавил их в своей машине и привез домой, чтобы проверить. Я был приятно удивлен прочностью фанеры, определенно более упругой, чем мой обычный МДФ, хотя он был более грубым и имел множество осколков, поэтому с ними нужно было обращаться в перчатках (я обнаружил это на собственном горьком опыте).
Я использовал более тонкие листы фанеры для шейкерных панелей толщиной 5 мм. Каждая вибропанель имела ширину 100 мм и соответствовала высоте и ширине дверей.
Я решил заменить плинтус для всей комнаты одновременно, поэтому купил эти детали большой длины в Wickes, так как они были доступны по цене и были готовы к грунтовке.
Я хотел, чтобы плинтус был непрерывным вокруг основания шкафа, поэтому пронес его вдоль стороны шкафа LHS с внутренним и внешним углами. Я переустановил стержни захвата ковра перед новым плинтусом, так как вскоре планирую установить новый ковер, а также откатил подложку.
После того, как плинтус был на месте, я повторно измерил высоту отдельных дверей гардероба. Я немного подкорректировал пару дверей с помощью своего нового электролобзика (намного быстрее, чем пилил вручную, как я обычно делаю), а затем был готов подготовить фанеру к покраске. Слой был в довольно хорошем состоянии, за исключением одного из листов, который был внизу в стопке (самый последний лист, который был у B&Q, так что это был случай, взять его или оставить), который был немного согнут. Я положил эту дверь внизу стопки из пяти штук, чтобы сгладить ее, и, поскольку мы были в разгар аномальной жары, я приглушил ее и оставил лежать на палубе под палящим солнцем, что помогло выпрямить ее перед хранением.
это снова в нижней части кучи.
Я отшлифовал края всех дверей и декоративных панелей, чтобы они были гладкими и прямыми. Затем я нанесла три слоя грунтовки валиком на каждую деталь. Я разложил все двери и панели, пока их грунтовали, чтобы убедиться, что они прогнулись. Поскольку погода была хорошая, пальто быстро высыхали, что ускорило процесс.
Я хотел убедиться, что этот самодельный монтаж легко воспроизвести, и я знаю, что использование приспособления для вырезания глухих отверстий для скрытых дверных петель действительно отталкивает многих людей, поэтому я поставил перед собой задачу. найти удобную альтернативу. Если вы хотите знать, как просверлить отверстия для скрытых петель, не волнуйтесь, скоро у меня будет учебник.
Я нашел эти очень простые в использовании и недорогие накладные петли на Amazon и рекомендовал бы их, если вы не хотите устанавливать скрытые петли, хотя недостатком является то, что их не так легко регулировать после того, как они прикреплены, так что это более важно поместить их точно в нужное место для начала.
Я установил по четыре петли на каждую дверь, что звучит много, но двери были более 2 метров в длину.
Перед тем, как установить какие-либо петли, я поднял дверь на место и с помощью спиртового уровня убедился, что она прямая, и отметил, где должна быть расположена петля (здесь может помочь вторая пара рук, поэтому в идеале вам понадобится помощник). Я проверил, что дверь может двигаться на полные 90 градусов и протестировали разную глубину для установки шарнира со стороны каркаса. Как только я был счастлив, что нашел оптимальное положение, я измерил расстояние от внешнего края каркаса шкафа и отметил точную точку для оставшихся трех мест расположения петель. Важно убедиться, что каждая петля установлена на одинаковой глубине с обоих концов, иначе дверь будет шататься.
Профессиональные плотники сначала устанавливали шейкерные панели на дверях, а затем устанавливали их на шкаф, но меня беспокоило, что двери не будут выглядеть идеально, так как они были вырезаны из листов фанеры с помощью пилой B&Q, и, поскольку это была моя первая попытка в этом масштабе, я решил немного схитрить, сначала установив двери, чтобы я мог скрыть любые незначительные дефекты на длинных сторонах дверей, слегка перекрывая панели шейкера, если это необходимо.
Как оказалось, мне не нужно было этого делать, так как двери были довольно хорошими (уф!).
Я использовал самоклеящийся клей (подходит для дерева) и штифты, чтобы прикрепить панели, а также зафиксировал их сверху и снизу с помощью зажимов, чтобы быть уверенным, что они не будут двигаться вообще. Сначала я прикрепил длинные стороны и воспользовался спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что они стоят прямо. После того, как длинные стороны высохли, я измеряю каждый отдельный небольшой зазор вверху и внизу дверей и вырезаю горизонтальную панель по размеру, прикрепляя ее таким же образом. После того, как они высохли, пришло время заполнить зазоры между дверью и панелью по всему периметру внутри и снаружи дверей, а затем дать высохнуть. Для внутренних краев я использовал влажную ткань, чтобы вытереть излишки шпаклевки, и отшлифовал внешние края после высыхания, чтобы получить гладкую поверхность.
После того, как панели шейкера были заполнены, протерты или отшлифованы, пришло время приступить к покраске.
Чтобы сэкономить деньги, я использовал краску, подобранную по цвету, и она была подобрана к одному из моих любимых, «Голубю» Фэрроу и Болла. Сначала я обрезал края панелей шейкера кистью, а затем покрасил остальные двери валиком.
Я нанес на двери два слоя, а затем подкрасил некоторые участки третьим слоем.
После того, как двери полностью высохли, я измерил и отметил, где должны быть высокие ручки. Я использовал спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все они будут идеально прямыми. Я просверлил отверстия в отмеченных местах и протолкнул винты из-за двери и с помощью отвертки в заднюю часть фурнитуры ручки.
Примечание: штанги KEPLER, которые я прикрепил к дверям, были частью платного сотрудничества в Instagram.
Я хотел создать ощущение бутик-отеля в этой комнате, роскошной, с индивидуальностью и стилем, поэтому я нарисовал холст с абстрактным искусством и повесил его на левый шкаф.
Последним штрихом стала медная лампа для картин, которую я много лет назад купил на Amazon.
Вот фото «после». Я очень доволен результатами этого проекта. Это заняло несколько дней от начала до конца и было приложено немало усилий, но оно того стоило, теперь у меня есть модные двери и значительная экономия по сравнению с покупкой на заказ.
Сколько я потратил…
Листы фанеры толщиной 12 мм стоили 37 фунтов стерлингов каждый, и из каждого можно было сделать две двери, так что теоретически я должен был использовать три листа, но B&Q закончился, поэтому я использовал один лист 9 мм толстый для пары дверей, которая была немного дешевле на 32 фунта стерлингов. Я сделал книжный шкаф из обрезков от единственного дверного полотна, поэтому я приписываю только 17 фунтов стерлингов стоимости шкафам. Я использовал лист 1 x 5 мм для панелей (26 фунтов стерлингов).
Всего фанеры — 37 фунтов стерлингов + 32 фунта стерлингов + 17 фунтов стерлингов + 26 фунтов стерлингов = 112 фунтов стерлингов
Клей для захвата — 2 x 2 тюбика по 2,50 фунта стерлингов = 5 фунтов стерлингов .
00
Краска — 35 фунтов стерлингов
Грунтовка — 20 фунтов стерлингов
Ручки — PR изделия
Петли — 2 упаковки по 12 штук по 10,99 фунтов каждая = 21,98 фунтов стерлингов
Дверные защелки — 1 упаковка по 6,09 фунтов стерлингов
Трубка наполнителя — 2,00 фунта стерлингов
Плинтус — 1 шт. по 17,73 фунта стерлингов.
Итого 219,80 фунтов стерлингов
Постоянные клиенты B&Q получают денежные средства в виде ваучеров на будущие покупки. Я использовал следующее для нескольких транзакций: 3 купона на 3 фунта стерлингов и 1 купон на 10 фунтов – общая скидка 19 фунтов стерлингов.
Итого 219,80 фунтов стерлингов — 19 фунтов стерлингов = 200,80 фунтов стерлингов
Рекомендации по дверным ручкам для гардероба
Вышеупомянутая сумма не включает стоимость ручек, так как они были включены в мой платеж за контент, который я создал для бренда.
полностью снять створку;