Ни для кого не секрет, что торцы дсп можно обрабатывать разными материалами, такими как кромка пвх, меламиновая кромка, и, конечно, пвх кантом.
Поговорим о торцевании дсп кантом пвх. Способы зависят напрямую от разновидности облицовочного материала — врезной кант с обхватом или без, или же накладной кант.
Врезной кант пвх с обхватом:
Врезной кант пвх без обхвата:
Накладной кант пвх:
Более подробно о видах гибкого профиля Вы можете прочитать в этой статье.
В первую очередь немаловажным фактом является температура в помещении, в котором будет происходить работа, а также при какой температуре хранился профиль.
Сильные перепады температуры скажутся на жесткости профиля и процессе обработки детали.
Кант пвх выпускают непосредственно под определенную толщину плиты дсп.
На углах детали кант не обрезают, для облицовывания смежных торцов плавно скругляют угол.
Пожалуй, чаще всего используют врезной профиль. Т-образный кант имеет шип (ножку), для которой в торце дсп делают паз, совпадающий с ней по ширине и глубине.
Этот паз делают при помощи фрезерного станка или же ручного фрезера. Оптимально, если фреза будет оставлять паз шириной 0,5 мм и высотой зуба до 2,8 мм.
Перед тем, как проделать фрезой канавку для канта, необходимо отшлифовать грани плиты дсп, чтобы при набивке борта канта не образовывали сколы на ламинате.
Кант забивается резиновой киянкой, лишние концы канта, уходящие за дсп, обрезают ножом или секатором.
Может показать достаточно сложным процесс торцевания кантом. Однако, посмотрев представленное ниже видео, Вы убедитесь в обратном.
Мебельщики постоянно совершенствуют производство.
Вот такой необычный способ торцевания придумали изготовители мебели:
В данном случае был использован обычный пневматический молоток с насадкой, который был неподвижно зафиксирован на верстаке.
Как Вы могли заметить, при использовании такого инструмента, скорость торцевания значительно выше, а значит выше и производительность.
При использовании накладного (С-образного) канта Вам не потребуется никакого электроинструмента.
Достаточно иметь под рукой нож и клей.
Для увеличения адгезии клея на внутреннюю поверхность профиля иногда наносят царапины при помощи ножа.
Однако на внутренней стороне профиля, который предлагает наша компания, уже есть необходимые «заводские» поперечные насечки, которые существенно улучшают адгезию.
После этого наносят клей на внутреннюю поверхность канта, нередко при этом используют жидкие гвозди.
Подойдет прекрасно слинконовый герметик, если требуется максимально защитить ЛДСП от попадания влаги (к примеру, если изготавливают мебель для ванных комнат).
Затем кант последовательно надевают на торец дсп. Выступивший клей удаляют.
При обработке криволинейных участков, где кант образует изгиб, уже наклеенный профиль фиксируют скотчем. В отличии от врезного канта, который вы быстро и просто набили на деталь, при обработке накладным профилем потребуется некоторое время для высыхания клея.
Наша компания рада производит и поставляет накладной и врезной гибкий профиль различных расцветок.
Для заказа или подбора профиля нужного Вам декора свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.
Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине. Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.
Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).
Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.
Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.
Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.
Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.
Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).
На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении.
Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».
Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.
Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.
Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза.
Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.
Врезной Т-образный профиль бывает:
Так же он может быть:
Врезной кант без обхвата используют довольно редко, т.к. он не способен надежно скрыть неровности торца и защитить его от влаги и мусора.
Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками). Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).
Обычно после распила детали электролобзиком с некачественным режущим полотном, по всей поверхности торца образуются сколы, которые обычная мебельная кромка скрыть не способна.
При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.
Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.
Идеальным решением будет врезной Т-образный жесткий кант с большими усиками.
Для монтажа нам потребуется:
Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП.
Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).
Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.
Если вдруг паз получится сильно широкий, нужно будет использовать клей или жидкие гвозди. Но тут потребуется дополнительное время для его высыхания.
Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.
При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.
Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.
При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.
Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.
На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:
А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:
Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.
Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине.
Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.
Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).
Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.
Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.
Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.
Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.
Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).
На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении. Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».
Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.
Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.
Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза. Для фрезерования нам понадобится ручной фрезер с фрезой 2,8-3 мм, а также специальное помещение, поскольку пыли будет много, а дома нам это не нужно.
Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.
Врезной Т-образный профиль бывает:
Так же он может быть:
Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками).
Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).
При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.
Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.
Для монтажа нам потребуется:
Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП.
Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).
Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.
Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.
При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.
Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.
При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.
Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.
На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:
А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:
Все цены в каталоге указаны с НДС для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Цены для организаций, ИП и частных мастеров доступны только после регистрации и авторизации.
Условия работы и способы получения товара в регионах необходимо уточнять. При оформлении онлайн-заказа за пределами Москвы и МО необходимо выбрать региональный офис продаж. Заявка будет обработана выбранным офисом.
Наличие товара на сайте актуально только для онлайн-заказов в Москве и Московской области.
Врезной кант ПВХ — это отделочный материл, защищающий торцевые поверхности древесных плит от влаги и повреждений. Если в качестве защиты используется кромочная лента, то в конце работы необходимо осуществить дополнительную операцию — срезать излишки.
При работе с кантом такое действие выполнять не нужно. Это изделие выпускается под конкретную плиту ДСП (чаще всего под толщину 16 или 32 мм). Также его не стыкуют на углах. Если облицовывают две смежные поверхности, то эта работа выполняется с помощью плавного перехода. Каждый вид такой отделки имеет свой радиус скругления (подбирают опытным путем). Здесь существенную роль играет жесткость самого отделочного материала. Он может выпускаться как с бортиками (кант т образный с обхватом), так и без них (без обхвата). Чаще встречается первый тип. С его помощью можно скрыть дефекты торцевой поверхности и защитить ее от влаги.
Врезной кант является самым распространённым. Для установки такого канта, в торце ДСП строго по центру, проделывается углубление (паз) нужного размера. Чтобы произвести данную операцию, используют ручной фрезер или фрезерный станок. Фреза должна отвечать следующим требованиям: она должна оставлять за собой паз шириной на 0,7 мм меньше, чем толщина шипа. Так как толщина шипа разная (зависит от производителя), то нужно иметь несколько фрез:
Глубина паза находится в диапазоне от 6 до 10 мм. Чтобы можно было использовать для облицовки товар любого производителя (любая длина шипа) необходимо использовать фрезу, способную углубляться на 10 мм.
В нашем интернет-магазине вы можете купить кант врезной различных цветов, чтобы вы его подобрали именно к вашему мебельному дизайн-проекту. Выбирайте, и при необходимости задавайте нам любые уточняющие вопросы.
Помимо обычных кромок, часто для обрамления торцов из ДСП применяется ПВХ кант. Его использование гарантирует надежную структуру во влажных местах с риском механического воздействия. Нередко такое решение принимается и из-за дизайнерских задумок.
ПВХ кант отличается от кромки тем, что уже в процессе производства он выполняется для определенной плиты основываясь на ее толщине. Обрезка остатков по ширине не допускается.
16, 18 и 32 мм – это самые распространенные размеры для ширины.
Помимо этого, в процессе монтажа профиля не происходит стыковка на углах. Для окантовки двух смежных торцов скручивается угол по определенному радиусу.
Такой кант простой в обработке, поэтому его можно использовать в домашних условиях.
Этот вид фурнитуры подходит для работы с торцами ДСП с маленьким округлительным радиусом. Никаких особых инструментов для его обработки не требуется. Профиль просто защелкивается на торце, и работа выполнена. Для боковых торцов существуют заглушки, которыми они закрепляются.
За счет простого монтажа многие используют данный тип канта. Но при его помощи нельзя окантовать радиусные детали, и это является его главным недостатком.
Этот тип материала широко используется для облицевания торцов ДСП закругленного или прямого типа, часто применяется в кухонной мебели. В процессе монтажа используется острый нож и надежный клей. В случае проникновения влаги клей заменяется на большое количество силиконового герметика.
Для того, чтобы гарантировать качественно адгезию между торцом и кантом, поверхность профиля внутри конструкции царапается острым ножом или отверткой.
Жесткость профиля будет зависеть от внутренней температуры помещения. По этой причине его советуется использовать исключительно в теплом месте, где материал окажется «послушным».
Сам процесс предельно прост. Герметик или клей наносится на внутренность канта и приклеивается к торцу ДСП. Излишки клея вытираются и конструкция аккуратно проглаживается. Конструкция выдерживается два часа, после чего излишки на краях обрезаются. Полностью клей высохнет только через сутки, поэтому материалу нужно дать высохнуть. Для обрезки используется секатор или садовый нож.
Кант Т-образного типа широко используется в мебельном производстве. У него есть ряд достоинств, которые делают его качественным материалом:
Недостатком данного материала окажется требование по фрезеровке паза. Для этого используется фрезер ручного типа с фрезой размером от 2,8 мм до 3 мм, а также место, где можно провести процедуру из-за большого количества пыли. В любом случае, это маленький недостаток на фоне большого количества преимуществ.
Т-образный профиль может иметь обхват и быть мягким или твердым. Он хорошо подходит под кухонные фасады.
Кант врезной без обхвата применяется нечасто, так как при его помощи торец не скрывается достаточно надежно, а также не защищается от мусора и влаги.
Т-образный профиль с обхватом пользуется большей популярностью. У него имеются усики, которые оказываются полезными для радиусных и криволинейных деталей созданных при помощи электрического лобзика. В таких случаях не допускается использование любого другого профиля.
Часто после того, как деталь была распилена электролобзиком с недостаточно качественным режущим полотном, скопы появляются на поверхности торца. Мебельная кромка не скроет такие недостатки. По этой причине предусматривается использование Т-образного врезного канта, у которого имеются усики. Чем эти усики длиннее, тем лучше для конструкции.
Выбирая врезной кант следует отдать предпочтение профилю жесткого типа. Мягкий кант брать не следует, так как с ним можно намучиться достаточно сильно во время монтажа и впоследствии при применении самой детали.
Проблема мягкого канта в том, что он чрезвычайно мягкий и его ножка гнется и ломается в процессе забивания в паз, по этому не советую использовать в производстве кухонной мебели.
Даже в том случае, если он будет набит нормально, его отгибание неизбежно, что будет вызывать забивание мусора под него. Кроме этого, выбоины будут заметны под ним. Неровности торца в результате испортят эстетический вид конструкций изделий.
Самым оптимальным решением окажется жесткий кант а форме буквы Т с усиками большого размера.
В ходе работ используются:
Первым шагом проделывается паз в торце ДСП. Его расположение – строго в центре. В случае использования плиты 16 мм, например, он располагается на расстоянии 8 мм от края.
При помощи фреза делается паз. Для того, чтобы крепеж был надежным, ширина паза применяется на полмиллиметра меньше от толщины шипа канта. Глубина должна быть от 10 мм. В том случае, если паз оказался широким, применяются жидкие гвозди или клей.
Для высыхания также потребуется дополнительное время.
Перед процессом набивания профиля торец чистится и устраняются сколы. После этого он зашкуривается наждачкой. Во время забивания канта профиль следует выгибать по направлению к себе. При набивании канта на конструкцию с большим радиусом (на скругленном углу) в ней делается вырез. В процессе набивание следует использовать исключительно резиновую киянку.
При использовании ПВХ канта с поверхностью отражающего типа защитная пленка снимается только после того, как все монтажные работы завершены.
Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.
Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине.
Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.
Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).
Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.
Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.
Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.
Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.
Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).
На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении. Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».
Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.
Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.
Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза. Для фрезерования нам понадобится ручной фрезер с фрезой 2,8-3 мм, а также специальное помещение, поскольку пыли будет много, а дома нам это не нужно.
Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.
Врезной Т-образный профиль бывает:
Так же он может быть:
Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками).
Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).
При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.
Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.
Для монтажа нам потребуется:
Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП.
Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).
Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.
Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.
При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.
Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.
При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.
Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.
На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:
А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:
Отделка краев мебели и ее угловых частей – важный этап в процессе изготовления качественной мебели и предметов интерьера. Данный процесс не только улучшает ее эстетичный внешний вид, но и необходим для защиты мебели от сырости, излишек влаги и преждевременной порчи. Также, облицовка краев важна и для самих пользователей данной мебели – гладкие края являются залогом безопасности домочадцев, офисных сотрудников, посетителей кафе и т.д. Готовые предметы интерьера должны иметь отделку кантом или кромкой. Что лучше использовать – кант или кромку, и в каких случаях более уместен тот или иной вариант, рассмотрим далее.
Кромка для мебели является неотъемлемой частью удобных и комфортных предметов интерьера.
Она представляет собой полосу (ленту), которая крепится к срезу составляющих элементов мебели при помощи клея. В зависимости от материала, из которого изготавливается кромка, различают следующие ее виды: ленты из меламина, ПВХ, АБС-пластика и прочих материалов. В процессе приклеивания кромки, ее ширину и длину легко регулировать обычными инструментами, имеющимися в наличии у любого хозяина.
Кант для мебели отличается по своей структуре – он изготавливается сразу же под определенную стандартную ширину поверхности мебели и не предполагает обрезки. Материалы для изготовления мебельного канта такие же, как и у кромки, однако структура данного отделочного материала, а также способ его нанесения на мебель – отличаются.
Рассмотрим два основных способа крепления канта к мебельным срезам:
Он «накладывается» на края мебели и закрепляется на ней при помощи указанных бортов.Оба вида канта имеют еще одну классификацию. В зависимости от формы они делятся на 2 типа: Т-кант (врезной) и С-кант (накладной).
Считается, что для отделки мебели по индивидуальным заказам с изысканными формами, лучше всего использовать кромку. При этом в массовом производстве мебели все чаще применяют кант, потому что он выпускается уже стандартизованным под размеры фабричной мебели и крепится намного проще и быстрее.
Если вы изготавливаете стандартные предметы мебели для коммерческих целей, то вы с уверенностью можете использовать покупной кант, выполненный из ПВХ. Он отличается удобством в эксплуатации и отлично сочетается с Т-профилем, который нередко можно встретить на школьных партах, офисных столах, различных стендах и т.д. Крепление канта, особенно его самого распространенного типа с врезной конструкцией, зачастую предполагает использование фрезерного станка.
С кромкой дело обстоит намного проще. Для домашнего изготовления мебели нет ничего лучше, чем самоклеющаяся кромка. Бюджетным вариантом считается меламиновая кромка на клею, однако она уступает кромке из ПВХ по своим прочностным свойствам. Если вы делаете мебель из древесины или ДСП, то лучше всего воспользоваться кромкой из ПВХ. В таком случае вы без проблем сможете обрезать ее под нужный размер при помощи стандартных инструментов.
В Великобритании семейная пара осуществила свою заветную мечту и занялась выращиванием…
Компания Sarafan Technology создала уникальную нейросеть, которая по фотографии способна…
Компания ИКЕА приняла решение запустить в этом году сервис по возврату мебели для младенцев…
Кант — это узкий , как правило , контрастный по цвету шнур или полоска ткани вдоль краев или швов изделия.
Кант придает модели особое изящество и стабилизирует край.
Выполнить отделку кантом очень просто. В магазинах для любителей шитья имеются в продаже готовые декоративные канты разных цветов, в том числе и специальные канты для белой и светлой одежды, у которых утолщенный край — цветной, а плоская часть — белая.
Плоскую часть канта приколоть к припуску на шов на нужном расстоянии.Кант приколоть к припуску на шов. У уголка детали выполнить на плоской части канта надсечку (1). У скругленного уголка детали выполнить на плоской части канта несколько надсечек почти до утолщенного края канта, а сам утолщенный край припосадить (2).
Вдоль вогнутого вовнутрь среза утолщенный край канта растянуть, а плоскую часть слегка припосадить (3).
Кант притачать вдоль утолщенного края, используя специальную лапку швейной машины для притачивания кантов (застежки-молнии).
Деталь с притачанным кантом сложить с другой деталью лицевыми сторонами и проложить строчку вдоль шва притачивания канта, используя специальную лапку швейной машины для притачивания кантов (4).
Если кант прихвачен в рельефный шов, заутюжить припуски шва в одну сторону и настрочить с лицевой стороны детали вплотную к утолщенному краю канта (5), параллельно можно проложить вторую отделочную строчку.
Если кант прихвачен в шов вдоль края изделия, то припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок, в местах скруглений — надсечь, не прихватывая кант. Деталь вывернуть. Край детали выметать, утолщенный край канта выступает за край детали. Приутюжить. Деталь отстрочить вдоль утолщенного края канта (6).
Это самый быстрый способ обработать срез горловины/проймы или край застежки.
Плоскую часть канта сложить с припуском по срезу лицевыми сторонами и приколоть, при этом утолщенный край канта лежит вдоль размеченной линии шва (см. раздел «Подготовка»). Плоскую часть канта притачать вдоль утолщенного края канта, используя специальную лапку швейной машины для притачивания кантов.
Припуск по срезу (но не плоскую часть канта!) срезать близко к строчке, в местах скруглений — надсечь (7).
Плоскую часть канта отвернуть на изнаночную сторону, при этом утолщенный край канта выступает за край изделия. Край изделия приутюжить и с лицевой стороны отстрочить близко к утолщенному краю канта.
Это один из способов декорировать уже готовое изделие, например по нижнему краю, по внешнему контуру воротника или вдоль входов в карманы. Для этого наложить край изделия на плоскую часть канта и приколоть точно вдоль утолщенного края канта. Край изделия настрочить на плоскую часть канта в край.
Декоративный кант можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется шерстяная пряжа или шнур нужной толщины и косая бейка шириной ок. 3 см. Бейку сложить вдоль пополам и вложить между половинками бейки отрезок пряжи или шнура, совместив его со сгибом бейки. Вдоль отрезка пряжи или шнура проложить строчку, используя специальную лапку швейной машины для притачивания кантов (застежки-молнии).
Терминологический словарь одежды толкует кант как «узкий цветной шнурок, оторочка из кожи, сложенная вдвое полоска ткани другого цвета, расположенная в рельефах или швах одежды, а также полоска, окаймляющая в виде рамки какую-либо деталь».
Из данного определения следует, что канты можно получить разными способами из различных материалов. Тем не менее в швейном производстве, особенно крупном, гораздо целесообразнее использовать уже готовые отделочные канты, которые выпускаются предприятиями текстильно-галантерейной промышленности. Такие канты представляют собой узкую тканую, плетеную или вязаную текстильную полоску с односторонним сильно утолщенным краем.
Располагаются отделочные канты, как правило, либо по краям деталей (воротника, манжет, карманов, клапанов, планок, поясов) или всего изделия (по низу, горловине, бортам), либо по фигурным линиям (рельефам, кокеткам, швам и т. д.). Применяют канты как для отделки повседневной и нарядной мужской, женской, детской одежды и головных уборов, так и при изготовлении спортивной, специальной и ведомственной одежды (военной и полицейской формы, одежды для спасателей МЧС и железнодорожников и т. д.). Для обозначения людей в темное время суток применяются специальные канты со светоотражающим покрытием.
Использование канта в отделке швейного изделия позволяет сделать деталь, на которой он располагается, более заметной, выразительной. Чтобы еще больше подчеркнуть форму детали, выделить ее на фоне всего изделия, цвет канта обычно подбирают так, чтобы он контрастировал с цветом основного материала. Например, отделка белым кантом по краям борта, воротника и манжет делает черный жакет не таким строгим и мрачным. Белый кант в этом случае притягивает взгляд, «разбавляет» черное пятно, обеспечивает новое восприятие изделия в целом.
По способу производства отделочные канты могут быть тканые, плетеные или полученные из готовых текстильных материалов (тканей, трикотажных полотен, искусственной кожи и замши, искусственного меха). Тканые канты представляют собой полотняную ленту, одна сторона которой имеет утолщение, полученное за счет использования более толстых нитей и сложного переплетения. Обычно тканые отделочные канты вырабатываются из хлопчатобумажной отбеленной пряжи, цвет утолщенного бортика может быть любым.
Ширина тканого канта составляет 14 мм, бортика — 2. 3 мм.
Плетеные канты можно считать разновидностью плетеной тесьмы с одним утолщенным краем. Для его получения с одной стороны тесьмы вместо одной пряди нитей вплетается толстый витой шнур, который может состоять из тех же нитей, что и сама тесьма, или других нитей. Обычно для изготовления плетеных кантов применяют хлопчатобумажную пряжу (рис. 49), комплексные вискозные или полиэфирные нити, для декоративных кан-
Рис. 49. Плетеный отделочный кант тов — металлизированные нити. По отделке канты могут быть отбеленными, гладкокрашеными или многоцветными. Ширина плетеных кантов составляет 7 и 14 мм.
Рис. 50. Кант, полученный из ткани
Канты из ткани получают следующим образом: вырезают полоску под углом 45° к нитям основы (по косой) и перегибают ее по ширине пополам (рис. 50). Внутрь полоски в место сгиба помещают шнур диаметром 1 . 2 мм и закрепляют его при помощи машинной строчки.
В дальнейшем кант располагают между двумя частями детали швейного изделия и обрабатывают деталь обычным способом. По такому же принципу изготавливают канты из трикотажных полотен, искусственной кожи, искусственного меха, материалов со светоотражающим покрытием. В этих случаях полоски для канта выкраивают в продольном направлении материала. Готовые отделочные канты имеют ширину 13. 15 мм.
Косая бейка представляет собой полоску ткани, выкроенную под углом 45° относительно нитей основы, у которой припуски с двух длинных сторон подогнуты вовнутрь. В швейном производстве косую бейку применяют для окантовывания наружных срезов изделия (горловины, проймы, бортов, воротников, манжет, карманов, низа изделия и низа рукавов и т. п.) и внутренних срезов в изделиях из сильно осыпающихся материалов. Благодаря «косому» крою такая бейка без морщин и заломов укладывается по закругленным срезам и придает изделию красивый внешний вид.
Для изготовления косых беек применяют ткани: хлопчатобумажные (ситец, бязь, джинсовая), из комплексных вискозных, лавсановых или капроновых (органза) и металлизированных нитей, реже из натурального шелка.
Как правило, ткани для косых беек вырабатываются простыми видами переплетений (полотняным, саржевым, атласным).
Отделка косых беек обычно заключается в отбеливании или окрашивании в различные цвета (до 80 оттенков). Хлопчатобумажные бейки, кроме этого, могут выпускаться пестроткаными (в клетку, полоску) и с печатными рисунками. Ширина косых беек составляет 14, 15, 18, 20, 25, 30 и 50 мм.
В последнее время в швейном производстве стали использовать окантовочные бейки, выполненные из нетрадиционных материалов — искусственной кожи и искусственного меха, имеющих различную окраску или печатные рисунки. Кроме того, бейки из искусственной кожи могут иметь тисненую поверхность, имитирующую мерею натуральной кожи. Ширина кожаных беек обычно составляет 14 и 15 мм, меховых — 20 мм.
Отделка кантом — одна из многочисленных тенденций, пришедших в мебельный дизайн из fashion. Конечно, обивщики мебели уже не одно столетие прекрасно пользуются этим приемом.
Но делали они это не столько в декоративных целях, сколько в практических — для укрепления швов и заделки стыков. Ткань чаще всего в дело шла та же самая, что и собственно на обивку. В одежде оторочка кантом всегда использовалась куда более активно и вольно. Пользу в виде укрепления швов и отделки краев кант тоже приносил, но главной тут была декоративная сторона. Если канта не видно — какой в нем смысл? Мебельные дизайнеры, видимо, насмотревшись на фэшн-коллег, наконец-то осознали, сколько возможностей они упускают, и взялись за кант всерьез. Мало того, что он стал контрастным, так еще и с мягкой мебели перебрался на корпусную и аксессуары, утратив последние остатки полезности.
Хотя мягкая мебель, конечно, преобладает. Ей отделка кантом особенно идет. Даже удивительно, почему дизайнеры этим приемом так редко пользовались прежде. Пустячок — а как украшает! Вроде броского аксессуара на простом черном платье. Идеальный пример — диван Lutetia от B&B Italia. Классическая форма, ткань сливочного цвета, аккуратный темный кант по линиям сшива.
Просто и безупречно, словно это не громоздкий диван, а рисунок чернилами на белом листе. В коллекции есть еще и кресло, а также другие версии обивки, например бордовый кант на фиолетовом фоне. Но черно-белый вариант, конечно, самый эффектный. Синий диван с белым кантом Chelini близок к идеалу, но его портят уродливые ножки. Вообще же сочетаний цветов бесчисленное множество. Они могут быть близкими и контрастными, кант может быть темнее и светлее фона и т. д. Вот лишь несколько примеров: серый с белым или черным кантом (Casamilano и Baxter), белый с красным или желтым (Casamilano и Roche Bobois), коричневый и красный с белым кантом (Roche Bobois и Cassina). Как видно по двум последним креслам, контрастная отделка не всегда сделана именно кантом. В случае с моделями Silhouette и Utrecht был использован контрастный обметочный шов. Не так заметно, как кант, но тоже неплохо.
Корпусной мебели и аксессуаров в тренде представлено меньше, но и выглядят они более необычно, чем диваны с окантовкой.
Не все марки сознательно стремились приобщиться к модной тенденции. Andrew Martin, например, всегда делал комоды, имитирующие чемоданы, и все они отделаны кожей или металлом. Просто сейчас они актуальны как никогда. То же самое с Bottega Veneta. Отделка металлом призвана защитить углы консоли, обитой светлой страусовой кожей. Однако то, что кант контрастный, делает его частью тенденции. А вот стол East от Armani Casa отделан темным деревом, скорее всего, совершенно сознательно. Правда, кант немного широковат, чтобы называться кантом.
В случае с аксессуарами контрастная отделка чаще всего просто нарисована. Она уже не имеет никакой связи с кройкой и шитьем, а напоминает, скорее, детские рисунки или черно-белые комиксы. Тут кант превращается в контур и становится родственником другого тренда, где мебель будто обрисована черной проволокой, только тот в 3D, а этот — на плоскости. Встретить такую обрисовку можно на вазах, лампах (Diamant, Mat&Jewski), часах (Tempo, Magis) и прочих предметах повседневного пользования, причем чаще демократичных марок.
Прием-то простенький. С цветом они не играют, потому как очевидно, что в случае с рисунком лучше черного на белом ничего нет. Особенно ярко отметились в этом направлении две марки. Casamilano (вообще-то не слишком демократичная и довольно серьезная) выпустила свои “нарисованные” зеркала в форме книжек и кресла еще в прошлом году, вместе с диванами, и стала локомотивом тренда. Вездесущая Seletti подключилась со своей коллекцией Trip Cartoon (комод, шкаф и столик) позже, изучив, как водится, опыт старших товарищей. Название очень подходящее: мебель выглядит мультяшно. Вообще, есть в этой отделке кантом что-то детское, навевающее воспоминания о школьной форме с накрахмаленными манжетами.
Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.
Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине.
Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.
Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).
Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.
Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.
Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.
Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.
Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).
На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении. Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».
Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.
Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.
Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза. Для фрезерования нам понадобится ручной фрезер с фрезой 2,8-3 мм, а также специальное помещение, поскольку пыли будет много, а дома нам это не нужно.
Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.
Врезной Т-образный профиль бывает:
Так же он может быть:
Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками).
Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).
При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.
Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.
Для монтажа нам потребуется:
Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП.
Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).
Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.
Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.
При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.
Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.
При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.
Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.
На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:
А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:
Все цены в каталоге указаны с НДС для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Цены для организаций, ИП и частных мастеров доступны только после регистрации и авторизации.
Условия работы и способы получения товара в регионах необходимо уточнять. При оформлении онлайн-заказа за пределами Москвы и МО необходимо выбрать региональный офис продаж. Заявка будет обработана выбранным офисом.
Наличие товара на сайте актуально только для онлайн-заказов в Москве и Московской области.
Профили ПВХ используются для торцевания различных видов мебели, в первую очередь для различных элементов детской и школьной мебели.
Профили ПВХ в складской программе МДМ обладают повышенной прочностью и эластичностью.
Наша складская программа включает врезные и накладные профили различной формы сечения.
Необходимо учитывать, что для нанесения врезных профилей ПВХ необходима предварительная фрезеровка материала.
подробнее об акции
подробнее об акции
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
Данный товар недоступен
для заказа
в вашем регионе
П кромка ПВХ — мебельная кромка п-образной формы, которая устанавливается на торец столешницы или фасада из ДСП при изготовлении и сборке мебели. Производится изделие из специализированного термопластика с декорированием поверхности профиля с помощью глянца или тиснения.
В зависимости от типа крепления кромка ПВХ п-образная подразделяется на:
Кромка профиль — универсальный и доступный по цене отделочный материал. Он одновременно выполняет декоративную и защитную функции, а также обладает следующими преимуществами:
Кромочный профиль ПВХ — это стильный дизайн и возможность подбора внешнего вида канта из сотен оттенков и фактур.
Купить мебельную кромку из гибкого термопластика п-образной формы вы можете в интернет-магазине МДМ. Мы предлагаем широкий выбор качественного материала для отделки кухонной мебели, детских комнат, школьных комплектов по выгодной цене.
И вы всегда будете в курсе последних событий, новинок и акций!
Возможность заказа товара доступна после регистрации (авторизации) на нашем сайте.
Наличие товара на складе и оптовые цены уточняйте у наших менеджеров!
На сайте указана розничная цена!
Цены, указаные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответсвии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.
Адрес:Москва, м.Пражская, ул. Красного Маяка, д. 16, стр. 3
Режим работы: Пн-Пт 09:00 — 21:00, Сб 10:00 — 18:00
Разговаривая о способах кромления ламината, я совсем упустил из виду один из способов облицовки кромки, а именно, пластиковый кант для мебели. По сравнению с кромкой, которая наклеивается на торец ЛДСП, мебельный кант имеет, как целый ряд преимуществ, так и недостатки.
Преимущества:
Недостатки
Выделяют два основных вида мебельного канта: кант С-образный и кант Т-образный он же врезной. Их отличия заключаются в сечении (первый имеет большие свесы, за счет которых и осуществляется фиксация на детали, второй же фиксируется путем установки «ножки буквы Т» в продольный паз, который предварительно фрезеруется на торце детали.
Исходя из этого, первый вариант более доступен для начинающих самодельщиков, второй же более прочно сидит на детали, но требует наличия специализированного инструментария (фрезер).
В большинстве случаев мебельный кант применяется для облицовки столешниц или иных деталей сложной формы с радиусами различного диаметра.
Перед установкой Т-образного канта придется поработать фрезером, чтобы выбрать в торце детали паз. Затем кант набивается с помощью резиновой киянки. Если планируется контакт с водой, то лучше залить под него герметик, что предотвратит деталь от разбухания, а так же придаст дополнительную прочность.
С-образный кант, несмотря на то, что он держится на детали за счет своих свесов, желательно все-таки дополнять клеем. В противном случае со временем он обязательно отойдет.
Процесс набивки Т-образного канта
Синопсис: Прочное и простое соединение врезным и шиповым способом обеспечивает надежную фиксацию деревянных конструкций на протяжении тысячелетий. Вот подробный обзор этого классического сустава, от анатомии до макета и классных вариаций, таких как косой, скошенный, зубчатый и бивень.
Врезное соединение с шипом — один из самых надежных методов соединения деревянных деталей практически любого размера, конфигурации и угла.Соединение существует уже тысячи лет и встречается во многих древних деревянных конструкциях по всему миру. Однажды я владел и отреставрировал фермерский дом 18 века с деревянным каркасом и был удивлен, что через 200 лет он сохранился совершенно ровным и прочным; он ни капельки не наклонился и не скрипнул, все благодаря пазу и шипу. Если вы создаете предмет мебели или другой проект, требующий неизменной прочности, долговечности, целостности и красивого вида, надежный шип-шип — отличный выбор, но что выбрать? Есть много вариантов этого фундаментального сочленения.Вы можете оставить его простым, а можете добавить изюминку в соответствии с вашим дизайном. Я расскажу вам об основах врезки и шипа, в том числе о его частях и о том, как правильно определить размер стыка для ваших проектов. Я также покажу вам несколько забавных вариантов — некоторые из них даже не требуют клея.
Шипы со складками доходят до внешних углов соединения. Бедро увеличивает площадь поверхности клея на щеках для прочности и помогает поддерживать выравнивание сустава.Его часто используют, чтобы скрыть непрерывный паз, который в противном случае был бы виден, как на двери, обшитой панелями.
Хотя я предпочитаю четырехплечий паз и шип, иногда лучше использовать меньшее количество. Возьмем, к примеру, голый шип, выступающий только с одной стороны. Это позволяет использовать более толстый шип в большой толстый пруток, что может принести пользу несущим конструкциям, таким как рабочие столы или платформы. Я использовал этот шарнир при соединении рельсов с ножками стола.Шип только с двумя плечами может появиться в утилитарных изделиях из дерева, таких как заборы и ворота. Эта конструкция ускоряет работу, но может обнажить часть паза в завершенном проекте.
Этот шов включает в себя прорезание одинаковых пазов на обеих частях шва, а затем их соединение свободным (вместо цельного) шипом. С правильно подогнанным шипом скольжения нет потери прочности. А простота и скорость сборки делают его отличным выбором.Я часто выбираю скользящий шип, когда есть углы, избегая необходимости обрезать угловые шипы.
Я часто использую эту вариацию при присоединении фартука или рейки к тонкой ножке. Увеличивая шипы вдвое, я увеличиваю поверхность клея с длинными волокнами, что обеспечивает большую прочность.
Зубчатый шип не имеет одинаковой длины. Вместо этого он поднимается и опускается, как парапет замка.Он имеет такую форму, потому что длинный и широкий шип может создать слабые стенки в пазу, заставляя его отделиться от шипа и стимулировать движение древесины в суставе, что может привести к повреждению сустава. Прерывистые более короткие шипы сохраняют целостность паза. На концах макетов часто используются зубчатые шипы, которые помогают держать столешницы плоскими.
Это часто используется, когда есть декоративная обработка, такая как бортик, идущий по внутреннему краю рамы для конструкции приподнятых или плоских панелей.
В этой разновидности тонкая часть лица скошена под скос, что сочетает в себе прочность врезного шипа с визуальной привлекательностью митры.
В этом соединении обе половины открыты, одна скользит в другую. После соединения соединение становится прочным и может сделать соединение стойким.
Это соединение усилено штифтом малого диаметра, проходящим через соединение перпендикулярно его поверхности.Из-за прочности современных клеев, колышки сегодня часто являются декоративными и в действительности не являются необходимыми.
Заклинивание конца шипа усиливает соединение, закрывая небольшие зазоры и обеспечивая плотную посадку. С помощью сквозных шипов это также делается в декоративных целях.
Вытянутый шип проходит через паз, и в том месте, где шип выходит из паза, он фиксируется на месте штифтом или клином.Вы найдете это соединение на узлах, которые можно разобрать и снова собрать.
Марио Родригес преподает деревообработку и делает мебель в Филадельфии.
Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.
Отделение высококачественной деревообработки № 274
Подробнее на Finewoodworking.com:
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×Скачать БЕСПЛАТНО PDF
, когда вы вводите свой адрес электронной почты ниже.
Посмотреть PDFЩелкните любое изображение, чтобы просмотреть его в увеличенном виде. Как работают совместные предприятия Вот вид в разрезе клиновидного шипового соединения.Вбивание клиньев приводит к тому, что шип приобретает форму веера или ласточкина хвоста. Паз сужается, чтобы соответствовать углу каждого клина. Как ласточкин хвост, это соединение не может разорваться после того, как клинья уйдут домой. У этого шипа есть две необычные особенности: пропилы, образующие гибкие полосы, и отверстия, которые рассеивают напряжение, создаваемое клиньями. Клинья заставляют полоски изгибаться; отверстия предотвращают раскалывание рельса изгибом. 1. Сделайте паз , прежде чем разрезать шип.Я использую изготовленный в магазине шаблон, сверлильный станок, погружной фрезер и две фрезы для заподлицо, чтобы сделать большие сквозные врезки (фото 2). Отверстие в шаблоне точно соответствует размеру паза. 2. Вот поперечное сечение паза на разных стадиях завершения. Вы делаете это в четыре этапа: 1. Высверлите большую часть отходов. 2. Следуйте шаблону с короткой фрезой для промывки с верхним подшипником. 3. Используя ту же самую насадку, удалите шаблон и фрезеруйте глубже. 4. Переверните заготовку и обработайте паз с помощью сверла для выравнивания заподлицо с нижним подшипником. 3. Используя угловой направляющий блок и долото, сузьте концы паза до расширяющейся формы. Конус отклоняется от квадрата на 3 градуса. Сделайте конус примерно на три четверти глубины паза. Переверните паз и выровняйте оставшиеся углы. Проектирование вашего клинового соединения Каждая часть клинового соединения часто должна соответствовать размеру соединения, предполагаемой прочности и типу древесины. Сделайте прототип, выполнив следующие действия: 1.Замените выемку, сделанную с помощью набора дадо, для паза (см. «Как работает соединение», стр. 2). Сужайте обе стороны надреза, наклоняя угол наклона. 2. Сделайте полноразмерный шип. Обратите внимание на то, насколько хорошо изгибаются гибкие полоски. Вы можете использовать отверстия для снятия натяжения меньшего размера или вообще не использовать их. 3. Поэкспериментируйте с углом надреза. Чем шире конус, тем прочнее соединение. У меня конус 3 градуса, но вы можете увеличить его до 8 градусов. 4. Проверить изгиб.Мои гибкие полоски имеют толщину всего 1/8 дюйма напротив отверстия для снятия натяжения, поэтому они легко изгибаются. В зависимости от древесины эту толщину можно увеличить до 1/4 дюйма или около того, чтобы улучшить внешний вид стыка. 4. Отрежьте шип , чтобы он плотно вошел в заднюю часть паза, где нет конуса. На шипе нарисуйте осевую линию прямо напротив точки, где паз начинает сужаться наружу. Просверлите два отверстия для снятия натяжения на всем протяжении шипа. 5.Сделайте пропилы в шипе для установки клиньев. Это создает полосы, которые могут изгибаться, не ломаясь. Я стремлюсь к внутреннему краю отверстия, чтобы пропилы не заходили слишком близко к краям шипа. 6. Отрежьте удлиненные клинья на настольной пиле. Наклоните лезвие на 3 градуса — на тот же угол, что и направляющий блок, который вы использовали для сужения паза. Вырежьте из заготовки клинья ленточной пилой. Осторожно: Для этого разреза необходимо снять защиту лезвия.Будь осторожен. 7. Установите клинья без клея. Вы должны подобрать их толщину так, чтобы шип полностью расширился до того, как клинья коснутся дна. Отрегулируйте установку настольной пилы до тех пор, пока клинья не станут нужного размера. Вы готовы к склеиванию. ИсточникиПримечание. Наличие продукта и цены могут быть изменены. MLCS Woodworking, mlcswoodworking.com, 800-533-9298, сверло 1/2 «с узором / гладкой кромкой, хвостовик 1/4», # 16509; Бита 1/2 «, хвостовик 1/2», # 17803. Эта история впервые появилась в American Woodworker июль 2006 г., выпуск № 122. Июль 2006 г., выпуск № 122 Купите этот старый выпуск. |
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Билл Хилтон
Я использовал несколько различных методов для создания врезных и шиповых соединений, но продолжаю возвращаться к свободным шипам, потому что они легкие, прочные и универсальные.Вместо того, чтобы прорезать шип в одной части и паз в другой, я прорезаю одинаковые пазы в обеих частях и соединяю их подходящей деревянной полосой — свободным шипом. Столярные изделия со свободным шипом идеально подходят для изготовления корпусов, столов и дверей любого размера.
Единственные инструменты, которые вам понадобятся, чтобы начать делать незакрепленные шиповые соединения, — это врезной фрезерный станок, оснащенный направляющей кромкой, прямыми сверлами, предназначенными для врезания врезания, и пазовым блоком — приспособление для изготовления пазов, которое я разработал в магазине, и вы можете изготовить его за день. block минимизирует объем работ по компоновке и позволяет выполнять фрезерование как краевых, так и торцевых пазов с одной и той же настройки маршрутизатора.
Вы можете использовать стандартные биты и практически любой фрезерный станок, но точная направляющая кромки просто необходима. Я использую кромочную направляющую Micro-Fence, которая, на мой взгляд, является лучшей из имеющихся (см. «Источники» ниже).
Этот зажим удерживает заготовку, поддерживает фрезерный станок и контролирует его движение (Рис. A, ниже). Шаблон состоит из самого долбежного блока, верхнего удлинителя, L-образного кронштейна и зажимной доски для настольного монтажа.
Лицевая сторона блока имеет отверстия под крепежные болты для двух рабочих держателей — горизонтального для торцевых пазов и вертикальных для торцевых пазов.Фрезерный станок располагается сверху блока и нависает над заготовкой. Направляющая кромки фрезы размещается в направляющей, образованной L-образным кронштейном (фото, напротив). Регулируемые упорные блоки устанавливают длину паза.
• Линия регистрации зажимного приспособления определяет местонахождение заготовки.
• L-образная скоба приспособления отслеживает фрезер и удерживает паз выровненным по краям заготовки.
• Ширина паза определяется диаметром сверла.Чтобы сделать пазы шире сверла, нужно изменить положение ограждения и сделать второй проход.
• Глубина паза регулируется врезным механизмом фрезы.
• Длина паза регулируется регулируемыми упорами зажимного приспособления.
• Боковое (из стороны в сторону) позиционирование паза контролируется направляющей кромки маршрутизатора.
1. Фрезеруйте заготовку для основных деталей и вырежьте детали до окончательных размеров (рис. B, ниже).Корпус врезного блока и горизонтальный держатель заготовки должны быть абсолютно одинаковой длины, потому что для фрезерования вертикальных шпоночных пазов вы ориентируетесь с концов.
2. Выполните вертикальные шпоночные пазы глубиной 1/4 дюйма в пазовальном блоке и горизонтальном держателе заготовки.
3. Выполните одиночные горизонтальные шпоночные пазы глубиной 1/4 дюйма в пазовальном блоке и вертикальном держателе заготовки. Замочная скважина блока остановлена.
4. Выполните прорези под монтажные болты в каждом рабочем держателе, используя врезной фрезер и кромочную направляющую.
5. Отрежьте пруток толщиной 1/2 дюйма, чтобы он соответствовал пазам рабочего держателя. Отрежьте кусочки нужной длины, чтобы создать ключи. Прикрепите их.
6. Прикрепите горизонтальный держатель заготовки к пазовальному блоку. Постучите по торцевому сверлу 1/2 ″ на обоих концах каждого паза, чтобы перенести его положение на блок. Снимите рабочий держатель и проведите вертикальные линии на блоке через четыре отмеченных точки. Зажмите вертикальный держатель заготовки, отметьте прорези и нарисуйте пару горизонтальных линий.
7. Просверлите отверстия для болтов крепления рабочего держателя в четырех точках пересечения горизонтальной и вертикальной линий.Чтобы закрепить болты 3/8 ″, я нарезал резьбу в самом дереве. Для этого просверлил четыре отверстия сверлом 5/16 ″ и с помощью метчика 3/8 ″ -16 tpi нарезал резьбу (см. Источники Смазочно-охлаждающая жидкость не требуется; просто вставьте кран в отверстие и вытащите его обратно. В качестве альтернативы вы можете использовать гайки или вставить резьбовые вставки в корпус, чтобы закрепить болты.
8. Приклейте верхний удлинитель к пазовому блоку и закрепите его. Удалите засохший клей после снятия зажимов. Затем соедините сборку так, чтобы ее верхняя поверхность была перпендикулярна лицу.
9. Прикрепите деревянный забор толщиной 3/8 ″ к направляющей кромки вашего маршрутизатора. Затем установите размер L-образных частей кронштейна, чтобы создать паз, в котором будет находиться забор. Посадка должна быть плотной, чтобы забор скользил без каких-либо колебаний. Клей. детали L-образного кронштейна вместе и установите их.
10. Изготовьте оба упора из одной длинной заготовки 5/8 ″ на 2-3 / 4 ″. Вырежьте шпоночный паз глубиной 1/4 дюйма и два паза для монтажных болтов. Отрежьте упоры до окончательной длины, сделайте ключи и прикрепите их.
11. Выполните фрезерование подходящих шпоночных пазов в верхней части пазовочного блока.
12. Установите упоры на блоке и отметьте места для отверстий для крепежных болтов. Просверлите отверстия и нарезайте резьбу для болтов 1/4 ″ -20 tpi.
13. Установите рычажные зажимы на рабочие держатели (см. Источники). Я установил более длинные шпиндели с резьбой на все зажимы и использовал размер 500 фунтов на вертикальном держателе заготовки. Обязательно установите зажимы так, чтобы они не мешали маршрутизатору.
14. Проведите линию совмещения по центру торца и верхней части долбежного блока.
15.Приклейте блок зажима.
1. Выложите кромочный паз (фото 1). Он не должен быть сложным, просто линии, обозначающие концы паза и центральную линию. Важна только одна линия: центральная линия через паз. Эта отметка совпадает с регистрационной линией приспособления.
2. Поместите тестовый образец на зажимное приспособление с помощью горизонтального держателя заготовки (Фото 2).
3. Отрегулируйте держатель заготовки так, чтобы край заготовки был заподлицо с вершиной зажимного приспособления.Совместите центральную линию заготовки с линией регистрации блока (фото 3). Отрегулируйте зажимы, чтобы надежно удерживать заготовку.
4. Установите насадку, предназначенную для выполнения пазов в фрезерном станке. Для этой врезки популярны сверла со спиральными отверстиями, но они не обязательны.
5. Установите фрезер на приспособление и протестируйте деревянную планку краевой направляющей в пазе L-образного кронштейна. При необходимости нанесите воск.
6. Установите сверло на заготовку снизу. Затем переместите фрезер так, чтобы центрировать фрезу по средней линии паза (Фото 4).Зафиксируйте боковую направляющую и установите глубину врезания.
7. Установите стопорные блоки, чтобы определить длину паза (Фото 5).
8. Вырежьте паз (фото 6). Это все, что нужно. Пока грани заготовок ориентированы на зажимном приспособлении одинаково, все кромочные пазы, проложенные с помощью этой установки, будут одинаковыми, независимо от того, где они падают на заготовку. Просто начертите среднюю линию через каждый паз и совместите ее с линией регистрации на блоке (Фото 7).Если все пазы расположены в одном и том же месте на каждой заготовке, вам даже не нужно их маркировать. Вместо этого просто закрепите стопор на зажимном приспособлении напротив конца тестового образца и используйте его для совмещения заготовок.
9. Единственное изменение, которое вам нужно сделать для фрезерования подходящих торцевых пазов, — это поменять держатели заготовок (фото 8 и 9).
10. Произведите фрезерование шиповидного шипа для завершения соединения. Сначала выровняйте заготовку по длине, чтобы она соответствовала пазам. Он должен проскользнуть внутрь, не шевелясь и не заедая.Разрежьте заготовку по ширине, чуть меньше длины пазов, а затем скруглите края заготовки, чтобы они совпадали с пазами. Затем отрежьте от заготовки отдельные шипы.
Рифленые рифленые и стержневые соединения выглядят великолепно, но их конструкция с заглушками может не подходить для больших дверей шкафа. Добавление незакрепленных шипов укрепляет эти суставы.
Выполните фрезеровку пазов перед фрезеровкой профилей колец и стержней, чтобы вам не пришлось обходить шипы на концах направляющих.(Пазы не будут мешать при фрезеровании профилей.) Отцентрируйте пазы по толщине заготовки. Они, вероятно, не будут совпадать с шипами, образовавшимися в результате надрезов, но это не имеет значения, потому что все будет быть скрытым в собранном стыке.
Начните с торцевых пазов. Сместите их подальше от внутренних краев направляющих, чтобы паз панели не врезался в пазы (фото 12, 13 и 14). Расположите краевые пазы в стойках в соответствии с концевыми пазами со смещением рельсов.
Помните о смещенных пазах направляющих при фрезеровании канавок профиля и панелей. Слишком легко обработать неправильный край.
В стоечно-рельсовых конструкциях, изготовленных из толстого прутка, можно сделать более прочное соединение, удвоив незакрепленные шипы. Внутренние пазы на стойках этих угловых соединений будут пересекаться, поэтому они должны быть короче; Их шипы скошены. Пазы на внешней стойке более глубокие, поэтому их шипы могут быть длиннее.Все рельсовые пазы могут быть одинаковой глубины.
Сориентируйте заготовки наружной стороной к пазовальному блоку. Установите и фрезеруйте внешние пазы. Вам придется менять держатели заготовок, когда вы переключаетесь с фрезерной кромки на торцевые пазы. Переставьте биту и вырежьте внутренние пазы (Фото 15). Уменьшите окончательную глубину врезания при фрезеровании этих пазов в стойках.
В этой конструкции фартук обычно вставляется с лицевых сторон ног.Мой подход заключается в создании пазов в ногах (фото 16 и 17). Для фрезерования фартуков я использую двусторонний скотч и устанавливаю прокладку, равную толщине вставки между фартуком и колодкой (фото 18). . Обязательно устанавливайте фартуки лицевой стороной внутрь, прежде чем фрезеровать их пазы.
(Примечание: наличие продукта и стоимость могут быть изменены с даты первоначальной публикации.)
Micro Fence, microfence.com, 800-480-6427, Micro Fence Edge Guide.
Купить Destaco, buydestaco.com, 800-560-9292, Горизонтальные перекидные зажимы De-Sta-Co, # 215U; # 225U (колпачок 500 фунтов).
Наборы Tap and Dieдоступны в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
Несмотря на свое название, свободные шиповые соединения подходят так же точно, как и традиционные врезные и шипованные соединения, и обладают такой же прочностью.
Адаптируйте маршрутизатор к зажимному приспособлению, установив ограждение на краевую направляющую, которая соответствует прорези, образованной L-образным кронштейном зажимного приспособления.Благодаря этому бита будет выровнена по мере того, как маршрутизатор скользит вперед и назад. Чтобы переместить биту в сторону, просто отрегулируйте направляющую кромки.
1. Разместите одну кромочную паз на испытательном образце, чтобы установить фрезер и зажимное приспособление. Центральная линия паза используется для позиционирования заготовки на блоке для пазов — это единственная разметка, необходимая для каждого паза.
2. Установите приспособление для фрезерования краевых пазов.Установите горизонтальный держатель заготовки и расположите тестовую заготовку так, чтобы ее край был заподлицо с верхней частью зажимного приспособления. Затем затяните болты.
3. Совместите осевую линию паза заготовки с линией регистрации зажимного приспособления. Затем зафиксируйте образец в нужном положении.
4. Установите фрезер и отрегулируйте боковую направляющую так, чтобы центрировать фрезу на заготовке. Затем отрегулируйте ограничитель глубины погружения фрезы на желаемую глубину паза.
5.Установите стопорные блоки. Переместите фрезер к одному концу паза и совместите край фрезы с отметкой макета. Сдвиньте упор к маршрутизатору и затяните болт. Таким же образом установите второй упор.
6. Выполните ряд неглубоких надрезов в пазе . Погрузите коронку примерно на 1/8 дюйма, быстро подайте ее до дальнего упора, втяните коронку, вернитесь в исходное положение и продолжайте движение снова.
7. Отметьте внешние грани ваших прикладов и всегда ориентируйте ту же грань относительно пазовочного блока при фрезеровании.После фрезерования всех краевых пазов переключитесь на вертикальный держатель для обработки концевых пазов.
8. Чтобы установить вертикальный держатель , зажмите заготовку так, чтобы ее центральная линия паза была совмещена с линией совмещения зажимного приспособления. Придвиньте держатель к заготовке и затяните болты.
9. Установите фрезер и прорезайте торцевой паз. Длина, ширина, глубина и расположение паза не меняются при смене держателя.
10. Измерьте свободную заготовку шипа . Отрежьте кусок приклада, чтобы он соответствовал пазам. Он должен проскользнуть внутрь, не шевелясь и не заедая. Разорвите заготовку до ширины, чуть меньше длины паза.
11. Скруглите края заготовки для шипов, чтобы они совпадали с пазами. Затем с помощью поперечных салазок вырежьте отдельные шипы из заготовки.
12.Этот вариант требует смещения на пазов направляющих, чтобы они не мешали пазу панели. Разложите паз со смещением на предварительно проложенной направляющей, затем используйте эту направляющую для установки вертикального держателя заготовки.
13. Выполните фрезеровку пазов перед фрезеровкой профилей выступа и ручки. Ваша первоначальная установка позиционирует паз только на одном конце каждой направляющей, потому что оба конца направляющей должны быть проложены одной и той же поверхностью к блоку.
14.Чтобы разместить паз на другом конце, установите прокладку, равную глубине канавки панели, между рабочим упором и направляющей.
15. Фрезерование сдвоенных пазов в два этапа. Разложите и фрезеруйте первые пазы по краям и концам. Переставьте сверло для вторых пазов и продолжайте снова. Всегда ориентируйтесь одним лицом против забора.
16.В шарнирах стола фартуки обычно вставляются от ножек. Зажмите ножку внешними поверхностями на блоке и держателе заготовки. Установите биту, установите упоры и протрите паз.
17. Переверните ногу и поверните ее, чтобы прорезать второй паз. То, что ножка теперь выходит в противоположном направлении, не имеет значения, потому что пазы расположены по центру линии регистрации приспособления.
18.Чтобы отделить фартуки от ног, необходимо компенсировать их пазы на величину вставки. Прикрепление прокладки желаемой толщины к зажимному приспособлению автоматически правильно смещает паз.
Эта история впервые появилась в American Woodworker , апрель / май 2009 г., выпуск № 141. Купите этот старый выпуск.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Нарезать пазы и шипы вручную несложно, но вы должны уделять особое внимание вырезанию каждой детали в правильном порядке.
Долото для врезки
Долото для врезки прочно выдерживает удары молотка и извлекает отходы, не ломаясь. Детали дизайна производителей различаются, но одна важная особенность заключается в том, что плоская задняя поверхность должна располагаться под прямым углом к сторонам.Эти квадратные углы разрезают древесину по мере вывоза мусора. Долото неквадратного размера будет скручиваться, когда вы его забиваете. Вы не можете остановить поворот! При извлечении отходов витым зубилом паз будет шире, чем долото.
Помимо врезного долота и инструментов для разметки, показанных выше, вам понадобится молоток, шипорезная пила, верстак и долото со скосом 3/4 дюйма.Очевидно, что ручной инструмент стоит намного меньше, чем долбежный станок. Что касается скорости — это зависит от того, насколько опытным вы станете, — но, сделав несколько, она не медленная. Для одноразового проекта ручная работа может быть быстрее, чем машинная. Что касается удовольствия, получаемого от хорошо выполненного шарнира ручной работы, ну, вы не узнаете, пока не попробуете его.
Один из ваших первых шагов — отрегулировать концы шпор для врезного калибра по ширине вашего долота. Перед тем, как начать резку
Начните с маркировки лицевых сторон и лицевых краев на всех деталях.Лицевые стороны уходят внутрь, грани опускаются вниз.
Нож для рожка. Рупор помогает предотвратить раскалывание паза после нанесения клея на уже плотное соединение. Вы отрезаете рог после того, как клей застынет.
Нож на всех плечах шипа. Затем с помощью калибра отметьте верхний и нижний края шипа. Теперь вы можете перенести эти расстояния на ножку, чтобы отметить верхний и нижний края паза.
Установите концы шпор врезного калибра на ширину врезного долота. Важность этой настройки будет обсуждена позже. Требуются две настройки упора: одна для прорези в ножке, а другая для разметки ширины шипа на направляющей. Отметьте обе части, и ваши суставы должны выглядеть так, как на фотографии вверху справа. После того, как вы нарежете паз, вам нужно будет распилить шип: насколько близко вы выпилите к линии измерения, будет решено позже.
Чтобы узнать, насколько глубоко вы вонзаете долото в паз, сделайте простой измеритель глубины, используя кусок синей малярной ленты, приклеенной к задней части долота и обрезанной заподлицо с краями.Не наматывайте ленту вокруг стамески, потому что она сломается и порвется, когда вы доберетесь до последней глубины паза и вытащите отходы. Для наших целей лента также сообщает вам, в какую сторону обращено долото, когда вы смотрите на фотографии разрезания паза.
Наклейте малярный скотч на тыльную сторону долота, чтобы установить глубину пропила. Лента, намотанная на долото, будет раздавливаться и порваться, когда вы достигнете полной глубины. Рубите на конце скамьи, подальше от тисков.Поместите заготовку на ножки, потому что именно там столешница наиболее прочная. Во время работы чистите стол щеткой от врезной стружки. Если стружка попала под изделие, вмятины придется распарить. Стружка также может наклонять заготовку, что затрудняет движение долота прямо.
Молоток столярный
Рубить столярным молотком. Молоток резчика цилиндрической формы не предназначен для нанесения тяжелых ударов, необходимых для рубки пазов. Кроме того, скользящий удар по рукоятке долота может повредить запястье.Также избегайте глухого удара молотком. Так как это снижает реакцию долота на удар молотка, вы не узнаете, когда долото врезалось в твердое состояние и не может двигаться дальше.
Измельчение — это трехэтапный цикл, который повторяется много раз. Сначала вы устанавливаете и устанавливаете долото, затем забиваете долото, а затем извлекаете отходы.
Двумя руками поместите долото точно между калибровочными линиями, отмечающими боковые стенки, и параллельно линиям ножей, отмечающим торцевые стенки.Трудно найти долото с молотком в одной руке. Затем постучите зубилом, чтобы лезвие вошло в заготовку. Теперь становится очевидной важность того, как измеряется ширина долота. При использовании настройки «верхняя часть шпор» калибровочная линия отражает фактическую ширину долота и упрощает позиционирование долота. Установка по нижнему краю шпор делает измерительные линии шире, чем долото, что затрудняет многократное позиционирование долота в нужном месте.
Установите долото двумя руками, как показано выше.Затем сильно постучите молотком, чтобы зафиксировать край стамески.Забейте долото ударом с полной амплитудой. Он может перекрутиться, если не ударить прямо. Если это так, прижмите заготовку к верстаку одной рукой и поверните ее обратно до совмещения. Если вы не можете исправить скручивание, вытащите долото и переставьте его, чтобы откусить новый небольшой кусок.
Удалите отходы, повернув долото на себя. Не забывайте всегда держать обе руки за острым краем.
Снимите долото, оттолкнув от себя первые четыре надреза, как показано выше.На фото справа показано, как долото оставляет пространство той же формы, что и его конец.Чтобы держать долото вертикально, встаньте на удобной длине руки прямо за ним. Вы определяете, что долото вертикальное, просто глядя на него — эффективных ассистов нет.
Есть два способа вырезать паз. Я называю их многоуровневым методом и методом полной глубины (см. Боковую панель ниже). Используя послойный метод, вы удаляете отходы слоями, разрезая паз встык на половину глубины, а затем удаляя второй слой на всю глубину.
При использовании метода полной глубины вы удаляете часть центра паза на всю глубину, а затем постепенно продвигаетесь к каждому концу, продвигаясь на всю глубину с каждым укусом.
Оба метода основаны на том факте, что долото для врезания режет древесину с квадратными углами задней поверхности и вычерпывает отходы, двигаясь по шлифовальной кромке. Чтобы увидеть, как это работает, возьмите деревянный брусок — подойдет 2 x 4. Встаньте лицом к концу зерна и поместите долото на 1/4 дюйма от ближнего конца, задней стороной от вас.Сильно вбейте долото в дерево, как гвоздь. Теперь поверните зубило и повторите процедуру. На этот раз долото вычерпывает стружку при движении по шлифовальной фаске. Вы только что выполнили основные шаги по проделыванию контролируемого квадратного отверстия с помощью врезного долота: сначала вы сделали пространство, а затем вычерпали отходы. Теперь я опишу, как выделить это место для каждого из методов рубки.
Нарезка врезки — многослойный метод
При многослойном методе требуется пять пропилов долотом, чтобы удалить первые отходы.
Cut 1 — Начните с того, что встаньте за работой. Расположите долото плоской стороной от вас, примерно на 3/16 дюйма от дальнего конца паза. Слегка постучите по нему, чтобы установить зубило, затем сильно ударьте по нему. Если вы бьете так сильно, как я, три удара обычно разгоняют его до упора. Глухой лязг — это контрольный звук, когда твердое тело врезается долотом. Положите молоток. Чтобы снять долото, отведите ручку от себя; так легче уйти. Остается пространство той же формы, что и конец стамески.
Используя многослойный метод удаления отходов, вы можете извлечь первую стружку за пять надрезов. Cut 2 — Расположите долото примерно на 3/16 дюйма к себе. Слегка коснитесь его, чтобы установить его, а затем сделайте три сильных удара. Разница между Cut 1 и Cut 2 заключается в том, что второй идет немного глубже из-за пространства, созданного
первым.
Cut 3 — Снимите долото и переместите его еще на 3/16 дюйма к себе для Cut 3, который еще пойдет глубже.
Cut 4 — Поместите долото в Cut 1 и сильно ударьте по нему, чтобы продвинуть его на ту же глубину, что и Cut 3.
Cut 5 — Наконец, расположите долото задней стороной от вас, еще на 3/16 дюйма позади Cut 4. Теперь вы находитесь более чем на полдюйма от начала. Забейте долото, поместите молоток вниз и поверните ручку долота к себе, аккуратно выровняв ее со сторонами паза, и вычерпайте первые отходы. Повторяйте разрез 5, пока не удалите первый слой. Чтобы удалить второй слой, повторите отрезы 1–5, а затем закончите работу с помощью Cut 5.
Здесь автор проверяет свой паз на квадрат, используя пробный угольник и долото. Долбление врезки — метод на всю глубину
Начните с рубки в центре прорези плоской стороной долота к себе. Прочно загоните его, снимите, поверните заднюю поверхность от себя и поместите примерно на 3/8 дюйма ближе к себе между линиями шкалы. Вы сможете удалить стружку на втором срезе. Сделайте укусы на 1/8 дюйма и несколько раз меняйте направление долота, вгоняя вниз как можно сильнее. Долото будет сопротивляться легкому выходу. Следите за тем, чтобы обе руки находились за режущей кромкой.
При многослойном методе долото дважды проходит мимо боковых стенок, по сравнению с одним ударом при методе на всю глубину. Это удваивает возможность скручивания долота и удаления лишней ткани с боковых стенок. Я использую метод полной глубины, но новичкам может быть проще освоить многоуровневый метод. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который вам больше всего подходит.
Если вы выберете метод на всю глубину, вы можете извлечь большую стружку из центра паза после второго удара долота. Выравнивание торцевых стен в квадрат
После того, как основная часть паза вырезана, вы выровняете торцевые стены. Установите долото на линии ножа обратной стороной к концу, который вы режете, и вбейте его в нижнюю часть паза. Сильные удары не нужны. Более важно, чтобы долото было выровнено с пазом и под прямым углом, чтобы конец был квадратным. Проверьте концы и глубину паза пробным угольником.
Не ожидайте, что у паза, нарезанного вручную, будет плоское дно, но вы не должны быть более чем на 1/16 — 1/8 дюйма глубже, чем необходимо.На ножке, где пересекаются два паза, последний оставшийся угловой материал может быть удален широким зубилом со скошенной кромкой. Примечание: это не приглашение обрезать боковые стенки.
Шипорезная пила
Шипорезная пила, также называемая настольной пилой, — это прочный инструмент, предназначенный для обычной резки. Не режьте шипы пилой «ласточкин хвост»: лезвие слишком тонкое, и пила будет блуждать. Четыре ключа к точному пилению — это хват; выравнивание запястья, руки и плеча; движение; и позиция. Обратите внимание, что четыре пальца охватывают ручку, но выдвинутый указательный палец прижимается к боковой стороне ручки и указывает вниз на пилу.Эта ручка обеспечивает больший контроль над рулем. Выровняйте запястье, нижнюю и верхнюю часть руки и плечо в одной плоскости, чтобы вы могли пилить вперед и назад по прямой линии, как поршень. Встаньте сбалансированно на двух ножках и достаточно далеко от заготовки, чтобы можно было поддерживать выравнивание и движение поршня. Слегка возьмите на работу свободную руку — не опирайтесь на нее для равновесия.
По одной линии за раз
Чтобы точно распилить шип, вы делаете четыре отдельных пропила, по одной линии за раз.Если вы пытаетесь выполнить две линии одновременно, и что-то пойдет не так на одной линии, то любые корректировки, чтобы вернуться в нужное русло, неизбежно сбивают вас с пути на другой линии. Первый пропил делает неглубокий пропил в торцевых волокнах. Каждый из оставшихся трех пропилов разрезает треугольник ткани на лицевой стороне шипа.
Зажмите заготовку в тисках под углом примерно 45 °. Перед тем, как сделать первый пропил, вы должны решить, где пропилить пропил относительно калибровочной линии. Помните, что вы определили калибровочные линии, когда установили шпоры врезного калибра на ширину долота.Однако ширина калибровочных линий будет варьироваться, если вы измеряете от верха или низа конических шпор. Я хочу подчеркнуть, что калибр паза имеет мало общего с пазом, ширина которого может быть равна ширине долота, но он имеет прямое отношение к шипу и месту выполнения пропилов. Чтобы определить, насколько близко к линии пилы, поставьте шип на паз и решите.
Cut 1 — Начните с резки заготовки в дальнем углу конца. То, что сначала может показаться неудобным, с практикой становится легче.Расширьте пропил на ближнюю сторону, сделав пропил, параллельный концу, и глубиной примерно 1/8 дюйма. Этот пропил будет направлять следующий разрез.
Автор помещает разложенный шип на паз, чтобы определить, насколько близко пила находится от линии. Для разреза 1 он начинает с дальнего края и делает пропил параллельно концу. Разрез 2 — Выпилите калибровочную линию по ближнему краю к уступу, при этом зубья пилы должны находиться в торцевом пропиле. Не вытягивайте пропил по заднему краю; скорее используйте его как точку опоры.Если вы позволите зубам выйти из первого разреза, они вырвут конец и уменьшат направляющий эффект пропила.
Выполняйте как левый, так и правый рез, пока заготовка находится в тисках. Оставайтесь на излишней стороне плечевой линии. Позже вы сделаете резку по линии плеча зубилом со скошенной кромкой.
Обратите внимание, что в конце каждого реза край зуба примерно параллелен столешнице.С самого начала это было целью наклонить заготовку в тисках. Вы вырезали первый треугольник.
Cut 3 — Удалите заготовку, выдуйте опилки из двух пропилов, поверните заготовку на 180 ° в тисках и наклоните ее так же, как и в Cut 1.
Разрез 3: переверните заготовку и снова пропилите до плечевой линии. Отрезок 4: закрепите вертикально и пропилите центральный треугольник до обеих плечевых линий.Выдувание опилок — важный шаг. Ручная пила, в отличие от настольной или ленточной пилы, плохо справляется с удалением собственных отходов.Скопление опилок в пропиле — основная причина того, что ручная пила отклоняется от линии.
Выпилите две калибровочные линии на ближнем крае к отходящей стороне плечевой линии, полностью удерживая пилу в торцевом пропиле. Вы вырезали второй треугольник.
Cut 4 — Удалите заготовку, выдуйте опилки из двух пропилов и зажмите в тисках в вертикальном положении. Держите край зуба параллельно столешнице, пока вы пилили до плечевой линии. Вы вырезали третий треугольник.
После того, как вы закончите разрез 4, вы будете готовы изменить положение и выпилить вертикальные надрезы для двух краев шипа.Оставьте заготовку на месте и распилите кромку уступа кромки до кромки шипа.
Вам понадобится скамейка, чтобы упираться в работу, пока вы распиливаете плечи. Пила примерно на 1/16 дюйма от плечевой линии. Очистите заплечик и отрежьте его под квадрат путем вертикальной обрезки широким зубилом со скошенной кромкой. Проверьте плечи пробным квадратом.
Опорные выступы снимаются, удерживая заготовку на верстаке.Подрезание плеча — плохая практика, так что избегайте этого.Этап очистки — это когда вы получаете чистую и глубокую ножевую линию во время этапа разметки, потому что долото будет плотно прилегать к ножевой линии.
Так как вы имеете дело с опорой и двумя рельсами, отметьте и обрежьте шипы под углом 45 °, оставив зазор примерно 1/16 дюйма.
Переверните деталь, пока она все еще находится в крюке верстака, и пропилите кромочные выступы. После распила вы готовы отрезать выступы широким зубилом со скошенной кромкой. Как только шип будет сделан, отметьте угол наклона.Убедитесь, что угол наклона правильный (дважды отмерьте, один раз отрежьте). Вернитесь к верстачному крюку, когда будете готовы распилить угол на шип. После того, как разрезание завершено, пришло время собрать соединение и проверить его посадку. У вас должна быть плотная посадка. Когда вы будете довольны подгонкой, пора проверить выравнивание.Пришло время проверить посадку соединения. Он должен быть плотно прилегающим. Если он слишком болтается, попробуйте еще раз. Если он слишком тугой, определите, почему, прежде чем вносить коррективы.Ищите раздавленные ткани или блестящие участки, которые могут проявиться, если вы закроете сустав зажимами. Если шип слишком толстый, сделайте его тоньше, зажимая заготовку в тисках и обрезая поперек волокон, а не вниз.
Как режет долото
Послойный способ нарезки пазов
Послойный способ нарезки пазов
Последовательность четырех нарезок для пиления шипов
Ян Кирби — мастер традиций британского искусства и ремесел, а также дизайнер, ученый-деревообработчик и мастер по обработке дерева. Ищите его продолжающиеся статьи в следующих выпусках журнала Woodworker’s Journal.
Вы можете спросить: «Что такое врезной замок?» По сути, врезной замок — это тип набора замков, который используется в установках коммерческой безопасности. Однако вы обнаружите, что замысловатый дизайн и функция такого замка делают врезку довольно загадочной. В Anderson Lock мы собрали 5 интересных и информативных причин, почему врезной замок так загадочен, и развенчиваем загадочность этого набора функциональных замков.
Причины, по которым люди покупают врезные замки, вовсе не загадочны! Они выбирают их, потому что:
Anderson Lock, обслуживающий клиентов в Чикаго и Парк-Ридж, должен стать вашей организацией при следующей покупке и установке врезных замков. Мы не только располагаем внушительным ассортиментом врезных замков, но и используем специальное приспособление для врезки дверей в наш высокотехнологичный процесс установки, чтобы ваша дверь заработала правильно с первого раза.Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что такое врезной замок, или если вы хотите обсудить с нами дальнейшие вопросы о вашем следующем проекте замка, не стесняйтесь обращаться к нам через Интернет. Мы хотели бы услышать от вас.
Американский художник
Маршрутизатор, пожалуй, самый универсальный портативный электроинструмент, который вы можете купить. С помощью этого единственного инструмента вы можете формировать декоративные кромки, обрезать ламинат и фанеру, фрезеровать пазы для петель и вырезать широкий спектр стыков для деревообработки, в том числе дадо, ласточкин хвост, паз, паз и паз. несколько.
Существуют сотни различных размеров и стилей фрез, которые помогут вам сделать все эти разрезы. Но огромное количество вариантов может затруднить определение того, какие биты маршрутизатора купить, особенно если вы новичок в маршрутизации. Поэтому мы составили список из 10 фрез с твердосплавными наконечниками, которые должны быть у каждого мастера. Как только ваши навыки работы с деревом и уверенность в себе возрастут, вы сможете добавить еще немного. Удачной маршрутизации!
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Бита для прямой резки
Как следует из названия, эта коронка выполняет прямые канавки с квадратным дном.Он доступен в различных диаметрах, но три наиболее ценных размера — это диаметр 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Используйте эту фрезу для вырезания лапок, пазов и канавок для фанерных спинок шкафов и днищ ящиков. Многие фрезы имеют то, что называется пилотом, который направляет фрезу и удерживает ее на месте. Но это долото без пилота, поэтому обязательно направляйте фрезер по линейке, чтобы обеспечить прямые и точные разрезы.
2 Бит округления
Используйте эту фрезу для придания формы краям полок, столешниц, подлокотников стульев и в других местах, где вы хотите скруглить острые края.Бита оснащена пилотом на шарикоподшипниках, который регулирует ширину пропила. Отрегулируйте основание фрезы, чтобы контролировать глубину резания. Биты для закругления бывают самых разных размеров, определяемых радиусом реза. Два наиболее полезных размера бит — 1/4 и 3/8 дюйма.
3 Роман Оги Бит
Пожалуй, самая популярная из всех фрез для придания формы кромкам, фрезы Roman ogee имеют характерный профиль для вырезания классических декоративных деталей на краях столешниц, рам для картин, вертикальных опор и горизонтальных направляющих.Пилот на шарикоподшипниках, прикрепленный к концу сверла, регулирует ширину пропила. Римские биты Ogee обычно доступны с радиусами 5/32, 1/4 и 3/8 дюйма. Размер 1/4 дюйма удовлетворит большинство потребностей.
4 Cove Bit
Долото бухты по существу является противоположностью долота округления. Вместо того, чтобы просто закруглить край, он вырезает из него вогнутый радиус. В результате получилась простая декоративная кромка, которая подчеркивает мебельные ножки, дверцы шкафов и книжные полки.В зависимости от размера радиусов, которые они вырезают, буровые коронки имеют радиус от 1/16 до 1 дюйма. Большинство домашних мастеров прекрасно справятся с битой размером 1/4 или 3/8 дюйма.
5 Rabbeting Bit
Фальц — это просто L-образный паз, прорезанный по краю доски или панели, который затем может принять другую доску или панель под прямым углом, образуя пазообразное соединение. Один из самых простых способов резать кролики — это использовать фрезерную фрезу, оснащенную направляющей на шарикоподшипниках.Биты с зазубринами идентифицируются по ширине и глубине резания, которое они производят. Самый ценный — тот, который режет шириной 3/8 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Шпунтовые соединения чаще всего используются при изготовлении шкафов для создания ящиков, для соединения сторон шкафа с верхними частями шкафа и для установки спинок шкафа.
6 Бит-триммер
Если вы работаете с пластиковым ламинатом или деревянным шпоном, приобретите фрезу для фрезерования заподлицо. Эта фреза для прямой резки имеет направляющую на шарикоподшипниках, которая позволяет обрезать выступающие поверхности идеально заподлицо с основанием.Используйте эту насадку при изготовлении ламинатных стоек, столешниц, шкафов, дверок шкафов и лицевых сторон ящиков. Это также полезно для обрезки шпона заподлицо. Доступно много размеров, но одного диаметром 1/2 дюйма с режущими канавками длиной 1 дюйм будет достаточно для большинства работ.
7 Бита для снятия фаски под углом 45 градусов
Эта фреза для формирования кромок вырезает угол в 45 градусов, называемый фаской, на краю доски или панели.Его обычно используют для удаления квадратных острых углов с полок, рам для картин, столешниц и вертикальных стоек. Сверло для снятия фаски также используется для создания V-образных канавок между досками (когда две фаски встречаются кромка к кромке, они образуют V-образную канавку). Биты для снятия фаски бывают разных размеров и под разными углами. Мы бы порекомендовали один диаметром 1-1 / 4 дюйма.
8 Бит коробки сердечника
Это фреза без пилота, предназначенная для обработки канавок с круглым дном.Чаще всего он используется для фрезерования канавок в колоннах и вертикальных стойках, но также может использоваться для фрезерования декоративных канавок в дверных панелях и для резьбы по деревянным пластинам и пластинам. Сверло доступно с диаметром резания от 1/8 до 1-1 / 2 дюйма, но большинству домашних мастеров достаточно только корончатого сверла диаметром 1/4 или 3/8 дюйма.
9 Бит с V-образной канавкой
Бита с удачным названием прорезает декоративные V-образные пазы в дверцах шкафов, лицевых сторонах ящиков, ножках стола и обшивке стен.Это беспилотное долото бывает самых разных диаметров и углов V-образной канавки. Наиболее подходящим размером будет долото диаметром 1/2 дюйма с углом резания 90 градусов.
10 Сверло для нарезания пазов
Эта специальная фреза обеспечивает быстрый и точный способ прорезания узких щелей или канавок на краях дверных рам шкафа, половиц, рам для картин и деталей ящиков. Идеально подходит для нарезания шлицевых канавок для шлицевых соединений. У долота есть два «крыла», каждое из которых оснащено острым зубцом из карбида вольфрама.Ширина паза определяется толщиной режущих зубьев, которая составляет от 1/16 до 1/4 дюйма. Глубина паза зависит от расстояния от направляющей шарикоподшипника до режущих зубьев. Самые популярные биты имеют ширину 1/4 дюйма и глубину 1/2 дюйма. Обратите внимание, что некоторые долота для нарезания пазов имеют сменные направляющие разного диаметра, что позволяет изменять глубину резания путем замены направляющей на шарикоподшипниках.
Сохраните эту статью, закрепив ее на потом. Чтобы найти более интересные идеи, подписывайтесь на Popular Mechanics на Pinterest .
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Реклама — продолжить чтение ниже
Врезка — это полый зазор, сделанный на таком объекте, как дверь или замок, для установки в оборудование.Созданный на двери, он обеспечивает плотное прилегание петли. Кроме того, для установки замков необходимо врезать часть дверной коробки.
В какой-то момент вам может потребоваться прорезать дверь, прежде чем она сможет хорошо закрываться. Врезка двери обеспечивает чистую замковую установку петель и замков. Вы можете немного сэкономить, купив необходимый дверной врезной комплект и научившись врезать дверной косяк .
Мы объяснили, как врезаться в дверь .
С помощью электроинструмента можно прорезать паз защелки на двери. Все, что вам нужно, это долото, нож и молоток. Однако для петли можно также использовать паз или фрезер. Маршрутизатор прорезает дверцу, руководствуясь прикрепленным к ней приспособлением. Этот метод лучше всего подходит, если вам нужно разрезать много пазов.
Убедитесь, что петли установлены в правильном месте.Лучшее место для верхних петель — 18 см под верхней дверью и 28 см над нижней. Центральная петля должна находиться прямо посередине верхней и нижней петли.
После установки петли в правильное положение обведите ее карандашом. Убедитесь, что вы держите его устойчиво, прежде чем делать разметку, потому что линии будут вашим ориентиром. Постарайтесь нарисовать линии несколько раз и ровно, чтобы вы могли легко их видеть. Затем отложите петлю в сторону.
Когда вы закончите с маркировкой, используйте нож, чтобы сделать гравировку на линиях. Убедитесь, что он составляет не менее 0,64 см. Осторожно потяните лезвие по контуру и сделайте крошечные швы для дальнейшего использования.
Поместите одну часть петли на заднюю сторону двери. Затем обведите карандашом пятно, которое примыкает к первой отметке. Теперь прорежьте линии универсальным ножом, показывая, насколько глубока паз.
Поместите долото на ⅛ дюйма от контура паза и сохраняйте вертикальное положение. Затем начните осторожно стучать молотком, чтобы надрезать канавку. Шов должен быть ⅛ дюйма или толщиной крыла петли.
Перемещайте инструмент по контуру, пока не прорежете паз по всей длине. Повторите эту процедуру еще раз, чтобы сделать линии на дюйма друг от друга, пока вы не покроете всю ширину.
Поместите плоскую сторону долота под небольшим углом к двери и параллельно ее длине. Постучите молотком по его голове, чтобы убрать мусор по линиям паза. Вы должны быть осторожны, чтобы не пропилить глубже требуемой толщины.
Кроме того, вы предпочитаете делать это без постукивания, если можете поддерживать глубокое давление на линии. Ваш опыт использования долота будет иметь важное значение на этом этапе.
Вы должны очистить паз после долбления. Теперь отложите молоток в сторону и используйте только долото, чтобы удалить ненужные биты. Надавите рукой на его плоскую сторону, чтобы вытолкнуть мусор, а также разгладить дно паза. Еще раз сделайте это осторожно, чтобы не увеличивать ни линии, ни глубину врезных петель.
Убедитесь, что защелка заподлицо, поместив ее в паз. Если он не подходит, попробуйте удалить еще немного грязи со швов, используя описанный выше метод.
При установке дверной фурнитуры необходимо с помощью вращающегося инструмента сделать паз для дверной защелки. Приведенные ниже шаги показывают, как врезать дверной замок с большим количеством отверстий. Руководство производителя защелки также содержит важную информацию, которая может помочь при установке дверного засова.
Вставьте защелку в отверстие, а затем карандашом наметьте контур на краю дверцы.Затем отложите замок в сторону.
Соберите вращающееся устройство с фрезерной насадкой на 355 врезок и фрезой на 650. Убедитесь, что вы установили глубину резания в соответствии с толщиной лицевой панели. Изучите глубину пропила на куске дерева. Убедитесь, что глубина пропила позволяет ровно совмещать с краем двери.
Сделайте паз на краю двери с помощью фрезы.Проведите устройством по контуру, чтобы сделать паз для лицевой панели. Затем установите дверную защелку и лицевую панель на место. Более того, если плита имеет квадратную форму, используйте молоток и зубило для снятия фаски, чтобы заточить края. Вот как врезаться в дверной замок.
Использование зажимного приспособления и фрезы на дверных петлях может сэкономить много денег на рабочей силе. Несмотря на то, что они могут быть дорогими, это ускоряет работу.
Кроме того, для установки необходимо врезать дверные петли? Если ваш ответ утвердительный, то хорошей идеей будет приобрести эти инструменты для врезки дверных петель.Следующие ниже шаги помогут в этом процессе.
Инструменты поставляются в стандартной прямоугольной раме, которая скользит по краю двери и удерживается зажимом. Однако, чтобы установить приспособление, вы должны отрегулировать его до нужного размера и толщины петли. Также следует вставить приспособление нужной формы (квадратные или закругленные углы).
Поместите приспособление в нужное место и прикрепите его к краю двери. Обработайте углы стамеской, как указано в руководстве пользователя.
Вы можете использовать приспособления вместе с фрезами для более аккуратной работы. Пилотный фрезерный станок включает в себя направляющий подшипник, выполняющий долбление или резку заподлицо. Кроме того, если вы хотите настроить биту, которая поставляется с большинством приспособлений, установите ее в соответствии с толщиной створки петли.
Установите устройство, поместив маршрутизатор на приспособление, также убедитесь, что он не касается дверцы.Включите устройство и проденьте паз по отмеченному периметру по часовой стрелке. Выньте мусор из паза, повторяя движения вперед-назад / влево-вправо.
Убедитесь, что нижняя часть плоская и гладкая, также выровняйте углы петель с помощью долота и молотка.
