Содержание:
Древесные плиты — материал прочный, хороший, качественный и недорогой. Из него чаще всего изготавливают мебель, декоративные предметы и разнообразные детали.
Как правило, ДСП легко поддается обработке, но некоторые сложности в ее процессе, все же, возникают. Сложным является аккуратный распил таких плит, а также их сверление. И дело не в том, что плита твердая, а в том, что структура ее не цельная. У нее нет волокон, как у дерева, зато есть разнонаправленные стружки и опилки. Они и создают помехи при сверлении, не позволяя выполнить работу тщательно и чисто, без неровностей на краях отверстия.
Для того, чтобы правильно просверлить материал и при этом не повредить поверхность, нужно правильно подобрать сверло. Также очень важно во время процесса сверления следовать определенным правилам.
Данная статья нацелена на то, чтобы научить вас выполнять сверление ДСП аккуратно, быстро и красиво. Прочитав ее, вы узнаете все тонкости и нюансы сверления древесины и древесно-стружечных плит, получите информацию, как и чем сверлить ДСП, и как при этом избежать сколов и трещин в материале.
Древесно-стружечные плиты не являются особенно твердым материалом, однако сделать в них аккуратную дыру весьма сложно Причина кроется в неоднородности данного материала. Все плиты типа ДСП, МДФ, ЛДСП изготовлены методом склеивания древесных опилок. То есть, они состоят из затвердевшего клея и разнородной по твердости стружки.
При сверлении режущая часть сверла задевает и удаляет обе составляющих части — и стружку, и клей. А у них разная плотность, поэтому они по-разному реагируют на сверление, что дает в результате очень неровный край. Появляются трещины, сколы, зазубрины.
Неоднородность материала грозит еще одной проблемой — сверло уходит в сторону.
Отверстие получается не перпендикулярное, а наискосок.
С ламинированными плитами работать особенно тяжело, ведь ламинат начинает крошиться в месте проделывания отверстия. Еще одна трудность сверления ламинированных поверхностей — сверло соскальзывает. При этом теряется точность, отверстие может получиться совсем не в том месте, где планируется.
Опилочные материалы ДСП, ЛДСП и МДФ сложны по своей неоднородной структуре, это все-таки — деревянный материал. И своими особенностями он схож именно с деревом, а не с металлом, бетоном или пластиком. А поэтому для сверления стружковых плит подойдут те сверла, которые подходят для дерева. Хотя стандартные сверла для металла также можно использовать.
Если речь идет о маленьких отверстиях, то древесно-стружечные материалы можно просверлить самым популярным видом сверлильной оснастки — обычным перьевым сверлом.
Перьевое сверло состоит из двух частей — режущей части и хвостовика.
Отверстия, у которых диаметр побольше, проделываем:
Что касается сверла Форстнера, то оно чаще всего используется при сверлении отверстий для мебельных петель, замков.
Оно идеально проделывает несквозную лунку с плоским дном. Такое сверло оснащается двумя режущими кромками, посередине находится центральный режущий зубец и пазы. Это позволяет инструменту во время сверления выбрасывать стружку наружу, предотвращая его засорение и увеличивая срок службы. Основной плюс данного сверлильного инструмента — правильно выбранное направление, которого придерживается сверло во время всей работы. При сверлении возможны небольшие отклонения (до 0,1 мм), но это не страшно, поскольку в итоге отверстие получает гладкие стенки и ровные края.
Самые популярные сверла по ДСП
ТОП 5
Ваш промокод на скидку
«Балеринка» (этот вид сверла имеет еще одно название — кругорез по дереву). Помимо самого сверла, устройство состоит из кронштейна и резцов, оснащенных зажимами. Основной плюс такого сверла — универсальность, поскольку им можно проделать отверстие любого диаметра и глубины. При выборе сверлильного устройства нужно учитывать, для какого материала оно предназначено, обращать внимание на то, из скольких режущих элементов состоит инструмент.
Также для сверления древесно-стружечных плит используют специальные сверла. Аккуратную и очень точную дыру в ДСП можно проделать:
Коронка с каленным зубом оснащена тонкой режущей частью. Единственный минус данного сверлильного устройства — невозможность проделать глухие отверстия, а также просверлить отверстия точно указанного диаметра. Чтобы отбить внутреннюю часть можно использовать стамеску, но в таком случае края и стенки могут получиться неровными.
Коронка с державкой имеет конструкцию, которая отличается повышенной жесткостью. Благодаря повышенной жесткости, отклонения сверла получаются незначительными, насадка не идет наискось.
Поэтому отверстия получаются ровными и гладкими.
Отверстия в древесине, ДСП проделываются обычной дрелью, можно использовать и шуруповерт, а также перфоратор, у которого есть функция дреления. Сверлящей насадкой служит одно из вышеперечисленных сверл: перьевое, балеринка, сверло Форстнера или корончатые сверла.
Для того, чтобы избежать колотых краев отверстий, не давайте сразу высокие обороты инструменту. Сверление древесно-стружечных плит всегда осуществляется на небольшой скорости. Поэтому перед началом работы нужно настроить инструмент на небольшое количество оборотов. В процессе работы их можно немого повышать.
Чтобы точно знать, в какой именно точке нужно проделывать отверстие, можно шилом или маркером сделать отметку. Тогда сверло не уйдет в сторону, и отверстие получится идеальным.
Основная проблема при сверлении, которая встречается у многих мастеров, — появление сколов, когда сверло по окончании работы выходит наружу.
Но можно просверлить ДВП, а также ламинированную плиту и без сколов. Для этого не нужно спешить, скорость сверления никогда не будет вам помощником при работе с древесными плитами. Здесь лучше все взвесить и действовать поэтапно.
Опытные мастера используют такие способы сверления ДВП, ЛДВП:
Обе эти технологии не отличаются какой-либо сложностью. Вы можете попробовать их, потренироваться на куске ненужной древесной плиты. А затем подобрать способ сверления древесно-стружечных плит для своих работ — какая больше подходит, при какой у вас отверстие получается более аккуратным.
Если у вас возникли вопросы после прочтения статьи, оставляйте комментарии ниже. Я с радостью на них отвечу!
Отправлено 27 Январь 2014 — 13:36
Немного не в тему, но подскажите как сверлить ЛДСП.
Отправлено 28 Январь 2014 — 06:47
Вариантов нет.Сильно маленькие диаметры.Так что только свёрла.
Отправлено 28 Январь 2014 — 07:18
Нужно делать сквозные отверстия от 3мм до 6мм с шагом в миллиметр.
Точно с ШАГОМ в 1мм? Это ж при таких диаметрах почти паз получается… Ну да даже если с зазором в 1 мм — что за нужда такая, не посвятите? В мебели стандартный шаг 32мм. А миллиметр… Ну да не суть…
Существуют сверла специально для сквозного и глухого сверления ДСП, они используются в сверлильно-присадочных станках и в сверлильных группах обрабатывающих центров. Дабы никакому производителю/продавцу не отдавать предпочтение: https://www.google.r…iw=1067&bih=733
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ…
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Отправлено
Согласен.Меня тоже несколько смутило расстояние 1мм.Думаю,что это либо опечатка,либо какая-то неточность.Либо расстояние не между центрами,а между краями отверстий.
Как я понял — свёрла освоили.Проблема смены — это да… руками долго,нудно.По поводу установки — простой переходник с 10 на 12.Надеваем на сверло(на хвостовик сверла для присадочных) и оно встаёт в 12мм цангу,как родное.
Ну а по поводу смены — если объём большой,то либо терпеть и крутить гайки,либо что-то колхозить… Если маленький объём — крутить,без вариантов…
Но фрезы никакие не помогут — факт.
По дсп(лдсп) — только алмаз.А алмазов на 3мм… проблемно очень… честно говоря:даже не видел.
Отправлено 28 Январь 2014 — 09:55
Да, это я что-то неоднозначно написал. Шаг в миллиметр это для диаметров, т.е. диаметры 3, 4, 5 и 6мм.
Отправлено 28 Январь 2014 — 13:41
Ну так а шаг какой? Что за станок (шпиндель какой)?
Что это вообще в результате получится?
Чем больше информации от вас — тем больше советов от нас.
Как-то так…
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ…
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Отправлено 28 Январь 2014 — 14:19
CeRuR4, не делитесь. Тут есть профи, за ними глаз да глаз нужен-сами начнут отверстия сверлить.
Попробуйте заглубиться в стол (подкладку положите, я мусор не сдуваю со стола-полет нормальный). Фрезы одноперые, делаю два прохода, второй небольшей, подачи по максимуму, но без фанатизма-можно и без вращения проткнуть.
Ясо, если че, писал тут как с алмазами работает, логика та же.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт — это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Отправлено 28 Январь 2014 — 16:47
Хотел стол сфоткать, чтобы излить свою боль)))
В общем история такая
станок — отечественная поделка BigZee
шпиндель HSD на 4.5квт без быстросъёма, теперь офигиваю от того сколько времени тратится на смену инструмента
стол вот такой:
На него кинули 25мм МДФ с кучей дырок.
Пробовали вот такие зажимы использовать https://www.
festool….030&name=mft-sp для крепления уже готовых заготовок в которые шурупы вкручивать нельзя. Но зажимы деталь чуть приподнимают, задумка не очень вышла.
Хотя сам стол с подготовкой под вакуум. Но… когда я захотел докупить вакуумную помпу, то продавцы сказали, что это стол «рекламный» и для фиксации ЛДСП и МДФ не подойдет.
Поэтому первый вопрос, так ли это?
С обработкой МДФ в принципе проблем нет. Шурупы держат лист на ура + отвод стружки вниз не дает болтаться деталям.
Но надо станок отбить побыстрее. И надумали кроить и присаживать ЛДСП.
Кроить не вышло. Вакуума нет, лист прогибается и вибрирует. В итоге сколы, даже прифуговка не помогает.
Резали вот таким алмазом 12мм
Хотя от фрезы ничего не зависит. Лист бананом, какая там нижняя кромка…
Тогда решили попробовать присаживать уже распиленные на форматке заготовки. Но опять нижний ламинат выламывает.
Отправлено 28 Январь 2014 — 17:15
Понятно.
Ну как я уже и советовал, используйте сверла от присадочника.
Для быстрой смены инструмента ничего выдумывать не нужно. Есть несколько стандартных систем быстросъемных патронов на сверлильно-присадочных станках. https://www.google.r…iw=1067&bih=733
У нас Vitap, нареканий на систему нет. Но выбор за вами. Каждый инструмент зажимается в свой индивидуальный быстросменный патрон. В торце каждого сверла имеется рекулировояный винт, выкручиваемый из хвостовика и упирающийся в штифт в патроне. Благодаря ему можно настраивать вылет сверла из патрона (например, после перезаточки). Вам останется только изготовить адаптер, копирующий шпиндель присадочника выбранной системы. Время на смену сверла 2 секунды, если работать двумя руками — одной снимаем, другой ставим.
Нелишне на шпиндель будет изготовить кольцевой подпружиненный прижим, прижимающий заотовку в месте сверления, для пердотвращения вибраций — заготовка-то не прижата вакуумом.И в этом случае для крепления заготовок будет достаточно базирующих упоров по двум сторонам и эксцентриковых либо рычажных (типа Clamp-а) с противоположной стороны детали, прижимающих её к этим базирующим упорам.
Заточка же сквозных сверл позволяет сверлить без сколов с вылетом «в пустоту» на обратной стороне. Ну а уж с подложкой-то…
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ…
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Отправлено 28 Январь 2014 — 18:02
Недавно купил Vitap Alfa 35, не прижился он. Все по старинке дрелью на коленке сверлят.
Утром смотрел что там за система.
На нашем пневматика. Удобно, но для фрезера опять облом.
А вот если на таком резьбу сточить?
Там М10, без резьбы почти 8мм будет.
Отправлено 28 Январь 2014 — 18:55
Вот такой адаптор, зажимаемый в цангу вашего шпинделя вам и нужно сделать. А уж патроны со сверлами менять руками за две секунды.
А пневматика там на рабочей подаче — к смене патронов отношения не имеет. Патроны с инструментом вручную меняются — вы к станку подойдите — разберитесь
Тот патрон, что на вашем фото — это еще древний Scheer-овский стандарт (не быстросменный) — смысла от протачивания и зажимания его в цангу не вижу — скорости смены сверл это не добавит ничуть.
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ.
..
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Что отличает сверло по дереву от сверла по камню? И почему так важно использовать правильный тип настенных анкеров? Мы собрали несколько советов по выбору лучших сверл и анкеров для любых задач, чтобы вы больше не ломали сверла и были уверены, что ваши полки надежно держатся на стене.
Тип необходимого сверла зависит от нескольких факторов: типа материала, который вы сверлите, типа отверстия, которое вы хотите сделать, и размера отверстия (глубина и диаметр).
В целом сверла можно разделить на сверла по металлу, по дереву, по камню/бетону и универсальные. Большинство сверл имеют спиралевидную форму, что помогает удалить просверленный материал из отверстия.
Подходящие сверла по металлу/алюминию, камню/бетону, дереву и пластикуСверлите ли вы железо, сталь, медь, латунь или алюминий, лучше всего использовать сверло, разработанное специально для металла. Обычно они изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS) и имеют конусообразную форму наверху.
Во избежание износа наконечника сверла (сверление на слишком высокой скорости или со слишком большим усилием может привести к его посинению), попробуйте использовать буровой раствор или смазочно-охлаждающую жидкость. Вы также можете регулярно вынимать сверло из отверстия, чтобы оно немного остыло.
Мягкая или твердая древесина, ДСП, фанера или МДФ — для всех этих пород дерева лучше всего использовать спиральное сверло по дереву.
Он имеет центрирующую точку, которая позволяет точно позиционировать сверло. Кроме того, конические сверла помогают избежать разрыва древесины.
Сверло по каменной кладке или бетону является предпочтительным вариантом для сверления очень твердых материалов, таких как бетон, природный камень или гранит. Он имеет твердосплавный наконечник и обычно изготавливается из инструментальной/углеродистой стали.
Для сверления мягкой и средней плотности плитки можно использовать специальное сверло для плитки с твердосплавным наконечником с алмазной заточкой. Чтобы сверло не соскальзывало с поверхности, попробуйте сначала приклеить скотч к плитке, а затем просверлить отверстие. Небольшой совет: начните с низкой скорости, а затем постепенно увеличивайте ее по мере того, как сверло углубляется в материал. Чтобы плитка не треснула, важно прикладывать правильное усилие.
Прикладывайте умеренное давление, чтобы начать сверлить отверстие, затем от легкого до очень легкого.
Сверла MultiConstruction можно использовать для сверления пластика и ряда других материалов, что делает их идеальными для сверления дверей шкафов, например, которые состоят не только из дерева, но и могут иметь металлические элементы/крепления. Они подходят для использования на всех материалах, с которыми вы, вероятно, будете работать дома, включая многослойные материалы, кирпич, плитку и алюминий. Однако, по возможности, всегда лучше использовать специальное сверло для определенного типа материала, чем сверло MultiConstruction, потому что оно разработано специально для рассматриваемого материала.
Диаметр выбираемого сверла зависит от того, насколько большое отверстие вы хотите просверлить. Большинство сверл в настоящее время имеют диаметр от 1 мм до 20 мм.
Вы также можете определить размер сверла в зависимости от винтов, которые вы хотите использовать. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть немного меньше диаметра шурупа. Так, например, если вы используете винт 3,5 мм, используйте сверло диаметром 3 мм.
Если вы используете анкеры для стен, а также шурупы, сверло и анкеры должны иметь одинаковый диаметр.
Диаметр сверла и материал, на котором вы хотите его использовать, также определяют скорость сверления.
Когда вы идете в магазин товаров для дома, вам нужно знать, какой материал вы сверлите, и какого диаметра и длины вам нужно сверло: изображение, подобное приведенному выше, показывает, что вы можете использовать дрель для. Диаметр биты обычно можно найти в коробке в верхнем левом углу, а общую и рабочую длину можно увидеть на рулетке вдоль края упаковки.
На упаковке указано, для чего можно использовать сверло Иногда вам нужно просверлить специальные типы отверстий или просверлить необычные материалы.
Что бы вам ни понадобилось, для этого случая найдется сверло.
Если вам нужно просверлить материал насквозь, вам нужно сделать сквозное отверстие — хорошим примером этого является наш проект подвесных светильников. Если вы делаете сквозное отверстие, сверло должно быть длиннее толщины материала.
Иногда вам не нужно просверливать материал насквозь, например, если вы хотите сделать невидимые отверстия для подвешивания вещей, как в нашем детском крючке в форме короны. проект. Это называется глухим отверстием. Его легко сделать из дерева, используя спиральное сверло по дереву, которое короче толщины материала. Если у вас есть только одно сверло, длина которого превышает толщину материала, вы можете отметить глубину отверстия на сверле лентой. Таким образом, вы будете знать, на какую глубину бурить. Если вам нужно сверло большего диаметра, лучше всего подойдет сверло Форстнера.
Вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты
4.3 TiefbohrungГлубокие отверстия аналогичны глухим отверстиям, за исключением того, что здесь отверстия особенно глубокие (как минимум в пять раз больше диаметра сверла). Это наиболее распространенный тип сверления, если вы хотите что-то закрепить на потолке или стене. Например, вам нужно будет просверлить глубокие отверстия, чтобы создать собственный вертикальный сад, чтобы вы могли повесить свой проект на стену.
Ступенчатое сверло можно использовать для быстрого и точного сверления отверстий в цветных металлах, листовой стали и пластике. Благодаря разным диаметрам сверла можно сверлить отверстия диаметром от 4 до 20 мм. Центровочное приспособление помогает точно сверлить.
Проще всего сверлить отверстия разного размера с помощью ступенчатого сверла Если вы хотите просверлить в древесине отверстия особенно большого диаметра (т.
также называются глухими отверстиями – лучше всего использовать долото Форстнера. Однако это не подходит для особенно глубоких отверстий или сквозных отверстий.
Не знаете, на какую глубину сверлить стену? Затем определите глубину на стенных анкерах, которые вы хотите использовать. Как правило, для определения глубины отверстия используйте следующую формулу: длина анкера + 10 мм. Это гарантирует, что якорь полностью скроется из виду позже.
Если вы не используете анкеры, используйте длину и диаметр винтов, чтобы определить длину сверла, глубину и диаметр отверстия.
Существует четыре основных типа хвостовиковПомимо различных наконечников, сверла также различаются по форме хвостовика. Хвостовик – это часть, которая вставляется в патрон дрели.
Различные типы сверлильных патронов включают самоцентрирующийся/трехкулачковый патрон, который удерживает сверло на месте тремя «кулачками» (точками крепления).
Поворачивая патрон, его можно подогнать под диаметр хвостовика сверла, чтобы надежно закрепить сверло. Существуют также различные патроны SDS: здесь сверло защелкивается, когда оно вставлено в патрон, без необходимости затягивать патрон или подгонять его под диаметр хвостовика сверла.
Существует четыре основных типа хвостовиков сверл, каждый из которых подходит для определенных инструментов:
Мы составили таблицу, чтобы помочь вам решить, какое сверло подходит для вашего инструмента.
Die Übersicht zeigt dir, welcher Bohrer in welche Maschine passt. Анкеры помогут вам прочно и надежно закрепить предметы на стене. © fischerЧтобы картины и полки надежно держались на стене, важно использовать правильные настенные анкеры. Применяется то же правило, что и для сверл: анкер должен хорошо подходить к материалу, в котором вы сверлите.
Размер необходимого анкера зависит от размера просверливаемого отверстия. Например, если вы использовали сверло диаметром 6 мм, вам следует использовать анкер того же размера. Винты, которые вы используете, должны иметь немного меньший диаметр, около 4–5 мм, что противоположно тому, если вы не используете анкеры (см.
1.2). На упаковке настенного анкера обычно указываются длина и диаметр винтов, которые следует использовать.
Как правило, шуруп всегда должен быть немного длиннее анкера, чтобы он выступал из стены. Чем длиннее анкер, тем большую нагрузку он может выдержать. Таким образом, чем выше нагрузка, тем длиннее должен быть шуруп по сравнению с анкером. В зависимости от нагрузки винт может быть от 3 мм (низкая нагрузка) до 16 мм (высокая нагрузка) длиннее.
Убедитесь, что вы очистили просверленное отверстие, прежде чем вставлять анкер. Например, вы можете использовать ручной пылесос для удаления пыли или остатков сверления.
Используйте эти анкеры для стен из гипсокартона, бетона и кладки/кирпичаСтены могут быть изготовлены из бетона, кирпича или панелей, таких как гипсокартон (гипсокартон).
Бетон является идеальным материалом для крепления или подвешивания предметов.
Длинные стеновые анкеры, изготовленные из пластика и химических растворов, таких как цементный раствор, с соответствующим оборудованием особенно подходят для этого типа стен. Для легкого бетона, который легче стандартного бетона благодаря добавлению стиропора или пемзы, идеально подходят. Они расширяются по мере затягивания шурупа, обеспечивая прочную фиксацию в стене.
Для стен из полнотелого кирпича (например, силикатный или глиняный кирпич) можно использовать почти все пластиковые анкеры.
Если ваши стены сделаны из дырчатого кирпича (похожего на полнотелый кирпич, но с равномерно расположенными полостями), вы должны попытаться использовать анкеры, которые перекрывают полости или заполняют их. Идеальны анкеры с цементным раствором, а также пластиковые анкеры, которые расширяются.
Для стен из гипсокартона, также известного как гипсокартон, можно использовать специальный спиральный анкер для гипсокартона, изготовленный из металла или пластика.
В отличие от стандартных анкеров, этот не расширяется. Вы также должны использовать анкеры для полых стен, сделанные из пластика или металла.
Для достижения наилучших результатов при работе с гипсокартоном следует использовать либо анкер для гипсокартона, либо специальный анкер для полых стен, изготовленный из пластика и металла. Это подходит для использования с полостями разных размеров и надежно держится. Универсальный анкер также является опцией, так как он расширяется за панелями и полостями.
В нашем старом встроенном шкафу я просверлил отверстие в углу комода, чтобы пропустить несколько проводов для телевизора (питание, коаксиальный кабель и Ethernet).
Я использовал лопату и, вероятно, немного слишком сильно надавил, чтобы отверстие не было чистым на всем протяжении.
На этот раз у нас есть новый встроенный шкаф с глянцевой отделкой. Мне нужно протянуть один силовой кабель для удлинительных розеток (не закрытых, поэтому я просто вынимаю вилку, пропускаю провод и снова подключаю вилку), не причиняя вреда.
Как лучше всего получить чистый срез?
Рекламные ссылки
Лопатки используются с обеих сторон, чтобы получить чистое отверстие, сверлить до тех пор, пока наконечник не выйдет за поверхность, а затем сверлить с этой стороны для более чистого отверстия.
Вы всегда можете получить хорошую отделку с помощью кабельной втулки.
https://www.screwfix.com/p/interior…VhbTtCh2XoQ7AEAQYCiABEgIMffD_BwE&gclsrc=aw.ds
на платяном шкафу возможно, но зажатие бруска с другой стороны уменьшает выброс.
или сделать с двух сторон как говорит окошко -нужно остановиться как только появится точка -слишком большая и не начнешь чистую дырку со второй стороны.
лисья нора сказал:
Лопатки используются с обеих сторон, чтобы получить чистое отверстие, сверлят до тех пор, пока наконечник не выйдет за поверхность, а затем сверлят обратно с этой стороны для более чистого отверстия.
Нажмите, чтобы развернуть…
Это было немного сложно, так как это был комод, а на пути стояла полка, так что я не мог сверлить снизу. Даже с удлинителем сверла под углом 90 градусов.
Учитывая, что диаметр, который мне нужен на этот раз, намного меньше (около 6-8 мм), могу ли я просто использовать сверло по дереву? Я собирался использовать синюю малярную ленту, чтобы убедиться, что на скользкой поверхности я не ошибусь. У меня есть набор сверл Форстнера, но самый маленький размер 15 мм. То же самое с лопатой — наименьшая 12 мм.
