Случается так, что после установки корпусной мебели отдельные части по отношению друг к другу имеют небольшой уклон. Это приводит к постепенному расшатыванию соединений. Для повышенной прочности монтажа используются стальные межсекционные стяжки.
Межсекционная стяжка представляет собой разъемный крепежный элемент, который состоит из винта и цилиндрической гайки с резьбой. Реже используются пластиковые метизы с металлической гайкой. Предусмотрены специальные шлицы для установки с помощью бит, ключа или отвертки.
Для изготовления стяжек используются сталь, допускаются следующие виды покрытия, увеличивающие прочность:
Обычно межсекционная стяжка применяется для частей из панелей ДСП, расположенных параллельно. Стандартная толщина деталей конструкции составляет 16 мм. Соответственно размеру используются стяжки разной длины.
Межсекционная стяжка подходит для надежного крепления конструкций из ДСП. В некоторых случаях дешевая мебель скрепляется стандартными саморезами, что приводит к преждевременному износу и поломке изделия.
Чтобы не испортить конструкцию, необходимо следить за затягиванием метиза. При сильном натяжении увеличивается вероятность поломки мебели. Также требуется предварительная подготовка отверстий для размещения крепежа. Если диаметр превышает показатели размера головки, допускается использование шайбы. Внешний вид соединения может испортиться, но на прочность это не влияет. Также появляется небольшой зазор между деталями.
Для установки стенок и монтажа метизов чаще всего применяются струбцины. Необходимо предварительно высверлить сквозные отверстия, диаметр которых соответствует размерам метиза. Рекомендуемое расстояние от края конструкции варьируется от 8 до 15 см.
Если головки межсекционных стяжек портят внешний вид, можно купить декоративные накладки под цвет мебели. Важно соблюдать порядок монтажа, чтобы получить прочное и надежное соединение, при этом не испортить конструкцию.
Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.
Самый распространенный вид крепежа это конфирмат.
Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.
Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.
Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.
Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.
Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом).
Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.
Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.
Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.
Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.
Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.
Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели.
Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.
Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.
При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.
После монтажа некоторые части предметов корпусной мебели могут обладать небольшим склоном по отношению друг к другу.
Чтобы предотвратить расшатывание корпуса в процессе эксплуатации, а также прочно закрепить конструкцию для формирования единого ансамбля, детали между собой закрепляют особым крепежом – стальными стяжками.
Хромированная межсекционная стяжка является разъемным стальным крепежом, сделанным из винта и гайки в виде цилиндра с резьбой. Существует также винтовой вариант с пластиковым корпусом, в котором имеется гайка из металла.
Снабжена каждая деталь специальными шлицами. Изготавливаются они для осуществления крепежа с использованием каких-либо инструментов – ключей, восьми-, шестигранных бит, различных отверток.
Межсекционная стяжка используется в скреплении стен мебели на основе ДСП, находящихся параллельно друг другу. Классические панели ДСП, используемые для создания мебели, имеют толщину в 16 мм. Металлическая стяжка имеет достаточную длину для соединения двух стенок. При закреплении нескольких ДСП-панелей используются иные типы крепления. Наиболее распространенные размеры межсекционных стяжек составляют 8 и 6 мм.
Стяжка мебельная межсекционная является оптимальным способом закрепления ДСП-материала. Иногда недобросовестные сборщики мебели для этих целей используют обычные саморезы, что в результате способствует порче изделия из-за их выдергивания под весом наполненных шкафов.
Создается винтовыми деталями качественное соединение материала. Но не обошлось без негативных моментов: при усиленном стягивании, когда верх гайки впивается в поверхность, есть вероятность порчи материала.
Помимо этого требуется провести подготовку отверстий под винты. Порой они имеют диаметр, превышающий размер головки, поэтому подкладывается под деталь специальная шайба. Данный метод установки негативно сказывается на внешнем облике внутренних элементов корпуса. Появляется между мебельными секциями незначительный зазор из-за неполного ввертывания винта, вызванного наличием шайб.
Для соединения секций скрепляемые параллельные или стоевые стенки закрепляются между собой при помощи струбцин.
Высверливаются насквозь отверстия с диаметром, подходящим крепежу, на расстоянии от любого угла стен примерно в 8-15 см. Межсекционная стяжка вставляется в отверстие, и закручивается крепеж. Благодаря рельефу, находящемуся под верхушкой гайки, отсутствует возможность проворачивания при закручивании, но в некоторых случаях необходима фиксация отверткой.
Стоит учитывать, что на лицевой стороне будут заметно выделяться головки стяжек. В магазинах сейчас можно найти маскирующие накладки, но они представлены в достаточно узком ассортименте, и не всегда получается подобрать декоративную накладку для требуемого варианта отделки ДСП.
При несоблюдении порядка установки секций, заявленного изготовителем, возможны проблемы с креплением. Это может быть не полное открывание дверей шкафов, из-за чего понадобится подтяжка петель.
Крепежные элементы являются непреложным звеном в мебельном сборочном процессе. Они представляют широкий ассортимент фурнитуры, обеспечивающей надежную компоновку гарнитуры или мебельных объектов по отдельности.
Наряду с обычными болтами и саморезами к этому классу фиксаторов относятся стяжки. Зачастую они обладают нестандартной формой, а в некоторых случаях и вовсе разрабатываются конкретно под определенные размеры. Но в большинстве своем мебельные стяжки выпускаются в унифицированных конфигурациях с типовыми способами крепежа. Другое дело, что разновидностей довольно много, и в каждом случае требуется соответствующий подход к монтажу.
Данный элемент применяется для фиксации корпусных деталей и промежуточных модульных стеллажей, требующих надежного крепления. В составе эксцентриковой стяжки предусмотрены три элемента – шток, непосредственно эксцентрик и заглушка, которая создает декоративный эффект. Также эксцентриковые мебельные стяжки выпускаются в усиленных модификациях, предназначенных для конструкций с повышенными нагрузками. Главная функция такой стяжки заключается в обеспечении плотного и надежного соединения мебельных компонентов, причем под разными углами – от 90 до 180 градусов.
Преимущества такого способа стягивания в том, что он полностью скрыт от взгляда и может применяться многократно без риска повреждения конструкции мебели.
Для качественного крепления необходимо создать три отверстия с разным диаметром. Главная задача мастера – обеспечить условия, чтобы эксцентриком была захвачена головка штока. Для внедрения штока в лист ДСП сверлом создается отверстие диаметром 5 мм. В том случае, если это боковая сторона, то центр детали будет располагаться в 8 мм от края. На другой стороне создается разметка для двух отверстий, на которые уже полностью встанет стяжка эксцентриковая мебельная. Установка первого фиксатора должна осуществляться в 3,4 см от края. Его глубина по нормативам должна соответствовать диаметру эксцентрика, чтобы он встал заподлицо. Второе отверстие необходимо делать сверлом на 7 мм строго по центру в торце. Затем в 5-миллиметровое отверстие устанавливается шток, на нем фиксируется второй элемент, после чего вся конструкция плотно зажимается.
В соединении частей мебели для представительских помещений используется стяжка мебельная межсекционная, которая также позволяет формировать монолитные конструкции. Например, с помощью этого элемента можно объединить в цельный объект гарнитуров для комнат отдыха и приемных стойки ресепшн, комплекты для рабочих мест, переговорных комнат и т. д.
Как правило, такие элементы применяются для работы с модульными конструкциями и секциями, для крепления которых требуется прочная и надежная фурнитура. По конструкции стяжка мебельная межсекционная представляет собой винт, который в отверстии соединяется с пластиковой или металлической заглушкой. В зависимости от параметров мебели могут использоваться изделия разных типоразмеров. Поскольку стяжки этого типа работают с отдельными моделями, а не с частями мебели, то к ним предъявляются особые требования в отношении декоративности.
Первым делом насквозь сверлятся отверстия в местах, где планируется предположение соединений модулей.
Это ответственный этап, поскольку в процессе сквозного сверления ЛДСП могут появиться сколы. Исключить вероятность их образования помогут два способа:
Если создание отверстия прошло успешно и без дефектов, то выполняется установка мебельной стяжки с последующим сведением мебельных объектов. Желательно заранее подготовить мебель к окончательной установке на месте сборки.
Это простой по конструкции элемент, представляющий собой металлическую пластину, согнутую под прямым углом. На противоположных сторонах стяжка также имеет отверстие и паз. Полный комплект содержит 5 деталей: уголок, два болта и две футорки. К достоинствам таких крепежей относится возможность потайного монтажа и прочность.
Для небольших нагрузок используется стяжка угловая мебельная из пластика. Такие модели отличаются эстетичностью, но важно тщательно рассчитать силу крепления, чтобы в дальнейшем установка не обернулась проблемами в эксплуатации. Ко всем видам угловых крепежей относится и проблема с расположением предметов – согнутые пластины в нише мебели все-таки скрадывают небольшое пространство.
Монтаж прост и не предъявляет особых требований к расположению присадочных отверстий. Изделие прикладывается на место будущей установки, после чего отмечаются места сверления. В зависимости от материала, элементы фиксации можно прикручивать и без предварительного создания отверстий. Как правило, мебельные стяжки этого типа устанавливаются на шурупы размера 0,4х1,6 см. Сначала деталь прикручивается к одной стороне, а после проверки стяжки на ровность можно приступать и к другой.
Обычно используется два элемента, которые монтируются на одном уровне. Поэтому очень важно обеспечить не только соответствие в креплении двух элементов мебели одной стяжкой, но и пропорциональность конструкции в целом – за нее отвечают все используемые детали.
В готовом виде такая фиксация вряд ли покажется эстетичной, но для повышения декоративности на местах крепежа можно использовать специальные заглушки, в комплекте с которыми поставляется мебельная стяжка. Фото декоративных уголков, которые также повышают эстетичность крепления, представлено ниже.
Использование стяжек для обустройства мебельных гарнитуров является выгодным решением, за счет них повышается надежность и долговечность обстановки. Кроме этого, с помощью различных моделей фурнитуры можно воплощать самые необычные конструкции. Производители мебели последние годы все чаще выпускают комплекты с унифицированными элементами, что дает возможность пользователям создавать нешаблонные и даже уникальные вариации из гарнитуров. В свою очередь и мебельные стяжки отличаются разнообразием конфигураций и типоразмеров, позволяя нестандартно подходить к оформлению коммерческих, жилых и общественных помещений. Их основные функции при этом остаются столь же значимыми – это гарантия надежности, безопасности и декоративности реализуемых креплений.
Впрочем, насколько удастся достичь оптимального качества сборки и установки мебели, уже зависит от качества самого монтажа и правильности использования той или иной стяжки.
Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.
Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.
Две детали соединяются 2-мя винтами-конфирмат. Конфирмат устанавливается на расстоянии 3-7 см от торца соединяемых деталей. Для установки 1 винта-конфирмат необходимо предварительно просверлить 2 отверстия в соединяемых деталях: в торце первой детали под резьбу (диаметр сверла 5 мм), во второй детали под головку (диаметр сверла 6 мм).Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.
Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.
Увеличивает скорость сборки мебели не менее чем на 50%.Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.
Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.
Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.
Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.
Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.
Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.
Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде.
При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла – сверла Форстнера.
Затем детали соединяют и фиксируют, поворотом эксцентрика по часовой стрелке на угол 180 градусов.При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.
Эта стяжка представляет собой винт и гайку с помощью которых стягиваются две секции мебели, например, два шкафа. Для стяжки шкафов используется 2 — 4 межсекционной стяжки. В зависимости от толщины ЛДСП существует межсекционная стяжка различного размера.
Для стяжки 2-х шкафов необходимо 3-4 межсекционной стяжки. Межсекционную стяжку устанавливают вблизи углов (на расстоянии 3- 5 см от торца) соединяемых секций.Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.
Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.
Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.
Далее полкодержатель устанавливается в подготовленное отверстие.
Для этого необходимо использовать резиновый молоток. Таким образом полкодержатель будет прочно зафиксирован в полке.
Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.
Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.
Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.
Специальный вид стяжки необходимый для стяжки двух частей столешницы. Применяется при изготовлении кухонной мебели.
Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт.
Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.
Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.
Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.
Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.
После установки некоторые части кузовной мебели могут иметь небольшой наклон относительно друг друга. Для предотвращения расшатывания корпуса при эксплуатации, а также для надежной фиксации конструкции в единый ансамбль детали фиксируются специальными креплениями — стальными стяжками.
Хромированная межсекционная стяжка представляет собой съемный стальной крепеж, состоящий из винта и гайки в виде цилиндра с резьбой. Также существует винтовой вариант с пластиковым кожухом, в котором есть гайка из металла.
Каждая часть снабжена специальными прорезями. Они предназначены для крепления с помощью любых инструментов — ключей, восьми-, шестигранных бит, различных отверток.
Межсекционная стяжка применяется для приклеивания параллельных друг другу стен мебели на основе ДСП. Классические панели ДСП, используемые для создания мебели, имеют толщину 16 мм. Металлическая стяжка имеет достаточную длину для стыковки двух стен. При креплении нескольких панелей ДСП используются разные виды крепления.Наиболее распространенные размеры межсекционных стяжек — 8 и 6 мм.
Мебельная стяжка флизелиновая — оптимальный способ скрепления материала ДСП. Иногда недобросовестные сборщики мебели используют для этой цели саморезы, что в результате способствует порче изделия из-за их вытаскивания под тяжестью заполненных шкафов.
Создается за счет качественного соединения винтовых деталей из материала. Но не обошлось и без отрицательных моментов: при повышенной затяжке, когда верх гайки входит в зацепление с поверхностью, есть вероятность повреждения материала.
Дополнительно требуется подготовка отверстий под винты. Иногда они имеют диаметр, превышающий размер головы, поэтому под деталь кладут специальную шайбу. Такой способ установки негативно сказывается на внешнем виде внутренних компонентов корпуса. Между секциями мебели имеется небольшой зазор из-за неполного завинчивания шурупа из-за наличия шайб.
Для стыковки секций, скрепленных параллельно стены, крепят друг к другу с помощью хомутов.Просверливаются сквозные отверстия диаметром, подходящим для крепежа, на расстоянии от любого угла стен примерно 8-15 см. В отверстие вставляется стяжка пересечения, и затягиваются крепежи. Из-за рельефа под верхней частью гайки нет возможности проворачивания при затяжке, но в некоторых случаях необходимо закрепить отвертку.
Стоит учесть, что на лицевой стороне будут заметно выделяться головки стяжек. Сейчас в магазинах можно найти малярные накладки, но они представлены в довольно узком ассортименте, и не всегда подобрать декоративное покрытие под необходимый вариант отделки ДСП.
При несоблюдении заявленного производителем порядка установки секций могут возникнуть проблемы с креплением. Это может быть не полное открывание дверок шкафов, из-за чего потребуется приподнимать петли.
Стальная сетка обычно используется при строительстве небольших бетонных террас, тротуаров и плит для садовых навесов. В то время как стальная сетка не обладает прочностью арматуры, необходимой для больших фундаментов, для небольших работ стальная сетка идеально подходит для добавления прочности бетону.Пластиковые табуреты, часто называемые сетками или стульями из арматуры, используются для удерживания опорной стали на расстоянии двух дюймов от земли, чтобы центрировать сетку внутри бетона во время его заливки.
Выкопайте грязь внутри бетонных форм на глубину до 4 дюймов.
Раскатайте рулон стальной сетки поверх форм и обрежьте периметр стальной сетки кусачками, чтобы сетка располагалась равномерно на расстоянии 2 дюймов от каждого края внутри формы. Если требуется более одного куска сетки, перекрывайте их примерно на фут и свяжите места пересечения с помощью стяжек из проволочной арматуры.
Расположите стул с сеткой 2 дюйма под сеткой через каждые два фута в каждом направлении, поднимая сетку на высоту 2 дюйма над землей внизу и на 2 дюйма ниже верха форм.
Смешайте и залейте бетон, чтобы заполнить формы. Используйте металлические грабли, чтобы равномерно распределить бетон внутри опалубки, и лопату, чтобы переместить бетон из зоны избытка в зону внутри опалубки, где требуется дополнительный бетон.
Выложите бетонную стяжку доской, опираясь на противоположные края формы.Перемещайте стяжку взад и вперед по формам, выравнивая верхнюю часть бетона. Залейте все участки, где требуется дополнительный бетон, с помощью лопаты во время стяжки.
Выровняйте поверхность бетона с помощью ручной терки после завершения стяжки. Работайте длинными широкими движениями, выравнивая бетон и устраняя дефекты. Обработайте поверхность бетона ровно настолько, чтобы она стала ровной и даже не перерабатывая поверхность.
Вставьте кромкообрезной станок для бетона и проведите им по краю формы, чтобы закруглить края бетона, как только бетон начнет затвердевать.Затем слегка протолкните щеткой с жесткой щетиной по поверхности бетона перпендикулярно формам, чтобы придать бетону блеск, который поможет защитить бетонную поверхность от гладкости после дождя.
Ссылки
Предупреждения
Writer Bio
Крис Бейлор с 2006 года пишет на различные темы, уделяя особое внимание деревообработке.Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшее приобретение электроинструментов в 2009 году» и «Лучшее приобретение оборудования для мытья под давлением в 2013 году».
Лучшая система отопления, которую может иметь дом, — это та, о которой вы даже не подозреваете. Вот почему системы лучистого теплого пола так привлекательны и становятся все более популярными. Однако их незаметность также может быть недостатком. Ведь как узнать, что с вашей системой отопления что-то не так? Единственный эффективный способ сделать это — использовать тепловизионную камеру.
В системе излучающих полов тепло обеспечивается трубками с горячей водой или электрическими проводами, проложенными под полом. Когда невидимые волны теплового излучения поднимаются снизу, они нагревают любые ударяемые предметы, которые, в свою очередь, излучают захваченное тепло. Системы теплого пола — это высокоэффективный способ обогрева дома, повышения комфорта и снижения затрат на электроэнергию. В новостройках с твердым полом труба отопления обычно встраивается в стяжку пола.
Валерио Ди Стефано, итальянский инженер и дизайнер, специализирующийся на управлении энергопотреблением и термографии, имеет многолетний опыт работы с системами излучающих полов.
Недавно он приобрел тепловизионную камеру FLIR E8, в основном для проведения энергетических аудитов систем отопления и зданий.
«Системы излучения стали очень популярны в последние годы, особенно в новых жилых домах», — говорит Валерио Ди Стефано. «Однако иногда система, которая явно работает должным образом, может иметь скрытые дефекты.Могут возникнуть проблемы с тем, как была сделана стяжка пола, с тем, как были проложены трубы, или проблемы с оптимизацией транспортировки энергии. Хорошая новость заключается в том, что все эти проблемы можно быстро обнаружить с помощью тепловизора ».
«Обычно без тепловизора вам придется смотреть на насосы и делать выводы из этой информации, что происходит под землей. Но с тепловизионной камерой у вас есть немедленный обзор всей вашей системы теплого пола благодаря теплу, которое она выделяет.
”
На рисунках 1a / 1b / 1c показан коллектор, который питает систему лучистого отопления с циркуляционными насосами, по одному на каждую секцию коллектора. Точки Sp1 и Sp2 фактически имеют примерно одинаковую температуру, но установка одинакового значения коэффициента излучения приводит к ошибочным выводам. На самом деле, на Sp1 была наклеена изолента, коэффициент излучения которой очень близок к значению, установленному в приборе.Следовательно, на самом деле поток жидкости составляет 44 ° C, а не 30,5 ° C.
На рис. 2 показан излучающий контур во время запуска, в котором тепловое и визуальное изображения объединены в цифровом виде. Анализ профиля был выполнен на псевдоортогональных линиях Li1, Li2 и Li3, проходящих по трубам. Справа линия Li2 показывает более холодную неровную область, которую следует изучить дополнительно, поскольку это может означать изменения толщины стяжки или клея, используемого для отделки.
Линия Li4, выделенная зеленым цветом, подчеркивает это тепловое изменение, которое не должно происходить только на нескольких дециметрах трубы.
Есть некоторые споры о том, стоит ли размещать подземное отопление под стационарной мебелью. Аргумент против этого заключается в том, что тепло, поднимающееся от пола, может вызвать «потение» кухонных принадлежностей, что означает, что они собирают конденсат. Нагреватель, проложенный под блоками, также может нагревать сами блоки и все, что вы храните в них, включая продукты питания.Аргументы в пользу установки теплого пола под неподвижной мебелью разнообразны. Во-первых, в тех случаях, когда планировка комнаты не была определена, вероятно, целесообразно установить трубу теплого пола по всей комнате.
Как бы то ни было, наличие излучающей системы за мебелью или другими препятствиями в основном увеличивает инерцию системы как во время запуска, так и во время выключения и не помогает контролировать температуру в помещении.
Фактически, он создает барьер для теплового потока к областям, занятым препятствиями, барьер, который, очевидно, требует затрат с точки зрения энергии.Это показано на рисунке 3.
Валерио Ди Стефано использовал компактную наводящую камеру FLIR E8 для проверки систем напольного отопления.
«Я действительно открыл для себя возможности тепловидения во время курса инфракрасного учебного центра (ITC) в 2013 году», — говорит Валерио Ди Стефано. «Я оценивал разные модели камер, но в конечном итоге остановил свой выбор на модели FLIR E8« наведи и снимай », потому что она предлагала лучшее соотношение цены и качества и самые интересные функции в компактном корпусе.”
Рисунок 2: Излучающий контур во время запуска FLIR E8 имеет детектор 320 × 240, объектив без фокусировки и простую кнопочную навигацию по экранным настройкам, режимам изображения, инструментам измерения и сохраненным файлам JPEG. С камерой удивительно легко работать, даже если нажать на нее большим пальцем в перчатке.
E8 также имеет запатентованную FLIR функцию улучшения теплового изображения MSX®, которая добавляет ключевые детали от бортовой камеры видимого света ко всему инфракрасному изображению в реальном времени.
«FLIR E8 дает мне хорошую детализацию изображения, и я могу использовать его для различных приложений, помимо проверки системы обогрева пола, например, для мониторинга солнечных батарей. В любом случае, FLIR E8 продвинул мой бизнес вперед и помог мне выиграть больше проектов.”
Электрический теплый пол применяется везде, не только в жилых комнатах, но и на балконах, в ванных комнатах и кухнях. Его можно использовать как дополнительный источник тепла в помещении вместе с радиатором.
Его привлекательность заключается в простом монтаже и быстром обогреве чернового пола. Но очень важно изучить показатели теплого пола в стяжной технике, чтобы в будущем не было трудностей с эксплуатацией.
Для монтажа теплого пола следует запастись определенным набором инструментов, который будет варьироваться в зависимости от конкретных условий и перечня работ. Среди ключевых можно выделить:
Что касается прямого проведения укладки электрического пола в растворе, то здесь придется использовать плоскогубцы, специальные зажимы, конструкционный фен при подключении греющего кабеля и т. Д. Когда все это имеется, можно приступать к планировке поверхности, качественной разводке нагревательных элементов.
Это в свою очередь позволит рассчитать необходимое количество теплого пола.
Некоторые производители предлагают своим покупателям полную таблицу, позволяющую определить заказ, какое количество элементов теплого электрического пола необходимо закупить для качественного монтажа.Многое будет зависеть от самой комнаты, от ее тепла. Это определит необходимый шаг укладки нагревательных элементов, которые охватят всю возможную площадь. Стоит отметить, что при использовании электрического теплого пола в качестве основного источника тепла нагревательные кабели под бетонной стяжкой должны покрывать 70% площади всего помещения.
С инфракрасным подогревом пола проще производить расчеты. Достаточно заранее приобрести то количество ТЭНов, которое покроет определенную площадь помещения.
Электрический кабель рассчитывается исходя из его длины для подключения к проводке, к термостату, от счетчика и других элементов под полом. Не повредит даже некоторый запас, так что при устройстве теплого пола не придется отвлекаться от работы.
при сборке электрических полов, то сразу следует забыть о прямом подключении всех комплектующих непосредственно к розетке. Категорически запрещено делать в целях собственной безопасности как.
Не лишним будет проверить электрические соединения в квартире или доме, которые должны выдерживать всю нагрузку и с запасом теплых полов.В противном случае необходимо заменить его на соответствующий, а также установить соответствующие предохранители (автоматы).
Перед началом установки теплого пола в помещении необходимо подготовить поверхность к работе. В некоторых случаях даже необходимо удалить старую стяжку, если она сильно повреждена и имеет серьезные недостатки. Убирается на землю, по возможности на плиты. После этого с поверхности удаляется весь мусор и загрязнения.
Если есть небольшие перепады высот над полом в помещении, выбоины, трещины, лучше всего насыпать немного шероховатый слой цементно-песчаной стяжки.К дальнейшим работам можно приступать только после полного высыхания раствора.
Когда все готово, выполняется слой гидроизоляции. Кроме того, материал чернового пола должен доходить до стены примерно на 10-15 см. Впоследствии ненужные детали легко разрезаются конструкцией ножа. Нельзя забывать и о демпфирующей ленте (вертикальная гидроизоляция), которая необходима для подавления теплового расширения стяжки при эксплуатации теплого электрического пола.
Изоляционный слой создается для удержания тепла внутри здания, а не для его расходования на последующих объектах.Количество используемого материала будет зависеть от помещения, его конфигурации, а также от типа поверхности в помещении. теплоизоляция Имеет свое предназначение, которое следует принимать в процессе эксплуатации:
Утеплитель можно укладывать и на стены.Это также будет способствовать гашению теплового расширения во время работы стяжки системы теплого пола. Но тогда утеплитель должен быть сжимаемым и иметь толщину не более 20 мм.
Далее идет укладка армирующей сетки, которая не только создает очень прочный «пирог» теплого пола, но и дает возможность укрепить самонагревательные элементы. вместо армирования слоя добавляют подходящий раствор микроволокна вместе с пластификаторами.
Теплоотдача в помещении должна быть одинаковой по всей поверхности.В противном случае вы столкнетесь с перегревом ТЭНа и его выходом из строя. Тогда необходимо производить ремонт не только отдельных участков, а иногда — и всего теплого пола. Чтобы избежать этого, кабель укладывают в бетонный пол, имеющий одинаковый состав по всей площади и одинаковое расстояние от верха кабеля до заполнения стены. О теплоизоляционных материалах, таких как опилки или керамзит, легко забыть.
Многое будет зависеть от выбранного варианта напольного покрытия, от имеющейся у него степени теплоизоляционных качеств.Потому что тепло сначала передается либо плитке ламината, а после прогревается воздух в помещении. На теплом электрическом полу поверхность пола после последующего монтажа стяжки не следует размещать громоздкую мебель, ковры и другие предметы, которые будут создавать препятствия для равномерного теплообмена. Если у мебели есть ножки, их высота должна быть не менее 15 см.
ранее, при создании схем теплого пола на бумаге, должен был обеспечить все вышеперечисленные аспекты. При наличии таких предметов заранее определены участки, где греющий кабель отсутствует.Прокладка кабеля теплого пола в растворе должна производиться не в том месте, что гарантирует его открытие.
Каждая опция имеет свой кабель питания и длину. Если отрезать кусок кабеля меньшего размера, то он сразу уменьшит сопротивление, необходимое для напряжения 220 В. Все это приводит к перегреву и поломке.
Есть несколько рекомендаций, благодаря которым можно выбрать качественный нагревательный кабель. Многое зависит от конкретной выходной мощности, которая включает количество ватт, необходимых на каждый квадратный метр площади пола.
При таком напольном покрытии, как ламинат, паркет или пробка, минимальная удельная мощность должна составлять 80 Вт / м 2 . Плитка или керамогранит обладают отличными характеристиками — не менее 100 Вт на квадратный метр.
Возможны случаи использования системы теплых полов, как основной системы отопления. При этом «холодное» помещение должно иметь удельную мощность 200 Вт на кв.м, а утепленные здания — 150 Вт / м 2 .
Длина кабелей будет определяться в зависимости от того, будет ли ими покрыта любая зона в помещении.Немаловажное значение будет иметь и производственный этап укладки нагревательного элемента. Поскольку магазин для реализации стандартная длина кабеля, лучше на них и нужно ориентироваться. Когда все расчеты производятся следующим образом:
Когда комната имеет площадь 15 м 2 и требуется удельный силовой кабель мощностью 1 кВт, в продаже приобретается стандартная длина 80 метров и производится расчет: 15/80 и получается 0,1875 метра — лучший шаг укладки. Стандартный кабель должен соответствовать своим параметрам.Лучше уменьшить или увеличить количество ступеней укладки, чем впоследствии не получить необходимую эффективность систем отопления.
Кабель также может быть прочным или прочным.
В любой конкретной ситуации есть свои особенности и тонкости. Одножильный кабель необходимо подключать к сети обоими его концами. То есть направляется поперек нагретого участка в комнате, затем возвращается обратно.
Лучше и проще производить двухжильную прокладку кабеля, где необходимо подключать к сети только «холодный» конец.
Несколько деталей, которые нужно рассказать непосредственно об этапе укладки, перед тем, как выполнять стяжку на теплом полу. От границы зоны теплого пола до проложенного греющего кабеля должно быть ½ шага укладки. Отапливаемая зона — это та зона, которая выделяется из площади всего помещения, где производится монтаж теплого пола под стяжкой, отводится от зоны мебели, под которой не будут устанавливаться нагревательные элементы. проведено:
S (Отопление.) = S (инд.) — S (мебель)
Теперь можно приступить к выбору оптимального расстояния между кабелями. Для этого существует определенная формула:
H = S / L * 100
В формуле следует дать расшифровку каждого компонента: H — ступенчатая набивка, S — квадратный черновой пол, на котором будет отапливаться и будет прокладываться нагревательный кабель, L — длина используемой сборки нагревательного кабеля.
Максимальный шаг штабелирования лучше всего выбирать 20 см. Это было в этом диапазоне, и это будет лучшая эффективность теплого воздуха в помещении снизу.Что касается греющего кабеля, то он должен быть не менее 17 Вт на метр.
Завершающий этап монтажа теплого пола — очень заполняющий раствор, который должен быть приготовлен в точном соответствии с пропорциями каждого компонента. Чтобы не тратить время на приготовление раствора, лучше всего посетить магазин и купить готовые сухие смеси, специально разработанные для теплых полов. Достаточно будет только добавить определенное количество воды, о чем есть указание на упаковке.В этом случае все добавки и компоненты уже будут доступны в составе раствора, что создаст стяжку поверх теплого пола.
Оптимальная толщина бетонной стяжки 40-60 мм. Все будет зависеть от конкретной ситуации, выбранной ступенчатой укладки нагревательных элементов. Если далее в «пирог» включить армирующий слой из металлической сетки, то толщину стяжки можно уменьшить до 30-40 мм.
Для стяжки и других требований, на которые следует обратить особое внимание:
Если стена в комнате длиннее или необходима для обогрева чернового пола большей площади, лучше всего использовать второй кабель, который будет помещен в отдельную стяжку. Между собой они должны быть разделены термическими швами. При этом пересечение греющего кабеля не допускается. Во всем причина — тепловое расширение материала, используемого при сборке. тепловые стыки, расположенные по контуру каждой стяжки, заполнены теплоизолятором.
Поскольку стяжка при эксплуатации будет нагреваться, то в приготовление раствора необходимо добавить специальную добавку. Это улучшит ее эластичность, а также исключит возможность появления трещин на поверхности при нагревании.
Что касается пропорций смешивания раствора, на 1 часть цемента требуется 4 части щебня и 4 части песка мелкой фракции.
Кроме того, добавляется и пластификатор, а именно 0,01 части. Если раствор будет очень жидким, то вероятность появления трещин после укладки электрического теплого пола под стяжку возрастает.Не допускается и образование внутренних пустот в стяжке. Это приведет к локальному перегреву нагревательного кабеля и его выходу из строя. Придется потратить время и деньги, чтобы произвести Ремонт теплого пола в помещении.
Включить систему обогрева можно только после полного высыхания бетонной стяжки, что обычно занимает 28 дней. За это время следует создать условия для равномерного высыхания и качественного схватывания раствора.
Процесс выполнения теплых полов и последующей заливки бетонным раствором не требует больших затрат времени и материальных знаний.Все, что требуется — достаточно просто понаблюдать за технологией и руководствоваться всеми советами экспертов. Там будет хорошая система отопления, которая будет передавать тепло в комнату с пола. Все это создает комфорт каждому, кто будет в номере.
Лучше один раз вложиться в покупку качественного материала, чем потом выкинуть деньги на ремонт.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Следуйте советам наших экспертов о том, как обустроить патио, и вы создадите полезный элемент сада, который можно использовать в течение всего года.
Это может быть сказочное дополнение к ландшафтному дизайну вашего сада, добавляя привлекательности вашему открытому пространству. В нем предусмотрено место для обеденного гарнитура, место для садового дивана, шезлонга или скамейки, а также ровная площадка для детей.
Если вы хотите обустроить патио, вам не нужно вызывать профессионала, так как это работа, которую вы можете взять на себя, если вы заядлый мастер. Предлагается огромный выбор материалов, поэтому вы можете создать дизайн, который дополнит остальную часть вашего сада, будь то современный, деревенский или классический стиль.Вам также необходимо решить, какой размер патио даст вам достаточно места для мебели и занятий и будет пропорционален общим размерам вашего сада.
Наше пошаговое руководство проведет вас через процесс, чтобы вы могли заложить патио, которое вам нравится, а затем перейдите к нашим идеям ландшафтного дизайна, чтобы узнать о других способах создания открытого пространства своей мечты.
(Изображение предоставлено: Argos)
Местоположение и то, для чего вы хотите его использовать, помогут вам при выборе размера патио.
Если он будет расположен рядом с задней стеной вашего дома, вам может понадобиться внутренний дворик по всей ширине дома. Точно так же вы можете предпочесть, чтобы он был привязан к определенной комнате, например, к кухне-столовой, и в этом случае вы можете согласовать ее с шириной этой комнаты.
Внутренний дворик должен иметь размеры, подходящие для мебели, которую вы хотите разместить там, поэтому стоит расставить мебель, чтобы увидеть, насколько большим должен быть внутренний дворик для ее размещения. В качестве ориентира можно сказать, что внутренний дворик 3 х 3 м может создать удобное обеденное пространство для четырех человек; для размещения прямоугольного стола на шестерых может потребоваться патио 3 на 3.8 метров. Вы также можете работать с размером вашего стола, добавив 2 м к ширине и длине стола, чтобы рассчитать необходимое пространство.
Добавьте около 1 м свободного пространства вокруг сидений или шезлонгов в стиле гостиной, чтобы каждый мог свободно перемещаться по патио.
(Изображение предоставлено Kettler)
Зона в задней части дома удобна для патио, что позволяет легко переносить все, что вам нужно, на улицу.Однако это может быть не лучшее место — или вам может понадобиться более одного внутреннего дворика. Учитывайте условия в разное время дня: патио, расположенное так, чтобы ловить утреннее солнце, сделает завтрак за пределами прекрасной перспективы, а патио, выходящее на запад, будет наслаждаться вечерним солнцем.
Также учитывайте конфиденциальность — как свою, так и ваших соседей — и используйте место, которое не упускают из виду. Имейте в виду, что вы можете оставаться вне поля зрения с помощью ширм или беседок, если выбор места ограничен.
(Изображение предоставлено: Tile Mountain)
Предлагаемый массив мощения патио огромен. Вы можете выбрать тротуарную плитку из бетона, которая бывает разных цветов и отделок, в том числе тех, которые делают ее похожей на натуральный камень; наружный фарфор; или сами натуральные камни.
Имейте в виду, что они различаются по толщине, что затрудняет укладку террасы. С ними также тяжелее работать.
Материал и отделка мощения должны дополнять внешний вид вашего сада. Керамогранит или гладкая тротуарная плитка идеально подходят для более современных пространств, в то время как тротуарная плитка в стиле булыжника подойдет для более традиционного пространства.
Вы также можете подумать о том, как тротуарная плитка сочетается с вашим домом. Красная тротуарная плитка хорошо сочетается с домами из красного кирпича, в то время как бледные и более серые плиты могут подойти к дому со светлой штукатуркой.
Помимо тротуарной плитки для патио вам понадобится ряд инструментов и другие материалы:
( Изображение предоставлено: Getty Images)
Используйте миллиметровую бумагу, чтобы нарисовать масштабный план, прежде чем начать.
Если у вас есть возможность, вы можете спланировать внутренний дворик так, чтобы он соответствовал размерам тротуарной плитки, чтобы вам не приходилось их резать. Оставьте 10 мм между ними для стыков раствора.
Масштабный план поможет вам учесть любые ступеньки или подпорные стены. Думайте заранее, когда вы косите. Если патио находится над газоном, нужно будет обрезать края.
Имейте в виду, что если патио будет рядом с домом, готовая поверхность должна быть как минимум на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.Обычно вы можете увидеть его толстую полосу раствора в два или три ряда кирпича вверх по стене. Патио не должно загораживать стены вашего дома из кирпичей.
Внутренний дворик должен быть под уклоном от дома, чтобы вода стекала с него.
Патио нельзя укладывать прямо на мягкий грунт, а тротуарная плитка требует поддержки со стороны основания. Разметьте внутренний дворик, используя деревянные колышки и строительные линии.
Добавьте от 5 до 10 см к размеру краев готового патио, чтобы основание было немного больше готового патио.Используйте строительный квадрат, чтобы углы были правильными.
Сделайте осень для патио. Для гладкой тротуарной плитки используйте уклон 1 из 60 или 16 мм на метр. Для текстурированных плит используйте 1 к 80, что составляет 12,5 мм падения на метр. Теперь умножьте длину наклонной стороны в метрах на 16 мм или 12,5 мм в зависимости от ситуации. Ответ — разница в высоте в миллиметрах между самой высокой и самой низкой точкой внутреннего дворика.
Если вы вымощаете газон, сначала разрежьте его на полоски, скатайте и отложите в сторону для обработки краев внутреннего дворика.
Далее вычисляем глубину основания. Учитывайте 100 мм твердого материала, тонкий слой песка, 50 мм раствора и толщину тротуарной плитки. Выкопайте участок на эту глубину.
Чтобы встроить дренажный откос в основание, вам понадобятся деревянные колышки. Измерьте расстояние от верха колышков и отметьте их, чтобы показать глубину основания (100 мм).
Забейте их на высокой стороне внутреннего дворика с интервалом точно в 1 м так, чтобы проведенная вами линия находилась на уровне земли.
Используйте линейку, чтобы убедиться, что штифты выровнены. Сделайте еще один ряд с интервалом в 1 м и повторите для всего участка.
Используйте прокладку (тонкий кусок дерева), вырезанную по краю террасы — 16 или 12,5 мм в зависимости от текстуры тротуарной плитки. Прибейте это к деревянной линейке и, повернув шайбу вниз, положите линейку между первым штифтом в ряду на самой высокой стороне террасы и первым штифтом во втором ряду. Постучите по штифту в нижнем ряду, пока показания спиртового уровня не покажут уровень с установленной прокладкой.Выкопайте, утрамбуйте или насыпьте землю, чтобы колышек находился на нужной глубине.
Повторите то же самое со всеми остальными колышками в первом и втором рядах, а также со всеми остальными рядами.
Наконечник хардкор на участок патио. Заполните до уровня чуть выше вершины колышков, равномерно распределяя.
Компактный с садовым катком, пластинчатым вибратором или — для небольших участков или углов — землеройной машиной. Поверхность должна быть на уровне вершины штифтов маркера.
Покройте слоем острого песка толщиной 10 мм.Уровень рейка. Удалите угловые колышки и стропы.
Чтобы уклон патио поддерживался тротуарной плиткой, вам нужно будет разметить края патио с помощью двух колышков на каждом углу и строительной линии. На каждом колышке отметьте линию от верха до глубины тротуарной плитки плюс 50 мм раствора.
Колышки должны быть примерно на 30 см за пределами области основания и выровнены с границами области, которую нужно вымощать. Линии должны пересекаться в каждом углу.Проверьте правильность углов с помощью строительного квадрата. Забивайте колышки, пока они не достигнут отметок, которые вы сделали, чтобы обозначить готовую высоту патио.
Проверьте падение, положив линейку между колышками на верхнем и нижнем концах патио.
Используйте прокладку на нижнем колышке, указав глубину падения на метр, умноженную на длину дорожного покрытия, чтобы проверить уклон. Убедитесь, что колышки выровнены и в другом направлении.
Закрепите линии между вершинами колышков с помощью гвоздей с большой головкой.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Приготовьте строительную смесь из четырех частей острого песка и одной части цемента. Положите первую плиту в углу на самой высокой стороне патио. Уложите раствор на основание только для первой плиты на глубину около 60 мм. Придайте шероховатость поверхности раствора острием шпателя.
Положите первую плиту, убедившись, что края совпадают с линиями веревки. Используя небольшой кусок толстой древесины поверх плиты, чтобы защитить ее, постучите по ней с помощью дубинки или резинового молотка.Поверхность должна быть на уровне колышков. Заполните все зазоры в растворе, чтобы плита прилегала вниз и не было раскачивания.
Продолжайте укладывать первый ряд плит по направлению падения террасы по линиям. Используйте распорки в каждом стыке, чтобы создать равномерный зазор. Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а уклон правильный.
После того, как первый ряд будет уложен, уложите краевые ряды от каждой угловой плиты, чтобы сформировать три стороны внутреннего дворика.
Заполните ряды между краевыми рядами, ряд за рядом.Во время работы убедитесь, что поверхность ровная, а падение правильное.
Дайте раствору высохнуть минимум на два дня, затем удалите распорки.
Смешайте четыре части песка с одной частью цемента с добавлением воды, чтобы получилась влажная смесь. Нанесите смесь на стыки шпателем. Используйте кусок дерева толщиной 10 мм, чтобы вдавить раствор. Счистите излишки раствора щеткой и используйте влажную губку, чтобы убедиться, что на плитах не осталось следов.
Совет: Если вам нужно отрезать тротуарную плитку по размеру, наметьте линию отреза карандашом и отрежьте плиту угловой шлифовальной машиной с камнерезным диском.
(Изображение предоставлено Getty Images)
После того, как ваш внутренний дворик находится на своем месте, обслуживание не будет слишком обременительным, но вам нужно будет выполнить несколько работ, чтобы оно оставалось в хорошем состоянии так же хорошо, как когда вы его положили.
Регулярно чистите щеткой, чтобы удалить все скопившиеся листья, грязь или другой мусор. Это поможет избавиться от сорняков до того, как они начнут расти, но вам нужно будет удалить те, которые пустили корни.
После зимы неплохо убрать патио.Уберите мебель, почистите ее, а затем прополите. Если после погодных условий он не в таком плохом состоянии, можно использовать раствор для мытья посуды и жесткую щетку. Промыть чистой водой. Если этого недостаточно, лучшие на рынке чистящие средства для патио справятся с этой задачей с минимальным количеством смазки для локтей.
Вы также можете использовать мойку высокого давления для очистки патио, но сначала убедитесь, что это не запрещено для типа тротуарной плитки, которую вы уложили.
Не используйте мойку высокого давления на поврежденных участках и держите ее под небольшим углом с настройкой вентилятора, если она доступна.Убедитесь, что вы работаете равномерно по участкам во внутреннем дворике.
Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола — тяжелый труд, требующий навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами.Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно. Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.
Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы.
Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах.Независимо от типа заливки, выполняете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.
Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.
Создание перекрытия
Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно.Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.
Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии.Расстояние между этими двумя отметками должно составлять 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.
После того, как углы определены и здание построено квадратно, используются брусчатки для создания постоянной отметки периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне, можно использовать струнный уровень и струнный уровень или лазерный уровень.После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.
Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты.В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.
Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что его формы прочные и хорошо сконструированы.
Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6.Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок.
Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Плотницкий уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных прогонов, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.
Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучшим выбором для гравия является каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.
Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.
Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами.В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока.
Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.
Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.
Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить.Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию над гравием.
Определение необходимой суммы
Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо.
У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.
Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к строительному проему или двери.
Заливка
Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.
Заливка пола — даже небольшого — требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли.
После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон немного выше верхних краев опалубочных досок.
Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.
Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, поместив человека на каждый конец доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верхним частям опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать.
Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.
В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.
Поплавок используется для разглаживания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливочного устройства, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.
Плавающая и кромочная
Третий шаг — плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности.
Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отодвигается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.
Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний этап — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.
Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы.
Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.
Затирка
Финишная обработка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.
Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз.
Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.
Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.
Заливка внутреннего пола
Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.
Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к водостоку с шагом 1/8 дюйма на фут.
Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.
Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой — воткнуть колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.
Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.Для небольших заливок, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки.
Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.
Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. При заливке начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие доски и стойки по мере продвижения.
Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.
Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.
Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки.
Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.
Советы и хитрости
Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете сами, то для смешивания предварительно смешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетономешалку.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .
Сегодня сложно представить жизнь человека без мебели. Она окружает нас везде: дома, на работе, в магазине. Соответственно мебель бывает разных видов, мягкая, корпусная, кухонная и т. Д.В последнее время технология ее производства значительно улучшилась, значительно возросла скорость сборки и сложность изделий с расширением ассортимента материалов для изготовления мебели и повышением ее качества.
Важную роль в этом сыграло использование для сборки современной мебели крепежа.
Всю мебельную фурнитуру можно разделить на несколько видов.Прежде всего, это с резьбой типа . Классический набор болт-гайка достаточно широко применяется при сборке корпусной мебели, диванов, столов, кроватей.
Конечно, его конструкция и форма имеют ряд существенных отличий от болтов и гаек общего назначения. Это связано с особыми требованиями к мебели. Мебельные крепежи при хорошей надежности также должны обладать высокими эстетическими свойствами. В идеале он должен быть незаметным.
Наиболее распространенными типами резьбовых креплений, которые используются для мебели, являются мебельные болты в комплекте с забивными гайками , а также метрические винты с цилиндрическими гайками «.Главное преимущество его достоинства — надежность. Чего нельзя сказать о простоте монтажа. Мебельные шурупы требуют подготовки предварительных отверстий, и их разметка должна быть очень точной, иначе потом будет сложно его собрать.
Во избежание этой проблемы стали активно использовать другой, не менее популярный, чем резьбовой, вид застежки — подтверждение . Подтверждение или евровинт, относится к стяжкам и по принципу действия и конструкции напоминает саморез или винт.Скорость сборки — главное преимущество подтверждения. К недостаткам этих видов креплений можно отнести наличие видимой части, что недопустимо для некоторых видов мебели.
В связи с этим разработаны и применяются «невидимые» варианты монтажа. Преимущественно это эксцентриковые муфты . Из таких стяжек в основном собирают качественную мебель. Конструктивно стяжка состоит непосредственно из эксцентрика и ножки, которая устанавливается в глухое отверстие и фиксирует эксцентрик.
Помимо новых видов мебельных креплений, по старинке используются и более классические виды изделий. К ним относятся деревянных дюбелей и уголков в комплекте с саморезами.
Сегодня купить мебельную фурнитуру можно как у розничных поставщиков, так и оптом через официальных дилеров.
Современная мебель поражает необычным дизайном и универсальностью. Выполняется как из дорогих, так и из бюджетных видов материалов.На сегодняшний день производство мебельной атрибутики улучшилось. В продаже имеются различные интерьерные модели.
Качественная фурнитура и крепеж обеспечивают надежность и долгий срок службы. Эти компоненты изготавливаются из различных типов металлических сплавов. Производители мебельного крепежа используют особую технологию упрочнения металлических деталей. Благодаря этому болты и саморезы способны выдерживать любое механическое воздействие.
В специализированных отделах представлено множество видов мебельного крепежа.Практически все они относятся к одному типу, это винт с резьбой. Конструкция состоит из широкого болта и гайки. В процессе сборки они плотно фиксируют между собой различные детали. Их используют для изготовления кухонных столов, корпусной и мягкой мебели.
Основным требованием к таким компонентам является их эстетичный внешний вид. Говоря простым языком, они должны быть незаметны на общем фоне дизайна. Качественная мебельная атрибутика не должна иметь дефектов на поверхности.
Дополнительно продаются другие виды крепежа. К ним относятся:
В магазинах есть каталог мебельного крепежа. Здесь сосредоточено более 100 наименований металлических изделий для производства того или иного вида мебельной атрибутики.
Современные модели состоят из множества стеклянных и глянцевых панелей. Для их фиксации используются специальные виды застежек. Силиконовые и резиновые прокладки помогают снизить трение.
Предотвращают повреждение стеклянной панели в процессе сборки. Большинство деталей склеиваются специальным клеем. Фурнитура состоит из легких металлов. Благодаря этому все детали гармонично сочетаются друг с другом. Использует скрытый крепеж для мебели.
Для более крупных моделей используются уголки, петли и замки. Закрепить эти элементы помогают тонкие саморезы и саморезы с пластиковыми насадками.
Назначение мебельных крепежей очевидно — это скрепление элементов мебели между собой. Для производства мягкой мебельной атрибутики используется ряд застежек. В него входят: уголки, силиконовые прокладки, саморезы, болты, шестигранные гайки.Все эти детали изготовлены из прочных металлов, таких как: цинк, олово, хром.
Например, сделать выдвижной механизм помогут специальные ролики, кронштейны, болты с шестигранной головкой и мебельные шпильки. Готовое изделие будет иметь облегченный механизм открывания ящиков или трансформироваться в новую модель.
Для изготовления деревянных моделей используется мебельный крепеж для ДСП. Эти детали состоят из цинка, который, в свою очередь, очень прочен.Саморезы прочно прикрепляют тяжелые элементы друг к другу.
Сегодня производители готовы предоставить множество видов крепежа для различной мебели. Обычно все необходимое для его сборки идет в комплекте.
Если есть необходимость заменить какой-либо крепеж на более подходящий по типу функции, посмотрите многочисленные фото мебельных крепежей в Интернете. Тогда вы с уверенностью сможете выбрать то, что действительно необходимо.
Крепежные элементы — незаменимое звено в процессе сборки мебели.Они представляют собой широкий ассортимент фурнитуры, обеспечивая надежную раскладку гарнитура или предметов мебели по отдельности. Наряду с обычными болтами и саморезами к этому классу стяжек относятся стяжки. Часто они имеют нестандартную форму, а в некоторых случаях разрабатываются специально под конкретные размеры. Но по большей части мебельные стяжки доступны в стандартных конфигурациях с типичными методами крепления. Другое дело, что разновидностей очень много, и в каждом случае требуется соответствующий подход к установке.
Этот элемент используется для крепления частей корпуса и промежуточных модульных стеллажей, требующих надежного крепления. В структуру эксцентриковой стяжки входят три элемента — шток, сам эксцентрик и заглушка, создающая декоративный эффект. Эксцентриковые мебельные стяжки выпускаются также в усиленном исполнении, предназначенном для конструкций с повышенными нагрузками. Основная функция такой стяжки — обеспечение плотного и надежного соединения компонентов мебели, причем под разными углами — от 90 до 180 градусов.Преимущества этого метода сжатия заключаются в том, что он полностью скрыт от глаз и может использоваться многократно без риска повреждения конструкции мебели.
Для качественного крепления необходимо сделать три отверстия разного диаметра. Основная задача мастера — добиться того, чтобы эксцентрик захватил головку ствола. Чтобы вставить стержень в лист ДСП с помощью дрели, делается отверстие диаметром 5 мм.В том случае, если это сторона, то центр детали будет располагаться в 8 мм от края. С другой стороны делается разметка для двух отверстий, на которые полностью поместится эксцентричная мебельная стяжка. Устанавливать первую защелку следует на расстоянии 3,4 см от края. Его глубина по стандартам должна соответствовать диаметру эксцентрика, чтобы он стоял заподлицо. Второе отверстие нужно проделать сверлом на 7 мм строго по центру на торце. Затем в отверстие 5 мм устанавливается штанга, на ней закрепляется второй элемент, после чего вся конструкция плотно зажимается.
При соединении деталей мебели для представительских помещений используется межсекционная стяжка мебели, которая также позволяет формировать монолитные конструкции. Например, с помощью этого элемента можно объединить гарнитуры для комнат отдыха и ресепшн в единый объект, гарнитуры для рабочих станций, переговорных комнат и т. Д.
Как правило, такие элементы используются для работы с модульными конструкциями. и секции, для крепления которых требуется прочная и надежная фурнитура.По конструкции мебельная стяжка-перекресток представляет собой саморез, который в отверстии соединяется с пластиковой или металлической заглушкой. В зависимости от параметров мебели могут использоваться изделия разных размеров. Поскольку стяжки такого типа работают с отдельными моделями, а не с деталями мебели, к ним предъявляются особые требования в отношении декоративности.
В первую очередь просверливаются сквозные отверстия в тех местах, где предполагается предполагать соединения модулей.Это ответственный этап, так как при сквозном сверлении ДСП могут появиться сколы. Исключить вероятность их образования помогут два способа:
Если отверстие было создано успешно и без дефектов, то выполняется монтаж мебельной стяжки с последующим редукцией мебельных предметов.Желательно заранее подготовить мебель к окончательной установке на месте сборки.
Это простой конструктивный элемент, который представляет собой металлическую пластину, изогнутую под прямым углом. С противоположных сторон стяжка также имеет отверстие и бороздку. В комплекте 5 деталей: уголок, два болта и две ножки. К достоинствам такого крепежа можно отнести возможность скрытого монтажа и долговечность. При небольших нагрузках используется угловая мебельная стяжка из пластика.Такие модели эстетичны, но важно тщательно рассчитать усилие крепления, чтобы установка не превратилась в эксплуатационные проблемы. Проблема с расстановкой предметов касается и всех видов углового крепления — гнутые пластины в мебельной нише все же скрадывают небольшое пространство.
Установка проста и не предъявляет особых требований к расположению заливных отверстий. Изделие прикладывается к месту будущей установки, после чего отмечаются точки сверления.В зависимости от материала крепежные элементы также можно привинчивать без предварительного создания отверстий. Как правило, мебельные стяжки этого типа устанавливаются на саморезы размером 0,4х1,6 см. Сначала деталь прикручивается к одной стороне, а после проверки стяжки на ровность можно переходить к другой.
Обычно используются два элемента, которые монтируются на одном уровне. Поэтому очень важно обеспечить не только соответствие в креплении двух элементов мебели одной стяжкой, но и пропорциональность конструкции в целом — за это отвечают все используемые детали.В готовом виде такая фиксация вряд ли покажется эстетичной, но для повышения декоративности на сиденьях застежки можно использовать специальные заглушки с мебельной стяжкой. Фото декоративных уголков, которые также увеличивают эстетичность крепления, представлены ниже.
Применение стяжек для оснащения мебельных гарнитуров является выгодным решением, за счет которых повышается надежность и экологичность. Кроме того, с помощью различных моделей аксессуаров можно воплотить самые необычные конструкции.В последние годы производители мебели все чаще производят гарнитуры с унифицированными элементами, что позволяет пользователям создавать уникальные и даже уникальные вариации гарнитур. В свою очередь мебельные стяжки отличаются разнообразием конфигураций и размеров, что позволяет нестандартно подходить к дизайну коммерческих, жилых и общественных зданий. При этом не менее значимыми остаются их основные функции — это гарантия надежности, безопасности и декоративности реализованного крепежа.Однако насколько удастся добиться оптимального качества сборки и установки мебели, уже зависит от качества самого монтажа и правильного использования той или иной стяжки.
Из чего изготавливаются детали мебели, мы разобрали, теперь рассмотрим, как они связаны между собой. Речь пойдет о мебельных стяжках. Конечно, в одной статье я не смогу рассмотреть все существующие стяжки, поэтому рассмотрю только основные, которые чаще всего использую на практике.
Или, как их сегодня часто называют, саморезы. Довольно часто встречается, причем в мебели любого класса, типа приспособления. В большинстве случаев он используется для крепления к ящику каких-либо декоративных или функциональных элементов, например, направляющих, крючков, молдингов, задних стенок и т. Д.
Чаще всего использую саморезы длиной 16 мм, а 32 мм. Первые вкручиваются в лицевую часть 16 мм деталей (не выходя из задней части), вторые — в торец, используются для крепления задних стенок, дна ящиков и т. Д., а также для соединения двух деталей по 16 мм параллельно (например, фиксация фасада ящика)
Не рекомендуется использовать саморезы для соединения деталей между собой, так как в этом материале они не имеют значения и соединение быстро расшатывается.
Это разновидность самореза с более толстым тупым стержнем и глубокой резьбой. На шляпке цилиндрической формы углубление под шестигранник, а не под крестовую отвертку.
Для такого крепежа необходимо просверлить отверстие, а точнее два (для стержня — 5 мм и для заглушки — 8 мм).Удобнее всего это делать специальным подтверждающим сверлом (см. Фото), но вполне можно обойтись двумя сверлами (5 и 8 мм).
Этот способ фиксации очень надежен, прост в разметке и установке (возможна погрешность до 1 мм), небольшая видимая часть. Подтверждающая шляпа на готовом изделии может быть замаскирована пластиковой заглушкой различных цветов — на выбор для конкретного продукта.
Еще одна достаточно простая стяжка, которая может пригодиться новичкам — это монтажные уголки.Они бывают разных форм, размеров и из материалов. Начнем с пластиковых.
Как видно из названия, они сделаны из пластика разного цвета. Они фиксируются парой саморезов, которые затем закрываются декоративной крышкой. Крепеж лучше использовать со съемным чехлом — как показала практика, через некоторое время он не отваливается.
Есть усиленные уголки, которые крепятся четырьмя винтами, значит они большие.
Основные преимущества — простота установки (есть одна важная хитрость, о которой мы поговорим позже) и незаметность застежек снаружи изделия.Несмотря на непрочность внешнего вида, полка, стоявшая на четырех таких углах, выдерживала вес сидящего взрослого. Минус — довольно крупный элемент фурнитуры внутри коробки, за который могут цепляться ящики, а визуально заметны именно застежки.
Их просто огромное множество, различаются размерами, формой, количеством отверстий и т. Д.
Они отличаются от пластика в лучшую сторону прочностью соединения, а также размером — за счет плоской формы не сильно меняют геометрию изделия, поэтому не мешают различным движущимся частям.
Главный недостаток таких уголков — антидекоративность, поэтому использовать их следует только в недоступных для глаза местах.
Данный недостаток призван устранить металлические уголки с помощью декоративной крышки, которая защелкивается на готовом соединении, скрывая его. Их тоже выпускают довольно много. Они, обладая всеми преимуществами металлических крепежей, имеют довольно приличный внешний вид, что позволяет образовывать видимые стяжки.
Все соединения саморезами при многократной разборке значительно теряют прочность вплоть до полного выхода из строя.
Это эксцентриковая стяжка, которая состоит из двух, реже трех компонентов: самого эксцентрика, стержня и иногда опоры. В стопу вкручивается стержень, но я обычно использую минификсы с саморезом — с ними меньше проблем.
Из основных достоинств можно выделить разъемность соединения, а у разновидности с футуркой она больше, то есть ее можно собирать и разбирать без потери прочности.Из недостатков — сложность установки — необходимо просверлить три отверстия тремя разными сверлами (5 мм, 8 мм и фрезой Форстнера 10 мм), а также достаточно большую видимую часть (сам эксцентрик), путем Кстати, его также можно закрыть пластиковой или самоклеющейся заглушкой.
Если на соединение ожидается значительная нагрузка, то минификсы желательно дополнить дюбелями.
Это деревянные цилиндры разного диаметра (для мебели уместнее 8 мм).Сама по себе стяжка нет, т.к. детали не стянуты.
В изоляции используется редко, соединение желательно укрепить клеем. Главное достоинство — он совершенно незаметен со стороны — при этом нет!
Расскажу еще об одном резьбовом соединении, но его можно заменить винтами 32 мм. Эта стяжка используется для разъемного соединения двух параллельных частей (например, двух мебельных ящиков), отличается достаточно высокой прочностью и простотой монтажа.Но обе шляпы хорошо видны по обе стороны от соединения, что нехорошо (хотя внутри шкафа или тумбочки это не очень важно).
Винтовых и эксцентриковых муфт еще много, но я их обычно не использую, поэтому описывать их не буду — для начинающего мебельщика полученной информации вполне достаточно.
