1. Восстановление поврежденного участка старого лакового покрытия.
Если в лаке поврежденного участка изделия нет глубоких трещин и пузырей, необходимо протереть поверхность тряпкой, смоченной в бензине, до устранения жировых пятен. Дать изделию просохнуть, а затем обработать поверхность кондиционером, и далее протереть полиролем для мебели. По сухой поверхности пройтись металлической мочалкой 4/0 для стирания верхнего тонкого слоя лака (шершавая поверхность создаст условие хорошего сцепления дерева с новым лаком).
2. Полное удаление старого покрытия и нанесение нового (аналогичное старому или другое).
Старое покрытие должно быть удалено полностью. Это можно сделать двумя способами: метилен-хлорид-содержащими веществами (растворяют лак за 15-20 мин.) или водными составами (растворы на водной основе размягчают покрытие дольше, около часа). Обрабатывающее вещество нанести толстым слоем и по истечении времени снять слои растворенного лака шпателем, в пазах – струной, а в уголках мебель можно вычистить зубной щеткой. Лакировать изделие заново рекомендуется в горизонтальном положении, расположив его на полу на старых газетах.
3. Можно применить технику обработки мебели «под старину».
Самыми распространенными являются два варианта состаривания.
Секрет первого заключается в использовании кракелюрного лака (именно он даст изделию эффект трещин). Отшлифовать мебель из дерева от старого лака и нанести на поверхность кракелюрный лак. Дать ему высохнуть. После высыхания нанести основной лак или несколько оттенков, в зависимости от желаемого результата. Лак начнет трескаться, а цвет трещин будет соответствовать цвету лака, на месте которого они образуются.
Особенность второго заключается в применении техники морения. Для этого на поверхность дерева, зачищенного от старого лака, наносят слой морилки на водной основе. Для придания колорита старины морилку необходимо смыть губкой с водой (обычно осветляют средние части предметов, а края, впадины, углубления оставляют затемненными). Когда изделие высохнет, необходимо его отшлифовать, и в тех местах, которые вы планируете оставить затемненными, нанести кисточкой или губкой еще один слой морилки, но уже на другой основе, нежели первый. Еще раз дать полностью высохнуть, а затем заполнить древесные поры шеллачным грунтом с помощью губки или кисти (для большей глубины цвета можно использовать цветные грунты). Когда обрабатываемый предмет высохнет, необходимо на поверхность вдоль волокон втереть металлической щеткой античный воск. Когда он высохнет, отшлифовать его мягкой тканью.
4. Устранение глубоких сколов и трещин («местная» реставрация).
Для «маскировки» глубоких трещин из дерева из аналогичного дерева или дерева, близкого по фактуре, текстуре и цвету к изначальному объекту, вырезают ромбики. Их помещают в саму трещину и замазывают клеевой шпатлевкой. Потом поверхность шлифуется циклей и покрывают лаком/краской, близкой по цвету к изделию.
5. Нанесение рисунка вместе однотонного лака.
Удаление старого лака производится по технологии, описанной выше. На ошкуренный участок изделия нанести рисунок, желательно масляными красками (очень богато в интерьере будет смотреться хохлома!), раскрасить и дать ему окончательно высохнуть. Краску желательно наносить гладко, чтобы не выступал рельеф рисунка. Поверх краски предмет покрывается лаком и готов к эксплуатации, как только высохнет.
6. Удаление старой поверхности и обивка изделия поролоном и тканью, кожей или кожзаменителем (стульев, табуреток и кухонных уголков).
Удалить старый лак одним из двух способов, описанных выше, и залакировать заново ту часть изделия, которая останется видна после обивки предмета, с небольшим заступом на 2-3 сантиметра под будущее наложение (можно использовать следующий ткани: нубук, жаккард, флок, гобелен, шинил). Когда лак высохнет, наложить на седушку, спинки и подлокотники поролон и обить его мебельной тканью (кожей, кожзаменителем). При желании можно пошить чехлы на мебель.
Таким образом, вы не просто сохраните мебель, но и преобразите ее своими руками и под свой вкус, а процесс реставрации доставит вам большое удовольствие.
Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).
Содержание статьи
Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.
Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска
Возможно, вам будет интересно прочесть, какие бывают полки на стену (с чертежами).
Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:
Еще несколько рецептов в видео.
Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.
Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.
Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебелиГрунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.
Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.
С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.
По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.
Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.
Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.
Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.
Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.
Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытиеЕсли шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.
Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.
Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.
Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгомЦарапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.
Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.
Все фото из статьи
Реставрация деревянных домов, предметов мебели, лестниц, полов, оконных рам и прочих деталей интерьера или фасадных украшений – распространенная практика, которая позволяет продлить срок жизни ценных или просто любимых изделий из древесины. Мы расскажем об основных способах и правилах реставрационных работ.
Если хотите знать, как реставрировать старый деревянный стол – читайте нашу статью.
Перед тем, как отреставрировать старый деревянный стол, необходимо ознакомиться с правилами работ.
Древесина используется человеком с незапамятных времен в различных целях, в том числе как строительный материал и сырье для производства всевозможных изделий, мебели, музыкальных инструментов и домашней утвари. Что примечательно, материал не потерял своей актуальности и сегодня, более того, сейчас древесина переживает новый виток популярности.
Человечество начало уставать от новых материалов, первичная эйфория от осознания себя творцом прошла, и многие люди поняли уникальность и неповторимое качество простого натурального сырья. Действительно, отрицать превосходство древесины в таких отраслях, как производство мебели, отделочных покрытий, строительного бруса, музыкальных инструментов, шкатулок и прочих подобных изделий было бы глупо.
Как видно на фото, дерево – уникальный по красоте материал.
Однако древесина – достаточно привередливый материал, который боится целого ряда поражающих факторов, в том числе влаги, бактерий, грибов, ультрафиолетового излучения и насекомых-ксилофагов. Даже правильно изготовленное и обработанное изделие служит не вечно, и никакой уход не спасет его от старения и связанных с ним проблем.
Однако большинство старых и старинных предметов мебели, фасадов, барельефов, панно и т.д. сделаны настолько хорошо и красиво, что выбросить их – все равно что надругаться над самим искусством. Часто такие предметы передаются по наследству как родовая память. Здесь и возникает необходимость в качественной реставрации.
Старая мебель после реставрации выглядит гораздо лучше новой.
Важно!
Труд реставратора – это отчасти ремесло, отчасти искусство, но в большинстве своем – рутинная кропотливая работа, которая требует высочайшего терпения, выдержки и аккуратности.
Существует и другой тип подобной работы, не связанный с изящными изделиями и старинной мебелью. Это ремонт и восстановление строительных конструкций, например, реставрация деревянных полов, фасадов или окон. Здесь практикуется совершенно иной подход, однако суть методики остается прежней.
Восстановленная своими руками кухонная мебель прослужит еще долго.
Изначально слово «реставрация» было связано с произведениями искусства и памятникам материальной культуры. Именно поэтому данный термин часто воспринимается как максимально точное восстановление первоначального вида и формы изделия.
Также важно продлить срок эксплуатации или самого существования вещи. Эта работа называется консервацией, и направлена она на защиту материала от естественных, техногенных и эксплуатационных разрушений. Консервация, как правило, является обязательной составной частью реставрационных работ.
Изменение формы, составных частей, материального состава, цвета и функциональных возможностей изделия называется реконструкцией. Как правило, реконструкция не входит в число реставрационных работ, однако обойтись без частичной реконструкции порой невозможно.
Результатом процесса должна стать полностью пригодная к эксплуатации единица мебели.
Итак, мы можем выделить три основных задачи реставрационных мероприятий:
Реставрация деревянных лестниц требуется особенно часто.
Так как речь идет о деревянных предметах, мы хотим рассмотреть специфические особенности работы с этим материалом.
Восстановительные мероприятия сводятся к таким операциям:
Реставрация деревянного пола своими руками способна вернуть покрытию первоначальную красоту и прочность.
Важно!
Часто под реставрацией понимают косметический ремонт отделочных покрытий, примером которого может служить реставрация старого деревянного пола или замена старой краски на оконных рамах.
Циклевание – ответ на вопрос о том, как отреставрировать деревянный стол своими руками.
Как уже отмечалось, процесс начинается с удаления отделочных покрытий. Деревянные конструкции чаще всего покрыты лаком или краской.
Если речь идет о мебели, то чаще всего встречаются поверхности, покрытые политурой, натуральным или синтетическим прозрачным лаком, латексной краской. Такие покрытия следует смывать спиртами, ацетоном, органическими растворителями.
Крацевание подходит только для плотных пород дерева.
Если рассматривать работы в широком спектре, тогда можно выделить такие способы удаления отделки:
| Способ снятия ЛКМ | Особенности |
| Циклевание | Говоря простым языком, циклевание – это соскабливание чего-либо с поверхности. Операция производится специальным инструментом по определенным правилам, иначе поверхность может быть испорчена окончательно. Применяется на плоских ровных участках, а также на элементах резьбы или фрезеровки при наличии соответствующего мастерства и инструментария |
| Отмывка | Лакокрасочные материалы растворяются в тех или иных по составу растворителях. Этот эффект применяется при их удалении. Для работы используют спирт, ацетон, комплексные органические составы и специальные смывки |
| Крацевание | Крацевание – это зачистка поверхности с помощью жёсткой щетки. Чаще всего используют инструмент с металлической щетиной из латуни или стали, но возможно применение натуральной или полимерной щетины. Способ подходит далеко не для всех пород дерева и типов работ, считается грубым методом удаления краски |
| Обжиг | Если вы представляете, как отреставрировать деревянные окна, то вы понимаете, о чем идет речь. Большинство красок размягчается и плавится при повышенных температурах, поэтому часто практикуют обработку поверхности паяльной лампой или строительным феном с последующей зачисткой с помощью стамески или цикли. Само собой, для реставрации старинной мебели, произведений искусства или дорогих вещей данный метод неприемлем |
| Шлифовка | Отделочный слой можно удалить путем шлифовки поверхности наждачной шкуркой или другим абразивом. Это достаточно грубый метод обработки |
Перед тем, как отреставрировать деревянный стул, его поверхность зачищают от лака методом шлифовки.
Важно!
Если предстоит работа со старой мебелью, музыкальным инструментом, граммофоном, шкатулкой или иным изящным предметом, то следует применять преимущественно отмывку.
Тем более что большинство старых лаков снимается спиртом или ацетоном.
Сколы считаются одним из наиболее распространенных изъянов.
Когда предварительные мероприятия по удалению отделки проведены, нашему взору предстает оголенная деревянная поверхность, на которой хорошо видны многочисленные изъяны. Чаще всего это трещины, царапины, разломы, сколы, отверстия от гвоздей, отсутствующие или поломанные части.
Если мы имеем дело с комплексными конструкциями, такими, как мебельный гарнитур или бревенчатый дом, то работа может касаться не только деревянных частей. Примером этого служит реставрация фундамента деревянного дома, без которой восстановительные работы эффекта не возымеют.
Ремонт старого бревенчатого дома – комплексная задача.
Трещины – самый распространенный изъян. Для их устранения принято применять эпоксидный клей ЭДП или шпаклевку по дереву.
При работе с клеем следует действовать аккуратно, его разводят в соответствии с инструкцией и нагревают до 50 – 60 ˚С. Также нагревают саму деталь. Разогретую текучую смолу заливают в трещину за один или несколько приемов, так как материал может впитывать смолу как губка, постепенно втягивая ее внутрь трещины.
Когда трещина заполнится эпоксидкой, следует подождать несколько дней или даже недель, так как клей дает некоторую усадку в процессе полимеризации и высыхания. Только после этого излишки удаляют с помощью наждачной бумаги, камня или напильника. Эпоксидная смола не только заполняет разлом, она пропитывает мельчайшие капилляры и укрепляет всю конструкцию, консолидирует старый материал.
Для заполнения удобно использовать шприц.
Кроме того, с помощью смолы можно моделировать безвозвратно утерянные или разрушенные фрагменты. Для этого делают опалубку из бумаги, фольги или пленки и наполняют смолой, которую потом доводят до нужной формы шлифовкой или фрезеровкой.
Утраченные части приходится вырезать заново. Хорошо если есть пример оригинальной запчасти, иначе придется придумать эту деталь, и это уже будет не совсем точной реконструкцией. Также применяются врезки, когда разрушенный фрагмент вырезают и заменяют аналогичной вставкой из такого же или похожего по свойствам дерева/ЭДП.
Фрагмент стола заменен на вставку из ЭДП с заполнением декоративными элементами.
В широкие трещины, которые еще называют разломами, иногда вставляют на клей полоски или клинья из дерева, а зазоры заполняют смолой или шпаклевкой. Затем это место шлифуется и становится неотличимым от остальной поверхности.
Всевозможные вмятины и раковины чаще всего заделывают шпаклевками. В строительном отделе можно найти великое множество составов для работы с деревом, цена которых вполне удовлетворительна. Продавец-консультант поможет подобрать конкретный продукт.
Процесс шпаклевания вмятин и выбоин.
Важно!
Само собой, работа не ограничивается только устранением дефектов древесины.
Часто она включает замену обивки, фурнитуры, крепежных деталей, восстановление резьбы и т.д.
Дерево – быстропортящийся, но очень красивый и приятный материал, который в ряде случаев незаменим. Для восстановления испорченных или ветхих деревянных изделий применяют реставрационные мероприятия, о которых более подробно расскажет видео в этой статье.
Любая мебель рано или поздно загрязняется, будь то офисный кожаный диван или полированный стол в жилой квартире. В процессе эксплуатации на мебель оседает пыль, грязь, могут появиться жирные или другие пятна.
Дерево чаще всего используют в производстве мебели, но за деревянными изделиями нужно постоянно ухаживать. Например, пыль необходимо протирать ежедневно, а генеральную уборку проводить раз в неделю. Вот несколько способов очистки дерева.
Удалить жирные пятна с полированной мебели не так сложно, как может показаться. Есть несколько способов.
Любая полированная поверхность со временем тускнеет. Вернуть первоначальный блеск помогут следующий средства.
Случается так, что на деревянной мебели появляются не только загрязнения, но и царапины. На сегодняшний день и это не является серьезной проблемой, так как такие повреждения с легкостью устраняются при помощи специального мебельного воска.
Мебельный воск – это специальное универсальное средство, с помощью которого устраняют различные повреждения с деревянных поверхностей. Его можно применять как на необработанной поверхности дерева, так и на лакированной. Различают два вида воска, мягкий и твердый.
Мебельный воск можно приготовить и в домашних условиях. Для этого вам понадобится такой продукт пчеловодства, как воск, и скипидар. Если необходимо заделывать повреждение на светлой мебели, используйте осветленный продукт, так как от природы воск имеет желтый цвет.
Готовя эту смесь, не оставляйте скипидар возле открытого огня, контролируйте его на паровой бане. Эта жидкость легко воспламеняема и неосторожное поведение с ней может привести к весьма плачевным последствиям.
Почистить полированную мебель в домашних условиях не так сложно, но следует придерживаться некоторых правил, чтоб избежать возможных проблем:
Если грамотно и регулярно ухаживать за полированной мебелью, она прослужит вам долгие годы, радуя вас и ваших близких.
• Безопасен для использования на любых изделиях из дерева
• Отлично подходит для обновления и реставрации деревянной полированной мебели любых видов
• Содержит органические масла, которые питают древесину, предотвращая растрескивание, деформацию и выцветание мебели
• Не содержит растворителей, силиконов и абразивов
• С легкостью удаляет жир, грязь, остатки восков и полироли для мебели, пятна от никотина, пятна от горяч и пятна от воды
Средство для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver – натуральный и в то же время мощный восстанавливающий состав. Рецепт приготовления этого средства создан на основе рецепта старинных французских полиролей для мебели и усовершенствован с помощью современных технологий. Простое в использовании и подходящее для всех деревянных поверхностей, средство для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver восстанавливает изделия из дерева и возвращает им первоначальный внешний вид без необходимости использования растворителей, абразивов или силиконов.
Подходит дляСредство для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver безопасен для использования на всех видах дерева. Простое в использование, оно применяется для восстановления и усиления естественной красоты любых деревянных изделий во всём доме – старых и новых
Средство для чистки и восстановления дерева Wood Reviver особенно полезно на кухне. Идеально для обработки буфетов, оно удалит все жиры и грязь с кухонных буфетов и органические масла, входящие в его состав, восстановят блеск деревянных поверхностей.
Wood Reviver удалит разводы, оставшиеся от мыльной воды. Не рекомендуется мыть кухонные буфеты мыльной водой, поскольку это в дальнейшем приводит к пересыханию и растрескиванию древесины. В состав средства Wood Reviver входят натуральные масла, которые подпитывают древесину, предотвращая пересыхание и дальнейшее растрескивание.
Смочите тряпку средством для чистки и восстановления дерева Wood Reviver и храните в герметичном пакете. Этого хватит для чистки вашего буфета несколько раз. Средство Wood Reviver также отлично подходит для использования на антикварных изделиях. Чаще всего антикварная и просто старая мебель содержит на поверхности целые наслоения грязи и старой полироли, которые делают поверхность изделия неприглядной и липкой. Wood Reviver удалит эти наслоения (возможно, потребуется производить чистку несколько раз), не нанося никаких повреждений, так как не содержит растворителей и абразивов. Также оно содержит смесь натуральных восков и масел, и идеально подходит для реставрации старой мебели. • Удаляет осевший никотин и дымСредство для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver следует хранить в сухом, прохладном месте с плотно закрытой крышкой. В этом случае средство будет пригодно к использованию в течение нескольких лет. Перед использованием всегда необходимо тщательно взбалтывать бутылку со средством.
Расход средства для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver зависит от состояния мебели, на которую наносится. Для новой мебели объёма 250 мл хватить, чтобы обработать всю мебель в доме несколько раз. Если же средство применять для реставрации старинной или сильно загрязненной мебели, то оно будет расходоваться значительно быстрее.
1. Тщательно встряхните бутылку со средством.2. Перелейте небольшое количество в небольшой сосуд.
3. Смочите чистую ткань в этом растворе.
4. Выжмите ткань как можно сильнее и вылейте остатки средства обратно в бутылку.
5. Теперь используйте ткань, которую вы только что пропитали средством для чистки и полировки вашей деревянной мебели.
6. После нашего Средства для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver нет нужды использовать специализированные полироли для мебели. Используйте наше средство регулярно.
7. Если на поверхности полированной деревянной мебели после чистки остаются излишки Средства для чистки и реставрации деревянной мебели Wood Reviver, просто отполируйте поверхность мягкой тканью.
С использованием натуральных домашних средств можно с легкостью восстановить деревянную мебель
Для восстановления внешнего вида старой деревянной мебели не всегда требуется прибегать к помощи специализированных средств и затрачивать на это значительные усилия. Порой вполне можно обойтись использованием естественных бытовых материалов, найти которые не составит труда дома или в ближайшем магазине. При помощи обычных натуральных продуктов, таких как грецкие орехи, уксус и растительное масло, вы сможете замаскировать небольшие царапины на вашей мебели, возникавшие на ней на протяжении всей её жизни, не тратя на это много денег.
Для демонстрации того, насколько хорошо данные средства работают и каких результатов стоит ожидать от их применения, проверим как они справятся с восстановлением деревянной поверхности старинной швейной машинки. За многолетнюю историю корпус машинки порядком потерся и исшаркался, приобрел царапины, а с некоторых мест облупилось лаковое покрытие.
Потертая деревянная поверхность, нуждающаяся в восстановлении
Примечание: эти домашние средства лучше всего работают для восстановления деревянной мебели, имеющей небольшие царапины и износ поверхности от возраста. Глубокие трещины и серьезные загрязнения сложнее замаскировать, поэтому они могут потребовать профессиональной реставрации. Всегда проверяйте выбранные средства на небольшой незаметной области, чтобы убедиться, что обеспечите результат соответствующий вашим ожиданиям.
В качестве первого средства для устранения дефектов и придания блеска деревянной поверхности рассмотрим смесь масла и уксуса. Поскольку любое сочетание бытовых масел и уксусов будет работать схожим образом, используйте те ингредиенты, которые есть у вас под рукой. Вы можете смешать оливковое, подсолнечное, рапсовое, арахисовое или кокосовое масло с белым, яблочным или винным уксусом в соотношении 3 к 1. К примеру, в нашем случае решение состояло из 3/4 стакана оливкового масла и 1/4 стакана яблочного уксуса. В зависимости от размера обрабатываемого предмета мебели эта величина может быть скорректирована, главное чтобы соотношение масла и уксуса оставалось неизменным.
Прежде чем приступить к реставрации необходимо хорошенько очистить мебель от пыли. После этого смочите сухую чистую тряпочку в приготовленном растворе масла и уксуса и аккуратно протрите деревянную поверхность. В процессе обработки вы заметите, как многолетние потертости исчезают, а после того как раствор полностью впитается и высохнет, предмет мебели приобретет обновленный внешний вид.
В результате восстановления внешний вид машинки значительно улучшился
На фотографии видно, что данный метод хорошо работает для удаления царапин, незначительных загрязнений и износа, однако более сложные пятна, такие как подтеки воды и следы от кружек, по-прежнему остаются видимыми.
Вот еще одна пара фотографий, сделанных до и после предлагаемых действий, которая иллюстрирует, какого огромного воздействия можно достичь с использованием столь простого решения.
Наглядно видно, каких потрясающих результатов можно добиться с помощью обычных средств
Для следующего способа восстановления деревянной мебели воспользуемся грецкими орехами. Масло грецкого ореха способно скрыть потертости и улучшить состояние древесины. Поэтому просто потерев орехами небольшие царапины вдоль краев и в труднодоступных местах мебели, вам удастся избавиться от них.
Грецкие орехи помогут избавиться от царапин на деревянной мебели
Если вам не удалось полностью израсходовать приготовленный раствор масла и уксуса, его остаткам можно найти применение по всему дому. Помимо мебели данные домашние средства помогут восстановить большинство других деревянных изделий, таких как кухонные миски, ложки, разделочные доски, деревянные игрушки и инструменты, также с их помощью удастся улучшить внешний вид деревянных полов и лестниц.
Поверхность кузова автомобиля может повредиться во многих случаях, не только при столкновении и деформации элементов. Мельчайшие царапины, сколы, влияние плохого дорожного покрытия — все это может привести к неизбежным повреждениям лакокрасочного покрытия автомобиля. Даже малейшая трещина, которая не будет обработана вовремя, через некоторый промежуток времени приведет к коррозии и облезанию лака. Быстрее и проще будет предотвратить такие последствия, нежели заниматься полной покраской. В данной статье вы узнаете, как восстановить лак на автомобиле.
Для начала выявим тип повреждения, которое образовалось на поверхности авто:
Для начала разберемся в самых простых повреждениях лака на автомобиле, после которых проще всего восстановить прежний вид авто.
Если вы заметили на своем автомобиле данный дефект, то вам повезло — его устранение самое дешевое и быстрое, поскольку не требует перекраски. Такие изменения во внешнем покрытии кузова возникают, скорее, из-за длительной эксплуатации, нежели из-за механических воздействий.
Блеск автомобиля постепенно тускнеет, появляются разводы и множество мелких царапин. Особенно заметны такие повреждения после мойки авто под высоким давлением. Чаще всего царапины встречаются в местах, с которыми владелец больше всего взаимодействует: двери, люк бензобака, крышка багажника, капот.
Итак, если заводская краска и лак остались нетронутыми, деформации элемента кузова не наблюдается, то достаточно отдать машину на полировку. Вот плюсы восстановления лака на авто с помощью полировки:
Многие интересуются, каким образом можно полностью предотвратить появление трещин и необходимость полировки. Для этой цели необходима полная перекраска кузова в керамический лак. Благодаря своей структуре, верхний слой надежно защищает краску от всех воздействий, а нижний помогает «затягиваться» всем царапинам.
Ржавчина появляется в местах, где давно отсутствует лак. Восстановить такой элемент без полной зачистки и перекраски не получится. Сложность работы зависит от степени повреждения участка металла, ведь чем глубже коррозия поразила металл, тем сложнее становится зачистить поврежденное место и тем больше для восстановления понадобится автомобильной шпатлевки. Восстановить поврежденный элемент (крыло, дверь, капот) можно с помощью полной перекраски.
Как восстановить лак на машине, если вы обнаружили свежие повреждения? Давайте разберемся в этой проблеме.
Когда царапина только появилась, ни о какой ржавчине речи быть не может, поскольку нижний слой краски еще не затронут. В данном случае необходимо зачистить поврежденный участок абразивным или химическим способом от тонкого верхнего слоя лака. Абразивная зачистка подходит для автомобилей без лакового покрытия, а химический необходим для авто с 2-составными и акриловыми средствами.
Обычно этот случай возникает после столкновений и аварий. На первом этапе необходимо восстановить изначальную форму детали, иначе ни о какой покраске не может быть и речи. Во многих случаях проще приобрести новый элемент, чем восстановить старый. Если возвращение прежней формы удалось, то мастера приступают к удалению старого слоя лакокрасочного покрытия. После этого поверхность обезжиривается. Сверху наносится грунтовка, а уже после элемент автомобиля покрывается новым лаком.
Вы можете самостоятельно восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие с помощью различных полиролей. Давайте выделим основные типы средств:
В зависимости от выбранного вида полироли вам также может понадобиться дополнительная полировка шлифовальной машинкой. Однако многие средства не нуждаются в этом и втираются в кузов обычной тряпочкой. О том, как работать с полиролью вы можете узнать здесь:
Тщательно следите за внешним состоянием своего автомобиля. Без регулярного ухода и полировки с большой вероятностью вам придется перекрашивать элементы, а то и весь кузов машины.
Внимание! Существует также вариант с полной перекраской авто под керамолак, но это обойдется вам в крупную сумму и огромное количество времени.
Привет всем читателям сего блога «построить дом». Это здорово, что вы решили заглянуть, потому что именно сегодня я решил сделать небольшое отступление, и написать статью не о строительстве, не о внутреннем ремонте, а о восстановление лаковых покрытий мебели .
Восстановление лакового покрытия мебели, полироль, средство с специальным составом
С годами, некогда радующая глаз деревянная полированная мебель тускнеет , обрастает царапинами, сколами и уже далека от первоначального состояния. Можно ли восстановить дорогим для нас вещам первоначальный сочный вид? Как, и главное, что для этого нужно сделать?
Самый верный и простой способ, чтобы удалить старое лаковое покрытие – воспользоваться специальным составом, в качестве которого можно использовать разные профессиональные средства. Например, смывка «Престиж» или гель «Технолог» . Также подойдут и привычные для многих «универсальные растворители» — денатурат или ацетон.
Малярной кистью смывочное средство наносится на пришедшее в негодность покрытие. Для лучшего эффекта, изделие на сутки накрывается полиэтиленовой пленкой. За это время средство глубоко проникает в структуру лакового покрытия, и оно становится на столько податливым, что без проблем соскребается обычным шпателем. После того как повреждённое лаковое покрытие удалено, рабочую поверхность необходимо протереть влажной губкой. Через сутки, когда поверхность просохнет, его следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой и приступать к нанесению свежего слоя лакового покрытия.
Выбирая лак , необходимо ориентироваться на личные предпочтения и опыт. Для лучше использовать лаки на водяной основе – они не пахнут и не вызовут аллергии. Но при высыхании такое покрытие приобретет матовый оттенок, что далеко не у всех вызывает симпатию.
Для тех, кто мало знаком с лакировкой , мастера предлагают алкидные составы – во-первых, они недорогие, легко ложатся на любую поверхность, и во-вторых – так же легко удаляются.
Немногим сложней наносятся полиуретановые лаки. Для их равномерного нанесения рекомендуется использовать пульверизатор. Однако они более долговечны, и именно ими чаще предпочитают работать профессионалы.
Ценители дорогой антикварной мебели используют исключительно мебельные масла. Такого типа покрытие требует ювелирной ручной работы с использованием тампона.
Перед нанесением свежего покрытия дерево проверяется на шероховатость – потихоньку проводим пальцами по обработанной поверхности. Если пальцы легко скользят, не цепляясь, значит можно смело приступать к лакированию. Заранее рекомендуется приготовить новую кисть, даже две, так как после первой же промывки кисть потеряет мягкость и пользоваться ей дальше будет уже не с руки.
Разбавив лак на 10 % уайт-спиритом, равномерно наносится первый слой. После высыхания (10-12 ч), покрытие шлифуется наждачной шкуркой с зернистостью – 120-180. Поверхность протирается мягкой тканью и наносится второй слой. Причем второй слой наносится уже не разбавленным лаком. Для лучшего распределения по всей поверхности он сначала наносится вдоль , а следом – поперек. Но ни в коем случае не наоборот. Где-то через 10-12 минут лак начнет засыхать, так что следует поторопиться.
После окончательного высыхания покрытия смотрим что получилось. Если результат устраивает, будем считать, что работа сделана. Если нет – повторяем процедуру нанесения вновь.
Появление незначительных механических царапин на деревянной мебели не повод заново лакировать все поверхность. Можно попробовать выполнить реставрацию лаковых покрытий.
От потертостей и небольших царапин можно избавиться при помощи современных средств для обработки древесины .
Например, легкий натир можно легко замалевать морилкой либо тонирующим фломастером. Для этого стоит воспользоваться мягкой хлопчатобумажной тканью, которой нужно обернуть указательный палец и смочить кончик каплей красителя.
Незначительные царапины можно с легкостью заретушировать прозрачным мебельным воском , расплавленным на электрическом плавителе. Этим же способом только при помощи уже тонированного воска не сложно будет закрасить угловые сколы.
Для удаления царапин с глянцевых покрытий рекомендуется использовать лакирующий фломастер-кисточку фирмы «Кенинг». Подкрашенная поверхность должна высохнуть в течении 2-3 часов. После этого тщательно отполировывается.
Кузов автомобиля – деталь, требующая ухода и бережного обращения. Неаккуратная езда, низкое качество дорог и другие факторы часто выступают причинами дефектов на лакокрасочном покрытии автомобиля. Появление небольших сколов на лакокрасочном покрытии требует ремонта, потому что портит вид машины и становится причиной дальнейших повреждений. По этому водителям бывает нужна информация о том, как убрать сколы на кузове автомобиля.
Ни один автовладелец не застрахован от повреждения лакокрасочного покрытия. Кроме неаккуратной езды сколы на автомобиле появляются по следующим причинам:
Автовладелец не замечает образование мелких сколов краски. Только внимательное обследование кузова после поездки и очистка авто от грязи помогает найти возможные дефекты. При их обнаружении желательно отремонтировать кузов как можно быстрее. Оставлять незначительные повреждения без внимания чревато последствиями.
Микроповреждения нарушают целостность лакокрасочного покрытия и становятся причиной для его дальнейшей коррозии, а увеличение площади дефекта сделает ремонт дорогостоящим. При ожидании ситуация усугубится уже началом ржавления кузова. Поврежденная краска не сможет препятствовать окислению металла. В этом случае кузову машины потребуется длительный и затратный профессиональный ремонт.
Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из грунта, краски и прозрачного лака, служащего дополнительной защитой. Некоторые краски уже имеют в своем составе лак, поэтому не требуют нанесения дополнительной защиты. По глубине сколы на машине делятся на повреждения:
По типу дефекты лакокрасочного покрытия делятся на:
Ремонт требуется при возникновении повреждений каждого слоя, а не только царапин, дошедших до грунта. Мелкие сколы заделать значительно легче.
Перед тем, как приступить непосредственно к ремонту, необходимо найти все сколы на кузове и оценить ущерб. Для этого следует тщательно осмотреть автомобиль, особенно в районе переднего бампера, передних фар и радиатора.
Чтобы правильно отреставрировать авто, следует оценить общее состояние, определить, поврежден ли грунт. Если повреждения не слишком серьезные, имеет смысл приступать к ремонту своими руками с помощью специализированных средств. Существуют следующие способы восстановления лкп:
Перед началом нанесения покрытий требуется тщательно очистить поверхность от коррозии. Место повреждения следует отмыть от грязи. При помощи шлифовальной бумаги для сглаживания поверхности создайте основу для нанесения покрытия.
Последним этапом является шлифование и полировка поверхности. Шлифовка производится при помощи бумаги P2000 с использованием жесткой основы, а полировка – при помощи полировальной пасты и салфетки. Для оценки полученного результата удобнее всего использовать воду и следить за тем, чтобы она равномерно растекалась по поверхности.
Этот способ реставрации применяется, чтобы убрать мелкие сколы на машине. Неглубокие повреждения покрываются специальной пастой, антицарапином, после сушки. Это помогает остановить дальнейшую коррозию и сделать сколы менее заметными. Основными преимуществами выступают простота исполнения и надежность покрытия. Среди минусов можно отметить длительность работы.
Некоторые автовладельцы предпочитают периодически обрабатывать . Это позволяет на ранних этапах избавиться от малозаметных дефектов, предотвратить дальнейшую коррозию и обновить внешний вид машины, придав ей блеска как после покраски.
Покрытие сколов полировальной пастой будет заметно, если:
Этот способ относится к реставрации условно. Карандаши чаще всего используются как временное устранение сколов. Это самый простой способ ремонта сколов на кузове автомобиля своими руками. Продаются три типа реставрационных карандашей:
Восковой карандаш – применяется для удаления сколов любой глубины. По виду и способу нанесения он напоминает губную помаду. В составе веществ таких карандашей имеется ингибитор коррозии, поэтому он является надежной, но недолговечной защитой. Для временного ремонта замажьте карандашом поверхность, не очищая ее от коррозии.
Гель корректор – возможность обойтись без полироли для реставрации лакокрасочного покрытия. Жидкость в таком карандаше имеет большую вязкость и долго застывает. После реставрации дефекта таким карандашом поверхность визуально не отличается от других участков.
Красящий карандаш – флакон с краской, готовой к применению. Он хорошо подходит, чтобы замазать небольшие сколы на машине или легкое повреждение. Особенно чувствителен к коррозии. После использования поверхность рекомендуется покрывать лаком и полировать.
Оптимальное средство для устранения больших по площади сколов. Производится после шлифовки и очистки места повреждения от старого слоя ЛКП. При правильном подборе цвета подкрашенные места не отличаются от остального кузова.
Краска из баллончика держится дольше, чем из карандаша благодаря равномерному нанесению. Дополнительное преимущество — это возможности закрашивать труднодоступные места.
Кроме краски в баллончиках имеется автогрунтовка, необходимая для покраски мелких, но глубоких сколов. Также существует акриловая краска, не требующая нанесения лакового покрытия.
Лак – верхний защитный слой покрытия. При серьезных повреждениях вскрытия полиролью недостаточно. После локального ремонта скола требуется нанесение лака.
Покрытие поверхности лаком осуществляется после полного засыхания краски. Лак наносится в несколько тонких слоев до того, как поверхность поврежденного места будет немного выступать за уровень внешней части лкп. После этого неровность исправляют, выравнивая поверхность при помощи шлифовки.
Запущенные дефекты становятся причиной коррозии. Если повреждение добралось до металла, требуется срочный ремонт скола на кузове автомобиля.
Чтобы удалить такое изъян, следует зачистить поверхность вокруг него крупнозернистой наждачной бумагой. Для того, чтобы краска лучше легла, границы реставрируемой зоны должны быть пологими. После очистки поверхности следует обработать ее грунтовкой и подождать засыхания слоя.
Желательно заделать скол краской, имеющей в составе лак, так как при покрытии им поверх покрасочного слоя место устранения дефекта будет заметно.
Для устранения дефектов на кузове в автомагазинах продаются специальные наборы. Они включают в себя грунтовку, краску и лак, а также кисточки для нанесения покрытий. Набор для ремонта сколов на кузове располагает большим ассортиментом цветов и позволяет заделать практически любые дефекты и царапины.
При обнаружении незначительных повреждений на кузове машины не стоит оставлять их без внимания. Аккуратное обращение с машиной, а также своевременно проведенный ремонт позволит сохранить лакокрасочное покрытие машины в исправном состоянии более 10 лет.
Реставрация лакированной мебели является оптимальным решением, если на поверхности появились царапины или трещины. Обновить можно только мебель, изготовленную из дерева. Изделия из ДСП становятся непригодными после снятия с них лакокрасочного покрытия.
Похожие статьи:
Насколько бы аккуратно ни обращались с мебелью, в процессе ее эксплуатации возникают потертости, царапины, пятна и другие мелкие дефекты. В этом случае у хозяев возникает вопрос, как обновить мебель своими руками. Существует много способов восстановить лаковое покрытие:
Освежить полироль на старой мебели допускается с помощью таких смесей:
Когда мебель имеет значительные повреждения, возникает вопрос, как снять старый лак с деревянной поверхности. Причинами могут стать:
Для снятия старого лака с мебели используют специальные химические средства или удаляют покрытие механическим способом.
Первый вариант предпочтительнее, поскольку он удаляет лак без повреждения древесины. К механическому воздействию прибегают в тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие сколы и трещины.
После удаления старого лака и реставрационных работ мебель обязательно заново покрывают слоем защитного средства. Выбирать его следует правильно, чтобы не испортить внешний вид дерева.
Для восстановления лакокрасочного покрытия используют следующие материалы:
Первый материал позволяет подчеркнуть фактуру дерева, он придает оригинальный оттенок поверхности. По консистенции он аналогичен воде. Для реставрации на дерево наносят 40-60 слоев. Это позволяет получить исключительную глубину цвета.
Нитроцеллюлозный лак используют для реставрации больших поверхностей. Его наносят с помощью специального распылителя, который равномерно распределяет средство по поверхности с большой скоростью. В противном случае капли будут застывать каждая отдельно. Нанесение с помощью простых распылителей приведет к образованию воздушных пузырьков.
Для покрытия мебели пентафталевым лаком не нужно иметь специальные инструменты или соблюдать особые техники. Это делает данное средство оптимальным для использования в домашних условиях. Минимальное количество слоев равняется четырем. Для получения полуматовой поверхности используют тампон. Глянцевого эффекта добиваются с помощью кисти и финишной шлифовки.
Перед неопытным пользователем может встать вопрос, как снять лак старой мебели. Чтобы полностью удалить лакирующее покрытие, используют смывку. Она представляет собой специальный химический состав, предназначенный для размягчения и удаления лакокрасящего средства.
При выборе необходимо обращать внимание на консистенцию смывки. Когда планируется очищать горизонтальные поверхности, используют жидкое средство. Для удаления лака с вертикальных деталей следует выбирать гелеобразную или пастообразную смывку. Если очищают большую площадь, стоит взять порошкообразное средство, поскольку оно дольше хранится.
Для удаления старого лака с мебели в домашних условиях необходимы инструменты и материалы:
Работы следует проводить на открытом воздухе, используя средства личной защиты. Химическое средство равномерно наносится кистью по всей поверхности. Особое внимание нужно уделить глубоким местам повреждения. Затем мебель оборачивают полиэтиленовой пленкой, чтобы усилить эффект. Выдерживают время, указанное на упаковке, снимают пленку и с помощью неострого шпателя удаляют старый слой лака.
В конце водой снимаются остатки смывки и лака. При необходимости после высыхания поверхности приступают к механической чистке с помощью наждачной бумаги. После черновой обработки мебель шлифуют мелкозернистой бумагой, чтобы убрать все неровности.
Не все знают, как покрыть мебель лаком. Сначала следует прогрунтовать поверхность, чтобы закрыть микропоры в древесине. Это поможет снизить расход лака. Грунтовать можно жидким воском или специальными средствами. Используют и такие составы:
Грунтовку наносят с помощью кисти, а когда материал просохнет, его снова шлифуют. Затем приступают к лакированию. Данный процесс выполняют кистью, движения должны быть плавными, чтобы равномерно распределить лак по поверхности.
Поскольку в процессе ремонта и восстановления лакового покрытия используют различные средства, то в зависимости от типа выбранного вещества требуется такое количество слоев, которое указано в инструкции. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. В конце обязательно нужно использовать полировку, можно применять готовые средства или сделанные самостоятельно.
Лакированная мебель во все времена пользовалась большим спросом. Выглядят такие изделия невероятно красиво, и интерьер благодаря им становится более солидным. Но есть у этой мебели огромный недостаток — ее очень легко поцарапать. Поэтому старые предметы интерьера пытаются восстановить, чтобы не покупать новые. Все эти проблемы вполне решаемы, можно улучшить внешний вид лакированных изделий настолько хорошо, что никто даже не догадается, что им уже много лет. Реставрация лакированной мебели — это дело достаточно трудоемкое, но интересное. Сегодня мы расскажем вам, как это сделать своими силами.
Насколько бы осторожно мы ни обращались с мебелью, на ней все равно со временем появляются пятна, потертости, царапины. Все эти дефекты легко устранить, главное — знать, как это сделать правильно:
Важно! Чтобы вернуть поверхности блеск, необходимо покрыть ее воском или отполировать мягкой тканью.
Ремонт полированной поверхности мебели – дело более сложное. Как и любая другая реставрация, начинается она с очищения и обезжиривания лакового покрытия. Надежнее и безопаснее очищать ее с помощью моющего средства.
Выполните обновление полировки, в зависимости от характера повреждений, следующим образом:
Важно! Также можно использовать мебельные маркеры.
Важно! Восстановить блеск помогает смесь денатурированного спирта с льняным маслом.
Часто так случается, что полное восстановление лакового покрытия мебели своими руками просто невозможно из-за присутствия на ней пришедшей в негодность полировки. Современные предметы интерьера в основном красят тонирующими красками, за счет чего их поверхность становится матовой. Насколько бы серьезной ни была проблема с такой мебелью, однозначно необходимо удалять полировку.
Сделать это можно несколькими способами, ведь по составу лаки также бывают разные, поэтому приходится подбирать подходящий вариант восстановления опытным путем. Выполните удаление полировки одним из предложенных методов:
Если вы решили покрасить старую мебель, то:
Важно! Грунтовка подбирается под краску, которую планируют использовать для окрашивания.
Окрашивание происходит с помощью кисточки или валика:
Если соблюдать такую последовательность, вы не запачкаетесь и не заденете уже окрашенные поверхности.
Реставрация мебели из шпона происходит в частности с использованием уже известных средств, вот только методы существенно отличаются.
Давайте рассмотрим наиболее популярные и эффективные из них:
Реставрация шпонированной мебели своими руками, как видите, требует аккуратности, терпения, сил. Главное — действовать методично и постепенно, не нарушая технологию восстановления. Иногда приходится использовать сразу несколько методов, ведь повреждения бывают как незначительные, так и достаточно серьезные. Но результат вас непременно порадует.
Возможно, вы живете в историческом доме с совершенно неповрежденным, никогда не окрашенным деревом. Вы можете просто оставить его в покое или аккуратно протереть тряпкой, смоченной водой с небольшим количеством жидкого мыла цвета слоновой кости.
Как отполировать обрезанную древесину? Шеллак — один из самых аутентичных, простых в использовании и полезных вариантов.
«Это очень красивая отделка», — сказал житель Бед Стаи Дэниел Томпсон, который на протяжении многих лет кропотливо снимал и полировал то, что оказалось изысканным каповым шпоном, спрятанным под краской в его доме 1880-х годов, по одной комнате за раз.Шеллак насыщает древесину, наполняет текстуру и преломляет свет. «С его помощью оживает любая богатая, узорчатая или фигурная древесина — например, птичий клен, грецкий орех или красное дерево», — сказал он. «Это дает трехмерный эффект, будто в него можно почти положить руку».
Мода на изделия из натурального дерева с прозрачной отделкой достигла пика в домах поздней викторианской эпохи примерно с 1870 по 1895 год и с тех пор пережила множество возрождений. «Критики обычно рекомендовали окрашивать деревянную отделку в естественный цвет и красить мягкую древесину, чтобы она соответствовала общей цветовой гамме комнаты», — написали Роджер Мосс и Гейл Каски Винклер в «Викторианском декоре интерьера».”
В дорогих и фешенебельных домах лучшие породы дерева будут выставлены на полу гостиной, а расписные тополя — на верхних этажах спален. В более обычных домах древесина на полу гостиной была бы окрашена в тополь, чтобы напоминать красное дерево, в то время как, особенно в 1890-х годах, деревянные изделия столовой на уровне сада могли быть полупрозрачными с искусственным зерном, чтобы напоминать дуб. Кухни и ванны в этот период часто смешивались с деревянными тонами, с кухонными шкафчиками и лепными украшениями, отделанными средними тонами, напоминающими состаренную сосну или дуб, а еловая доска для борта была окрашена в темный орех.
Варианты отделки древесины включают лаки, воски и проникающие масла, такие как тунговое масло. Последний впитывается в древесину, создавая очень естественный матовый или сатиновый оттенок, который ближе к древесине, чем шеллак. «Характер древесины, кажется, передается через отделку больше тунговым маслом, чем с другими», — сказал домовладелец Бед Стай, который использовал его в своем коричневом камне 1890-х годов, предварительно сняв всю деревянную конструкцию. Чтобы нанести, вотрите и вытрите, давая высохнуть между слоями.
Shellac — это натуральная смола, производимая лаковыми жуками.Он бывает разных цветов от прозрачного до гранатового. Вы можете купить свежий шеллак, предварительно смешанный с денатурированным спиртом, или купить его в виде хлопьев и самостоятельно смешать с денатурированным или зерновым спиртом крепостью 180 градусов (немного менее токсичный вариант).
Поскольку шеллак растворяется в воде и спирте, он не идеален для использования вокруг раковин и ванн, но его легко нанести и подкрасить. Откройте окна и включите вентилятор, но вентилятор носить не нужно, он очень быстро сохнет.
Подготовьте древесину с помощью легкой шлифовки, если во время зачистки волокна были приподняты, удалите все отпечатки пальцев спиртом и пропылесосьте или протрите липкой тканью.
Сначала проверьте шеллак в незаметном углу, например, внутри двери. Наносите быстрыми и длинными мазками с древесной текстурой, используя чистую хлопчатобумажную ткань, например, старую разрезанную футболку, растушевывая края и разглаживая мазки.
Можно использовать различные методы с хорошими результатами. Французская полироль, традиционная отделка мебели, очень глянцевая и состоит из множества слоев, нанесенных маслом и отполированных между слоями вулканической пемзы и запечатанных карнаубским воском.
Другой, более простой метод — нанести один слой, дать ему высохнуть в течение часа, а затем отполировать его тонкой стальной мочалкой. Повторите этот процесс от трех до пяти раз, пока не будете довольны результатом. Если результат слишком блестящий, вы можете использовать тонкую стальную шерсть, чтобы придать атласную поверхность. Последний слой можно оставить как есть или покрыть воском, лаком или тонким слоем сатинированного полиуретана.
[Фото Сьюзан Де Врис]
Примечание редактора: версия этой истории появилась в осеннем / праздничном выпуске журнала Brownstoner 2019/20.
Похожие статьи
Напишите по адресу [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.
Вот уже почти 50 лет покрытие Howard’s Restor-A-Finish является стандартом в антикварной промышленности. Поскольку Restor-A-Finish сохраняет и восстанавливает красоту оригинальной деревянной отделки, он помогает сохранить подлинность и ценность антиквариата, в то время как снятие отделки может буквально лишить изделие его ценности.Restor-A-Finish проникает в потускневший лак, шеллак и лак, возвращая первоначальный цвет и блеск. Он восстанавливает глубину текстуры древесины в отделке гораздо глубже, чем временные «защитные покрытия от царапин». Restor-A-Finish проникает в большинство деревянных покрытий и навсегда восстанавливает их, не удаляя какие-либо существующие покрытия — вот почему он очень популярен для антиквариата. Restor-A-Finish сохраняет оригинальную «патину» античной отделки, сохраняя ее характер и ценность как антиквариат.Для защиты недавно восстановленного покрытия рекомендуется использовать Feed-N-Wax в качестве дополнения к Restor-A-Finish.
«Восстанови — не снимай!»
Оживляет навсегда и восстанавливает первоначальный цвет и блеск за один прием, не удаляя при этом существующую отделку. Большинство деревянных поверхностей, которые, кажется, нуждаются в полной отделке, можно полностью восстановить за несколько минут с помощью этого простого процесса протирания и вытирания. Белые кольца тепла и водяные знаки, выцветание на солнце, окисление, дым и большинство других пятен можно быстро удалить.Прежде чем вы дойдете до крайности в его зачистке, попробуйте восстановить его!
Restor-A-Finish — это уникальная формула проникающей отделки, которая содержит небольшое количество пятен в сочетании с нужным количеством растворителя и восстанавливающих масел, что дает ему уникальную способность проникать и навсегда восстанавливать большинство существующих покрытий без удаления каких-либо следов существующая отделка.
Не наливать непосредственно на отделку . Всегда удаляйте излишки Restor-A-Finish . Выберите цвет, который лучше всего подходит к отделке вашего дерева.Используйте мягкую ткань или «сверхтонкую» (0000) стальную мочалку. Restor-A-Finish лучше всего работает, когда вы наносите его мягкой тканью. Для более серьезных повреждений отделки, таких как белые нагревательные кольца, водяные пятна, легкие царапины, используйте «сверхтонкую» (0000) стальную мочалку. Однако, используя стальную вату, сначала проверьте давление, которое будет использоваться на незаметном месте, потому что твердость отделки варьируется. Покройте за раз небольшой участок и сразу же вытрите насухо чистой мягкой тканью.
При использовании мягкой ткани или стальной мочалки потрите с легким давлением, но достаточно сильным, чтобы стереть повреждения.По мере восстановления финиша обязательно периодически проверяйте свой прогресс. Всегда протирайте древесину. Некоторые сухие выцветшие покрытия потребуют только быстрой протирки и протирания, и они быстро впитают Restor-A-Finish. Другая отделка потребует немного больше работы. Тем не менее, для других видов отделки может потребоваться, чтобы Restor-A-Finish оставался на более длительное время, чтобы он мог проникнуть в поверхность и восстановить цвет и глубину текстуры глубоко в древесине. Все виды отделки различаются, поэтому может потребоваться сначала тестирование.Всегда удаляйте излишки Restor-A-Finish.
Для достижения наилучших результатов подождите не менее 30 минут, а затем нанесите слой Howard Feed-N-Wax для защиты и сохранения вновь восстановленного покрытия. Затем повторно нанесите Feed-N-Wax по мере необходимости или когда покрытие начнет выглядеть сухим.
Обработка резной древесины : Restor-A-Finish сэкономила много часов труда, быстро восстановив цвет и глубину текстуры на резной деревянной мебели, часах и рамах для картин. Просто нанесите Restor-A-Finish небольшой кисточкой или мягкой зубной щеткой и вытрите насухо.
** Если глянцевое покрытие выглядит тусклым из-за использования стальной ваты, отполируйте его с помощью полировальной пасты Restor-A-Shine. Restore-A-Shine идеально подходит для заключительного этапа восстановления глянцевого покрытия, удаляя мелкие царапины, видимые только на свету. Эти сверхтонкие линии на финишном покрытии издалека создают вид «тусклости» на глянцевых поверхностях и могут быть легко отшлифованы с помощью полировальной пасты Restor-A-Shine.
Первое испытание Restor-A-Finish на небольшом незаметном участке для проверки результатов, проникновения в покрытие, правильного цвета и, если использовать (0000) сверхтонкую стальную мочалку или мягкую ткань.Наносите Restor-A-Finish на небольшие участки за раз и всегда вытирайте насухо. Будьте осторожны, чтобы защитить ткань, ковры или линолеум при нанесении Restor-A-Finish, так как он может оставить стойкое пятно. Если все же пролилось, немедленно протрите поверхность водой с мылом или пятновыводителем и вытрите насухо.
Не используйте полиуретан поверх Restor-A-Finish . Имейте в виду, что целью Restor-A-Finish является восстановление существующей отделки. Не нужно наносить еще один слой поверх, просто используйте Feed-N-Wax.Кроме того, Restor-A-Finish может быть не в состоянии проникнуть в более твердые «пластиковые» покрытия, отделки, имитирующие древесину, или некоторые твердые полиуретановые покрытия. Не рекомендуется для полов или внешних поверхностей.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ! ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ. Содержит нефтяные дистилляты. Беречь от тепла, искр и пламени. Перед использованием этого продукта на рабочем месте прочтите паспорт безопасности (SDS), доступный в Интернете. Этот продукт предназначен только для периодического использования. Преднамеренное неправильное использование путем намеренного концентрирования и вдыхания содержимого может быть опасным или смертельным.Сообщается, что повторяющееся и продолжительное чрезмерное воздействие растворителей на рабочем месте связано с необратимым повреждением мозга и нервной системы.
ПАР ВРЕДНЫЙ. Используйте при соответствующей вентиляции. Чтобы избежать вдыхания паров, открывайте окна и двери или используйте другие средства для сквозной вентиляции свежего воздуха через рабочую зону. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, подышите свежим воздухом или наденьте средства защиты органов дыхания (одобрено NIOSH / MSHA) или покиньте это место. Избегайте длительного контакта с кожей.Закройте контейнер после каждого использования. Не переносите содержимое в бутылки или немаркированные емкости.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. Немедленно вызовите врача.
ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА: Немедленно промойте водой в течение не менее 15 минут.
КОНТАКТ С КОЖЕЙ: Промыть водой с мылом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая этилбензол, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак.Для получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.
НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
Узнайте, как удалить следы нагрева с дерева, из этого руководства из магазина деревянной мебели , экспертов по настоящей деревянной мебели. Удаление тепловых пятен несложно, если использовать правильную технику и материалы. Настоящая уловка — сделать это, не повредив поверхность мебели! Прочтите наши лучшие приемы и пошаговые инструкции.
Тепловые отметины бывают. Поместите кофейную кружку на деревянный стол или поставьте коробку для горячей пиццы: тепло может повредить поверхность вашей деревянной мебели, сделав ее неприглядной и повредив материал.
Перейдите к , как удалить следы нагрева с дерева , или продолжайте читать, чтобы узнать о причинах и способах предотвращения.
Следы тепла на дереве возникают из-за сочетания тепла и влаги.Когда горячий предмет соприкасается с натуральным деревом, тепло открывает поры в материале, и вода попадает на поверхность дерева. По мере охлаждения поры закрываются, задерживая влагу.
Влага изменяет внешний вид древесины, меняет ее цвет и оставляет пятно.
Тепловые отметки белые. Если отметина черная, вероятно, она возникла в результате обугливания, гниения или процесса окисления — это чаще всего встречается в старой мебели. Для удаления таких пятен потребуются разные методы.
Лучше всего не допускать появления тепловых следов. Это проще, чем их снимать!
Чтобы предотвратить появление тепловых пятен, защитите поверхность деревянной мебели подставками, нагревательными ковриками или подобными предметами. Не позволяйте горячим предметам напрямую взаимодействовать со столом или другой поверхностью, помещая что-нибудь между ними.
Подставки и коврики недороги, но если вы в затруднении, вы всегда можете использовать книгу или что-то подобное в качестве подстаканника!
Существуют различные методы удаления тепловых следов с деревянной поверхности.В основном идея заключается в том, что вам нужно открыть поры и удалить влагу, но есть различные методы и материалы, которые могут помочь вам в этом.
— отличный способ вывести пятна, потому что она щелочная и может реагировать с пятнами, удаляя их. Зубная паста обычно содержит пищевую соду, но мы рекомендуем смешивать ее с большим количеством пищевой соды, чтобы добиться максимального эффекта.
Обязательно используйте «белую» или негелевую зубную пасту.Гелевые зубные пасты содержат разные ингредиенты, поэтому не работают!
Для очистки деревянной поверхности используйте сухую или влажную ткань. Прежде чем продолжить, убедитесь, что он полностью высох.
Смешайте зубную пасту и пищевую соду в небольшой посуде, чтобы получилась паста. Возможно, вам придется добавить очень небольшое количество воды, если вам не удается превратить ее в пасту, но сначала попробуйте обойтись без нее.
Нанесите на пятно пасту из зубной пасты или пищевой соды. Подождите 10 минут, так как это даст раствору время взаимодействовать с влагой в древесине.
Осторожно удалите пасту чистой тканью. Будьте осторожны, не давите слишком сильно.
Если метод зубной пасты не работает, попробуйте один из других методов.
При нагревании поры снова открываются, позволяя влаге выйти наружу.Использование большего количества тепла может показаться нелогичным, но это поможет обратить вспять окрашивание и удалить след.
Убедитесь, что стол или рассматриваемая поверхность были очищены должным образом. Вы можете протереть его сухой или влажной тканью — после этого убедитесь, что поверхность полностью высохла.
Установите утюг на low , сухой жар — в отличие от пара — и дайте ему нагреться.
Возьмите старое полотенце и накройте пятно, затем нанесите на него утюг. Рекомендуется держать утюг в движении, чтобы нагрев не был слишком сильным. Некоторые старые предметы деревянной мебели могут покоробиться при длительном контакте с большим количеством тепла, поэтому будьте осторожны.
Если у вас есть особенно стойкое пятно, которое, возможно, оставалось на нем долгое время, для его удаления может потребоваться использование пара. Не рекомендуется использовать пар, пока вы не убедитесь, что без него пятно невозможно удалить.
При использовании пара все еще держите его на полотенце, чтобы защитить стол от прямого воздействия тепла и влаги. Применяйте пар только в небольших количествах и не в течение длительного времени.
Убедитесь, что тепло полностью удалило пятно, подняв полотенце и осмотрев поверхность. Как только пятно будет удалено, прекратите нагревать.
После того, как все пятна будут удалены, нанесите деревянную отделку, чтобы защитить стол или другую поверхность от дальнейшего повреждения — и обязательно приобретите теплые коврики и подставки!
Некоторые люди рекомендуют использовать лимонное масло для удаления тепловых пятен.
Иногда тепловые пятна оказываются слишком глубокими и старыми, чтобы их можно было удалить описанными выше методами. В этом случае деревянную мебель можно восстановить, но это требует дополнительных усилий.
Отшлифуйте поверхность стола или другой деревянной мебели до тех пор, пока пятно не исчезнет.
Очень важно затем снова покрыть стол маслом или лаком, чтобы защитить его, и закончить его, как только пятно будет удалено.
Белые следы от жара можно удалить с дерева, проявив немного терпения и соблюдая правильную технику. Помните, что чем старше пятно, тем больше усилий потребуется для его удаления. Мы рекомендуем вам всегда тестировать раствор на очень небольшом участке деревянного стола или другого предмета, прежде чем использовать его в больших масштабах.
Если вы не уверены, всегда консультируйтесь со специалистом!
Если вам нужны другие советы и подсказки о том, как удалить следы нагрева с дерева, обратитесь к нам в Магазин деревянной мебели. У нас есть выставочный зал в Гримсби, или вы можете написать нам по электронной почте. Мы являемся экспертами в области деревянной мебели и располагаем огромной коллекцией качественной мебели, доступной в Интернете и в магазине.
Эта переделка дубового стола, возможно, действительно самая большая любовь, которой я занимался для нашего ранчо. Это была находка очень от Craigslist … Но мне понравился размер (он огромен!), Настоящий дуб (ура, твёрдое дерево!) И вид паркета наверху (который напомнил мне о наших этажах, когда мы жили в Париже. ).
Тем не менее, он весит около миллиона фунтов, и в нем была партия старого лака и пятен, которые пришлось удалить. Я знал, что мне нужен непринужденный вид из необработанного дерева, чтобы привнести более элегантные линии стола в более непринужденный вид кухни и столовой на ранчо.
Итак, я разделил все это до необработанного дерева и упорно работал, чтобы придать столу долговечную отделку, сохраняя при этом (в основном) вид натурального дерева. Это не идеально; Мне еще предстоит найти способ придать изделию действительно прочную отделку без изменения внешнего вида, но мне кажется, что я довольно близко подошел к этому столу.
Я расскажу вам, как отремонтировать обеденные столы ниже, но если вы хотите повторить внешний вид, обязательно прочтите дополнительную информацию под руководством для получения дополнительных советов и подробностей!
Как отполировать дубовый обеденный стол для придания им вида натурального дерева
Защитите полы, обеспечьте надлежащую вентиляцию и соберите все необходимые принадлежности.
Используйте сначала средство для удаления цитрусовых, чтобы удалить большую часть старого покрытия, затем используйте средство для удаления химикатов, чтобы удалить последние следы. Эффективность каждого шага будет зависеть от типа отделки вашего изделия. * Полное пошаговое руководство по удалению старых пятен и лака см. В этом посте.
Начиная с наждачной бумаги с зернистостью 150, слегка отшлифуйте всю деталь пальмовой шлифовальной машинкой.Постепенно переходите к бумаге с более высоким зерном (220, даже 300), пока кусок не станет настолько гладким, насколько вам хотелось бы. Как видите, этот шаг должен удалить последние следы пятна, которое вы обработали химическим способом.
* Примечание: убедитесь, что ваш стол сделан из цельного дерева, а не из шпона, прежде чем подвергать его сильному шлифованию… Шпон требует более бережного обращения.
Очистите всю деталь до полного удаления шлифовальной пыли. Я начал с того, что сдул его воздушным компрессором, затем протер сухой тряпкой и закончил тканью, смоченной уайт-спиритом.Если вы изо всех сил пытаетесь очистить изделие, попробуйте в качестве последнего шага использовать липкую ткань.
Совет: после очистки поместите мебель на блоки или банки с краской, чтобы уберечь ее от пыли или грязи с полов.
Нанесите морилку по направлению к дереву. Я использовал эту серую морилку, чтобы нейтрализовать оранжевые тона дерева. Работайте на небольших участках. Оставьте пятно на 10-15 секунд, а затем вытрите безворсовой тряпкой.
Когда пятно полностью высохнет, нанесите матовый протираемый полиэтилен.Я нанесла три слоя в соответствии с инструкциями на упаковке для долговечной отделки. Обязательно выждите рекомендуемое время высыхания между слоями.
Как видите, он немного затемняет древесину (слева), но остается приятного нейтрального цвета, а не тускнеет оранжевым. (Кроме того, на этом изображении герметик все еще влажный; на самом деле разница становится еще меньше, когда герметик высыхает).
Еще несколько мыслей о процессе…
Если вы выполняли ремонт мебели, вы знаете, что нанесение герметика (будь то воск, полиуретан или лак) может изменить внешний вид и цвет древесины.Есть несколько вещей, которые расстраивают больше, чем снимать мебель, пока вам не понравится внешний вид, а затем полностью менять ее, когда вы собираетесь запечатать ее!
Проблема с дубом в том, что он имеет тенденцию к постному апельсину при увлажнении и запечатывании. Чтобы избежать образа оранжевого дуба 70-х и 80-х годов, вам нужно уравновесить теплые оранжевые тона прохладными.
Серое или белое пятно — лучший вариант. В этом небольшом тестовом разделе ниже вы можете увидеть, какую разницу дает это быстро сохнущее серое пятно при добавлении герметика.Слева я проверил какое-то серое пятно; справа это просто необработанная древесина. (Немного более темная форма имитирует эффект герметика.)
Если древесина полностью необработанная, герметик делает ее более темной и оранжевой. Там, где была нанесена серая морилка, герметик лишь слегка затемнил дерево, но не изменил заметно цвет.
Совет: чтобы нейтрализовать оранжевые тона в древесине, нанесите серую или белую морилку или воск.
Вот почему я использовал эту морилку на дубовом столе перед запечатыванием.
Говоря о тестировании красителей и герметиков, у меня для вас есть небольшая хитрость. Отличный способ проверить, как древесина будет выглядеть после запечатывания, — это нанести на нее немного изопропилового спирта (или медицинского спирта). Это позволит вам увидеть изменения цвета, которые, вероятно, вызовет герметик, но спирт быстро высохнет и не потребует дополнительной очистки или снятия изоляции.
Совет: нанесите спирт на необработанное или окрашенное дерево, чтобы проверить потенциальный эффект изменения цвета при нанесении герметика.
Один из моих самых популярных постов — это руководство по созданию эффекта необработанного дерева на отремонтированной мебели. К сожалению, в этом уроке используется восковая отделка. Хотя восковая отделка превосходна (по моему скромному мнению) для комодов, тумб, шкафов и других поверхностей, которые вряд ли намокнут, я бы , а не рекомендовал восковую отделку для обеденного или кухонного стола.
Раньше мне приходилось наносить восковую отделку на обеденные столы, но они требуют большого ухода и очень трудно поддерживать хороший внешний вид, особенно на верхней части стола.Я думаю, что лучший вариант отделки обеденных столов, особенно если вы пытаетесь добиться имитации натурального дерева, — это сатиновая или матовая (как можно более неблестящая) полиуретановая отделка. Отделка на масляной основе обычно более долговечна, чем отделка на водной основе.
И мой любимый вариант водостойкой деревянной поверхности в наши дни — это протирание поли, а не кистью. Легко наносится, и с помощью протираемого полиуретана легче получить гладкую, естественную поверхность.
Совет: избегайте восковой отделки обеденных столов.Вместо этого используйте матовый полиуретан для протирания, чтобы получить такую же гладкую, не блестящую, защитную поверхность.
Надеюсь, вы нашли этот урок о том, как отремонтировать стол, полезным! Вы можете прикрепить его ниже для использования в будущем или посмотреть другие мои мебельные проекты здесь.
Введение
Покрытия выполняют несколько функций при использовании в сочетании с деревянными предметами.Во-первых, и, вероятно, в первую очередь, с точки зрения производителя, покрытия изменяют внешний вид поверхности. То есть покрытия служат какой-то эстетической цели. Во-вторых, покрытия обеспечивают защиту поверхности объекта (разливы, истирание и т. Д.) И структуры (изменение относительной влажности [RH] и последующее ухудшение, вызванное изменением размеров). Наконец, покрытия предоставляют ученым, в том числе консерваторам и историкам, информацию о методах и технологиях прошлого.
Как и другие соображения при оценке исторических артефактов всех видов, эти факторы должны быть объединены с принципом, согласно которому все материалы, которые существуют как часть объекта, способствуют целостности и уникальности этого объекта. И исторические, и современные производители деревянных предметов обычно рассматривают (ed) покрытия, особенно «недекоративные», как потенциально жертвенный элемент целого. Однако по причинам, перечисленным выше, реставраторы не считают какую-либо часть объекта обычным расходным материалом, включая отделку и покрытия.
В отличие от подхода к покрытию «полосой и окунанием», который так распространен во многих коммерческих мастерских по ремонту и реставрации, консерваторы и разумные реставраторы стараются сохранить покрытие на объекте, когда это возможно. Это не означает, что покрытия никогда не изменяются или не заменяются в ходе консервационной обработки объекта. Во многих случаях такое вторжение должно иметь место, но в идеале необходимо минимизировать вмешательство и оставить поверхность как можно более нетронутой, обеспечивая при этом стабильность и сохранность артефакта.Сохранение отделки и обработка разрушенных покрытий требует обширных знаний и разнообразных навыков, включая знание материалов покрытия и их разрушения, а также навыков, необходимых для работы с пленками, будь то сохранение существующих пленок или нанесение новых покрытий.
Проявление разрушения покрытия полностью зависит от типа используемых пленкообразующих материалов, добавок, используемых для модификации этого материала, и различных условий окружающей среды, которым подвергалось покрытие.Отправной точкой в обработке и сохранении покрытий является наиболее точное описание системы покрытий. Системы покрытия могут варьироваться от простых однокомпонентных применений до сложных приготовлений, применяемых в точных и сложных процедурах.
Это будет обзор области покрытий и их консервации в целом. Любая из обсуждаемых здесь областей, материалы и методы покрытия, разрушение покрытия и обработка разрушенных покрытий, могла и занимала много места.В дополнение к существующей литературе десятки реставраторов и других ученых продолжают готовить статьи, монографии и книги по теме мебельных покрытий. Имея это в виду, читателю следует напомнить о поверхностном характере информации, представленной здесь (в целом), с особым акцентом на временной значимости раздела лечения. Консервационная обработка поврежденной отделки мебели — относительно новая дисциплина, и вполне вероятно, что большая часть обсуждаемых рамок такой обработки будет заменена новыми методами и подходами в относительно короткие сроки.
Материалы покрытия
Набор материалов, используемых для отделки мебели и деревянных предметов, очень широк и включает ингредиенты из нескольких категорий. Наиболее общее различие между покрытиями заключается в том, являются ли они прозрачными (лаки), непрозрачными (краска или полихромия) или металлическими (лист). Среди них воски, камеди и масла, а также натуральные и синтетические смолы, все из которых могут использоваться в качестве прозрачных покрытий. Краски создаются путем добавления красителей или пигментов к прозрачным материалам.Краски также образуются путем добавления красителей к жидкостям, которые обычно не используются в качестве прозрачных покрытий, таких как казеин или «молочная краска». Существуют также покрытия нанесенного металлического листа, такого как сусальное золото и серебро, которые приклеиваются к дереву или минеральной основе с помощью протеиновых или смолистых связующих. Наконец, есть пленкообразователи, которые не вписываются ни в одну из вышеупомянутых категорий, такие как урушиол или восточный лак, который представляет собой реактивный латекс с неопределенным сходством как с маслами, так и со смолами, и которые можно использовать как прозрачные или непрозрачные. покрытие.В рамках этого документа урушиол включен в состав природных смол.
Вторая широкая категория определения материалов покрытия включает механизм сушки пленки, который, в свою очередь, может выявить химические и физические свойства, такие как растворимость, термопластичность, реология и другие. Механизмы сушки делятся на две большие категории; высвобождение растворителя и полимеризация. В системах удаления растворителя или «спиртового лака» пленка покрытия представляет собой остаток, остающийся после испарения летучего растворителя из раствора, содержащего растворитель и нелетучий пленкообразователь.Системы полимеризации или «реактивного лака» скорее твердеют, чем высыхают. Это достигается полимеризацией моно- или олигомерных компонентов препарата. В большинстве случаев точный процесс химической реакции полимеризации относительно не важен ни для мастера-созидателя, ни для консерватора / реставратора.
Помимо пленкообразующих материалов, составы покрытий часто содержат дополнительные материалы для улучшения определенных свойств покрытия.Эти добавки могут изменять рабочие характеристики жидкого покрытия во время нанесения, а также визуальные или физические свойства высушенных пленок. Обычными добавками к системам покрытий являются растворители, пластификаторы, средства для подавления блеска, замедлители схватывания, красители и ингибиторы химического разложения.
Есть несколько способов организации обзоров материалов. Здесь информация о покрытиях в общих чертах сгруппирована в зависимости от функциональности соответствующего материала в качестве покрытия на дереве.Следует также отметить, что многие, если не большинство составов покрытий для деревянных предметов содержат компоненты из нескольких групп. Обзоры материалов для покрытий по химическому составу можно найти в нескольких ссылках, перечисленных после заключения.
Воски
Воски являются одними из самых древних материалов для покрытий, еще до письменной истории. Традиционно воск получали либо из животных, либо из растительных источников, но в последние поколения разработка воскоподобных материалов возникла в областях синтетической химии, особенно в нефтехимии.Независимо от химического состава, все воски и воскоподобные материалы используются одинаково в качестве покрытий, и множество различных составов восковых смесей, создаваемых и используемых на протяжении веков, демонстрируют удивительное сходство в своих рабочих свойствах. В совокупности воски и воскоподобные материалы имеют тенденцию быть чрезвычайно стабильными и образуют отличные пароизоляционные материалы, когда достигается непрерывное наслоение.
Существует несколько источников воска животного происхождения, включая кашалотов (спермацет), шерсть (ланолин) и восточных насекомых (китайский воск и лаковый воск), но в целом единственный животный воск, имеющий значение для покрытия мебели и других деревянных предметов, — это пчелиный воск.Лаковый воск, побочный продукт переработки семени в шеллак (см. Ниже), намного тверже, чем пчелиный воск, и используется в составах полировальных восков и восков для покрытий, но остается парафином относительно второстепенного значения.
Пчелиный воск выделяется пчелами для использования в сотах и удаляется из соты путем плавления с помощью тепла. Точные свойства используемого воска (цвет, твердость, температура плавления и т. Д.) Определяются обработкой сырого воска, извлеченного из сот.Пчелиный воск можно очистить путем фильтрации расплавленного или растворенного жидкого раствора для получения точных физических свойств в пределах исходного сырья, и часто визуальные свойства воска изменяются путем отбеливания светом или химическими веществами. Пчелиный воск обычно мягкий с низкой температурой плавления 60-65 ° C / 140-149 ° F.
Важные растительные воски — карнаубский и канделильский, с эспарто, урикури (или урикури) и ягодным воском в качестве второстепенных компонентов в некоторых покрытиях.Карнауба — это пальмовый воск, который присутствует в виде пленки на листьях некоторых южноамериканских пальм. Воск извлекается путем срезания листьев и их сушки с последующим механическим удалением порошкообразного воска путем измельчения и взбивания высушенных листьев. Карнауба очищается почти так же, как пчелиный воск, и является самым твердым из всех природных восков. Из-за этой твердости он очень прочен в качестве защитного покрытия, но его слишком сложно использовать без модификаторов, чтобы сделать его более работоспособным и податливым.Температура плавления карнаубы почти на 20 ° C / 36 ° F выше, чем у пчелиного воска, и они часто используются в комбинации, при этом пчелиный воск действует как модифицирующий (смягчающий) примеси.
Канделилла — это также воск для листьев, полученный из кустарника, произрастающего на юго-западе США и севере Мексики. Канделиллю извлекают путем срезания и сушки листьев с последующим измельчением растительного материала и замачиванием его в резервуарах для экстракции растворителем. Канделилья не такая твердая, как карнауба, и имеет более низкую температуру плавления — около 70 ° C / 158 ° F.Чаще всего он используется как менее дорогой заменитель карнаубы.
Минеральные или синтетические воски включают материалы, полученные при переработке нефтехимических продуктов путем перегонки нефти или добычи из угля и связанных с углем геологических месторождений. В качестве группы минеральные воски относятся к наиболее стабильным материалам органических покрытий и обычно считаются реактивно инертными. Эти воски включают парафиновые и микрокристаллические воски, озокерит и церезин, а также монтан.
Парафин, как можно понять по названию, представляет собой насыщенный углеводород, полученный из нефти с длиной цепи 25-30 атомов углерода.Физические свойства конкретных парафинов полностью зависят от переработки нефти и длины цепи молекулы. Микрокристаллические воски также являются длинноцепочечными углеводородами, но содержат циклические и разветвленные структуры, изменяющие их физические свойства. Микрокристаллические воски имеют несколько более высокую молекулярную массу, чем парафины, и поэтому они более твердые и имеют более высокие температуры плавления.
Озокерит является производным битума и является относительно сырым сырьем.Обычно озокерит перерабатывается в церезиновый воск при нагревании и добавлении серной кислоты, в результате чего церезин является супернатантом прореагировавшего сырого воска. После того, как оседают примеси нагретого раствора, жидкий церезин декантируют.
Монтанский воск извлекается из разложившихся органических веществ, которые не полностью минерализованы. Его получают путем экстракции растворителем с последующей паровой или кислотной перегонкой. Монтан почти непрозрачный и очень твердый, с температурой плавления около 75 ° C / 167 ° F.
Воски можно наносить в виде прозрачных покрытий на предметы или в виде непрозрачных красок. Для любого применения воск должен быть превращен в жидкую смесь, которая позволяет соответствующим образом манипулировать материалом для нанесения на поверхность субстрата. Разжижение восков может быть достигнуто нагреванием и растворителями, а также до некоторой степени эмульгированием.
Исторически сложилось так, что самым простым методом финишной обработки воском была обычная подготовка поверхности, а затем нанесение твердого воска непосредственно на поверхность дерева.Это может быть достигнуто путем втирания твердого воска на поверхность, а затем полировки пучком сушеных трав, будь то тростник хвоща, солома или другие стебли зерна. В результате интенсивной очистки поверхности воск частично разжижается и вдавливается в поверхность, как физически, так и термически, и наращивается до толщины, достаточной для достижения желаемого характера поверхности. Последним шагом, как и в большинстве случаев отделки воском, будет полировка грубым полотном, а затем мягкой фланелью или чем-то подобным.
При нанесении восковых покрытий горячим способом восковая смесь разрезается на мелкие стружки и осторожно нагревается в пароварке или другом устройстве. В зависимости от процесса нанесения, поверхность, на которую наносится воск, также нагревается. Таким способом были выполнены первые «французские полироли». Покрываемую поверхность помещали возле огня или печи и расплавленный воск втирали в поверхность дерева. Это можно было повторять столько раз, сколько необходимо для наращивания слоев воска до желаемой толщины.Затем воск отполировали до яркого блеска при небольшом нагреве или без него, протирая поверхность льняной тканью или тростниковыми полировальными щетками.
Использование воска, разжиженного растворителями, включает помещение восковой стружки в емкость, содержащую уайт-спирит или скипидар. Этот восковой лак затем можно было наносить на поверхность без добавления тепла и затвердевать за счет испарения растворителя. Его тоже можно отполировать до относительно высокого блеска. Прозрачное восковое покрытие всех типов было обычной практикой при изготовлении доиндустриальной мебели.
Использование горячего воска в качестве красочного слоя называется «энкаустикой» и является одной из старейших форм прикладного росписи. Краска для энкаустики готовится путем смешивания расплавленного воска и пигментов на нагретой палитре, а затем наносится на поверхность объекта с помощью шпателя или жесткой кисти. Воск также присутствовал в других красках типа масло / смола, как в растворах, так и в виде эмульсий.
Масла
Масла, или, точнее, высыхающие масла, также являются материалами для покрытий с основанием, которое предшествует зарегистрированной истории.Все олифы, используемые для отделки деревянных предметов, имеют растительное происхождение, в основном, полученные из орехов и семян. Среди масел, используемых в качестве покрытий для дерева, есть льняное масло, масло грецкого ореха, масло семян мака, тунговое масло, масло ойтициции, соевое масло и ряд других.
Высыхающие масла затвердевают в результате химической реакции между кислородом и жирными кислотами, из которых состоит масло. Этот процесс может быть изменен в зависимости от графика и процесса приготовления. Полимеризация может быть инициирована и ускорена путем нагревания масла, насыщения его кислородом или добавления солей металлов, которые действуют как катализаторы, называемые «осушителями», в рецептуру во время очистки.Часто при рафинировании все три модификации используются совместно. Для застывания масляных пленок требуется значительное время, и они обычно представляют собой гибкие паропроницаемые мембраны, которые с возрастом становятся все более непрочными.
Безусловно, наиболее распространенным маслом для использования в качестве покрытия деревянных предметов является льняное масло, чье видное место среди масел затмевает все остальные. Льняное масло — это продукт из семян льна, который получают путем измельчения и прессования семян, в результате чего получается сырое масло.Масло можно использовать в этой форме, но его часто обрабатывают и очищают с использованием большого количества процедур для достижения определенных свойств. Как упоминалось выше, льняное семя и другие масла могут быть модифицированы для улучшения высыхающих свойств масляной пленки. Льняное масло можно использовать отдельно как прозрачную пленку или как связующее для непрозрачных покрытий (масляных красок).
Льняное масло можно использовать отдельно в качестве прозрачного покрытия, просто нанося его на поверхность объекта, на который нужно нанести покрытие, и позволяя пленке затвердеть в течение нескольких часов или дней, в зависимости от степени модификаций, осуществленных в процессе рафинирования. .В большинстве случаев излишки масла вытираются для уменьшения толщины пленки и ускорения высыхания за счет большего взаимодействия кислорода с маслом. Этот метод часто совершенствуется путем полирования только что промасленной поверхности с помощью нагретых подушек, которые служат для одновременного ускорения полимеризации и полировки поверхности с получением относительно прочного покрытия с высоким блеском.
Льняное масло также может использоваться в сочетании с другими ингредиентами (в основном смолами) для образования прозрачных лаков (см. Ниже).Эти лаки можно комбинировать, в свою очередь, с пигментами для образования масляных красок. И лаки, и краски могут быть дополнительно модифицированы силикатами или стеаратами, которые регулируют блеск высушенной пленки.
Природные смолы и камеди
Смолы и камеди представляют собой пленкообразующие материалы, которые сами по себе являются твердыми по своей природе и должны быть переведены в жидкое состояние, в отличие от масел, которые сначала являются жидкими, но становятся твердыми в результате химической реакции. В этом заключается существенная разница между маслами и смолами (и камедями).Для смол и камедей процесс сушки прямо противоположен процессу разжижения. Если растворители являются разжижающим агентом для смол, то потеря растворителя из-за испарения является механизмом сушки. Во многих случаях смолы объединяются с олифами для образования масляных / смоляных лаков, которые имеют двухступенчатый процесс сушки. Сначала испаряется растворитель, который используется для разжижения смолы, после чего происходит полимеризация масляного компонента.
Трудно определить разницу между натуральными смолами и камедями, поэтому в этом разделе они представлены вместе.Кроме того, терминология часто бывает неточной, особенно в исторических рецептах. В общем, большая часть различий связана с твердостью природных материалов и их растворимостью. Более твердые материалы называются смолами, а более мягкие — камеди. Еще одно различие делается в общем использовании, в котором смолы — это материалы, которые определены как растворимые в холодной воде, а смолы — нет. Однако это различие становится все более неясным при обращении к историческим текстам и книгам рецептов, в которых ингредиенты упоминаются как камеди или смолы, в то время как современное использование вызывает противоположное определение.Дальнейшее замешательство вызывает определение этих мягких пленкообразователей как бальзамов, которые не являются водорастворимыми, так и камедей, которые являются водорастворимыми. Кроме того, современное использование определяет природные смолы двумя способами. Если их извлекать из живого растения, они представляют собой бальзамы, а если не из живых растений, они представляют собой минерализованные или ископаемые смолы.
Смолы растительные
Большинство смол природного происхождения имеют растительное происхождение, хотя одной из наиболее важных смол для покрытий мебели является шеллак, экссудат насекомых.Растительные смолы, имеющие особое значение в истории мебельных покрытий, — это дамар, колофония, копал, сандарак, мастика, элеми, бенджамин, янтарь, манила и урушиол. В состав камедей входят скипидар различного происхождения (обычный скипидар «разбавитель» более правильно называть «спиртные напитки»), гуммиарабик и трагакантовая камедь. Примером терминологической путаницы, упомянутой ранее, является то, что «бенджамин» часто обозначают как бензоин камеди, а сандарак — как камедь можжевельника. Следующий список природных смол и камедей не является полным, а представляет собой лишь краткий обзор тех, которые использовались исторически.Ниже приводится их краткое описание.
Дамар (или, точнее, дамар), образуется в результате сбора экссудатов с деревьев в Малайзии. Часто бывает трудно конкретно установить дерево-источник смолы, потому что слово «дамар» просто означает «смола» на родном языке. Дамары собирают путем рубки или ранения деревьев и сбора сырого экссудата, который может быть твердым или жидким, подобно тому, как вырубают кленовые деревья для переработки сока в кленовый сироп.Дамар легко растворяется в различных органических растворителях, что позволяет выполнять относительно простую процедуру фильтрации и очистки. Дамар, как и многие натуральные смолы, после обработки представляет собой бледно-желтый материал. Из-за его широкой растворимости и совместимости со многими другими смолами, особенно при слегка повышенных температурах, дамар часто используется в рецептурах лаков. Если состав лака представляет собой систему высвобождения растворителя (лак растворяется только в растворителе), можно получить быстро сохнущую, относительно твердую и хрупкую пленку.Комбинирование дамара с олифой дает лак с более высоким блеском из-за более длительного времени отверждения и большей гибкости пленки, поскольку масла не достигают такой же степени затвердевания, как смолы. Любой состав может быть изменен модификаторами блеска, и оба могут быть нанесены кистью или распылением.
Колофония, или канифоль, представляет собой смолу хвойных деревьев. Канифоль получают либо путем извлечения сока из живых деревьев, либо путем пропаривания спиленной древесины хвойных пород. Канифоль обычно очень хрупкая в виде пленки, быстро темнеет после высыхания и не считается слишком желательной в качестве покрытия.Благодаря этим характеристикам колония была дешевой заменой других смол в спирте и масляных лаках.
Копал — одна из наиболее важных природных смол, исторически являвшаяся основным ингредиентом в составах лаков. Как и дамар, термин «копал» на самом деле относится к неточно определенной группе природных смол. Хотя весь копал имеет растительное происхождение, некоторые из них окаменели, а некоторые представляют собой бальзамы или экссудаты живых деревьев. Однако копал нелегко растворяется, и для полного разжижения его обычно необходимо в горячем масле.По этой причине он в основном использовался в масляных / смоляных лаках. Широко применялись копаловые смолы: каури, конго и понтианак.
Сандарак — относительно мягкая смола, которую получают в виде бальзама из хвойных пород Северной Африки. Сандарак, как и канифоль, использовался в спиртовых лаках в качестве низшего заменителя более дорогих смол.
Мастика — еще одна относительно мягкая смола, происходящая из экссудата фисташковых деревьев Средиземноморья. Мастика растворима как в спирте, так и в маслах, и остается растворимой в течение очень долгих периодов времени.Его бледный цвет делает его очень полезным там, где требуется прозрачный лак.
Elemi — очень мягкая смола, вероятно, самая мягкая из всех природных смол. Элеми растворим как в спирте, так и в скипидарном спирте, но он слишком мягкий, чтобы его можно было использовать в качестве основной смолы для лака. Он часто используется в качестве пластификатора для более твердых лаков.
Бенджамин, или бензоин, представляет собой смолу, полученную в качестве бальзама из Индонезии. Бензоин не особенно полезен в качестве материала, образующего пленку, и вместо этого был важен как отдушка в лаке.
Янтарь, полностью окаменевшая растительная смола, является одной из самых ценных и прочных природных смол. Янтарь добывают из земли в основном в Европе, и исторически он использовался как драгоценный камень. Янтарь очень трудно растворить, ему нужно много времени в чане с кипящим маслом, прежде чем он станет полностью жидким. Тем не менее, лак, полученный с использованием янтаря, считается одним из лучших лаков на основе натуральных смол.
Урушиол , или восточный лак, получают из сока дерева rhus, восточного родственника ядовитого сумаха. Urushi используется в качестве очищенной жидкости от экссудата и имеет разную прозрачность в зависимости от возраста дерева, климата и других факторов окружающей среды. Urushi высыхает в результате ферментативной гидролитической полимеризации, становясь практически инертным после высыхания.
Скипидар и другие мягкие хвойные смолы были получены в результате обработки сока хвойных деревьев, что фактически являлось частью того же процесса получения колонии. Будет ли скипидар или колония продуктом или побочным продуктом, зависело от перспективы предприятия.Скипидарные смолы исторически назывались скипидарными камедями из-за их мягкости. Специальные составы живичного скипидара включают в себя венецианский скипидар и страсбургский скипидар.
Водорастворимые камеди, используемые в основном в качестве декоративных, а не защитных покрытий, включают гуммиарабик и трагакантовую камедь. Арабский язык всегда был предпочтительным материалом, обеспечивающим прозрачную и глянцевую пленку. Арабский получают из африканского дерева акации.
Смола животного происхождения
Единственная животная смола, имеющая значение для мебельных покрытий, — это шеллак или гуммилак.Шеллак — это экссудат насекомого Laccifer lacca , которое произрастает в Индии и Индокитае. Самка лакового клопа излучает защитное покрытие вокруг себя и, таким образом, вокруг ветвей деревьев, на которых она живет, чтобы ее потомство было защищено до тех пор, пока оно полностью не разовьется. Этот экссудат содержит смолу, восковые каналы (через которые созревающее потомство должно туннелировать и убегать) и лаковую кислоту или лаковый краситель.
Отложения экссудата удаляются ветвями по мере того, как они срезаются с дерева-хозяина, и в этом необработанном состоянии называются «липким лаком».Лак Stick измельчают, просеивают и промывают, чтобы удалить грязь и водорастворимый лак. На этом этапе материал называется «семенной лак», который может быть использован в спиртовых лаках или может быть переработан для дальнейшей очистки. Дополнительная обработка включает фильтрацию путем нагревания и выдавливания расплавленного лака через льняную фильтровальную ткань или путем нагревания и растворения лака и фильтрации с помощью более тонких методов фильтрации. Кроме того, присутствующий в природе воск может быть удален из лака в процессе экстракции растворителем, и полученная смола шеллака может быть отбелена в водных растворах щелочей.Шеллак самого разного качества, состава и свойств может быть получен в зависимости от урожая, климата и разновидностей дерева-хозяина, а также степени обработки сырья.
Лак шеллак был одним из наиболее широко используемых видов отделки мебели в недавнем прошлом (около 1725-1925 гг.) И остается популярным среди многих мастеров и реставраторов мебели. Одним из конкретных способов применения шеллака, который вызывает всеобщее восхищение, является техника под названием «французская полировка», популярная примерно с 1825 года, когда разбавленная смесь шеллака в спирте наносится на плотно обернутую тканевую подушку, известную как «резина».«Французская полировка дает покрытие замечательного блеска и прозрачности, которое часто имитируется другими методами отделки и материалами. Как термопластичный материал, шеллак несколько подвержен химическому и термическому воздействию, но в целом пленки шеллака остаются стабильными в течение очень долгого времени времени.
Синтетические смолы
Первой и до сих пор наиболее важной синтетической смолой, широко используемой в качестве покрытия, является нитрат целлюлозы, впервые получивший широкое распространение в конце 19 века.Нитроцеллюлозные «лаки» получали путем нитрования целлюлозы в кислотном растворе с образованием сложных эфиров целлюлозы. Из-за процесса синтеза эти оригинальные пленки были чрезвычайно нестабильными и быстро разрушались, хотя недавние разработки в области производства нитроцеллюлозных лаков позволили получить материал с гораздо большей стабильностью. После Первой мировой войны ацетат целлюлозы был разработан как невзрывоопасный заменитель нитрата целлюлозы и значительно более устойчив в качестве покрытия.
Еще одним важным семейством смол, особенно используемых при консервации, являются акрилы. Первоначально созданный в конце XIX века, акрил является продуктом этерификации акриловой кислоты. Акриловые смолы, как правило, более стабильны, чем нитроцеллюлоза, а в некоторых случаях чрезвычайно стабильны. Акриловые краски широко используются практически на всех этапах современной лакокрасочной промышленности, включая мебель. Их стабильность, а также термопластичность, долговечность и особая растворимость делают акрилы, особенно метакрилаты, предпочтительной смолой для широкого спектра реставрационных процедур.
Термореактивные синтетические смолы включают уретаны, фенольные смолы, амиды, полиэфиры, эпоксидные смолы и аминосмолы. Эти смолы приобрели широкую популярность в промышленности из-за их чрезвычайной стойкости в течение относительно коротких периодов времени и их способности адаптироваться к промышленным методам нанесения покрытий. Их трудноразрешимый характер и сомнительная стабильность обычно исключают возможность использования их в качестве покрытий при обработке исторических деревянных артефактов.
Белки
Есть два основных белковых покрытия для деревянных предметов; казеин и темпера.Казеин получают из творога из простокваши, отсюда и его общее название «молочная краска». Темпера — это смесь яичного желтка и воды. И темпера, и казеин изначально являются водорастворимыми материалами, которые после высыхания становятся менее растворимыми; в случае молочной краски покрытие становится практически непрочным после высыхания. Белковые среды никогда не используются в качестве прозрачных покрытий, хотя они могут иметь настолько низкое содержание пигмента, что становятся полупрозрачными.
Присадки
Добавки для покрытий включают растворители, которые позволяют пленкообразующему материалу становиться жидким, и другие материалы, такие как пластификаторы и выравнивающие агенты.Смазочные материалы для шлифовки изменяют свойства высохшего покрытия, а осушители катализируют и ускоряют процесс отверждения покрытий на масляной основе.
Растворители, как следует из названия, используются для растворения смолы («растворенное вещество») в соответствующей жидкости («растворитель»), которую можно нанести на поверхность объекта. Растворы растворитель / смола могут быть разработаны и составлены с учетом конкретных характеристик, требуемых для покрытия, как в жидком, так и в сухом состоянии.
Примечание. Изучение взаимоотношений растворителя с покрытием является огромным, что выходит за рамки того, что возможно в этом документе.Для получения информации по этому вопросу читатели могут обратиться к источникам, указанным в библиографии.
Осушители добавляют в масляные лаки для облегчения полимеризации пленки при сушке, и наиболее часто применяемыми осушителями являются соли металлов. Пластификаторы, выравнивающие агенты и шлифовальные смазки добавляются для изменения свойств высохшей пленки. Пластификаторы включают масла, каучуки и смолы, более мягкие, чем первичная пленкообразующая смола в покрытии, и действуют для сохранения гибкости затвердевшей пленки и предотвращения разрушения или разрушения пленки.Матирующие агенты, которые рассеивают падающий свет на пленке покрытия, уменьшая зеркальное отражение, включают стеараты металлов и силикаты. Шлифовальные добавки, которые действуют как сухие смазочные материалы, также включают стеараты металлов, в первую очередь цинка. Дополнительными модификаторами для покрытий являются ингредиенты, которые способствуют растеканию во время нанесения, образуя более гладкую и непрерывную пленку, и суспендирующие агенты, которые необходимы для эмульгирования и суспендирования пигментов в краске.
Полихромия
Материалы, используемые в полихромной отделке или декорированных окрашенных поверхностях, мало отличаются от материалов, используемых в прозрачной отделке.Основное отличие заключается в наличии красителя в растворе лака, который придает отделочнику способность формировать нарисованные узоры на поверхности объекта. Художественная техника нанесения этих красок столь же разнородна, как и специалисты-практики, от странствующих народных художников до обученных художников, работающих в больших ателье. Источники дизайна для этих украшений также разнообразны и включают в себя непрерывный спектр от совершенно фантастических абстрактных рисунков с фольклорным происхождением до опубликованных сборников образцов с самыми сложными изображениями, которые искусство и художники могут предложить.
Красители для полихромии получают из ряда источников и делятся на две категории: пигменты или красители. По определению, пигменты непрозрачны и представляют собой суспензии частиц в используемой среде. С другой стороны, красители должны быть растворимы в среде, в которой они используются, и поэтому должны быть прозрачными. Как и в случае со всем другим материалом в этом трактате, ниже приводится поверхностный обзор тех красителей, которые наиболее часто используются для покрытий мебели.
Первым и, вероятно, самым древним из непрозрачных красителей являются земляные красители, которые в основном представляют собой природные минеральные (в основном глиняные) пигменты.Другими словами, это дизайнерская грязь. Земные пигменты включают умбру, охру, сиену, мел, индийский красный и терра-верде. Пигменты также изготавливались из природных минеральных драгоценных камней, таких как азурит, ультрамарин и малахит. Из-за редкости и стоимости этих пигментов многие из них были воспроизведены с использованием матового цветного стекла.
Черные пигменты, которые не всегда присутствуют в природных глинах, были (и все еще производятся) путем обугливания органических веществ с образованием пепельной сажи.Характеристики этих «сажей» зависят от того, что сжигалось, а также от топлива и температуры огня. Еще одним источником черного красителя был асфальт, природная смола.
Металлические комплексные пигменты были синтезированы с помощью самых разных процедур и включают: свинец, цинк, титан и другие белые вещества; кобальт, медь и прусский блюз; медная и мышьяковая зелень; железо, сера, свинец и хром красные; желтые цвета хрома, серы, свинца и мышьяка и многие другие.Некоторые металлические пигменты использовались для имитации или выделения металлических чешуек и включают порошковые материалы из огромного количества металлических сплавов. Их часто называют под общим идентификатором «бронзовые порошки». Более современные пигменты в виде металлических чешуек на самом деле представляют собой хлопья слюды очень точной структуры и производственных характеристик.
Последняя категория красителей — это красители и пигменты, изготовленные из красителей, которые называются озерами. Традиционно красители поступали из растительных и животных источников, но их вытеснили синтетические металлоорганические и азокрасители.В состав растительных красителей входили любые красящие вещества, которые можно было удалить с любого растения. Обычно используемые растительные красители включали корень марены, ягодные красители, шафран, корень алканета, индиго и аннато. Растительные красители также включали красители, извлеченные из древесины, такие как бревна и фустик. В качестве животных красок использовались кошениль, лак и кермес, полученные от насекомых, и тириан, ярко-пурпурный краситель из моллюсков.
ПигментыLake были созданы с использованием красителя для окрашивания инертного минерального порошка, обычно карбоната кальция или оксида алюминия.Комбинируя краситель с минеральной основой для образования пигмента, прозрачные красители можно сделать непрозрачными, что повысит их окрашивающую способность и стабильность. Однако озера обычно не такие непрозрачные и светостойкие, как настоящие пигменты.
Металлический лист
Техника нанесения металлического листа, часто называемая «золочением», независимо от рассматриваемого металла, заключается в наклеивании тонкой металлической фольги на поверхность объекта. Металлы, используемые таким образом, включают сусальное золото, толщина которого варьируется от 24 карат до сплава примерно 16 карат.Чаще всего используются сусальное золото из сплавов около 22 карат, которые могут быть разных оттенков в зависимости от состава сплава. Серебро также широко используется, как в чистом виде, так и в виде сплава, и был разработан ряд сплавов меди и алюминия.
Позолота может быть приклеена непосредственно к деревянной основе, но гораздо чаще лист размещается на минеральной земле. Земля называется левкас и представляет собой смесь карбоната кальция, сульфата кальция или коалина и протеинового клея.Слои левкаса наращиваются на деревянной основе, пока не будет достигнута соответствующая поверхность за счет текстурирования, сглаживания и резьбы. Если желаемый визуальный эффект — умеренный блеск, лист можно нанести на левкас, используя клей в левкасе в качестве связующего, метод, известный как «водное золочение». Другой вариант — «масляное золочение», при котором в качестве аппрета используется масляно-полимерный лак, что приводит к матовой поверхности. Для получения наиболее блестящей позолоченной поверхности необходимо разгладить левкас и добавить дополнительные слои грунта.Эти последние слои земли называются боле, и они состоят из смеси глины и клея. Bole обеспечивает механическое полирование основы тканью, обычно льняной, что, в свою очередь, обеспечивает почти безупречную основу, на которую лист наносится методом водного золочения. После нанесения сам сусальное золото можно отполировать до зеркальной поверхности полированным камнем.
После нанесения листа поверхность можно тонировать и покрывать глазурью для достижения широкого спектра желаемых визуальных эффектов.Не сусальное золото часто покрывается покрытием для защиты от окисления и потускнения.
СНИЖЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
Разрушение покрытий включает в себя несколько различных процессов: реакции, которые изменяют химический состав пленочных материалов, механическое разрушение, которое может быть или не быть связанным с химическими изменениями, но определенно связано с колебаниями окружающей среды / реологическими отношениями, и индуцированное повреждение в результате использования и неправильное лечение и уход.Самым простым проявлением этого последнего явления является удаление и повреждение поверхностных покрытий в результате истирания, что подтверждается простыми царапинами или полным стиранием покрытий.
Определенные покрытия разрушаются определенным образом, но проблемы всех покрытий могут быть рассмотрены в широком общем обсуждении со ссылкой на отдельные проблемы по мере необходимости.
Химическая деградация покрытий зависит от химической стабильности самих материалов покрытия и факторов окружающей среды, которые могут способствовать любому дегенеративному реакционному процессу.Наиболее часто встречающаяся химическая деструкция связана с изменением полимерного состояния покрытия; он либо становится более полимеризованным и сшитым, либо разрушается и деполимеризуется.
Примечание: здесь необходимо подчеркнуть, что сшивание, которое так желательно при создании современных покрытий, рассматривается консерваторами как отрицательная характеристика.
Процессы износа могут быть внутренними для материала и происходить из-за присутствия кислорода.Реакции также могут быть вызваны или ускорены электромагнитным излучением. Наконец, присутствие химикатов, которые добавляются к поверхности после завершения нанесения покрытия, может вызвать деградацию (см. Ниже). Подробные технические описания химического разложения материалов покрытия доступны в нескольких текстах, перечисленных в библиографии в конце этого документа.
Двумя яркими примерами продолжающейся полимеризации покрытий являются олифы, содержащие пленки, которые с возрастом становятся все более нетермопластичными, и продолжающееся окислительное твердение поверхностного покрытия.Непрочность этих пленок не была бы проблемой, если бы не все более хромафорический характер этих пленок, которые с возрастом могут пожелтеть и стать менее прозрачными. В самом серьезном случае проблема заключается в том, что покрытие, которое, как предполагается, улучшает подложку, вместо этого, в конечном итоге, затемняет ее. В этом случае наблюдатель сталкивается с покрытием, которое отрицательно сказывается на правильной интерпретации поверхности, которая также неумолимо интегрируется с этой поверхностью за счет проникновения и сшивания.
В прошлом эта конкретная проблема усугублялась при уходе за деревянными предметами с нанесением на их поверхности различных масляных полиролей. Яркими примерами этого являются предметы, которые были «очищены» (традиционной) смесью льняного масла, спиртов скипидара, пчелиного воска и уксуса. К сожалению для рассматриваемых объектов, льняное масло становится чрезвычайно хромогенным в присутствии кислот и фактически становится черным в течение относительно короткого периода времени.Свидетельства этого метода «сохранения» мебели и деревянных предметов легко найти в большинстве музейных коллекций.
Другие формы химической деградации покрытий включают нанесение жидких химикатов, которые разрушают само покрытие поверхности и могут разрушить пленку покрытия. Это может включать введение органических растворителей (например, спирта на шеллаке и т. Д.), Кислот или щелочных растворов. Эти жидкости могут разрушить пленку до такой степени, что она больше не является жизнеспособным целым, или могут просто удалить все или часть покрытия путем его растворения.Кроме того, некоторые пигменты и красители могут быть изменены вторжением химических загрязнителей из-за воздействия кислой или едкой среды, которая изменяет химическую структуру молекул красителя, таким образом изменяя цвета пленки, через которую виден объект.
Электромагнитное излучение способствует разрушению покрытий двумя основными способами. Первый — это основной термодинамический фактор увеличения скорости реакции с вложением энергии. Таким образом, например, если поверхность нагревается светом или инфракрасным излучением, реакции разложения будут ускоряться.Второй способ воздействия излучения на покрытие поверхности — это воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает смолы и отбеливает покрытия, красители и поверхности.
Само по себе электромагнитное излучение, небольшая часть которого составляет видимый свет, вызывает деградацию, приводящую к выцветанию или изменению цвета большинства компонентов мебельных покрытий. Хотя эти изменения можно компенсировать (как подробно описано ниже), они, как правило, являются постоянными, необратимыми явлениями, и сам основной ущерб не может быть устранен.
Механизм и проявление разрушения металлического листа на мебели происходит как на микроскопическом слое металла на поверхности, так и в нижележащих слоях грунта или размеров. В первом случае повреждение может быть вызвано поверхностным загрязнением, как в случаях, когда части листа, не содержащие золота, окисляются или тускнеют, таким образом меняя цвет по сравнению с тем, который был задуман производителями.
Примечание: чистое золото — «24 карата». Все, что меньше чистого золота, представляет собой сплав, состоящий из части золота вместе с другими металлами.Например, 23-каратное золото — это 23 части чистого золота и одна часть других металлов, обычно меди или серебра.
Наиболее частое повреждение поверхностей с металлическими листами проявляется в виде истирания, так как мягкая металлическая фольга буквально стирается при использовании или домашнем хозяйстве.
Столь же вероятно повреждение листовых поверхностей из-за разрушения не металлического листа, а, скорее, подстилающего грунта, который является основой всей системы нанесения материала.В случае масляного золочения раствор масла / смолы, используемый для приклеивания листа к поверхности, деградирует, и золото показывает именно то, что лежит в основе разрушения, будь то трещина, расслоение или другой дефект. Если ухудшение также связано с механическим разрушением поддерживающего слоя левкаса или слоя ствола (которые особенно чувствительны к повторяющимся циклам влажности), это, в свою очередь, может вызвать разрушение и расслоение ламинарной системы.
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Обработка поврежденных или разрушенных покрытий, как и любой другой аспект тщательного ухода за мебелью, начинается с осмотра и оценки пораженного участка.Этот экзамен состоит из трех основных компонентов. Первый из них — визуально установить повреждение и, если возможно, сформулировать представление о причине ухудшения. Визуальный осмотр включает использование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) освещения и методов визуализации, а также микроскопию для дальнейшей разработки характеристик поверхности. Второй метод, обычно используемый для оценки состояния покрытия, — это испытание поверхности с помощью растворителей, чтобы увидеть, реагирует ли покрытие и как оно на отдельные растворители или комбинации растворителей.Наконец, проверка включает аналитические методы, в том числе инструментальное определение состава покрытия. Дальнейшее объяснение роли, которую каждый из этих компонентов играет в формулировании стратегии лечения, будет включено по ходу этого обсуждения.
После экзамена практикующий врач должен иметь хорошее представление о составе покрытия или, по крайней мере, о его основных характеристиках. Точное определение стабильности и причины ухудшения делает их еще одним шагом к успешной разработке процедуры лечения.Именно на этом этапе бесценны опыт и знания об исторических материалах и методах нанесения покрытий. У трех широких классов покрытий, прозрачных пленок, полихромных материалов и металлических листов есть свои проблемы и решения. Хотя каждый отдельный материал обладает уникальными характеристиками, подход к решению проблем можно рассматривать примерно одинаково. Наконец, обработка должна учитывать ожидания и требования, предъявляемые к объекту после завершения обработки.
Что нам нужно знать?
Смотрители за мебелью должны обладать широким спектром ремесленных навыков и знаний: столярное дело, маркетри, шпонирование, резьба, токарная обработка и, конечно же, отделка. Однако одних ремесленных навыков недостаточно, опытные практики должны обладать также научными и историческими знаниями. Столкнувшись с задачей отделки мебели, необходимо подходить к каждой проблеме и решать четыре основные проблемы. Это: сохранение исторических артефактов; лакокрасочная химия; история и конструкция мебели; и ремесло отделки мебели.Хотя эти четыре области могут показаться не связанными друг с другом, они должны быть интегрированы во все лечебные процедуры, чтобы обеспечить успешный уход и сохранность.
Большинство мастеров отделки мебели интуитивно понимают, какие материалы они используют. Знание того, что работает, а что нет, накапливается за годы опыта и практики, успехов и неудач. Эта анекдотическая информация обычно довольно точна, но также очень ограничена. Чтобы эти базовые знания вписались в рациональный контекст и, в конечном итоге, расширились, отделочник должен начать изучать материаловедение в целом и, в частности, химию красок и лаков.
Финишер, который не преследует это усилие, не может продвинуться дальше своего ограниченного опыта. Этот опыт обычно не включает изучение фундаментальной природы отделки, не говоря уже об областях оптики, теории цвета или аналитической методологии. Понимая природу отделки как химические вещества на поверхности древесины, отделочник может значительно расширить свои возможности в использовании различных отделочных материалов.
Без знания химии финишер может наблюдать, но не может полностью понимать процессы и реакции.Для тех, кто занимается исторической мебелью, это понимание имеет решающее значение, поскольку при работе с исторической отделкой второго шанса может не быть. Например, если для очистки поверхности используется неправильный растворитель или процедура, существующая отделка может быть разрушена. Можно нанести новую, но старая отделка будет потеряна навсегда. Таким образом, необходимо хорошее знание химической природы и свойств твердой отделочной пленки, ее растворителей и ее поведения на каждом этапе существования. Эта структура обеспечивает понимание совместимости различных материалов, состояния финишной пленки, а также поведения и ухудшения не только исторических материалов, но и современной отделки.
Третья область, вызывающая беспокойство, — это история мебели, включая стили дизайна, структуру и процессы отделки. Очень важно знать, какая отделка подходит для рассматриваемого изделия, чтобы любые предпринятые действия вызывали у него сочувствие. Научный анализ образцов отделки может дать некоторые подсказки, однако большинство практиков не имеют доступа к инструментальному химическому анализу и должны основывать свои выводы на знании исторических процессов отделки.Знакомство с историческими материалами, их использованием и внешним видом упрощает принятие этих решений. Список исторических материалов отделки обширен и насчитывает сотни различных предметов. К этому нужно добавить все новые материалы, которые были разработаны в последнее время. Консервация и реставрация занимаются не только мебелью древнего, но и недавнего прошлого. Помимо «антиквариата» музеи и коллекционеры приобретают мебель, производители которой еще живы, поэтому исторические знания должны охватывать все периоды.
Как заключительный этап в производстве мебели, отделка имеет давнюю традицию, и чем больше известно об ее истории, тем лучше решаются проблемы отделки. Все это помогает определить, является ли отделка потенциально оригинальной и ее следует сохранить, или же существующая отделка является неправильной и имеет мало историческое значение (например, полиуретан на предмете из Филадельфии в стиле рококо). В ситуациях, когда отделка была полностью разрушена, история может дать важные подсказки относительно материалов отделки и даже первоначального внешнего вида.
И, наконец, то, что я хорошо разбираюсь в ремесле отделки дерева, бесценно. Даже если есть полное представление о химических и исторических аспектах отделки, эти знания не имеют большой ценности без ремесленных навыков, необходимых для решения проблемы. Реставраторы и другие лица, осуществляющие уход, должны уметь делать то, что необходимо, а не просто решать, что необходимо. Ремесленные навыки, используемые при консервации отделки, практически идентичны тем, которые используются при других процедурах отделки, хотя применение этих навыков может быть узкоспециализированным.
Решение, что делать
Целью является стабилизация и сохранение артефактов. Поскольку каждый артефакт отличается по материалам, конструкции, истории, состоянию и конечному использованию, каждая ситуация обработки уникальна. Это верно для всех артефактов, будь то картины, скульптуры, мебель или любой другой объект исторической или художественной важности. Из-за этих индивидуальных различий не существует механических методов или методик из книги рецептов, которые будут работать во всех случаях.Фактически, в статьях, посвященных лечению, представленная информация предназначена только для конкретного применения, цитируемого автором.
Вместо того, чтобы иметь строгие правила «ДЕЛАТЬ и НЕ НУЖНО», жизненно важно полагаться на способности и опыт практикующего врача, чтобы делать правильные суждения в рамках общих рекомендаций. Эти общие правила основаны на уважении исторической, физической и эстетической целостности объекта. Необходимо приложить все усилия для сохранения этой целостности.Это означает, что попытка оставить объект как можно более нетронутым и в то же время обеспечить долгосрочную стабильность, функционирование и сохранность этого объекта. Всегда ищется баланс между стабилизацией и реставрацией, что может потребовать изменения изделия в том виде, в котором оно существует в настоящее время, при сохранении исторической информации, содержащейся или обнаруженной в обрабатываемом изделии. Например, как изначально было изготовлено изделие и какова его история с тех пор?
Отсюда следует, что по консервации мебели можно сделать некоторые общие выводы, которые определяют все лечебные процедуры, включая отделку.Прежде всего, существующие отделки должны быть оставлены на месте, если они явно не подходят для объекта или настолько сильно деградированы, что не выполняют ни одну из трех функций, описанных ранее: эстетическое «улучшение», защиту поверхности и обеспечение исторических записей.
В целом, передовые методы ухода за мебелью и ее консервации должны включать формулировку и реализацию многогранного подхода к стабилизации и консервации мебели. Этот подход намного шире, чем восстановление или физический ремонт существующих повреждений.Хотя реставрация или повторная полировка, безусловно, могут быть частью процесса, во многих случаях это не так важно, как понимание природы материалов, лечение их порчи и, в конечном итоге, их сохранность. Интерпретация, сохранение, защита и восстановление отделки исторической мебели объединяются, чтобы сформировать одну цель в более широком контексте ухода за мебелью.
К счастью, есть, по крайней мере, в принципе, общая цель со стороны производителей мебели с широким спектром опыта, основанная на доброй воле.Заинтересованный и заинтересованный поклонник, которого не волнуют последствия сохранения личной, семейной и социальной истории, по моему опыту, редкая птица. Они могут быть не очень квалифицированными, хорошо обученными или хорошо информированными, но почти всегда они имеют хорошие намерения и готовы «поступать правильно», когда их направляют к осознанному выбору.
Здравый смысл подсказывает фундаментальную истину, что каждый объект имеет цель и предназначен для выполнения определенной функции. Однако цели и функции могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств.Внутри музея функция и цель объекта часто заключаются в том, чтобы просто стоять и смотреть определенным образом и нести свидетельства истории. За пределами музея функции могут быть и часто бывают утилитарными; стул на самом деле должен безопасно удерживать крупного взрослого, а обеденный стол должен действительно противостоять атакам еды, алкоголя, домашних животных и детей. Это вполне реальные пределы и ожидания. И хотя ни один набор функций не является правильным или неправильным, у каждой есть своя собственная роль. Проблема в принятии решений и уходе за мебелью возникает, когда мы применяем неверные ожидания и ограничения к неправильным обстоятельствам.
Задача состоит в том, чтобы найти процесс, который работает для принятия решений в самом широком наборе обстоятельств. Для этого была разработана успешная структура, под видом ряда вопросов, честные ответы на которые дают проницательные рекомендации по реагированию на ухудшение почти каждого объекта в любых обстоятельствах.
1. Как объект? В чем его природа? В чем его проблема?
2.Что было / есть / будет окружением объекта? Каково конечное использование?
3. Каковы этические ограничения?
4. Что можно сделать?
5. Чего вы хотите добиться?
6. Наконец, какие ресурсы у вас есть и как вы их потребляете?
Для удобства эти вопросы объединены в пары конкурирующих концепций.
I. Потребности объекта vs.Потребности пользователя
II. Чего бы мы хотели достичь по сравнению с тем, что мы можем или не можем сделать?
III. Как мы можем с этической точки зрения сохранить историческую целостность? Сколько времени и денег у вас есть?
После рассмотрения этих понятий и ответов на вопросы мы находимся на правильном пути к разработке продуманного, разумного и этичного пути к будущим действиям (или бездействию)
Выбор материалов для реставрации
Одна относительно простая концепция — это выбор «лучших» доступных материалов для достижения результатов.Качество материалов, безусловно, является основополагающим фактором в сохранении и реставрации мебели, если вы примете участие в процедурах, которые останутся «здоровыми» на протяжении веков.
Есть много соображений относительно использования материалов, используемых при отделке, повторной отделке и уходе за отделкой старинной мебели. Прежде всего, краеугольными камнями являются описанные ранее функции, обеспечивающие защиту и изменение внешнего вида, но другие не менее важны. Во-вторых, это выбор материалов, которые при необходимости можно удалить без дальнейшего повреждения объекта.Это может стать необходимым, когда используемые материалы портятся (помните, что все портится), объект подвергается дальнейшему жестокому обращению или в будущем будет найден лучший метод лечения. В-третьих, и это связано со вторым моментом, это использование материалов, которые известны своей стабильностью в течение длительных периодов времени. В-четвертых, восстановление должно быть обнаружено при тщательном изучении, чтобы гарантировать, что будущие опекуны и ученые не будут сбиты с толку или введены в заблуждение тем, что может показаться неизменным для случайных или неосведомленных зрителей.Наконец, практикующие специалисты обязаны вести точные и подробные записи для использования в будущем.
Сочетание ремесленных навыков и материаловедения при выборе стабильной отделки исключает некоторые исторические материалы из рассмотрения, добавляя другие современные, чтобы заменить их. Примером этого может быть использование акриловых сополимерных смол специального состава, а не коммерческих акриловых лаков или модифицированных нитроцеллюлозных лаков. Хотя сейчас нитроцеллюлоза значительно более стабильна, чем в прошлом, она по-прежнему разлагается намного быстрее, чем акриловые покрытия, и поэтому в большинстве случаев не является первым вариантом.Акриловые сополимеры наносятся таким же образом, как и нитроцеллюлозные лаки, и могут быть составлены для коммерческой отделки. Однако следует отметить, что эти сополимеры разработаны с очень специфическими рабочими характеристиками, которые могут не совпадать с характеристиками, которые требуются для коммерческих отделочных лаков.
Еще одним примером того, что традиционный материал не подходит для отделочного ухода, является льняное масло или другие олифы. Масла со временем сшиваются, что означает, что они не легко удаляются и при некоторых обстоятельствах могут значительно потемнеть.Поверхность, подвергающаяся химической реакции, которая делает ее очень темной и затрудняет удаление, действительно является проблемой. Однако не все отделочные материалы, используемые при уходе за мебелью, являются дорогими или экзотическими, и не следует избегать всех традиционных материалов. Прекрасным примером этого является шеллак, который широко используется при консервации мебели, поскольку он очень стабилен и остается обратимым в течение длительного времени.
Наконец, есть огромная страна чудес отделочных материалов и процессов, ожидающих своего открытия.Недавно специалисты по консервации мебели в SCMRE получили два патента на разработанные здесь полироли для мебели, которые на сегодняшний день обеспечивают самые стабильные и самые эффективные полироли для мебели. Другие коллеги уже несколько лет обращают внимание на составы покрытий. Только время покажет, куда ведут наши пути.
Прозрачные покрытия
Варианты обработки прозрачных покрытий зависят от типа и степени повреждения, материала покрытия, о котором идет речь, и желаемого результата по завершении обработки.Конечно, здесь не делается попыток описать все возможные типы повреждений и разрушения покрытий. Вместо этого представленные руководящие принципы представляют собой попытку дать некоторое направление в этой широкой структуре, чтобы помочь сосредоточить внимание на рассмотрении ущерба, а также на подходящих вариантах лечения, доступных для его компенсации.
При рассмотрении вариантов обработки покрытий важно помнить, что не все обработки имеют дело исключительно с деградированными пленками покрытия.Часто обработка затрагивает только части слоев покрытия, что усиливает необходимость полностью охарактеризовать природу существующей системы (систем) покрытия. Эта документация в сочетании с четким представлением о том, что должно происходить при лечении, позволяет ухаживающему за пациентом разработать соответствующую процедуру лечения.
Следующие варианты лечения и процедуры представлены в этом свете. Как уже обсуждалось в другом месте этой статьи, идеальным является вмешательство в минимальной степени, необходимой для стабилизации объекта и достижения целей лечения.Определение правильной обработки прозрачных покрытий имеет основополагающее значение для обработки покрытий любого типа и обычно является фундаментом, на котором основываются все дальнейшие действия. Концептуальная основа следующего списка вариантов основана на предположении, что предпочтительнее начинать с консервативного подхода, а если он не приносит успеха, переходить к ряду немного более интрузивных вариантов, пока лечение не будет завершено. Для нескольких широких категорий опционов исследуются несколько дополнительных соображений, каждое из которых необходимо оценить и рассмотреть.Варианты ниже примерно перечислены от наименее навязчивых до большинства, но этот список ни в коем случае не является последним словом по теме.
Неисключительная иерархия вариантов лечения начинается, как всегда, с:
1. Ничего не делать, кроме стабилизации условий окружающей среды. Как описано ранее, большое количество проблем, связанных с износом покрытий, носит механический характер. Снижение механических напряжений за счет смягчения колебаний окружающей среды (особенно относительной влажности [RH]) всегда должно быть частью наилучшего сценария сохранения покрытий.
2. Очистка поверхности — это наименее интрузивное действие, которое нужно предпринять, чтобы попытаться изменить объект. Очистка поверхностей может быть простой, как при удалении легкой пыли и грязи, или сложной, как удаление лаковых покрытий или других отложений, таких как полироли. Первым шагом в этой процедуре является точное определение того, что должно быть на поверхности объекта, а что нет.
Методы удаления несвязавшейся грязи и сажи с поверхности покрытия аналогичны процедурам очистки деревянных поверхностей с дополнительным учетом того, что покрытия могут быть физически или химически более хрупкими, чем древесина.Тщательное механическое удаление грязи с поверхности может быть полезно для объекта. Тем не менее, потрескавшиеся пленки подвержены дальнейшему повреждению, если попытаться неосторожно очистить или стереть грязь. Когда этот тип очистки используется для покрывающих пленок с обширными трещинами, характеризующимися сетью трещин на поверхности, результатом может быть простое выталкивание грязи в эти трещины, в результате чего поверхность не станет чище, чем до попытки. Если трещина более серьезная, и покрытие поднимается или отслаивается, механическое воздействие пыли может буквально сбить покрытие с поверхности.В этом случае покрытие будет больше повреждено очисткой, чем продолжающимся присутствием грязи на поверхности.
Во многих случаях грязь на поверхности прилипает сильнее, чем ее можно просто «стереть», и необходимо использовать жидкий чистящий раствор. Рассматриваемые растворы следует тестировать в небольших, незаметных местах, чтобы определить эффективность методов и влияние чистящих средств на материалы покрытия, которые необходимо сохранить. Одними из первых следует рассмотреть простые системы моющих средств на водной основе, если на покрытие не влияет вода в очистителе.Из-за того, что разложившиеся органические материалы чувствительны к условиям экстремального pH, предпочтение отдается неионным детергентам, хотя в качестве чистящих средств они не так эффективны, как сильно щелочные растворы. Поскольку все процедуры очистки потенциально могут повредить объект, часто предпочтительнее использовать два малоэффективных очистителя, чем одно более мощное решение, которое может вызвать повреждение. Обычные водные чистящие средства, такие как Orvus®, представляют собой 5% -ные растворы моющих средств, наносимых с помощью ватных тампонов или подушечек.Важно не допускать пропитывания поверхности объекта чистящим средством, не допускать истирания поверхности чистящим тампоном или подушечками, а также немедленно промыть и высушить область после завершения очистки.
Если очищаемое покрытие поверхности чувствительно к присутствию воды в чистящем растворе, можно использовать неводные смеси моющих средств. Доступен ряд альтернативных моющих средств, растворимых в нефтяных разбавителях или других мягких органических растворителях.Эти очистители следует использовать так же, как и водные растворы.
Одним из последних методов удаления поверхностной грязи с покрытия является использование припарок, которые могут быть чрезвычайно эффективными в случаях, когда смачивание поверхности нежелательно или механическое удаление загрязнения невозможно. Полезным примером этого приложения могло бы стать альтернативное решение проблемы, описанной в начале этого раздела, где изломанная поверхность была «очищена», а грязь просто вдавлена в трещины.В этом случае смесь для припарки может быть нанесена на поверхность, протекая в щели, но не пропитывая поверхность растворителем. Когда гелеобразный очиститель контактирует с примесью, он адсорбирует или впитывает материал, удаляет его с поверхности и оставляет чистое неповрежденное покрытие. В идеале припарка должна иметь некоторую физическую целостность, чтобы облегчить ее удаление, позволяя снимать припарку с поверхности после завершения очистки. По этой причине припарки должны содержать мягкий пленкообразующий ингредиент, такой как метилцеллюлоза или смола (поли) винилацетат (PVA) или (поли) виниловый спирт (PVOH) с низким весом, а также само чистящее средство.Несколько подробных описаний этих процедур и составов припарок представлены в литературе, и читателю рекомендуется обращаться к ним для получения дополнительной технической информации.
Во многих случаях цель процедуры очистки — это гораздо больше, чем просто удаление грязи; это может включать удаление загрязняющих веществ, встроенных в покрытие или связанных с ним. Другими словами, частичное удаление части самого покрытия. Материалы, выбранные для удаления, могут быть скоплениями лака и воска, верхними слоями лака или порчей.Чтобы повторить ранее высказанное предостережение, которое невозможно переоценить, необходимо при таких обработках полностью охарактеризовать слои материалов покрытия и решить, какие слои будут удалены. Селективное удаление материала покрытия с покрытия делится на две категории, одна из которых будет рассмотрена здесь, а другая — позже. Это краткое описание будет иметь дело с удалением примесей поверх слоев покрытия, важных для интерпретации объекта, в то время как более позднее обсуждение будет сосредоточено на удалении деградированного материала в важных слоях.Это различие действительно больше искусство, чем наука, и определение слоев в качестве примесей по сравнению с важными лаками может быть хорошо аргументированным или полностью произвольным и капризным.
Стратегии очистки от примесей зависят от результатов первоначального исследования, особенно от результатов точечных тестов на растворимость. Термопластические материалы, такие как воски и некоторые смолы, можно легко удалить с помощью относительно мягких растворителей. Масляные полироли и масляные / смоляные лаки менее термопластичны и, в зависимости от состава покрытия, также могут удаляться растворами растворителей, хотя требуются более сильные растворители.Другие доступные процедуры включают использование гелей-растворителей для управления манипуляциями с растворителем (ами), изготовление мыла из масел и смол, которые могут эффективно удалять некоторые внешние покрытия выборочно, и использование ферментов, таких как липаза, для переваривания и разрушения маслосодержащих слоев.
Механическая очистка — это совершенно другой концептуальный подход к избирательному удалению затвердевших примесей или разрушенных покрытий. С помощью этой техники, если лежащие в основе материалы достаточно стабильны, отдельные части или области буквально шлифуются очень мягкими абразивами, чтобы достичь слоя желаемых материалов, или механически соскабливаются инструментами для достижения тех же целей.Считается ли этот подход «малозатратным» — предмет многочисленных споров, и аргументы «за» и «против» могут быть убедительно сформулированы.
3. Еще одно относительно небольшое нарушение покрытия — это визуальная компенсация повреждений в локализованных областях. Нанесение лака и красителей на царапины и вмятины не требует ничего, кроме нанесения небольшого количества материала на поверхность, чтобы обеспечить некоторую степень визуальной однородности. Любая компенсация ущерба, независимо от степени, должна производиться стабильными термопластическими покрытиями и стойкими красителями.Большинство реставраторов мебели чувствуют себя комфортно с шеллаком в сочетании с пигментами или красителями для этой цели, но любой материал покрытия, отвечающий особым требованиям обработки, приемлем. Помимо окрашенного шеллака, общие подходы к окрашиванию прозрачных покрытий включают красители в растворах других смол, пигменты в растворах, акварельные краски и гуашь. Здесь благоразумно упомянуть, что окраска не должна выполняться непосредственно на голое дерево, а должна выполняться как ламинат со слоями смолы сверху и снизу, которые служат для изоляции окрашивающего слоя между ними.Следует также отметить, что визуальная компенсация может проводиться по завершении любого из вариантов лечения и может применяться кистью, распылителем или подушечкой.
4. Если поверхностное покрытие чистое и физически прочное, но требует дополнительного оптического насыщения и улучшения, можно нанести восковое покрытие. Это можно определить как процедуру обслуживания, но при целостном подходе к сохранению артефактов граница между различными действиями может быть размыта.
5.Если покрытие чистое, но физически не прочное, то есть слишком хрупкое, чтобы выдержать суровые условия нанесения и полировки слоя воска, поверхность можно пропитать легко удаляемым смолистым покрытием. Это не только обеспечивает физическое уплотнение разорванной или отслаивающейся пленки, но также обеспечивает оптическое насыщение и улучшение. Эта процедура также закладывает прочную основу для дополнительной компенсации, такой как рисование.
6. Поврежденные покрытия можно частично или полностью реформировать с использованием растворителей.Успех этого подхода полностью зависит от термопластичности существующего пленочного материала. Покрытия, выделяющие растворитель, являются хорошими кандидатами для этой процедуры, даже если они разложились и частично полимеризовались. И наоборот, такие реактивные покрытия, как масляные / смоляные лаки, вряд ли можно улучшить с помощью такого подхода.
Основная процедура риформинга состоит в том, чтобы сначала определить, какие растворители модифицируют и повторно модифицируют существующее покрытие. Если целью является только частичное преобразование покрытия, например, при повторном приклеивании отслоившегося покрытия к субстрату, растворитель может быть введен в паровую камеру с хорошим успехом.Если цель состоит в том, чтобы более тщательно преобразовать пленку, чтобы фактически восстановить ее и позволить ей вытекать, тогда растворитель можно использовать в жидкой форме.
Одним из факторов, который необходимо преодолеть, является то, что многие покрывающие пленки, оставаясь растворимыми, требуют более длительного воздействия растворителей для полного растворения. Как следствие, воздействие растворителя на покрытие должно быть увеличено. При частичном реформировании на основе пара решение состоит в том, чтобы просто оставить паровую камеру, снабженную растворителем, на время, необходимое для завершения обработки.Для полного реформирования часто необходимо использовать смеси растворителей с низкой летучестью. Смеси составлены в зависимости от конкретных возникающих проблем. Используются обычные «замедляющие» растворители, такие как простые эфиры гликоля, поскольку они оба являются отличными растворителями и могут оставаться активными на обработанной поверхности в течение нескольких дней. Изменяемым покрытиям можно дать возможность реформироваться без посторонней помощи, но дальнейшие манипуляции с размягченной пленкой с помощью полировальной резины являются обычным явлением.
7. Следующим вариантом будет проведение процесса риформинга с добавлением совместимого смолистого компонента в раствор риформинга.Это позволяет одновременно преобразовывать и увеличивать пленку.
8. О частичном удалении разрушенного покрытия уже упоминалось (Вариант 2, выше). Обоснование этого метода заключается в том, что наличие слишком большого количества деградированного материала чрезмерно усложняет процедуру лечения. Удаление материала покрытия может быть выполнено механическим путем абразивным способом или химическим путем с помощью растворителей или мыльных растворов. После удаления материала с оставшимся покрытием можно манипулировать описанными выше способами: его можно покрыть воском, укрепить, нанести повторное покрытие или реформировать.
9. Последний вариант обработки разрушенных покрытий — удаление и замена поврежденной пленки. Удаление может быть механическим (шлифовка, соскребание или сколы), химическим (удаление растворителя) или биохимическим (с использованием ферментов, делающих пленку нежизнеспособной). Заменяющий базовый лак должен быть составом, выделяемым растворителем (термопластом), выбранным с тщательным учетом желаемых характеристик окончательной отделки.
Полихромия
Полихромированные поверхности представляют все проблемы, связанные с прозрачной отделкой, с дополнительной дилеммой полностью негибкого компонента внутри поверхности покрытия.Прозрачные лаки важны для интерпретации объекта, и поэтому их по возможности следует сохранять. Однако, если может быть представлено достаточно веское обоснование, часть или весь материал покрытия можно манипулировать или даже удалить и заменить. Напротив, полихромные поверхности не только помогают в интерпретации объекта, они часто являются всей основой для этой интерпретации. По этой причине полихромные поверхности практически неприкосновенны, и любые манипуляции, которые могут нарушить визуальный характер украшения, недопустимы.
В целом, как и в случае с прозрачной отделкой, цели любой обработки декоративной окрашенной поверхности определяют варианты обработки. Представленная основа для обработки прозрачных покрытий относится также к полихромным поверхностям, хотя, очевидно, не все особенности применимы.
1. Очистка наслоений и примесей, скрывающих полихромию, является наименее интрузивным лечением, хотя может быть очень важным. Процедуры очистки, описанные в предыдущем разделе, применимы и к методике лечения здесь.
2. Как и в случае с прозрачными покрытиями, стабильные полихромные поверхности можно визуально улучшить путем нанесения восковых или полимерных покрытий.
3. Решение проблемы полихромии, подверженной растрескиванию и расслаиванию, как указано в разделе «Ухудшение», требует, чтобы при многих обработках декоративная поверхность была стабилизирована и приклеена к основанию. Поскольку расщепление и меловость, а также связанная с ними потеря являются наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются полихромные объекты, консолидация красочного слоя является обычной частью обработки.Этого можно добиться, пропитав поверхность смолами или воском.
4. Специальная техника, которая была разработана в ответ на проблему образования чашечек и тентов, при которой расслоенный и искаженный полихром больше не соответствует подложке. Чтобы решить эту проблему, клей должен быть введен в пустоту между субстратом и покрытием, и поднятый материал должен «массироваться» так, чтобы он соприкасался и соответствовал субстрату. Если сколотое покрытие слишком хрупкое, чтобы манипулировать им без дальнейшего повреждения, его можно пластифицировать под действием влаги или тепла, или и того, и другого.В случаях, когда субстрат усадился, может потребоваться обрезка некоторой части тентового покрытия, чтобы укладывающаяся краска вписалась в оставшееся пространство. Укладка поднятых полихромных хлопьев обычно осуществляется через прозрачную мембрану (например, майларовую) с помощью утяжелителей, зажимов или нагретых шпателей, используемых для утюжки хлопьев на место.
5. Покраска или визуальная компенсация отсутствующей полихромии обычно является заключительным этапом обработки поврежденных лакокрасочных поверхностей.Рисование можно проводить в любое время в процессе лечения и использовать в сочетании с любым из уже перечисленных вариантов. Роспись выполняется ламинатом, с изолирующим слоем под и над добавленным слоем краски. Как и в случае со всеми видами обработки, предпочтительны стабильные и обратимые покрытия и красители. Техники рисования различаются не меньше, чем таланты реставраторов и философский подход к обработке. Материалы, используемые для рисования, включают акриловую смолу и эмульсионные краски, синтетические красители в растворах натуральных или синтетических смол, а также акварельные краски и гош.Техника рисования варьируется от правдоподобия до нейтральной штриховки, которая просто уменьшает отвлечение, вызванное поврежденной областью.
Металлический лист
В разделе «Ухудшение» было указано, что наибольшее разрушение листовых поверхностей происходит не с самим листом, а с субстратом. Исключение составляют потери листа при истирании и окисление не сусального золота. Первое легко исправить, исключив все ненужные контакты с поверхностью, и автору не известно ни о каком разумном подходе к решению второй проблемы.В общем, варианты обработки листовых поверхностей связаны с ремонтом земли, как уже говорилось.
1. Первый вариант работы с поврежденным листом, независимо от проявления, — это удаление и устранение причины повреждения.
2. В случаях, когда минеральный грунт (левкас или штамб) является слабым и больше не является цельным, его необходимо уплотнить. В зависимости от степени повреждения и стиля золочения или листового покрытия предпочтительными уплотнителями могут быть желатин или синтетические смолы, особенно акриловые кислоты в растворе или эмульсии.
3. После того, как земля стабилизируется или если она изначально станет устойчивой, поверхность можно очистить. Следует проявлять особую осторожность из-за хрупкости, присущей микроскопически тонкому металлическому листу, и вероятности того, что связующее, удерживающее лист на поверхности, может быть повреждено при тщательной очистке.
4. После этого можно восполнить потери, связанные с основанием или землей. Чаще всего используются традиционные методы работы.
5.Земля, которая нестабильна и не может быть должным образом соединена с основанием, может быть удалена и заменена.
6. После того, как земля стабилизируется и очистка завершена, участки утраты металлического листа могут быть повторно покрыты листами. После нанесения нового листа часто используется пигментное или красочное тонирование, чтобы уменьшить визуальное несоответствие между старым и новым листом.
7. В крайних случаях весь объект может быть перекрашен, а новая створка визуально видоизменена, чтобы соответствовать эстетическим требованиям обработки.
ВЫБРАННЫЙ СПИСОК ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Балестрем, А. «Очистка полихромной скульптуры», Препринты материалов к Нью-Йоркской конференции по каменным и деревянным предметам . Лондон: Международный институт охраны природы, 1970, стр. 69 73.
Бернс, Рой С. «Метамеризм в сохранении произведений искусства», представленный на Ежегодном собрании Совета по цвету Inter Society в 1987 году, Филадельфия, Пенсильвания.
Бигелоу, Дебора и Кэтрин Э.Хатчинс, редакторы. Позолоченное дерево: сохранение и история . Мэдисон, Коннектикут: Soundview Press, 1991.
Бигелоу, Дебора и Фуллер, Тамсен. «Консервация буфета девятнадцатого века»; Препринты докладов, представленных на пятнадцатом ежегодном собрании, Ванкувер, Британская Колумбия . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987, стр. 1-21.
Биллмейер, Фред и Зальцман, Макс. Принципы цветовой технологии .Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1981.
Блэкшоу, Сьюзен и Сьюзен Уорд. «Простые тесты для оценки материалов для использования в консервации»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 1-15.
Розлив, макс. Изготовление немецкого лака . Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1912.
.Бернсток, Эвива и Уайт, Раймонд.«Влияние выбранных растворителей и мыла на имитацию картины на холсте»; в Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для материалов, представленных на Брюссельском конгрессе, 3-7 сентября 1990 г. , Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 111-118.
Дэвис, Мэрилу. «Проблемы консервации декоративных окрашенных поверхностей»; в Wooden Artifacts Group, Новый Орлеан, 1988 . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988 г., 12 страниц.
де ла Ри, Рене. «Новые синтетические смолы для лаков для картин»; в Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для вкладов в Брюссельский конгресс, 3-7 сентября 1990 г. . Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 168-173.
—— «Полимерные стабилизаторы». Исследования по сохранению , 33 (1), 1988, стр. 9-22.
—— «Влияние лаков на внешний вид картин.» Studies in Conservation , 32, 1987, стр. 1-13.
——» Флуоресценция слоев краски и лака. Часть I » Исследования по сохранению , том 27, № 1, 1982, стр. 1-7.
—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть II» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 2, 1982, стр. 65-69.
—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть III» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 3, 1982, стр.102-108.
Де Ренцо, Д.Дж., редактор. Руководство по безопасности растворителей . Парк-Ридж, Нью-Джерси: Noyes Data Corp., 1986.
де Витте, Эдди. «Смолы в консервации: знакомство с их свойствами и областями применения»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 11–16.
Эллис, Уильям Х. Растворители . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.
Эрхард, Дэвид, Уолтер Хопвуд, Мэри Бейкер и Дэвид фон Эндт. «Системный подход к инструментальному анализу натуральной отделки и переплетных материалов». Препринты докладов, представленных на шестнадцатом ежегодном собрании Американского института охраны природы . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.
Фалес, Дин А. Американская расписная мебель, 1660-1880 гг. . Нью-Йорк: Даттон, 1972.
—— «Бостонская японская мебель», Бостонская мебель восемнадцатого века .Бостон, Массачусетс: Колониальное общество Массачусетса, 1974, стр. 49-69.
Федерация обществ по технологиям покрытий. Словарь красок / покрытий . Филадельфия, штат Пенсильвания, 1978.
Файст, Уильям. Паропроницаемость финишных пленок (Исследовательский документ FPL 462). Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, 1986.
Феллер, Роберт, изд. Художественные пигменты . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1986.
Феллер, Роберт Л., Натан Столов и Элизабет Х. Джонс. Лаки для картин и их растворители . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1985.
Гарнер, Х. Китайский лак . Лондон: Фабер, 1979.
.Годла, Джозеф Дж. «Использование восковой отделки на доиндустриальной американской мебели». Неопубликованная диссертация, 1990 г.
Grae, Ida. Природные краски: красители из растений . Нью-Йорк: MacMillan Publishing, 1974.
.Грегориус, Рудольф. Минеральные воски: их получение и применение . Лондон: Скотт, Гринвуд и сын, 1908.
Гамбург, H.R. and W.M. Морганы, редакторы. Краска Гесса вызывает дефекты и устраняет их причины . Лондон: Чепмен и Холл, 1979.
Хекшер, Моррисон Х. и Фрэнсис Г. Саффорд. «Бостонская японская мебель в Метрополитен-музее», , The Magazine Antiques, , Vol. CXXIX, нет. 5, May 1986, pp. 1046-1061.
Хедли, Джерри.«Параметры растворимости и удаление лака: обзор»: Консерватор , № 4, 1980, стр. 12-18.
Хикс, Эдвард. Шеллак: происхождение и применение . Нью-Йорк: Chemical Publishing Co., Inc., 1961.
Хилл, Джон Х. «История и техника японирования и реставрация Пимма Хайбоя», Американский журнал искусства , том. 8., нет. 2, ноябрь 1976 г., стр. 59-84.
Horie, C.V. Консервационные материалы: органические связующие, клеи и покрытия .Лондон: Баттервортс, 1990.
.Лэндри, Грегори Дж. «The Finish Crack’d», Fine Woodworking , № 49, ноябрь 1984 г., стр. 74-76.
Лэндри, Грегори Дж., Ричард Уолберс и Нэнси Ринхолд. «Обработка поверхности столешницы Philadelphia Pillar и Claw Snap». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Новый Орлеан, 1988 год. . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.
Леггетт, Уильям Ф. Древние и средневековые красители .Бруклин, Нью-Йорк: Chemical Publishing, 1944.
Ломакс, Сюзанна Квиллен и Сара Фишер. «Исследование удаляемости искусственных лаков для картин, состаренных естественным путем». Журнал Американского института охраны природы , т. 29, нет. 2, 1990, стр. 181–192.
Masschelein Kleiner, Liliane. Древние связующие, лаки и клеи . Рим: ИККРОМ, 1985.
.Маттиелло, Джозеф, редактор. Защитные и декоративные покрытия, Том I. Сырье для лаков и транспортных средств .Нью-Йорк: Джон Вили, 1943.
Майер, Ральф. Справочник художника по материалам и методам. Нью-Йорк: Viking Press, 1981.
Макканн, Майкл. Остерегайтесь художников . Нью-Йорк: Watson Gupthill Publications, 1979.
Михальски, Стефан. «Физическая модель очистки масляной краски»; в Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для вкладов в Брюссельский конгресс, 3-7 сентября 1990 г. , Mills, John S., и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 85-92.
Миллс, Джон и Уайт, Раймонд. Органическая химия музейных предметов . Лондон: Баттервортс, 1987.
.Митчелл, Дэвид. «Объединение выдержанной отделки». В документах, представленных в Группе деревянных артефактов, Ванкувер, 1987 г., . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987 г., 8 страниц.
Масси, Роберт Д. «Прозрачная отделка мебели в Новой Англии, 1700-1820: документальное исследование», в Труды симпозиума по мебели и деревянным предметам .Оттава, Онтарио: Канадский институт охраны природы, 1980, стр. 77-101.
Масси, Роберт Д., редактор. Руководство первого американского мебельного мастера . Нью-Йорк: Dover Publishers, 1987.
.Ньюэлл, А.С. и Уильям Холтроп. Окраска, отделка и покраска дерева . Пеория ИЛ: Час. A. Bennett Co., Inc., 1972 г.
О’Нил, Изабель. Искусство росписи мебели и декора . Нью-Йорк: Уильям Морроу, 1971.
Пенн, Теодор З. «Декоративная и защитная отделка, 1750-1850: материалы, процесс, ремесло», APT Bulletin (Association for Conservation Technology), Vol. XVI, нет. 1, 1984, стр. 3-45.
Понтинг, К. Г. «Важные природные красители истории», Industrial Archeology Review , том 11, № 2, 1978, стр. 154-159.
Робертс, Барбара и Розамонд Уэстморленд. «Американская расписная мебель восемнадцатого века: три вида обработки», в препринтах статей, представленных на десятом ежегодном собрании, Милуоки, .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1982, стр. 174-182.
Рухеманн, Гельмут и Джойс Плестерс. Очистка картин: проблемы и возможности . Нью-Йорк: F.A. Praeger Co., 1968.
Зельвиц, Чарльз. Нитрат целлюлозы в консервации . Марина дель Рей, Калифорния: Фонд Дж. Пола Гетти, 1988.
Саутхолл, Анна. «Моющие средства мыла поверхностно-активные вещества», в Dirt and Pictures Separated , Хакни, Стивен, Джойс Таунсенд и Ник Исто, редакторы.Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1990.
Сталкер, Джон и Джордж Паркер. Трактат по японскому покрытию и лакировке (1688). Лондон: Алек Тиранти, 1961.
.Торрака, Джорджио. Растворимость и растворители для проблем консервации . Рим: ИККРОМ, 1975.
.Вачовяк, Мелвин Дж. Мл. «Эмульсионные полироли для поверхностей». Патент США по патентам и товарным знакам 6,156,108
—— «Полироли для поверхностей на восковой основе.»Патент США по патентам и товарным знакам 6,258,882.
Вачовяк, Мелвин Дж., Младший, Дональд К. Уильямс и Уильям Левин. «Сохранение японского корпуса английских часов восемнадцатого века» в лаковом покрытии и японском стиле . Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1994, стр. 27-29.
Уэбб, Марианна. «Удаление нерастворимого лака с корпуса часов 18 века». В документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Цинциннати 1989 .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1989 г.
Велте, Курт. Материалы и методы живописи . Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд, 1975.
Weintraub, Steven, et. al. «Уриши и сохранение: использование японского лака в реставрации японского искусства», Ars Orientalis , vol. 11, 1979, стр. 39-62.
Уикс, Зено Х., мл. Формирование пленки . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.
Уилкс, Хелен, редактор. Наука для консерваторов. Книга 1: Введение в материалы . Лондон: Совет ремесел, 1982.
.—— Наука для консерваторов. Книга 2: Уборка . Лондон: Совет ремесел, 1982.
.—— Наука для консерваторов. Книга 3: Клеи и покрытия . Лондон: Совет ремесел, 1983.
Уильямс, Дональд К. «В поисках точки соприкосновения: ремонтники и консерваторы». Professional Refinisher , апрель / май 1999 г.
—— «Консервационные покрытия для мебели (часть 1)», Woodfinisher , no. 2, зима 1987 г.
—— «Консервационные покрытия для мебели (часть 2)», Woodfinisher , no. 3, весна 1987 г.
—— «Натуральные смолы для традиционной отделки», Professional Refinisher , сентябрь / октябрь 1999 г.
—— «Шеллак для отделки», Отделка высококачественной древесины , вып. 71, июль 1988 г., стр. 56–59.
—— «Растворители и растворы — Часть 1», Woodfinisher , no.4, Summer 1987.
—— «Растворители и растворы — Часть 2», Woodfinisher , no. 5, зима 1988 г.
Вольберс, Ричард. Очистка окрашенных поверхностей водными методами . Лондон: Archetype Books, 2000.
Автор: Дональд К. Уильямс
Июль 2003
Деревянная мебель может быть произведением искусства, если за ней должным образом ухаживают, но на поверхности иногда появляются царапины, происходят разливы, и даже самая качественная деревянная мебель может потерять свой блеск после многих лет использования.Итак, что делать человеку, чтобы хорошо отполировать мебель, если рыба на самом деле не отрывается, нет больших выбоин или других серьезных повреждений. Возможно, потребуется небольшая реставрация всего этого, чтобы оживить эту старую деревянную мебель в следующих абзацах.
Перед тем, как приступить к процессу реставрации, мы дадим вам несколько советов, которые помогут определить, нуждается ли ваша мебель в повторной полировке:
Home Glazer покажет вам некоторые методы восстановления трех распространенных проблем с деревянной мебелью, а именно царапин, пятен от воды и тусклого покрытия, вызванных качеством покрытия мебельной полироли для дерева.Реставрация деревянной мебели в основном включает в себя тщательную чистку и полировку мебели и / или выполнение некоторых ремонтных работ. Вы можете думать об этом как о генеральной уборке вашего журнального столика, а легкая генеральная уборка для восстановления мебели требует больше времени и усилий, чем обычная еженедельная уборка; хотя это проще, чем повторная отделка.
Начнем с одной из самых распространенных проблем с деревянной мебелью — царапин. После долгого использования деревянная мебель может получить незначительные повреждения или даже небольшие пятна, а иногда и крупные.Но не беспокойтесь, потому что Home Glazer вас поддержит. Ремонт необходим прежде всего для заполнения поцарапанной области. Для мелких царапин лучше подойдет эпоксидная шпатлевка, но тоже под наблюдением специалиста, после нескольких методов восстановления, чтобы добиться соответствия оттенка оригинальному.
Для пятен от воды и других жидкостей в качестве первого средства идеально подходит шлифовка. Удаляет неровности и пятна цвета. После этого может потребоваться, чтобы краска идеально сочеталась с ранее использованным цветом.В случае серьезных дефектов, требующих особого внимания, предлагается последовательность методик, позволяющих вернуть мебель к жизни.
1. Ремонт:Основное повреждение мебели необходимо в первую очередь отремонтировать, и главное, на что обращает внимание Home Glazer, — это очистка поверхности. К этому нужно подходить очень осторожно, так как хорошая очистка дает реальную картину повреждения и его интенсивности. Для быстрого результата используйте смесь средства для мытья посуды и теплой воды.Гладко очистите поверхность смоченной губкой или кистью. По окончании очистки окуните губку в пресную воду, и поверхность будет стерта. Как только предмет высохнет, мы готовы к следующему шагу. Шлифовка также выполняется для удаления пятен краски, белых колец, вмятин, трещин и сколов; затем остатки песка удаляются. Это дает наилучшую картину общего ущерба для дальнейших действий.
2. Зачистка:Для снятия изоляции необходимо удалить старый и поврежденный слой мебели.В процессе используется небольшое количество химических материалов, что в сумме можно назвать стриппером. На поверхность мебели наносят толстый слой материала и оставляют на несколько минут, чтобы она идеально сидела. Когда стриппер размягчается и растворяет верхний слой поверхности, его нужно удалить скребком. Хотя промышленные машины справятся с этой задачей. Home Glazer предпочитает делать это вручную, так как уделяет особое внимание даже мелким деталям.
3. Подготовка мебели:Перед выполнением последнего шага Home Glazer тщательно проверяет мебель.Мы осматриваем его, чтобы узнать, требуется ли дальнейший ремонт. Сюда входит проверка выравнивания дверей и ящиков, складных конструкций, ползунков, установка аксессуаров, прикрепленных к мебели. Все сделано хорошо, чтобы закончить реставрацию.
4. Чистовая обработка:Для больших открытых лесов, таких как дуб и красное дерево, необходимы шпатлевки. Подбираем по цвету и фактуре мебели, чтобы заполнить ее по мере необходимости. Это опыт, чтобы выяснить, требуется ли зернистость до или после окрашивания.
Необходимо нанести на поверхность герметик, который защищает древесину от влаги, предотвращает раскалывание, а также служит основой для морилки. При правильном обсуждении с вами. Home Glazer выбирает наиболее подходящий тип полировки дерева и цвет краски или морилки. Пятна бывают различных видов на водной или масляной основе, а также пятен «два в одном», которые не требуют отделки. После покраски важно завершить реставрацию мебели. Для большего блеска и защиты мы можем нанести еще один слой воска.
Мы слишком хорошо знаем, что обеденный стол — это часто используемый предмет мебели в доме — от ежедневных семейных обедов до детей, выполняющих домашнее задание, неудивительно, что со временем ваш обед стол со временем начнет показывать признаки износа.
Иногда этого невозможно избежать, поэтому у нас есть несколько простых советов и приемов, которые помогут сделать ваш деревянный стол новым. Эти советы применимы к столу и сопутствующим скамьям или стульям, если это необходимо.
Вот несколько простых шагов по удалению легких царапин или повреждений на обеденном столе:
Иногда для удаления очень легких царапин наждачная бумага не требуется, их можно удалить с помощью повседневных предметов домашнего обихода.
Для этого вам понадобится:
Почему мы рекомендуем белый уксус?
Белый уксус обычно состоит из 5% уксусной кислоты и 95% воды. Эти свойства не только делают его идеальным чистящим раствором, но и помогают устранить мелкие царапины. Уксусная кислота войдет в существующее покрытие вокруг царапины и поможет заполнить ее.
Почему мы рекомендуем оливковое масло?
Чтобы исправить легкие царапины, вам понадобится более сильный раствор белого уксуса, чем если бы вы просто чистили стол.Важно смешивать белый уксус с маслом, так как слишком высокая концентрация уксусной кислоты может привести к повреждению отделки столешницы. Оливковое масло также улучшит общий желаемый результат, так как оно впитается в открытую древесину внутри царапины. Это помогает добиться более темного цвета, подходящего к остальной отделке, а также защищает древесину от влаги. Наконец, оливковое масло — это натуральный продукт, безопасный для пищевых продуктов, поэтому он идеально подходит для использования на поверхности, которую вы едите от
.Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем вам всегда сначала наносить раствор на небольшую испытательную площадку, чтобы убедиться, что он не повредит верхнюю отделку.
Вот наш быстрый 5-шаговый процесс удаления царапин с помощью уксуса:
Шаг 1. Смешайте оливковое масло и уксус
Шаг 2 — окунуть ватную тряпку в смесь
Шаг 3. Нанесите пропитанную тряпку на стол
Шаг 4 — Оставить смесь на поверхности
Шаг 5 — Полировка свежей хлопчатобумажной тканью
Этот процесс можно повторять несколько раз, пока царапины не исчезнут. Если царапины не исчезают, возможно, они слишком глубокие. Если ваши царапины слишком глубоки, прокрутите вниз и продолжайте читать следующий раздел; как удалить более глубокие царапины мелками.
Для более глубоких царапин, которые невозможно удалить с помощью уксуса, попробуйте использовать детский цветной карандаш.Мелок — отличный способ удалить царапины, и вот три причины, почему:
Теперь вы знаете, почему цветные карандаши отлично подходят для устранения царапин на столе. Вот пять простых шагов, как это сделать:
Этот процесс можно повторить несколько раз, чтобы получить гладкую и ровную поверхность. Однако иногда царапины или пустоты могут быть слишком глубокими и широкими, чтобы их можно было устранить описанным выше методом. Если это так, продолжайте читать.
В нынешних условиях обеденный стол оказался многофункциональным предметом мебели.Используете ли вы его для приема пищи, стол домашнего офиса для тех, кто работает дома, школьный класс для детей или работу над своими навыками декоративно-прикладного искусства. Это откроет вашему деревянному столу широкий спектр потенциальных повреждений. Есть много советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы обеспечить хорошее здоровье вашего стола.
Обеденный стол — идеальное место для работы и учебы дома. Однако одна из распространенных проблем, которые могут возникнуть, — это попадание чернил Biro на поверхность обеденного стола.
Прежде чем мы порекомендуем процесс удаления biro, важно отметить, что успех процесса будет зависеть от того, как будет готов ваш обеденный стол. Если ваш деревянный обеденный стол покрыт воском или маслом, удалить биро может быть намного сложнее — приведенные ниже шаги, скорее всего, удалят воск и масло с области биро, поэтому эту область придется повторно смазать маслом. / вощеный. Если биро проникло в дерево, вам следует прочитать раздел «как удалить царапины с деревянной мебели с помощью наждачной бумаги» и применить тот же процесс к своему столу, чтобы полностью отремонтировать.
Лак и лак обеспечивают прочный защитный слой на верхней поверхности древесины. Это означает, что чернила с меньшей вероятностью проникнут в древесину, поэтому биро можно будет легче удалить.
Мы рекомендуем выдавить немного медицинского спирта или даже дезинфицирующего средства для рук на место, где есть пятна от биро или чернил, и оставить на 10 минут. Если кажется, что чернила застряли в волокнах деревянного стола, лучше всего использовать ватный диск или ткань и протирать чернила круговыми движениями, чтобы помочь проникнуть внутрь застрявшим чернилам.
Убедитесь, что стол протерт и на нем не осталось спирта. Если на столе остались остатки чернил, вы можете повторить этот процесс.
Ничто так не выделяется, как белое пятно от воды на обеденном столе. Пятна от воды часто имеют форму белых колец, поскольку основная причина — это дно холодных стаканов или горячих кружек, которое ставится прямо на деревянный стол. Однако они не всегда имеют форму кольца, так как любой холодный или горячий предмет может оставлять следы, такие как горячие сервированные блюда или пролитые напитки и еда.Белые пятна помутнели из-за попадания воды на поверхность стола. Это происходит из-за конденсации холодных предметов или пара от горячих предметов.
Важно отметить, что если водяной знак не белого цвета, а темно-коричневого или черного цвета, это означает, что вода проникла через отделку стола и повредила саму древесину. Обычно это можно исправить, отшлифуя поверхность и повторно нанеся защитную отделку, хотя это зависит от того, насколько глубоко повреждено дерево.Прочтите, как удалить царапины с деревянной мебели наждачной бумагой и следуйте инструкциям.
Если у вас на столе белые мутные водяные знаки, лучше всего попытаться удалить воду, застрявшую в верхней отделке. Проще всего это сделать с помощью фена или теплового пистолета; тепло испарит воду, помогая ей вырваться из финиша. Вот несколько простых шагов, которые помогут безопасно удалить пятна, не повредив стол еще больше:
Если водяной знак некоторое время находился на столе, он может не исчезнуть полностью. Мы советуем вам выполнить этот шаг, нанеся столовую ложку майонеза на этот участок и накрыв на ночь кусочком кухонного полотенца.Это может показаться странным, но майонез содержит смесь масла и уксуса. Масло будет медленно просачиваться в дерево в течение ночи, помогая восстановить цвет стола, в то время как уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает разрушить окружающую отделку, позволяя восстановленной области сливаться с существующей отделкой.
В целом, эти небольшие советы и рекомендации должны помочь уберечь ваш обеденный стол от водяных пятен.
К сожалению, если вы читаете это, значит, вы, вероятно, уже видели водяные кольца на своем деревянном столе.Вот несколько наших главных советов по предотвращению образования водяных колец на деревянном столе в будущем:
