Саморез — частный вид металлического шурупа, в отношении дерева такой крепеж представляет из себя элемент с более широким шагом витков и плоским или острым концом.
Саморезы – популярный вид крепежа, имеющий свои неоспоримые достоинства.
В мебельных магазинах можно найти соединительные элементы с прямой, крестовой или шестигранной головками. Для их вкручивания потребуются отвертки с соответствующим типом бит.
Мебельные стяжки могут использоваться как индивидуально, так и в паре с другими. Некоторые мебельные элементы предназначены для особых случаев. Есть смысл рассмотреть особенности каждого и принцип его монтажа.
ruОдним из главных преимуществ использования специального скрепления является стяжка в виде эксцентрика, которая обеспечивает, с одной стороны, надежное скрепление, а с другой — может быть легко скрыта из виду.
Из недостатков чаще всего отмечается шестигранная головка, под которую необходимо приобретение соответствующего инструмента. И это едва ли не единственный минус, который можно найти.
Для сборки мебели может применяться скрепление двух видов:
У самореза острый конец и небольшой шаг резьбы, конфирмат же имеет более широкий шаг и больший диаметр стержня. Первый тип чаще всего применяется при сборе предметов интерьера из цельного дерева, простого и ламинированного ДСП, МДФ.
Конфирмат имеет в последнее время более широкое применение, от самореза прежде всего отличается расширением после окончания резьбы при переходе к части с крепежной головкой. Таким нехитрым способом достигается более высокое качество стяжки.
Если саморез можно вкрутить обычной отверткой в панель без предварительно подготовленных отверстий, с конфирматом подобного проделать не получится.
Шурупы для мебели позволяют получить приемлемое качество стяжки и аккуратное соединение, но при работе с этим видом нельзя допускать ошибок. Небольшой перекос при фиксации такого крепежа — и оба скрепляемых элемента могут быть испорчены.
Саморезы плохо выдерживают неоднократное выкручивание из одного и того же отверстия, поэтому при допущении ошибки на этапе подготовки придется высверливать место под скрепляющий элемент повторно.
Также чаще всего диаметр самореза уступает конфирмату, поэтому не достигается столь же надежного и долговечного стягивания деталей между собой.
В зависимости от материала, шуруп может быть металлического, черного или золотистого оттенков. Благодаря этому такой крепеж можно легко маскировать без дополнительных элементов, только лишь за счет собственного цвета.
Как уже было сказано, конфирматы способны обеспечить более высокое качество стяжки. Довольно весомый недостаток такого типа крепежа — в невозможности применения с материалом небольшой глубины. Именно этот фактор ограничивает применения конфирмата, однако в большинстве случаев для шкафов, столов, гарнитуров и бесчисленного количества других видов предметов интерьера используют именно их.
Обратите внимание! Если планируется использование крепежа в агрессивных условиях, прежде всего при высокой влажности, конфирмат должен иметь антикоррозийную защиту.
Форма головки конфирмата подбирается по индивидуальным предпочтениям. Единственный нюанс — если планируется закрывать поверхность шляпки, следует подбирать соответствующие ее форме элементы.
В наше время этот вид крепежа достаточно часто используется в мебельном производстве.
Главные преимущества этих изделий — “невидимость”, возможность соединения элементов под прямым углом, прочность.
Мелкие части мебели соединяют пластиковыми стяжками, для крупных лучше использовать металлические.
Рассмотрим два наиболее распространенных и интересных вида эксцентриковой стяжки.
Минификс. Используется для сборки мебели из ЛДСП. В продажу изделия поступают в различной комплектации, но основные части — это эксцентрик, муфта, стержень.
Для установки минификса необходимы — фреза диаметром 15 мм, два сверла: 8 мм для сверления в торце ДСП и 4,5 мм для плоскости ДСП. Чтобы при неаккуратном закручивании не вырвало кусок, можно отверстие 4,5 прозенковать. На эксцентрик обычно устанавливают пластиковую заглушку.
Еще один вид мебельной стяжки — рафикс. Работает сразу на двух фронтах — как стяжка и как полкодержатель одновременно. Применяется этот крепеж для горизонтальных соединений (в основном в полках). Если выбирать, на что поставить полку — конфирматы или рафиксы, то последние будут надежнее. Благодаря рафиксам можно многократно проводить сборку/разборку мебели.
Для установки рафикса нужна фреза 20 мм (вручную или на станке), сверло 4,5 мм для торца и зенковка. В принципе, если приноровиться, ничего сложного в монтаже этого крепежа нету.
Кухни, гарнитуры для прихожей, книжные шкафы, да почти все изделия из ДСП и ЛДСП собраны с помощью эксцентриковых стяжек.
Прежде всего, в этом вопросе исходим от того материала, который необходимо скрепить.
Для тонкого листа фанеры из древесного массива применение конфирматов невозможно. Главный критерий выбора саморезов — их доступность.
Для львиной доли работ по сборке мебели, особенно при работе над объемным проектом, конфирмат — лучший скрытый крепеж для мебели из дсп.
Выбрав с нашей помощью наиболее подходящий крепеж для своей мебели. Можно быть полностью уверенным в качестве и долговечности такого крепления.
Обращает на себя внимание все более используемая мебель из стекла и зеркала. Это журнальные, сервировочные и обеденные столы. Тумбы, подставки и стойки для цветов.
Шкафы, прилавки и барные стойки. Стекло — материал хрупкий. Крепления для такой мебели должны обладать большим запасом прочности, быть эстетичными и оригинальными. Изготавливаются они из металла, комплектуются резиновыми или силиконовыми прокладками. Крепежная фурнитура для изделий из стекла делится на приклеивающуюся и присверливающуюся. Легче всего в установке крепежи, которые сначала крепятся на клей, а затем зажимаются винтами. Но есть ограничения по весу — не более 25 кг. Крепеж мебельный, требующий сверления, способен удержать большой вес соединяемых элементов. Для отверстий используют специальный набор сверл. Набор подобной фурнитуры для мебели из стекла достаточно широк: петли, дверные ручки и замки, стопоры, доводчики, кронштейны, полкодержатели, ножки и опоры для столов и многое, многое другое.
Нередко в мебели своими руками в качестве соединительных элементов, царг, боковин, стоевых используются узкие планки, шириной порядка 50-80мм.
Крепить их на два евровинта с каждой стороны несколько нецелесообразно – столь близко расположенные друг к другу отверстия не добавляют ни эстетики, ни прочности готовой мебели.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Форстнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место.
Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.
Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос экспертуТехнология соединения столешниц с применением соединительных планок позволяет выполнять качественную долговечную стыковку быстро и без специализированного оборудования. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Дополнительные материалы не потребуются.Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.
При желании все работы можно выполнить своими руками.Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.
Основные моменты сборки мебели мы рассмотрели. Перейдем к частностям, а именно обсуждению специализированной кухонной фурнитуры.
Начнем со столешницы. Нередко приходится соединять несколько кусков столешниц из ЛДСП, как встык, таки и под различными углами. Как это правильно делать, рассмотрим в этой статье.
Как правило, такие стыки формируются с помощью специальных алюминиевых планок (торцевых, щелевых и угловых).
Что лучше: теплый пол или батареи?
Теплый полБатареи
Обычно, для установки таких стяжек применяется фрезер.
Я же расскажу, как делать это с помощью более простого инструмента.
Как соединить столешницу между собой по длине — Ремонт и отделка
Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура стяжка струбцина скрыто монтируемая снизу столешницы. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Изготовление ящика или корпуса начните с разметки и распиловки материала на заготовки для деталей.
Чтобы получить чистые, прямые края пользуйтесь электрической дисковой или ножовочной пилой.
При распиловке помечайте каждую заготовку карандашом и маркируйте обе половицы каждого стыка одинаковыми буквами, чтобы не перепутать их при сборке.
Для соединения встык на клею под прямым углом намажьте клеем для дерева край одной из деталей. Соедините стык и зажмите, чтобы прямой угол не нарушился.
Усильте клеевой стык гвоздями, забитыми так, чтобы они вошли в середину толщины нижней панели. Излишки клея снимите сырой тряпкой.
Соединения на шурупах прочнее, чем на гвоздях. Деталь, соединенную торцом, приложите к детали, соединяемой лицом, и отметьте положение первой детали на второй.
Положения шурупов разметьте аккуратно, особенно если стык не угловой, а Т-образный. Продублируйте все измерения от соседних краев.
Просверлите проходные отверстия в лицевой детали, затем направляющие в торцевой. Раззенкуйте проходные отверстия и заверните шурупы для ДСП.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
После того как посадочные места для стяжек будут готовы, можно приступать к заключительному этапу – соединению частей столешницы друг с другом под углом 90 градусов. Данный процесс выполняется в три этапа:
Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для стяжек (на глухие отверстия и полости).В месте стыка из-под торцевой планки появился герметик, что является косвенным признаком того, что детали уже хорошо стянуты между собой:
Для наглядности вот вам ещё фото того, как стыкуются между собой детали столешницы и соединительная планка:
Кстати, соединительные стяжки используются не только для соединения столешниц под углом 90 градусов. С их помощью можно выполнять и более сложные соединения, такие как, например, показаны на этом изображении:
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
В месте стыка из-под торцевой планки появился герметик, что является косвенным признаком того, что детали уже хорошо стянуты между собой.
Следующий вариант — это стыковка с помощью еврозапила. Вообще про еврозапил столешницы уже говорилось детально. Но некоторые моменты стоит повторить, а также уточнить.
Стыковку выполняют после того, как предварительно по лекалам обработали торцевые части. Это и есть еврозапил. Для обработки элементов нужен фрезерный станок высокой точности. Так образуется замковое соединение. И здесь стяжка уже фактически не нужна. При сборке остается минимальный шов, толщина которого не превышает 1 мм.
Еще учтите, что евростыковка подойдет для мебели, устанавливаемой в помещениях с ровными стенами. Если даже немного отклониться от 90 градусов, сразу же появится зазор. А это для еврозапила считается недопустимым.
10 простых советов для идеальных соединений на «Ус» — Блог
Рассказываем о вариантах стыковки двух блоков столешницы и даем инструкцию, которая поможет сделать работы самостоятельно.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Федорович, ведущий мастер строительных работ
Задать вопрос эксперту
Если соединение таково, что в процессе эксплуатации мебели деталь будет вертеться относительно своей оси, то лучше заранее предусмотреть этот момент засверлить под конфирматы со сдвигом в пару сантиметров относительно противоположных сторон. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Шиповые соединения
Шиповые соединения обеспечивают склеивание торцевых или краевых поверхностей со сквозными соединениями для более прочного клеевого соединения.
Любое соединение, которое стыкуется встык, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не по бокам. (Представьте, что вы пытаетесь склеить две соломинки для питья вместе на концах, а не вдоль их сторон.) К счастью, вы можете усилить соединения встык в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей молдинга на длинная стена или максимальное использование частей, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их можно было выбросить.
Суть в том, что вы должны либо добавить усиления, такие как пластины, дюбели или винты, либо вырезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше поверхности или кромки для более прочного соединения, как показано на рисунке. над , фрезерованным с шиповым соединением. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простого до красивого.
Таблица
Используйте простые металлические или фанерные лямки для усиления стыковых соединений, где их можно спрятать или где внешний вид не важен, например, на обратной стороне широкого молдинга, где вы не можете позволить себе любые траты.
Изготовление ремешков нестандартного размера из 1 ⁄ 4 » Фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную поверхность для склеивания.
Чтобы установить деревянную планку, отрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, на молдинге, расположите отверстия для винтов в самых толстых точках профиля, например, на вершине гребня или изгиба. приклейте вторую половину ремешка и прижмите сборку к плоской поверхности.Для плотного соединения поднимите другую заготовку примерно на 1 ⁄ 4 «на расстоянии 3 фута от соединяемого конца. Затем прижмите детали друг к другу, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Положите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем обрабатывать соединение.
Привинчиваемая доска с 5-м винтом
Восемь шурупов #8×1/2″ с плоской головкой и клей плотно скрепляют это сквозное соединение молдинга.
Еще один простой способ быстро скрепить стыковые соединения. Чтобы установить винты с потайными отверстиями, используйте приспособление для потайных отверстий, чтобы просверлить наклонное отверстие через одну заготовку и в другую. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке 9.0009 ниже . Заготовки должны иметь толщину не менее 1 ⁄ 2 дюймов (используя винты 1 дюйм), и вы можете прикрепить детали толщиной 1 1 ⁄ 2 дюйма или толще, используя винты 2 5 ⁄ 8 дюймов. Узнайте больше об изготовлении столярных изделий с карманными отверстиями.
Плата с отверстиями под винты
Карманные отверстия, просверленные в задней части (вверху), невидимы спереди. Затем винт стягивает детали вместе (внизу).
Сплайны создают контактную поверхность клея, которая сопротивляется изгибу. Используйте сквозные шлицы для легкого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск 3 ⁄ 4 » на высоту? — половину длины шлицов. Сориентируйте верхние поверхности каждой детали относительно направляющей планки, чтобы пазы между частями были одинаковыми. Для закрепления очень длинных деталей добавьте вспомогательную направляющую.Используя опорный блок, чтобы предотвратить отрыв, сделайте надрезы на концах, чтобы сформировать канавку шириной в одну треть толщины вашего материала.
Затем выстрогайте и отпилите шлицевую заготовку, чтобы она соответствовала ширине и общей глубине канавок. Вы можете сделать шлицы из фанеры или твердого материала. Если вы выберете сплошную заготовку, как показано ниже , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зерном заготовки.
Вставьте сплайн; затем склейте и зажмите детали.
Шлиц между досками
Этот шлиц измеряет треть толщины соединяемых деталей, волокна идут перпендикулярно длине шпонки.
Чтобы немного потрудиться, создайте скрытый сплайн, подобный показанному под , который исчезнет после того, как вы соберете соединение. Мы сделали это соединение с помощью прямой фрезы 1 ⁄ 4 » на фрезерном станке, установленном на столе. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины шлицов. толщина концов заготовки
Соединение
Скруглите углы шлицев для плотного прилегания к пазу, но обрежьте шлицы на 1/32 дюйма уже общей глубины пазов.
Затем соберите простой шаблон для направления заготовок. Из лома чуть толще ваших заготовок вырежьте две упорные колодки. Разместите их на расстоянии, равном двойной ширине вашей заготовки за вычетом врезных вставок с обоих краев.
Затем прикрепите крестовину, которая 1 ⁄ 2 » шире высоты фрезы для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового зажимного приспособления с упором фрезерного стола так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от фрезы, как показано . ниже .Чтобы незначительные ошибки регулировки направляющей не создавали неровного соединения, отметьте верхние грани ваших заготовок и расположите их лицом к себе при фрезеровании пазов. Используя нажимную панель, прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого стопорного блока к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому стопорному блоку, как показано под , и поднимите ее, не касаясь сверла.
Оранжевая прижимная пластина к доске
Прижимная пластина надежно удерживает этот тестовый лом на упоре фрезера. Добавьте высокий вспомогательный упор, чтобы длинные заготовки не наклонялись.
Соединение на дюбелях, показанное под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положение дюбелей на обеих сторонах. Расположите приспособление для установки дюбелей над отметками и просверлите отверстия 1 ⁄ 16 » глубже, чем половина длины дюбеля. Нанесите клей на одну деталь в отверстия, вставьте дюбели и прижмите ее к плоской поверхности. другую часть, склейте торцевые волокна и отверстия, соедините части вместе и зажмите, пока они не высохнут.0003
Соединение
Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего соединения. Чем острее угол, тем больше и качественнее будет поверхность склеивания. Например, скос под углом 45° увеличивает площадь склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности.
Чтобы совместить углы, обрежьте один конец на одной стороне пильного диска, а другой конец на противоположной стороне, как показано ниже . Даже если угол скоса вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут сопрягаться.
Пильное полотно под углом
Обрежьте концы молдинга на противоположных сторонах полотна для плотного соединения встык.
Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть вниз к фаске на нижней части. При необходимости выровняйте детали линейкой.
Попробуйте это соединение, чтобы получить еще большую площадь склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4:1, которая более чем в два раза превышает ширину заготовок. (Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма.) Одинаковые планки с обеих сторон треугольника помогают расположить его на лицевой стороне обеих заготовок, как показано на рисунке 9.
0009 ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их в пределах 1 ⁄ 32 » линий на сторонах отходов.
Разметка треугольного куска доски
Чтобы разметить более широкие молдинги, просто увеличьте размер этого 4 :1 угловая направляющая. ленточной пилы под угловой направляющей и рядом с узким наконечником, как показано на рисунке 9.0009 ниже , чтобы помочь стабилизировать основание фрезера и зафиксировать рез на конце. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и обработайте другую заготовку.
Шлифованная сторона доски
Проведите краем основания фрезера по угловой направляющей 4:1, чтобы края клея были гладкими.
Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и соедините их неплотно, чтобы оба края образовывали прямые линии. Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы предотвратить их скольжение при сжатии соединения, как показано на рисунке 9.
0009 ниже.
Зажимная планка
Угол 4:1 увеличивает площадь склеивания этого косого соединения более чем на 450 процентов.
Привлекательные, прочные и простые в изготовлении на настольной пиле или фрезерном столе соединения внахлест создают поверхности для склеивания лицом к лицу. Чем больше перехлест, тем лучше связь.
Чтобы сделать простое соединение внахлестку, начните с разметки разрезов. Для получения одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом друг с другом так, чтобы концы были заподлицо и лицевой стороной вверх на одной детали и вниз на другой. Отметьте «X», где вы будете резать колени на каждой части; затем отметьте линию на обеих частях и продолжайте линии от граней до краев на обеих частях, как показано на рисунке 9.0009 ниже .
Карандашная разметка угольником
Используйте ширину ваших заготовок, чтобы отметить длину нахлеста.
Затем установите набор паза шириной не менее 5 ⁄ 8 дюймов на настольную пилу и установите высоту лезвия, чтобы резать половину толщины ваших заготовок. Проверьте посадку соединения, используя обрезки, как показано ниже Лицевые стороны тестовых обрезков должны быть заподлицо, с плотным контактом древесины с древесиной в местах нахлеста
Стопка досок, нарезанных друг на друга
Точно отрегулируйте высоту лезвия плинтуса, используя пробные пропилы на ломе такой же толщины, как заготовки.
Теперь разрежьте паз от отмеченных линий стыков до концов, как показано ниже . Удлинитель упора помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Одна деталь будет обтачиваться лицевой стороной вниз.)
Маркировка полунахлеста на доске
Наметьте начало и конец полунахлеста на обеих заготовках вместе. Затем удалите материал между ними.
Затем проверьте соединение, как показано на рисунке ниже и проверьте наличие зазоров между напусками или между рабочим столом или верхней частью пилы и одной из сторон. Приклейте и зажмите внахлест для постоянного соединения.
Доски с маркировкой A и B
Это соединение внахлест создает прочное соединение лицевой стороны и волокон между частями. Вы можете увеличить или уменьшить перекрытие по мере необходимости.
Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой поверхностью клея соединения внахлест. Чтобы сделать это, добавьте 1 ⁄ 4 » по ширине заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базовое соединение внахлест Скопируйте эти маркировки на пару пробных деталей толщиной ваших окончательных заготовок
Используйте ту же настройку паза, что и для основного соединения внахлест, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.
Затем сделайте шпунт на обеих деталях и на двух пробных заготовках от маркировки кромок до концов, как показано на рисунке ниже.
Фальцевая часть вместе
Для получения идеальных половинных нахлестов сделайте фальцевую кромку обеих заготовок одновременно.
Теперь установите высоту лезвия плинтуса ровно на две трети толщины заготовок. Используя кусочки обрезков, проверьте и отрегулируйте глубину пазы до тех пор, пока более толстая часть ближе к концу не окажется внутри более тонкой части, чтобы лицевые стороны обеих частей были заподлицо, как показано ниже.
Отходы теста
Угловой шпунт одного образца должен едва касаться дна цапфы другого.
Измерьте расстояние от выступа цапфы до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Прикрепив обе детали к угловому упору, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары пазов, как показано ниже .
Затем обрежьте оставшиеся пазы.
Шпунтованная секция
Обрежьте обе детали встык одновременно, чтобы они совпали по ширине.
Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрезайте концы каждой детали отдельно до тех пор, пока они не совпадут с более глубокими пазами, как показано на рисунке ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое покажет, что вы можете стильно растягивать доску.
2 доски вместе с промежутками между ними
Части соединения внахлест соединяются друг с другом, образуя как механическое, так и прочное клеевое соединение.
По
Крис Бэйлор
Крис Бэйлор
Крис Бэйлор — эксперт по деревообработке и писатель с более чем десятилетним опытом практического столярного дела. Он учился у мастеров-плотников, а также проектирует деревянные инструменты и мебель, размещая учебные пособия на веб-сайтах, включая Мастерскую столяра и Самодельные инструменты.
Узнайте больше о The Spruce Crafts’ Редакционный процесс
Обновлено 17.10.19
Прогуляйтесь по большинству мебельных магазинов сегодня, и вы увидите полные грузовики мебели, которая кажется прекрасно обработанной древесиной — вишней, дубом, кленом и многими другими сортами. Однако, если вы внимательно посмотрите на любой из этих предметов, вы можете заметить, что он, скорее всего, вовсе не сделан из твердой древесины. Вместо этого изделие, скорее всего, изготовлено из древесностружечной плиты, покрытой тонким слоем качественного шпона твердых пород дерева. Большая часть самой дорогой промышленной мебели в настоящее время использует в своей конструкции как минимум древесно-стружечную плиту или другой промышленный продукт из дерева.
Зачем мебельным компаниям использовать готовый продукт из древесины, имитирующий твердую древесину? Ответ прост. Промышленные изделия из дерева стоят намного дешевле, чем лиственные породы. Мебель, изготовленная путем нанесения шпона на основной каркас из промышленной древесины, может стоить в несколько раз меньше, чем стоимость массивной древесины лиственных пород, что делает хорошую мебель более доступной для широкого круга потребителей.
Термин «древесно-стружечная плита», также известный как древесно-стружечная плита, древесноволокнистая плита низкой плотности (LDF) или древесно-стружечная плита, представляет собой технический продукт, содержащий древесную стружку, стружку и опилки, связанные вместе в листы с помощью химических смол и клеев. С одной стороны, это экологически чистый продукт, поскольку он производится из переработанных древесных отходов, а не из заготовленной древесины.
ДСП более плотная и тяжелая, чем почти все виды цельного пиломатериала, но она не очень прочная и устойчивая к влаге. И он не очень хорошо принимает краску или морилку. Чтобы устранить эти недостатки, большинство древесностружечных плит покрывают шпоном, наклеенным на внешние поверхности, чтобы они выглядели как желаемая твердая древесина. На неискушенный взгляд предмет мебели из шпонированного ДСП выглядит как кусок ценных пород дерева. ДСП также может быть покрыта шпоном пластикового ламината или тонким печатным фотослоем, который имитирует внешний вид окрашенного, обработанного дерева.
Различные типы инженерных изделий из древесины иногда трудно отличить друг от друга. Древесностружечная плита обычно определяется как продукт, в котором используется относительно грубая древесная стружка, спрессованная в листы с довольно низкой плотностью. Существуют формы более высокого качества, такие как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности). Некоторые эксперты считают МДФ совершенно другим продуктом, чем ДСП, хотя процесс производства очень похож. МДФ можно считать премиальной формой ДСП. Это форма древесностружечной плиты, используемая в высококачественной мебели; в более дешевой мебели чаще используется стандартная ДСП низкой плотности.
Другим родственным конструкционным продуктом из древесины является OSB (плита с ориентированной стружкой), которую также можно считать частью семейства древесно-стружечных плит. ОСБ имеет слои древесной стружки, хорошо заметные глазу; он используется в обшивке, такой как подкладка пола, сайдинг и кровельная обшивка, но имеет ограниченное применение для мебели и других работ по дереву.
Различные формы древесностружечных плит имеют множество коммерческих применений в серийной мебели, но для домашнего столяра древесно-стружечные плиты низкой плотности в основном используются в краснодеревщиках или столах, часто в качестве сердцевины каркасов коробок, поверх которых наклеивается качественный шпон лиственных пород. Мастера по дереву могут купить необработанную древесностружечную плиту или листы или плиты МДФ, а затем применить шпон по своему выбору. Или они могут купить готовые изделия с уже нанесенными поверхностными слоями из лиственных пород или ламината или меламина.
ДСП, МДФ и другие изделия из инженерной древесины имеют характеристики, которые значительно отличаются от характеристик цельной древесины, что требует использования различных методов резки, формовки и соединения. Например, обычные шурупы и гвозди, вбитые непосредственно в ДСП, держатся не очень хорошо. При соединении двух частей ДСП необходимо использовать клей и винты специальной конструкции.
К другим уникальным качествам ДСП относятся:
Как и в случае со всеми промышленными изделиями из дерева, существует подходящее время и место для использования изделий из древесно-стружечных плит. Например, белая древесно-стружечная плита с меламиновым покрытием хорошо подходит для использования в интерьере, например, для изготовления полок в шкафах.
