Главная » Ремонт и изготовление дверей » Как сделать дверь из вагонки своими руками: самый простой вариант
Читайте в этой публикации:
Несколько слов о необходимом материале
Особенности сборки каркаса дверного полотна
Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас
Финишная отделка дверного полотна и ее особенности
Тот, кто хоть раз в жизни сталкивался с таким материалом, как вагонка, знает, насколько это отличный материал, из которого можно создавать красивые вещи. Вагонка используется для отделки стенки и потолков, с ее помощью создают различные декоративные предметы мебели и ею же обшивают двери. Этот материал, как никакой другой, лучше всего подходит даже для самостоятельного изготовления дверей, о чем мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net разберемся с вопросом, как сделать дверь из вагонки своими руками?
Межкомнатные двери вагонка фото
Как ни странно это звучит, но для изготовления дверей из вагонки много материалов не потребуется. Из основных всего парочка.
Кроме того, для того, чтобы сделать двери из выгонки своими руками, дополнительно понадобится клей для дерева (здесь лучше не экономить и приобретать самый лучший), саморезы по дереву длиной 16 мм (для крепления вагонки) и саморезы по дереву длиной 35 мм для сборки каркаса. Последние можно заменить мебельными конфирматами.
По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.
Двери из вагонки фото
Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.
Здесь немного сложнее, чем в случае с каркасом, но в целом все доступно, если делать вдумчиво и с расстановкой. Начнем по порядку.
Как сделать дверь из вагонки фото
Спешить здесь не стоит. Двигаться нужно постепенно – добавляя по одной полосе с каждой из сторон каждый день. Да, это долго, зато склейка будет надежной – таким образом каждую точку крепления вы сможете притягивать струбцинами, обеспечивая тем самым качественное соединение вагонки с рамой.
Как только все хорошенько высохнет, можно приступать к завершающим работам – то есть приданию дверному полотну законченного вида.
Как сделать дверь из вагонки своими руками фото
Следует отметить, что используя морилки, дверному полотну можно придать практически любой цвет – на сегодняшний день этот тонирующий материал производится практически в любом цвете, в том числе красном, зеленом и каком-либо другом.
В принципе, декорировать двери из вагонки можно и другими способами – существует масса различных материалов, среди которых можно выделить и восковое масло, создающую шелковистую поверхность, и тонирующие лаки, и многое другое. Выбирая тот или иной материал для отделки дверного полотна, следует подробно ознакомиться с особенностями его использования.
И в заключение темы, как сделать дверь из вагонки своими руками, скажу несколько слов о выборе этого материала. Если кто не знает, то вся существующая вагонка разделяется на несколько сортов – самым лучшим из них является класс «Экстра». Как говорится, ни сучка, ни задоринки – только чистая древесина и ее великолепная структура. Чуть хуже выглядит вагонка 3-го сорта – на ней могут иногда попадаться светлые сучки, которые привнесут некоторый колорит в готовое изделие.
Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.
Содержание
При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.
Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:
Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.
Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа. Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы). Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.
Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.
Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:
Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.
Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:
При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.
Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.
Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.
Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.
Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:
Сделать то же самое еще с 1 ламелью.
Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.
Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.
Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами. Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.
Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.
Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.
Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.
Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.
Как вам статья?
Узнайте все о том, как установить дверную раму в проем внутренней двери, используя стандартный набор дверных полотен. Также узнайте, как выровнять обшивку двери перед ее установкой.
Дверная рама или дверное полотно, как их еще называют, является неотъемлемой частью двери, позволяющей правильно повесить ее в проеме и обеспечить правильное открывание и закрывание.
В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете все о скромной дверной раме, читайте ниже.
Дверная рама – это каркас, на который навешивается и монтируется дверь и который позволяет ей правильно открываться и закрываться.
Практически во всех случаях все внутренние дверные рамы сделаны из дерева и обычно имеют ширину 4 (100 мм) или 5 (125 мм) дюймов.
Ширина бруса, который следует использовать для изготовления дверной коробки, во многом зависит от проема, в который он вставляется.
В большинстве случаев внутренняя дверная рама устанавливается в проем в каркасной стене (узнайте больше о каркасных стенах в нашем проекте здесь), который будет изготовлен из бруса 3×2 или 4×2 дюйма.
Если балка сделана из бруса 3×2 дюйма, то для дверной коробки тебе понадобится брус 4×1 дюйм. Это связано с тем, что дверная рама будет установлена по центру 3-дюймовой стойки и будет оставлять 12 мм или полдюйма сверху с каждой стороны. Этот выступ соответствует толщине гипсокартонного листа толщиной 9 мм с слоем штукатурки толщиной 3 мм, благодаря чему готовая поверхность остается на одном уровне с дверным вкладышем или коробкой.
Аналогичным образом, если ваша каркасная стена была построена из бруса 4×2 дюйма, вам нужно будет использовать брус 5×1 дюйм для облицовки, чтобы добиться того же результата, что и выше.
Что касается наружных дверей, то обивка или рама двери в большинстве случаев изготавливаются из того же материала, что и сама дверь. Например, если у вас есть деревянная входная дверь из твердой древесины, то рама, скорее всего, будет сделана из дерева, но если у вас есть дверь из ПВХ или композита, то рама будет сделана из того же материала с алюминиевым сердечником.
Дверную раму или дверное полотно можно приобрести в виде комплекта, который можно собрать самостоятельно практически во всех строительных магазинах и у строительных продавцов, обычно они стоят около отметки в 32 фунта стерлингов.
Предварительно изготовленный комплект дверной рамы можно использовать для 2 различных размеров проема, так как на верхней части дверной рамы будет вырезано 2 набора фальца, один набор для двери 626 мм (27 дюймов), а другой другой для двери 762 мм (30 дюймов). Просто зафиксируйте косяки в нужном месте, а затем отрежьте лишнюю древесину от головы.
Верхний элемент дверной рамы с двумя наборами фальцей для дверей шириной 686 мм и 762 мм
Стоимость покупки дверного полотна или комплекта наличников неуклонно растет с течением времени, но более дешевым вариантом является изготовление собственного дверного полотна или наличника из подходящей древесины. , подробнее об этом можно увидеть ниже.
Один очень важный момент, который следует отметить при установке дверных коробок и навесных дверей, заключается в том, что вы всегда подгоняете дверную коробку, а затем обрезаете дверь по размеру коробки, НИКОГДА не обрезаете и не подгоняете коробку под размер двери, подгоняйте дверь к рама!
Дверная рама состоит из нескольких частей; головка, косяк или косяки, упоры дверной коробки и порог или порог. Многие также относят наличник к дверной коробке, но это не обязательно так, поскольку это всего лишь финишное покрытие, маскирующее зазор между дверной коробкой и проемом.
Верхний и боковой косяки дверной рамы
Описание каждой части дверной рамы следующее:
Детали, из которых состоит дверная рама или дверное полотно
Одним из основных преимуществ комплекта дверной рамы является то, что его можно быстро и легко собрать.
Сначала освободите место, достаточное для распаковки и сборки рамы.
Затем поместите головную секцию в верхнюю часть области сборки, а затем поместите два косяка с каждой стороны. Убедитесь, что головная часть имеет правильную форму для размера двери, которую вы будете вставлять в раму.
Держите головку вертикально вверх на боку, возьмите один из косяков и вставьте его в паз, соответствующий размеру двери. Ввинтите через головку в косяки, используя 75-миллиметровые шурупы для дерева, чтобы надежно удерживать первый косяк в головке.
Зафиксировав первый косяк, повторите вышеописанное для второго косяка.
Измерьте расстояние между косяками в головной части вкладыша и отрежьте кусок бруса чуть больше этой длины.
Закрепите этот брусок поверх косяков в нижней части рамы. Не фиксируйте его внутри, так как, как только рама окажется на месте в проеме, вы не сможете открутить винты. Закрепите брус так, чтобы он удерживал косяки на той же ширине, что и зазор между косяками в самом верху.
Это сделает раму прочной, пока вы будете вставлять ее в отверстие.
Деревянный брус, закрепленный у основания косяков, чтобы он оставался прямым
Чтобы убедиться, что рама полностью квадратная, вы должны использовать угольник для рамы или столярный угольник, чтобы установить его на место, а затем прибить деревянную скобу поперек угла от головы. к одному из косяков (как показано на центральном рисунке выше), чтобы удерживать его на месте. Снова закрепите это на передней части косяков.
Оба косяка на месте и выровнены с помощью поперечной распорки
После того, как ваша дверная рама станет идеально ровной, используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишние выступы с обеих сторон верхней секции, чтобы они были на одном уровне со стороной каждого косяка.
Как мы уже упоминали, чтобы снизить затраты на установку или замену дверной коробки, вместо покупки комплекта облицовки дверной коробки вы можете сделать его самостоятельно.
Сначала измерьте ширину и высоту двери, которую вы собираетесь вставить в коробку после ее установки. Добавьте 1/4 дюйма (6,25 мм) к ширине и 1/2 дюйма к высоте. Это необходимо для того, чтобы после установки двери оставалось место для движения. Попытка быть слишком точным и сделать раму точно такого же размера, как и дверь, в этом случае не лучшая идея, так как это может привести к заеданию и плохой подгонке.
Выберите древесину подходящего размера для дверной коробки. Как упоминалось выше, используйте древесину 4 × 1 дюйм для каркаса 3 × 2 дюйма и 5 × 1 дюйм для каркаса 4 × 2 дюйма. Если вы монтируете в отверстие в каменной кладке, измерьте толщину кирпичей или блоков, используемых для формирования стены, и выберите подходящую древесину той же ширины.
Если размер проема немного нестандартный, используйте древесину немного большего размера и обрежьте ее до нужного размера.
Затем отрежьте верхнюю часть дверной рамы по ширине двери плюс дополнительные 6 мм (1/4 дюйма), которые дадут 3-миллиметровый зазор по всему периметру двери, плюс толщину каждого косяка, который будет сидеть по обе стороны. Поскольку мы используем 4×1 дюйм, это будет дополнительный дюйм или 25 мм с каждой стороны, поэтому для двери 762 мм ширина головки должна быть 818 мм (762 мм + 6,25 мм + 50 мм)
Чтобы убедиться, что косяки остаются в правильном положении, мы собираемся вырезать несколько пазов с обеих сторон на половине глубины головки, в данном случае 12,5 мм, так как толщина головки 25 мм или 1 дюйм.
С обеих сторон головы измерьте и отметьте 25 мм снизу и затем 12,5 мм вверх с каждой стороны. Используя ручную пилу, отрежьте эту часть, чтобы ваши разрезы были точными.
Фальцы, вырезанные с обеих сторон верхней секции, чтобы соответствовать дверным косякам
Повторите то же самое для боковых косяков, учитывая высоту двери плюс дополнительные 12 мм пространства для движения и глубины для ковра и т. д. и дополнительные 12 мм для фальца в голове. Обрежьте боковые косяки по длине.
В верхней части головной секции просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия с обеих сторон примерно на 12 мм в центре каждой фальца.
Установите первый косяк дверной рамы на место и с помощью 75-мм шурупов привинтите головку к косяку, надежно зафиксировав его на месте. Повторите то же самое и для другого косяка.
После того, как косяки прикреплены к оголовку, вырежьте брус немного шире, чем оголовок, и закрепите его у основания рамы, убедившись, что зазор между косяками вверху точно такой же, как у основания (такой же, как указано выше). Таким же образом, как описано выше, также закрепите диагональную поперечную скобу от головы к одному косяку, чтобы дверная рама была полностью прямоугольной.
Дверная рама, сделанная с нуля
Независимо от того, купили ли вы комплект или сделали свою собственную дверную раму с нуля, после полной сборки ее можно будет установить в выбранный вами проем.
Способ крепления будет зависеть от того, к какому материалу вы будете прикреплять. В большинстве случаев это будет рама с деревянными стойками, и в этом случае вам нужно будет привинтить дверную раму с обеих сторон рамы примерно на 25 мм от каждого края, начиная со 100 мм от основания через каждые 300 мм или около того вверх по раме.
Точки крепления дверной коробки при креплении к деревянному каркасу
Очень важно, чтобы дверная коробка была закреплена таким образом, чтобы она была полностью закреплена и никоим образом не двигалась. Если ему разрешено двигаться, это может привести к неправильному открытию и закрытию двери, заклиниванию петель и раме.
Поскольку сама рама сформирована по размеру двери, есть вероятность, что после того, как рама будет вставлена в проем, она будет немного меньше, и из-за этого по бокам останутся зазоры.
В этом случае перед тем, как прикрутить раму, вам нужно будет ее распаковать. Если вы этого не сделаете, то, когда вы прикрутите его к стойке, это может деформировать раму, а если рамы деформировались, дверь не будет правильно открываться и закрываться.
Для заполнения пробелов лучше всего использовать стандартные уплотнители. Это кусочки пластика, сформированные для заданной глубины, которые можно вставить в зазор между рамой и проемом и гарантировать, что, когда рама завинчивается, уплотнитель надежно удерживает его и гарантирует, что он не приведет к деформации рамы.
Уплотнители, используемые для обеспечения неподвижности при завинчивании дверной коробки
Чтобы убедиться, что рама остается полностью ровной после завинчивания, вам потребуется держать длинный спиртовой уровень на внутренней поверхности каждого косяка и более короткий уровень поперек голова.
Перед тем, как вставить раму в проем, разметьте каждую точку крепления, просверлите направляющее отверстие и раззенкуйте каждое отверстие. После этого вставьте раму в отверстие и заполните все зазоры.
Ввинтите каждый винт в каждое крепежное отверстие, пока он не начнет кусаться, и, удерживая уровень на месте, последовательно немного затяните каждый винт, постепенно обводя все винты, пока они не будут затянуты. Внимательно следите за спиртовым уровнем и следите за тем, чтобы он оставался абсолютно плоским по отношению к внутренней поверхности косяка.
Если под уровнем начинает появляться зазор, ослабьте последние несколько винтов, пока он снова не станет ровным.
Спиртовой уровень помещается на внутреннюю сторону дверного косяка, чтобы убедиться, что он остается на одном уровне с закрепленным
То же самое относится и к закреплению головы на месте. Используйте короткий спиртовой уровень, чтобы контролировать его и убедиться, что он не деформируется, когда какой-либо из винтов закручен. Там, где есть пробелы, используйте пакеры для их заполнения.
При креплении дверной коробки к каменному (кирпичному или блочному) проему процесс аналогичен креплению ее к деревянному каркасу. Основная цель — убедиться, что кадр остается полностью квадратным и не искажается при фиксации.
Основное различие между ними заключается в способе крепления рамы к кирпичной кладке. В отличие от фиксации в 2 точках с каждой стороны каждой стойки по всей ее длине, все винтовые крепления расположены в шахматном порядке.
Их расположение в шахматном порядке гарантирует, что кирпичи или блоки не треснут при сверлении крепежных отверстий и ввинчивании шурупов.
Каждое крепежное отверстие должно быть просверлено примерно на 1 1/2 дюйма или 1/3 ширины от каждой кромки на расстоянии примерно 250–300 мм друг от друга.
Ступенчатые крепежные отверстия на косяке дверной коробки при креплении к кирпичным и блочным проемам
Как и при креплении к деревянной стойке, разметьте все крепежные отверстия на внутренней стороне косяка и головки, просверлите направляющие отверстия и раззенкуйте их.
Чтобы зафиксировать раму на месте, вставьте ее в отверстие и полностью выровняйте, используйте маленькое сверло по камню, чтобы просверлить каждое отверстие и отметить его положение. После разметки снимите раму и отложите ее в сторону, а затем с помощью дрели и 6-миллиметрового сверла по камню просверлите каждое крепежное отверстие.
После того, как каждое отверстие будет просверлено, вставьте красный дюбель, вставьте раму на место в отверстие и завинтите ` шуруп в каждое крепление. Для получения полной информации о том, как крепить к кладочным поверхностям, смотрите наш проект здесь.
Как и прежде, держите спиртовой уровень внутри каждого косяка и следите за ним по мере закручивания каждого винта, чтобы убедиться, что он не перекручивается и не деформируется. Если это так, ослабьте винты, пока он не вернется в форму. Повторите это и для головы.
После того, как все испорчено, последняя работа заключается в том, чтобы починить дверной упор. Измерьте толщину вашей двери и отметьте это плюс 1 мм вокруг внутренней части каждого дверного косяка и головки. Отмерьте и отрежьте 12-миллиметровый дверной упор по длине и прибейте его к каждому косяку, а затем измерьте зазор поперек головки между двумя уже закрепленными секциями дверного упора, отрежьте часть по размеру и прибейте ее на место.
После того, как дверной упор установлен, вы успешно установили дверную раму. Последняя оставшаяся работа — повесить дверь в дверной косяк. Для получения полных советов и помощи по этому вопросу см. наш проект подвесной двери здесь.
Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .
DIY Fix поддерживается считывателем. Когда вы покупаете после перехода по ссылке на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.
Накладка дверная – деревянная рама, похожая на наличник, устанавливаемая в дверной проем.
Можно оставить обшивку без дверцы или прикрепить к ней деревяшки для образования фальца. Это будет означать, что дверь можно повесить в подкладке.
Единого стандартного размера дверной накладки не существует. Размер обычно определяется размером двери, которую вы будете в него вешать.
Самый распространенный размер дверей в Великобритании — 1981 x 762 мм. Как правило, футеровка имеет толщину в готовом виде около 27-30 мм. Вы также добавите около 5 мм, чтобы учесть зазоры между дверью и облицовкой.
Таким образом, стандартная накладка для двери 762 будет иметь ширину примерно 821–827 мм до внешнего края. Высота будет между 2010 мм и 2020 мм. Опять же, это измерение снаружи рамы.
Если вы создаете отверстие для этой облицовки (например, в каркасной стене), вы должны оставить дополнительные 20 мм для упаковки и монтажа.
Различные размеры дверейВ Великобритании доступны двери нескольких размеров. Некоторые из наиболее распространенных можно увидеть ниже:
As мы упоминали ранее, наиболее распространенным является 1981 x 762. Однако меньшие размеры часто используются там, где мало места. Например, небольшие шкафы, ванные комнаты и т. д.
Также часто встречаются более широкие дверные проемы, особенно в старых домах.
Во многих случаях, когда вы покупаете накладку, в головке уже будут вырезаны канавки под нужный размер двери. Эти канавки также предназначены для ножек, и они дают внутренний размер подкладки. Обычно это позволяет увеличить ширину двери примерно на 5 мм (767 для двери 762).
Чтобы скрепить обшивку, вы просто добавляете столярный клей в канавки и вкручиваете два шурупа с головкой в каждую ножку. Это означает, что облицовку потенциально можно использовать для двух разных размеров дверей. Например, одна сторона может быть рассчитана на дверь шириной 762 мм, а другая — на меньшую дверь шириной 686 мм.
Вы также можете купить незаглубленные накладки, что позволит вам самостоятельно определить размер проема. Это может быть полезно, если ваша дверь нестандартного размера.
Независимо от размера двери способ определения размера накладки всегда будет одним и тем же. По сути, вам просто нужно добавить толщину рамы плюс зазор для двери. Если толщина вашей рамы 30 мм, вы просто добавляете 65 мм (30+30+5). Это даст вам полную ширину.
Для высоты добавьте толщину рамы + около 5-10 мм, чтобы учесть небольшой зазор вверху и немного места внизу для пола. Не помешает изначально иметь меньший зазор внизу. Тем не менее, вам может понадобиться укоротить дверь при укладке напольного покрытия.
Отличие наличника от наличникаОсновное отличие наличника от наличника состоит в том, что наличник имеет выточенный фальц под упор двери. Эта уступка обычно составляет около 12 мм x 35-40 мм для стандартной внутренней двери. Это обработанный фальц, поэтому он не регулируется.
С другой стороны, подкладка имеет плоскую внутреннюю поверхность без фальца. К раме прилагается приставной дверной упор. Обычно это около 12×32 мм, и их можно прибить к подкладке, чтобы создать фальц.
Как кожух, так и футеровка имеют свои личные преимущества. Для корпуса они немного толще и прочнее. Кроме того, они также выглядят красивее, так как представляют собой цельный кусок.
Однако вагонка имеет ряд преимуществ. К ним относятся:
Последнее, на что следует обратить внимание при покупке накладки, это ширина стены, так как от этого зависит, насколько широкими должны быть ваши ножки и изголовье.
Толщина стены зависит от многих факторов. Например:
Все вышеперечисленное, а также множество других причин могут повлиять на толщину стенок. В идеале ваша облицовка должна быть вровень с готовой стеной. Это позволит наличнику сидеть ровно, перекрывая дверную обшивку и окружающую стену.
Между стеной и облицовкой не должно быть ступеней, так как это приведет к появлению зазоров, что приведет к некачественной отделке.
Толщина футеровки обычно составляет 95-200 мм. Наиболее распространенные размеры учитывают толщину строительного бруса, толщину гипсокартона с каждой стороны и несколько миллиметров обезжиренной штукатурки.
Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную толщину, вам нужно будет самостоятельно измерить стену. Если ваша стена нестандартной толщины, вы можете купить каркас немного толще и выровнять его по размеру.
ЗаключениеКак видите, не существует универсального размера дверных накладок. Размер, который вы используете, будет зависеть от размера проема, размера двери, а также толщины стены, в которую вы вписываетесь.
Как правило, вы можете добавить примерно 65 мм к стандартному размеру двери, чтобы определить ширину дверного полотна.
Если у вас уже есть отверстие, в которое будет вставлена подкладка, вам просто нужно найти подкладку, которая подходит к отверстию. Это должно включать в себя небольшое пространство для маневра для упаковки, чтобы соответствовать отвесу подкладки.