Предлагаемая нами конструкция является типовой и модульной, из неё вы легко соорудите лежаки разной ярусности и конфигурации, за исключением разве что радиусных. В основе лежит каркас из клееного калиброванного соснового бруса 60х60 мм. Цельную древесину брать не стоит, в условиях парилки себя проявляет не с лучшей стороны: коробится и скручивается от перепадов влажности и температуры.
Сверху каркас будет накрываться непосредственно лежаками. Их будем сбивать из пазогребневой доски, можно клееной. Желательно использовать твёрдые листовые породы: у них текстура богаче, к тому же дерево меньше сочится смолой при нагреве. Доски желательно брать широкие, не менее 120х25 мм.
Вертикальные стенки сооружённой конструкции будут оформлены строганой берёзовой или кленовой дюймовой доской шириной 100 мм. Рамки из неё сбиваются по периметру с подрезкой под 45° на углах.
Любая древесина, используемая для меблировки парной, не должна подвергаться никакой химической обработке, даже огнезащитой и антисептиками.
Все лежаки собираются на основе отдельных каркасных рамок, прямоугольных, треугольных или трапециевидных в плане. Оптимальной будет такая конфигурация: одна широкая (600–800 мм) полка на уровне в 90–110 см от потолка и нисходящие ступени, если размеры помещения позволяют. Ширина их — 300–400 мм, разницу уровней для всех ярусов лучше делать одинаковой, нижний ярус не ниже 55 см от пола.
Первым делом соберите без скрепления прямоугольные рамки верхнего и нижнего оснований. Их концы подрезаются на половину толщины и скалываются стамеской с торца, то есть с подрубкой вполдерева. Затем рамки устанавливаем на вертикальные ножки, по высоте примерно на 200 мм меньше, чем желаемый уровень яруса над полом.
Если пролёт горизонтальных перекладин превышает 850 мм — добавляем промежуточные, это с расчётом под 300 кг сосредоточенной нагрузки. Получившийся каркас размещается на полу с зазором от стен: для выравнивания используйте подкладки из такого же 60 мм бруса, крепите их к стенам парной.
Между полом и каркасом прокладываем в два слоя 20 см полоски полиэтиленовой плёнки, края подворачиваем и пристреливаем к древесине. Регулируем по уровню с небольшим уклоном на себя, подкладывая дистанционные пластинки или фанеру под ножки, затем выравниваем диагонали ниткой. Чтобы укрепить верхнюю рамку, закручиваем по паре саморезов, сшивая брусья на подрубке. Теперь на лицевой поверхности брусьев, не закрытой передними ярусами, изготавливаем по центру 6 мм отверстия с шагом 25–30 см.
Сборка рамок, оформляющих лицевую часть, выполняется с подрезкой косого шипового соединения, и это наиболее сложная часть работы.
Сперва размечаем детали: две по ширине и две по высоте фронта сооруженного из брусьев каркаса. Далее на торцах брусков с обеих сторон проводим сходящиеся линии под 45°.
На краях проводим по тонким торцам две линии, делящие доску по толщине на три части, то есть около 8 мм. Припасовочной ножовкой сначала аккуратно подрезаем шипы на вертикальных досках, делая пропил лишь на треть с каждой стороны. Древесину скалываем стамеской на 2 мм меньше, чем требует разметка, затем осторожно подчищаем сапожным ножом.
Края другой пары досок подрезаем по косой черте и наносим на торец пару линий, по которым будем вырезать проушину. При пилении полотно ножовки держим ближе к центру от разметки, остаток выдалбливаем узкой 7 мм стамеской. Собираем рамку и подгоняем соединения, подрезая лишнее дерево острой стамеской, забиваем с изнанки по одному короткому гвоздику в 20 мм от внешнего угла.
Рамку прикладываем к каркасу и выравниваем по его внешним рёбрам. Сперва через 6 мм отверстия в брусьях прикручиваем верхнюю часть.
Берём для этого анодированные шурупы длиной 90 мм, под шляпку подкладываем небольшую шайбу. Прикрутив верхнюю сторону, подравниваем две боковых и фиксируем их в центральной части, так же поступаем с нижней. Шиповое соединение укрепляем одним 20 мм саморезом, вкрученным в доску изнутри на открытой части бортика.
Доска выступает над брусом по 30 мм с каждой стороны, в полученную ячейку изнутри вставим деревянную сетку в рамке. Сперва набиваем каркас из тонких реек 20х10 мм точно по внутренним размерам с припуском 3–5 мм, затем обрезаем лишнюю дранку. Сетку вставляем по диагонали, разворачиваем ровно и притягиваем пальцами на себя.
Идеально, если у вас есть пара трапециевидных фрез для ящичных соединений. Доски настила плотно складываем на ровном полу в направлении поперёк длины лежака. Затем поперёк досок нарезаются один-два ящичных паза. В них заводим рейки из дюймовой доски на ребро с фрезерованным верхним торцом.
По длине каждая рейка должна помещаться между брусьями каркаса с зазором 5–10 мм.
Устанавливаем сбитый щит на каркас, подравниваем, а затем крепим с помощью металлических уголков ребра жесткости к брусьям. Снимаем все доски, крайнюю глубокую рубанком припасовываем к стене и крепим гвоздями к бруску каркаса. С внутренней стороны для большей надежности лучше подставить косынку, хоть крайняя доска и не подвергается эксплуатационным нагрузкам. Надвигаем последующие доски, прижимаем их и также крепим, вплоть до последней.
Щит, как вы поняли, можно собрать и без ящичного соединения, но с ним можно разложить доски каким угодно образом, даже по диагонали. Важно лишь, чтобы рёбра жёсткости всегда располагались перпендикулярно доскам.
После укладки и закрепления настила отмечаем свес переднего края и торцуем его дисковой пилой или лобзиком. На торец набиваем фасованную под 4–5 мм рейку шириной до 40 мм, а примыкания к стенам накрываем 20 мм плинтусом.
Причины, по которым поверхности лежаков нужно обрабатывать как можно более тщательно, очевидны. Прежде всего, пройдитесь по основным плоскостям ленточной шлифовальной машиной с зернистостью ленты Р120.
Все углы и примыкания к стенам обрабатывайте либо вручную, либо дельтовидной машиной. В общей сложности зернистость следует постепенно понижать от Р200 до Р600. В завершение следует вручную осветлить древесину наждачной шкуркой на поролоновой основе.
Такая обработка хорошо проявляет текстуру и устраняет даже малейшие участки, поврежденные грибком или спорами. Чтобы «прижечь» поверхность дерева, следует пройтись по ней чистым хлопчатобумажным тампоном, смоченным в конопляном или льняном масле, после чего хорошо протопить парную.
Элементы разных ярусов и направлений должны скрепляться между собой на вертикальных стойках.
Полученные ниши под полками идеально подходят для хранения банной утвари. Для большего удобства и с целью декорации рекомендуется закрепить внутри ряд галогенных светильников с рабочим напряжением 12 или 24 В. Светильники должны иметь корпус IP65 и питаться цельным проводом от трансформатора.
рмнт.ру
Парная — помещение с повышенным уровнем влажности и температуры, поэтому и все материалы должны соответствовать требованиям этих условий эксплуатации. К таким свойствам относятся:
Полок выполняется из древесины лиственных пород. К ним относятся: липа, берёза и осина. Этот выбор основан на отсутствии в них смол, в отличие от хвойных пород дерева.
Доска из липы
Всё чаще в последнее время для конструкции полков применяют древесину африканского абаши. Она отличается очень низкой теплопроводностью и влагостойкостью. Это экологичный материал, не выделяющий вредных веществ.
Доска абаши
Для повышения влагостойкости и биостойкости (гниль, плесень, бактерии) деревянных деталей полков созданы специальные пропитки для дерева на основе натуральных масел. Они прекрасно защитят поверхность полка и не навредят здоровью. Из народных средств можно выбрать льняное масло, которое недорого стоит, хорошо пропитывает древесину и надёжно защищает от влаги.
Русская парная отличается тем, что температура воздуха в ней неодинаковая по высоте. На каждые 30 см повышение температуры происходит примерно на 10 °С. Чтобы тело нагревалось равномерно, лучше парится лёжа.
Нижний ярус является опорой для ног. На нём также моются сидя. Чаще всего полки располагают вдоль стены в высоту не более трёх ярусов. Если высота помещения не позволяет установить три уровня по одной стене, то их устанавливают по двум смежным. В этом случае нижний и верхний полок делается вдоль одной стороны, а средний вдоль другой.
Ширина полков яруса должна быть выбрана, исходя из удобства: в положении лёжа, так как процедура требует расслабленного состояния. Она составляет от 400 мм для нижних полков и до 1500 мм — для верхних. Длина принимается не менее 2000 м в соответствии с ростом человека.
На рисунке показано, как выбрать высоту от подставки до потолка, чтобы не задевать его веником.
Иногда, для удобства в положении сидя, к нижнему ярусу приставляют скамейку шириной около 300 мм.
Определившись с конструкцией полков, необходимо подобрать все элементы каркаса, настила и боковой обшивки. Для этого желательно сделать чертёж всего сооружения в масштабе. Так будет намного легче рассчитать количество и размеры каждого элемента конструкции. Фактически это будет проект будущего полка. Чем детальнее и точнее будет чертёж на бумаге, тем легче и качественнее будет процесс изготовления конструкции в целом.
Далее необходимо выполнить заготовку всех деталей каркаса из бруса размером 50х70 мм. Затем делается разметка конструкции полка на стенах и полу парной, соблюдая вертикальность и горизонтальность установки деталей. Последовательность монтажа зависит от выбранной конструкции. Это может быть сначала предварительный сбор отдельных частей, а затем их монтаж уже в заданном пространстве полков или установка элементов сразу на месте.
Ниже приведены несколько вариантов устройства каркаса. Он должен быть жёсткой конструкцией и выдерживать вес взрослого человека. Присутствие в сооружении диагональных распорок и укосин способствует этому. Важно, сооружая полки, учесть возможность доступа к полу под ними. Это необходимо для поддержания чистоты в парной.
На готовую конструкцию каркаса устанавливается настил полков. Он должен быть ровным и гладким без острых углов и задиров для безопасности кожи человека. Чаще всего применяется доска с закруглёнными краями шириной 80 мм. Их укладывают с зазором 10–20 мм для слива воды и свободной конвекции воздуха. Толщина доски зависит от расстояния между её опорами (L):
При этом ширина планки не должна превышать толщину более чем в 4 раза.
Это необходимо для предотвращения коробления древесины. Для спинки можно прикрепить доску шириной 200–250 мм, либо несколько более узких планок.
Металлические крепления необходимо утапливать в дерево и закрывать сверху деревянным штифтом либо декоративными шляпками, чтобы не обжигать кожу.
Крепление планок настила снизу также обезопасит кожу при высокой температуре. Можно применить крепление с помощью дубовых штырей (нагелей).
Полок в парной должен быть прочным, не скрипеть и иметь привлекательный вид. Его лучше делать открытым снизу для проветривания и для удобного мытья пола под ним.
Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию не только внутреннего оборудования, но и самой парной, очень важно наличие хорошей вентиляции помещения. Это значительно продлит срок службы всех деревянных элементов парилки.
Смывать грязь в парной с полков нельзя химическими средствами.
Для этого можно использовать простое хозяйственное мыло. Сильные загрязнения можно потереть не очень жёсткой щёткой.
Удобные, безопасные и красивые полки в парной прибавят удовольствие от банной процедуры. На Руси считалось, что баня не только очищает тело, но и освобождает душу от печалей и тягот жизни. «Баня все грехи смоет», — говорит об этом одна из русских пословиц.
рмнт.ру
Может ли легко сделать самодельный туалетный столик с открытой полкой. Получите желаемый внешний вид — размер, высоту, материал, текстуру дерева, цвет и т. д. Имейте все!
Туалетные столики бывают разных цветов. И есть четыре основных источника;
Сегодня мы поговорим о последнем.
Почему и как мы построили наш туалетный столик с открытой полкой без НИКАКОГО предыдущего опыта и ограниченного бюджета.
Мы переоборудовали нашу дамскую комнату для нашего первого испытания с одной комнатой.
При переделке туалетной комнаты мы хотели, чтобы туалетный столик был от стены до стены. Это означало нестандартный размер. Плюс мы хотели нестандартную отделку. К тому же у нас был ограниченный бюджет.
Что дешевле построить или купить туалетный столик?, вероятно, дешевле купить:
нужен был нестандартный размер и были некоторые идеи стиля, PLUS ограниченный бюджет, нашим ответом было строительство!Я не говорю это легкомысленно, так как у нас НИКОГДА, Ever не строили мебель раньше!!!
Зачем нужны открытые полки в ванной?У нас не самая опрятная семья. Поэтому можно подумать, что открытые стеллажи — не лучшая идея для нас.
Тем не менее, это наша туалетная комната, наполовину ванна.
Нет необходимости в банных полотенцах, туалетных принадлежностях, косметике и прочей атрибутике
Для хранения здесь требуется не так уж много.
Единственным реальным требованием для половинной ванны являются дополнительные рулоны TP и, возможно, пара свежих полотенец для рук. Это все, что у нас было в дамской комнате нашего последнего дома. Это была крошечная наполовину ванна, и мы использовали раковину на маленьком деревенском столике с одной полкой внизу. Дополнительный ТП хранился в большой черной железной корзине, рядом с которой лежала небольшая стопка полотенец для рук.
Легкий!
Это был новый дом с большим количеством складских помещений. Этот нынешний дом, наша причудливая старинная бунгилья (думает, что это бунгало на улице, а полностью средиземноморская вилла на берегу озера), требует хранения. Старый туалетный столик, который мы демонстрировали, стал нашим переполненным хранилищем для бумажных полотенец и чистящих средств.
Мне понравилась форма оригинальной столешницы с изогнутой передней частью. Но я не заботился о том, чтобы он сидел на оригинальных квадратных основаниях.
Я знал, что изогнутые фасады шкафов будут выше наших навыков новичка, но изогнутые полки казались вполне выполнимыми.
Я исследовал и говорил со многими экспертами!
ДА, фанера была выбором большинства, определенно вместо ДСП и МДФ.
Будучи половинной ванной вместо ванны с душем и ванной и тоннами влажности, твердая древесина была бы другим вариантом. Правда, более дорогой вариант. Мне сказали, что твердая древесина может быть проблематичной в условиях высокой влажности полных ванн. Но это тема для другого дня.
Насколько толстой должна быть фанера для туалетного столика?Это более дорогой вариант, но лучше использовать 3/4-дюймовую фанеру для шкафов.
Мы выбрали ламинированную 3/4-дюймовую фанеру вишневого цвета. И в восторге от этого выбора.
Нам посоветовали сделать столешницу двухслойной, поэтому она толщиной 1-1/2 дюйма — нет. провисание или поклон там!
Туалетный столик с открытой полкой Designs Decisions-Мы стремились придать современный вид старому средиземноморскому стилю.
Когда я думаю о средиземноморском стиле, я думаю о старых виллах и домах на скалах в Италии и Греции, наполненных натуральными материалами и коренастым, прочным, но практичным дизайном.
Это привело меня к толстым, коренастым деревянным ножкам, которые немного состарились, либо в тонах очень темного дерева, либо в более светлом состаренном дереве. Чтобы соответствовать остальной части дома и сохранить комнату свежей, я выбрал светлый выветрившийся вид готовой древесины.
Я хотел сохранить изогнутую переднюю часть. Плюс две изогнутые полки, на которых можно разместить дополнительные рулоны TP, дополнительные полотенца для рук, запас бумажных полотенец, салфетки и чистящие средства.
Идеально подойдет классическая круглая раковина.
AIИтак, мы хотели, чтобы передняя часть столешницы соответствовала весу коренастых ножек.
Что касается высоты, я хотел, чтобы она была выше оригинального туалетного столика, но мне нужно было не дотягивать до большого эффектного зеркала, которое у меня было для пространства.
Прежде чем мы зайдем слишком далеко,
Надеюсь, вы почувствуете такое вдохновение, что можете попробовать что-то подобное.
Эту же концепцию можно использовать для других настенных открытых полок:
в игровой комнате
в домашнем офисе
встроенные книжные полки
в игровой комнате
Секретный ингредиент для туалетного столика –Все сводилось к коренастым ножкам. Угадайте, что мы использовали?
Лучи! Да, искусственные потолочные балки от Home Depot. Они размером 5 х 5 дюймов.
(Это не партнерская ссылка или рекламный пост. Просто делимся тем, что нам помогло.)Это НЕ то, для чего они предназначены. Но они отлично работают, ЕСЛИ у вас есть какая-то другая структура для поддержки.
Эти балки не предназначены и не могут ничего поддерживать. Они предназначены для того, чтобы быть посыпанной петрушкой в вашей комнате, а не мощным блюдом, несущим вес вашего питания или вашей столешницы.
Поэтому мы использовали конструкционные стойки 2 x 4 для шести ножек, прикрепленных к стенам, и стойки 4 x 4 для двух ножек спереди и по центру.
Затем балки обернули эти.
Как только мы узнали, что конкретно хотим, стало ясно, что будут некоторые хитрости, связанные с тем, как я хотел, чтобы полка оборачивала ножки. Эти сокращения были бы за пределами нашего набора навыков.
Итак, я нарисовал нашу идею дизайна со всеми размерами. Потом отнес его нашему сыну-архитектору. Он сделал CAD-чертеж, который я отправил на местный семинар, Hammerspace в Канзас-Сити, к которому мы присоединились. У них есть производственный отдел с плазменными резаками, фрезерным станком с ЧПУ и прочим.
Hammerspace вырезала наши полки и стойки из двух кусков 4 x 8 3/4-дюймовой вишневой фанеры. Две полки, две полноценные столешницы и два фартука.
Потом мы пошли на работу.
Создадим туалетный столик с открытой полкой — Полки и столешница- Мы начали со склеивания частей столешницы и двух частей фартука.
Затем мы приклеили сдвоенный фартук к нижнему переднему краю сдвоенной столешницы и добавили несколько штифтов, чтобы он плотно держался.
Ноги-Так как мы начали с 8-футовых искусственных балок, нам нужно было сократить длину. Но это 5 x 5, поэтому мы взяли их в Хаммерспейс, чтобы использовать их более крупное оборудование.
Шаг 1) Обрежьте длину. Чтобы сэкономить деньги, мы обрезаем их до 32 дюймов, чтобы получить три из одной балки. Это немного меньше фактической высоты ножек, но это будет скрыто за толстым фартуком столешницы.
Шаг 2) Четыре задние ножки Я хотел, чтобы они были на расстоянии 3 дюймов от стены, а не на всю глубину 5 дюймов.
Поэтому мы использовали большую настольную пилу, чтобы отрезать 2 дюйма с каждой стороны четырех балок.
Это была действительно простая сборка, но поскольку у нас не было набора направлений, которым нужно следовать, и мы никогда не делали ничего подобного раньше, мы не торопились, измеряли, выравнивали, измеряли и выравнивали еще несколько раз. .
Если вы начинаете с малейшего бита уровня, он увеличивается с каждым следующим шагом.
Начните с отметки высоты верхней части опорных ножек. Мы прикрепили кусочки обрезков 1 х 2 на той высоте, на которой будет стоять столешница. Это позволило нам установить уровень между ними и убедиться, что высота отдельных ножек была ровной.
Мы начали с размещения нижней полки в месте, временно подвешенном на банке с краской небольшого размера. Затем мы поставили каждую стенную балку на место, выровняли по вертикали и разметили стену, чтобы дать мне ориентиры для плитки и плинтуса между ножками туалетного столика.
Не снимая балки, мы поставили фигуру 2 x 4 на место, переместив ее к одной стороне балки, и отметили стену для этого места.
Вынул балки и прикрутил 2 x 4 на место. Затем мы добавили балки обратно на место с полкой и 2 x 4, чтобы убедиться, что эти части хорошо подходят друг к другу. Мы могли бы сейчас прикрутить их к 2 x 4, вот только я еще не закончил ноги их красками и финишными покрытиями.
К тому же, поскольку я никогда раньше не укладывал плитку, я чувствовал себя наиболее комфортно, укладывая плитку первым без балок на моем пути.
Теперь укладка плитки завершена, а боковые стены покрашены. Мы вернулись к нашей финальной сборке.
Так взволнован этим этапом!
Возможно, это излишне, но мы хотели добавить опору между двумя задними центральными ножками и двумя передними центральными ножками, чтобы эти передние ножки оставались неподвижными. Они не могут двигаться слева направо или назад из-за того, что их окружают полки. Нас беспокоило только то, могут ли они проскользнуть вперед по полу.
Опорную балку мы спрятали под нижней полкой.
Между конструкцией 2 x 4 и лицевой стороной балки есть пустота. Мы добавили полосу 1 x 2, чтобы заполнить эту пустоту, к которой можно было прикрепить угловую ракетку, чтобы удерживать опорную балку сзади 4 x 4.
Затем балка обернула 2 x 4, сместив ее в одну сторону. Этот ввинчивается в 2 x 4 с правой стороны.
Обратите внимание, мы также отметили расположение каждого из лучей. Любые незначительные различия были скорректированы один раз, и нет необходимости снова и снова играть в соответствующую игру.
Установлен молдинг основания боковой стенки.
После того, как балки были на месте, я залил раствором раствор между плиткой и балками, плиткой и основанием.
ПРИМЕЧАНИЕ. Я использовал эту заднюю часть туалетного столика в качестве пробной площадки для плитки. Да, я струсил и решил, что не нужно резать плитку вокруг водоводов и слива. Я научился вырезать кривые в плитке, когда добрался до светильников.
Так что без суждений, пожалуйста.
Мы добавили две бухгалтерские доски на боковые стенки между передней и задней ножками и кронштейны, прикрепленные к центральной задней и передней стойкам для поддержки верхней полки. Теперь осталось только поставить верхнюю полку на место.
К сожалению, мы застряли на этом месте на несколько дней. Я хочу избавить вас от проблем!!!
Я решил, что пока фрезерный станок с ЧПУ вырезает слои столешницы, он может также прорезать сливное отверстие для раковины. Согласно литературе по раковинам, ей просто нужно дренажное отверстие диаметром 1 3/4 дюйма.
Когда наш сантехник появился, чтобы подключить кран и раковину, он объяснил, что нужно приспособить не сливное отверстие, а сливную пробку, которая идет в комплекте со смесителем. Кроме того, он предпочитает, чтобы резиновая прокладка находилась внутри сливного отверстия в столешнице, а не между столешницей и раковиной, из-за чего она может немного шататься.
Так как мы уже просверлили отверстие на 1 3/4 дюйма, было сложно просверлить новое на 3 дюйма.
Нет ничего, что поддерживало бы сверло, так как центр отсутствует. Мы закончили тем, что с помощью лазера Hammerspace вырезали заглушку, чтобы она соответствовала исходному отверстию, приклеили ее на место, а затем просверлили новое отверстие.
Вы можете пропустить все это, если сначала проконсультируетесь со своим сантехником.
Столешница –Здесь нет причудливой конструкции. Эта красивая столешница просто сидит прямо поверх 2 x 4, 4 x 4 и настенных бухгалтерских досок. Передние ноги сидят прямо внутри края фартука.
И мы так гордимся тем, что она сидит ровно во всех направлениях и невероятно крепкая!
Разве она не великолепна!!!!
Мы поражены!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ:Покрасьте открытые трубы, и они практически исчезнут! Только не забудьте сначала отшлифовать поверхность и использовать хорошую грунтовку.
Пожалуйста, прикрепите это к вашему
Доска для ванной
Доска для половинной ванны
Доска для туалетной комнаты
Доска для сборки мебели
или там, где это имеет смысл.
Здесь МНОГО! Я понимаю. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться, если что-то неясно или вам кажется, что я что-то пропустил.
Это первое из шести руководств по различным аспектам реконструкции дамской комнаты. Поэтому убедитесь, что вы подписаны, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я публикую один из них.
Я надеюсь, что это вдохновит вас попробовать то, на что вы никогда не думали. Удивительно, что мы можем сделать, когда стараемся!!!
Войти или зарегистрироваться
Нет учетной записи Bunnings? Зарегистрироваться
или
Список проектов
Войти в свою учетную запись
Со списками проектов вы можете…
Войдите или создайте учетную запись, чтобы использовать списки проектов
Гарантированная цена
Гарантированная цена
В ванной никогда не бывает достаточно места для хранения вещей.
Вот почему эти деревянные полки для полотенец являются идеальным дополнением любой ванной комнаты. Их легко сделать, и мы покажем вам, как.
нужного размера в избранных магазинах Bunnings.
Наши полки имеют длину 700 мм.
С помощью угольника измерьте и отметьте глубину бруса, которая в нашем случае составляет 200 мм от глубины 290 мм. Используйте спиртовой уровень, чтобы нарисовать линию, по которой вы будете резать. Зажмите древесину на месте и используйте лобзик, чтобы обрезать ее до нужной ширины.
Закрепите арматурные стержни на верстаке. Наденьте защитные очки и наушники. Используйте шлифовальную машину, чтобы отрезать 12-миллиметровые рео-стержни нужной длины, которая в нашем случае составляет 150 мм. Вам понадобится шесть брусков, по два на каждую полку.
С помощью кисти нанесите на полки морской лак и дайте им высохнуть. Это поможет защитить их от влаги в ванной комнате.
Используйте искатель стержней, чтобы найти центр ваших стержней, где вы собираетесь установить полки. Вам нужно будет отметить две шпильки на полке.
Поскольку мы делаем три полки, мы сделали шесть отметок. При измерении и маркировке рекомендуется использовать спиртовой уровень между стойками, чтобы ваши полки были ровными.
Используйте сверло на 12 мм, чтобы просверлить шесть отверстий в стене и в вашей стойке, глубина которых в нашем случае составляет 70 мм. Используйте резиновый молоток, чтобы вставить арматурный стержень в отверстия. Убедитесь, что вы оставили достаточно торчащих стержней, чтобы вы могли прикрепить к ним полки.
Поместите полки на стержни, чтобы определить, где должны быть отверстия. Сделайте отметки на верхней части полок и перенесите эти измерения на заднюю часть каждой. Прикрепите полки к верстаку и просверлите отверстия глубже стены, чтобы в них поместились стержни, которые в нашем случае составляют 80 мм. Убедитесь, что вы сверлите ровно, чтобы полки располагались ровно.
Просверлив отверстия в задней части полок, вставьте в них арматурные стержни.
