Как класть большую плитку на стену: Укладка плитки большого формата на пол и стены. > %

Укладка плитки большого формата на пол и стены. > %

Сложность в укладке большой по размерам плитки можно понять из ниже приведенной схемы. Перепад основания в обеих случаях одинаковый:

Разница перепада пола для разных плиток.

 

Чем больше размер плитки, тем ровнее должна быть плоскость. Если мозаика может повторить любые перепады, то с плиткой размерами 300 мм Х 300 мм, так не получится. Не говоря про плитку со сторонами 600 Х 600. Чем больше размер кафеля, тем сильнее проявляются и увеличиваются неровности основания. Перепад стяжки в 5 мм будет заметен на такой керамике хоть с использованием СВП, хоть без.

То же самое, относительно стен:

 

 

Каждый раз, когда предстоит облицовка неровной поверхности, думаешь, что можно как-то увеличив слой, обойтись без выравнивания.

Еще, нет желания заводить канитель с дополнительной доставкой, подъемом нужных смесей, и терять, при этом, день на выравнивание. В итоге:

 

 

Нанесение клея под большую плитку, шпателем, с зубом 10-12 мм не спасает от перепадов. Реальный слой смеси под плиткой – 2-3 мм. В таких случаях, выравнивать стяжку нужно в несколько этапов:

• Определить правилом (2.5-3 м) выступающие точки – горба.
• Сточить их фрезой на турбинке.
• Грунтовать и протянуть клеем с помощью клина 2.5-3 метра.
• «Прочухать» на второй день коротким клином 2м.
• Повторно протянуть клеем, в направлении перпендикулярном первому выравниванию.
• «Прочухать» на следующий день.

Для плитки 300 х 300 такая подготовка не нужна. Достаточно одного раза. А для плиток размером 600 мм и более, возможно, такое исправление не поможет.

Хорошая подготовка поверхности под облицовку большеформатной плитки ниже (редкий и основательный подход):

(полное видео здесь)

 

В ролике много важных деталей, которые многие так и не заметили:

 

И так, по порядку:

1. Ребята сделали хорошую, в одной плоскости стяжку. Клин новый – трехметровый.
2. Вытащили маяки! Если это не делать, то на маяках клин (а значит и плитка) будут скакать. (Раньше, в предыдущих роликах, мальчики металлические маяки не вытаскивали – делают правильные выводы).
3. После удаления маяков – «прочухали» стяжку. То есть, было проведено еще одно действие по выравниванию. Чем больше будет таких действий, тем ровнее получается плоскость. Такие манипуляции нужно искать(придумывать) и проверять в действии! Если маяки не были бы удалены, то этот этап бесполезен и не возможен. Для многих такие детали не видны и не понятны.
4. Мальчики не успокоились и правильно сделали. Они протянули, еще раз, все клеем 3- метровым клином. Единственный момент – нужно клином идти не «по старым следам». То есть, клей тянуть под углом к маякам.
5. После клея, наверняка, еще раз проверили плоскость.
6. Клей наносили длинной гребенкой с относительно небольшим зубом – 10мм. Возможно, гребенка была стертая и размер еще меньше. Тонкий слой клея не ведет плитку. Просто некуда вести (привет фанатам СВП).
7. Клей правильный и добавление воды правильное – чуток жиже обычного. Незначительное увеличение воды не влияет на качество.
8. Выступающие стороны плиток прибивают молотком. Это дополнительное распределение клея под плиткой. Им не хватает в руках двухметрового клина. По нему лучше видно, какую сторону прибивать и сколько. Многие плитки имеют перекос плоскости и по перекрестию трудно определить правильное положение.

И что главное не заметило большинство – не было никаких СВП. Хотя размер плитки значительный.

С такой подготовкой не нужно не только СВП, но и двойное нанесение клея (в помещении). Я не сомневался и до подрыва плитки, что заполнение клеем у них нормальное:

 

 

 

Если не готовить основание так тщательно, то даже с относительно небольшой плиткой, можно получить плачевный результат:

 

 

 

Хорошо, что чутье мастера не подвело и он проверил, что творится под плиткой. Обычно остается как есть. И такая облицовка может держаться некоторое время. Бывает и годы. Все зависит от условий.

Есть рекомендация американских мастеров по укладке плитки больших размеров (перевод технический, но смысл понятный):

 

ДИРЕКТОР СЕРТИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ CTEF.

 

“Как определить состояние пола или стены? 

Определить состояние пола или стены относительно легко, используя десятифутовую линейку.

Просто отметьте субстрат каким-то способом, таким как кружение низких пятен и размещение X на высоких пятнах, чтобы быстро показать, какая работа необходима для соответствия спецификации ANSI.

Затем используйте комбинацию цементирующего патч-компаунда (либо шпателя, либо самовыравнивающегося), чтобы заполнить низкие пятна и сточить высокие пятна. Это, как правило, обеспечивает поверхность, которая будет подходящей для установки плитки в пределах установленных допусков.”

ТЕСТ “Advanced Certifications for Tile Installers “.

 

“Обратите внимание (тест Advanced Certifications for Tile Installers ), как установщик использует длинную линейку, чтобы определить, достаточно ли плотно прилепит заплата для шпателя, чтобы положить керамическую плиту размером 12 “x 24” с 1 / 8 “и все еще находиться в пределах требований к приклеиванию.

Поймите, что допустимая липкая страница, в соответствии со спецификацией ANSI A108.02-4.3.7 ANSI, составляет всего лишь 1/32 «(

толщина кредитной карты).

Перед установкой плитки большого формата посмотрите на поверхность! Он достаточно плоский?

 

Перед тем, как начать свою следующую работу, внимательно посмотрите на поверхность, которая должна получить плитку. Что потребуется, чтобы сделать его достаточно плоским, чтобы установить плиту большого формата? Идентификация того, как запрашивать на изменение заказа до начала работы, увеличивает ваши шансы получить оплату за качественную работу, которую вы предоставили.

И даже не думайте о том, чтобы попытаться «исправить» пол или поверхность стены, когда вы идете с тонким раствором! Это почти всегда приводит к неудовлетворительной готовой продукции.”

 

Если к одному выводу пришли люди разной культуры и разного опыта, то такое трудно назвать фантазией.

И еще один пример, когда стяжка под укладку большой (относительно) плитки не была доведена до нужной плоскости. Ребята опытные. Плитка в супермаркетах – их специализация. Неожиданный «прокол» получился из-за того, что раньше в таких помещениях для облицовки пола, использовали плитку 300 Х 300. И простого (одноразового) выравнивания стяжки клеем, хватало. Но для плитки 600 Х 600 такой подготовки оказалось недостаточно:

 

 

Клей для укладки большой плитки.

 

У некоторый производителей строительных смесей (ЦЕРЕЗИТ) есть клей, специально предназначенный для укладки крупной керамики. Это “СМ12”.

 

 

Его особенное отличие – пластичность. При нанесении зубчатым шпателем, нет четко обозначенных клеевых борозд. Он самый «текучий» из всех смесей «Ceresite». Что позволяет лучше заполнять все пространство под плиткой, не оставляя пустот. Но это, при наличии хорошей плоскости. Если ее нет, то и клей не поможет. В сопроводительной технической документации к смесям иногда указаны рекомендации по размерам плиток.

 

Инструменты для укладки плитки большого формата.

 

Первые сложности с плиткой большого формата возникают, когда длина механического плиткореза не позволяет отрезать. Электрический, тоже, помогает до определенной величины. Нужен другой инструмент для резки плитки.

 

ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ БОЛЬШОЙ ПЛИТКИ.

 

 

Особо остро возникает такая необходимость при работе с продукцией компании LAMINAM. Размеры плит 1000×3000. Назначение разное –  мебель, интерьеры, столешницы, фасады:

 

Продукция ламинам.

 

Плитка  производится на двух современных заводах в Италии. Сегодня трудно сказать новый бренд (плитка laminam) приобретет популярность или останется выбором избранных.

Если большой формат вытеснит привычный, то это приведет к появлению нового инструмента и освоению новых навыков работы с плиткой. На что, может, и рассчитывает фирма «Raimondi», поднимая новую волну. Больше инструмента – больше продаж, а для новой плитки – новые производственные линии.

Уже сейчас понятно, чтобы резать плитку нужен не только особый плиткорез, но и ровный стол. Можно готовить каждый раз новый, а можно купить рабочий стол раймонди.

А для плитки длиной 320 см – два стола, соединенных в одну конструкцию. Текст из рекламной брошюры:

«С рабочим столом Raimondi гораздо проще вырезать пластины в любом месте. Менее чем за 10 минут вы можете построить свой стол, он светлый и отличного качества.»

Стол Raimondi.

 

Для того, чтобы установить на клей обычную плитку, достаточно ее подвигать или простучать резиновым молотком выступающий край. С плиткой laminam так не получится.

 

Нужен другой подход, другие инструменты. Как возможный вариант – вибратор для укладки листов большого формата:

 

Вибратор для плитки.

 

Для распределения клея уже желательна гребенка длиной 60 см. А, чтобы перемещаться по клею – подошва с шипами, для наливных полов.

 

Шипы и гребенка.

 

 

Если для предыдущих инструментов можно найти альтернативу («сколхозить» на первом этапе), то рамную конструкцию, для переноски крупноформатной плитки подменить нечем.

Вакуумные насосы для присосок, манометры для контроля за силой захвата, регулируемая длина направляющих с возможностью нанесения клея на тыльную поверхность – без этого не обойтись:

 

Рама с присосками для плитки большого формата.

 

Укладка плитки на стену своими руками

Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки 

---

1. Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.

Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

• Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.

• Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.

• Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.

• Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!

Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.

На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Популярная настенная плитка

Все коллекции настенной плитки

---

2. Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет!

Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

• Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;

• Перфоратор с миксерной насадкой;

• Резиновая киянка;

• Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея:

• В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;

• В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;

• Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;

• Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

---

3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.

Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.

---

4. Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!

Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.

---

5. Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Укладка плитки на неровную стену: как класть без выравнивания

При выполнении ремонтных работ многие сталкиваются с проблемой неровных стен. Тогда возникает вопрос, нужно ли ровнять поверхность перед монтажом кафеля или все-таки укладка плитки на неровную стену допускается?

Чтобы облегчить процесс работы и получить гарантированно ровную поверхность, лучше предварительно устранить все перепады по плоскости.

Что же делать, если на подготовительные работы нет времени, так как требуется быстро закончить ремонт. Рассмотрим методы устранения неровностей, советы по монтажу, технологию укладки плитки.

Для чего нужно выравнивать стену

Предварительное выравнивание стены сэкономит плиточный клей

Плитку укладывают на слой клея, который наносят на стену. Клей имеет свойство давать неравномерную усадку в зависимости от толщины слоя.

Если слой неравномерный, для укладки каждой отдельной плитки придется подбирать определенную толщину слоя клея. Нужно учитывать степень усадки клеевого состава.

Если нет опыта, может оказаться, что после высыхания кафель ляжет ступеньками.

Советы по укладке плитки

Можно выполнить частичное выравнивание клеем

Существуют тонкости, которые нужно брать во внимание при монтаже плитки своими руками:

1. По возможности нужно предварительно выровнять поверхность, это значительно облегчит и ускорит дальнейшую работу. Стену выравнивают по покупным или самодельным маякам.
2. Если нет времени и средств на чистовое выравнивание, можно выровнять частично. Наносим клей для плитки на стену, растягиваем его по поверхности с учетом перепадов плоскости. Ждем сутки, чтобы клей подсох и дал усадку до того, как будет уложен кафель.
3. Чем меньше по толщине будет слой плитки, тем меньше будет его усадка, это предохраняет от появления ступеней между рядами, уложенными в разное время.
4. На неровную поверхность нужно класть кафель в один заход, чтобы клей высох одновременно на всей поверхности. Если наклеили один ряд, он уже высох, последующие ряды нужно клеить так, чтобы они немного выступали вперед по отношению к предыдущему ряду. Величину выступа можно определить, установив маяк, который покажет, на сколько мм усаживается кафель.
5. Грунтовка плитки выполняется так: клей наносим тонким слоем, равномерно распределяем по поверхности, гладилкой с крупным зубом проводим по поверхности, чтобы образовались бороздки. Это способствует выходу воздуха и равномерному распределению клея по ее поверхности.
6. Клеевой состав наносим на чуть большую площадь, чем занимает одна плитка.
7. Одинаковое расстояние фиксируем с помощью пластиковых дистанционных крестиков.

Существует система для выравнивания кафеля по плоскости, разработанная для облегчения работы плиточников.

Система для выравнивания кафеля в плоскости

Клинья распорки регулируют положение соседних плиток

Она представляет собой клинья распорки, которые регулируют положение плитки относительно соседних элементов. Закрепляются элементы с помощью специальных зажимов, это способствует устранению перепадов по высоте.

Преимущества:

• ровная поверхность с одинаковыми швами на местах соединения элементов;
• препятствует проседанию кафеля;
• равномерное распределение клея.

Недостатки:

• дополнительные расходы на приобретение системы;
• затрачивается время на установку фиксирующих элементов;
• затрудняется прочистка швов.Подробнее о выравнивании кафеля смотрите в этом видео:

Есть ли нужда в использовании такого приспособления, решать каждому. После окончания отделки исправить дефекты будет невозможно.

Возникающие дефекты

Рассмотрим в таблице дефекты кладки и причины их возникновения:

№	Вид дефекта	Причина возникновения
1	Трещины	На кафель происходит растягивающая нагрузка при кладке на неровную поверхность.
2	Отставание элементов от стены	Происходит из-за образования пустот при неравномерном распределении раствора, особенно в случае его нанесения толстым слоем.
3	Неровное расстояние на швах	Если элементы укладываются на глаз без применения дистанционных крестиков.
4	Наплывы раствора на швах	Наносят слишком толстый слой, в него глубоко вдавливают кафель. Частично можно устранить при помощи затирки.
5	Выступающие или западающие углы кафеля	Образуются из-за перепадов уровня на плоскости.

Чтобы избежать таких дефектов, нужно предварительно выравнивать поверхность стены.

Как устранить неровности

Рассмотрим в таблице некоторые способы по быстрому устранению перепадов уровня и их характеристики:

№	Способ	Характеристика
1	Монтаж строительной сетки	Крепим с помощью саморезов к стене. Облегчает монтаж в проблемных зонах.
2	Устраняем перепад с помощью болгарки	Срезаем выступающие участки.
3	На большие вмятины наклеиваем гипсокартон	Вырезаем материал нужного размера, приклеиваем на стену, края подрезаем, место перехода замазываем шпатлевкой.
4	Шпатлевка	Наносим на самые проблемные участки. Оптимальным вариантом является оштукатуривание всей стены тонким слоем.

Эти методы не гарантируют идеальной ровности поверхности, но позволяют осуществить монтаж более быстро и качественно.

Монтаж на неровную стену

Измерьте все перепады уровнем

Выполняя облицовку самостоятельно, первым этапом нужно тщательно замерить стену с учетом всех перепадов по уровню. Отвес прикладываем к потолку, опускаем до пола и определяем искомое значение.

Замеряем стену

При снятии мерок нужно обратить внимание:

• насколько ровные углы, если их поверхность с перепадом по уровню, нужно выбирать такое положение кафеля, чтобы на пересечении с углом он давал угол 90 градусов. Если угол на первом ряду ровный, а дальше идет искривление, нужно рассчитывать кладку с поправкой на положение кафеля в предыдущих рядах;
• определяем самые выпуклые и вогнутые участки. Рассчитываем так, что на выпуклый участок наносим минимальное количество клеевого состава. Остальные элементы выравниваем по этому ряду;
• промеряем высоту и ширину стены, определяем, количество рядов и плиток в них. Учитываем, что обрезки материала лучше укладывать к полу или в малозаметный угол.

Если не измерить стену, могут возникнуть неприятный момент, когда окажется, что для монтажа элемента нужно положить недопустимо толстый слой раствора, или наоборот, неправильный расчет приведет к тому, что совсем не будет места для клеевого состава.

Если заранее не определить количество квадратов, обрезки могут оказаться возле потолка или оконного проема. Это испортит общий вид  ванны или комнаты.

Подготавливаем поверхность

Перед началом работ нужно простучать стену. Там, где идет глухой звук, все отслаивающиеся материалы удаляем до бетонного основания. Если их оставить, они в процессе эксплуатации отвалятся вместе с кафелем. Осыпавшееся место заделываем цементным раствором. Как уложить плитку на бетонное основание или на окрашенные стены – читайте в других статьях на нашем сайте.

Деревянные стены предварительно обиваем рубероидом, на него крепим стальную сетку, сверху наносим слой штукатурки толщиной 15 мм. Подробнее об укладке кафеля на неровные стены смотрите в этом полезном видео:

Чтобы обеспылить поверхность и улучшить схватывание материалов, стены нужно прогрунтовать в два слоя.

Укладываем плитку

Слой клея должен быть шире размера плитки

Рассмотрим, как положить плитку поверхность, имеющую перепады по уровню.

Если стены кривые, осуществляем монтаж по той же схеме, что и для ровной поверхности, кроме техники нанесения клея.

Пошаговая инструкция:

1. Наносим тонким слоем клеевой состав на участок стены, чуть больший, чем размер плитки. Равномерно распределяем по поверхности.
2. Наносим плиточный клей на кафель сначала тонким слоем, растираем его по поверхности. Затем, при необходимости (если укладка производится на западающем участке), наносим на материал второй толстый слой. Чтобы раствор не выступал на швах, края плитки не намазываем. Делаем зубчатой гладилкой бороздки.
3. Элемент прижимаем к стене, корректируем по вертикальному и горизонтальному уровню. Если нужно подбиваем резиновым молотком. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

На упаковке с клеем указана максимальная толщина слоя. Чтобы материал держался крепко, нельзя допускать нарушение показателей, оговоренных в инструкции.

Можно ли класть плитку на неровную стену?

Укладка плитки на неровную стену

Укладка плитки на неровные стены — процесс требующий точности, навыка и знаний. Такой процесс более трудоемок, вынуждает совершать больше действий, соответственно, время ремонта увеличивается.

Как выложить плитку на неровные стены?

По пунктам:

• Сразу советуем первым пунктом выровнять стены, если есть у вас возможность или заказчик готов на такую сделку.
• Но если возможности нет, в таком случае следует постараться выровнять места с большими перепадами с помощью качественного плиточного клея, например Unis. Состав должен высохнуть в течение дня. Необходимо, чтобы клей дал усадку до начала кладки плитки.
• Наилучший вариант, когда между плиткой и поверхностью минимальное количество смеси. Чем меньше смеси, тем больше будет качество наклейки плитки — она меньше плавает и меньше сдвигается в сторону. Это не дает появиться эффекту ступеней — перепад в уровне между плитками, выложенные в разные дни или в разное время.

1. Когда нам надо произвести укладку на большую неровность, в качестве выравнивающей смеси мы используем все тот же плиточный клей. При высыхании клея на разные участки плитки действуют разные силы. Чем клея больше, тем сила втягивая клея будет выше. Кроме того, силы втягивания на неровной стене между собой будут неравны, т.е. разная толщина клея имеет разную глубину усадки, что приводит к поверхностному натяжению плитки и образованию трещин. Один вариант с этим справиться — плитка с хорошими прочностными характеристиками, например Supernova Stone.
2. 
   
3. Еще хуже вариант, когда кладка плитки на неровные стены производится в разное время. На данном изображении внизу произведена укладка плитки не неровную стену без выравнивания. Допустим это первая укладка, которая была сделана в первый день.
4. 
   
5. На следующий день также выравниваем стену клеевым составом и укладываем верхний ряд. Создаем необходимые зазоры, выравниваем плитки по вертикали по уровню с предыдущим рядом.
6. 
   
7. Примерно через 12 часов и более происходит стандартная картина: первый ряд утапливается в клеевой раствор, но гораздо сильнее, чем в первом случае. И если мы преложим уровень, то увидим образовавшееся расхождение в вертикальной плоскости — ступеньку.
8. 
   

На стене с большими неровностями, которые требуют толстого слоя клеевого состава, выравнивание и укладку керамической плиткой нужно производить сразу, за раз всю стену.

Если планируется облицовка стены не за один день, тогда следует последующие ряды плитки класть утапливая их неглубоко, т.е. делая эффект ступени наоборот. Глубину усадки можно узнать поставив маячок перед тем как оставить сохнуть раствор. После того как раствор усядется эта отметка “маячок” покажет расстояние этого сдвига.

Если уложить плитку на неровные стены за один раз, тогда метод «ступеньки наоборот» не потребуется.

Надеемся эта статья была полезна и информативна. Ждем наших читателей в других интересных статьях!

Как класть плитку на стену своими руками

Керамическая плитка — один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.

Как класть плитку на стену

Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.

Предварительные этапы

Подготовка поверхностей к отделке

Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!

Что включает в себя процесс подготовки?

• В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются старые обои или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.

На стенах не должно оставаться никакой старой отделки

• Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.

Нестабильные участи штукатурки удаляются безо всякого сожаления. И чаще это оканчивается полным снятием старого штукатурного слоя.

• Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п. Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены специальными составами.

Приступать к отделке в таких или подобных условиях – совершенно недопустимо. Придётся сначала заняться «лечением» стен.

• На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.

Нельзя оставлять под отделкой трещины и щели – все выявленные дефекты такого типа должны обязательно заделываться

• Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.

Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит — не столь сложны и не потребуют много времени.

Цены на влагостойкий гипсокартон

влагостойкий гипсокартон

 Как самостоятельно выровнять стены под отделку?

Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. Способы выравнивания стен в квартире подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.

• Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.

Гидроизоляция поверхностей стен – поясом вдоль пола и вокруг трубных проходок.

А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:

Участки стен в ванной, которые рекомендуется покрыть сплошной обмазочной гидроизоляцией перед укладкой керамической плитки

• Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея, давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.

Стена обязательно должна быть прогрунтована составом глубокого проникновения.

Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.

Вот теперь поверхности стен можно считать готовыми к отделке керамической плиткой.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка для стен

Составление проекта и выбор необходимой плитки

Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.

Планирование расположения плитки на стенах

Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным  в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.

Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.

Для каждой из стен должна быть заранее продумана схема укладки

Какими рекомендациями при этом можно руководствоваться? Понятно, что обойтись без подрезания плитки не удастся в любом случае. Куда «загнать» обрезанные края в горизонтальных и вертикальных рядах?

• В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.

Согласитесь, что правый вариант на хорошо обозреваемой стене станет предпочтительнее.

Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.

Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.

• Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.

Резаный узкий ряд  станет менее заметным, если его расположить самым нижним, вдоль пола.

А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее, то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.

Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.

Слева – явно неудачное расположение горизонтального шва – он постоянно будет мокрым. Лучше сделать так, как показано справа.

• При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.

Толщина швов тоже обязательно учитывается, и особенно это важно при малоформатной плитке – набегает немало!

Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.

• Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.

Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен

С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.

Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

• В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.

Плитку большого формата без опыта работы приобретать нежелательно – можно наделать ошибок

Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.

• Плитка для ванных комнат должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
• Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
• В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.

Проверяется артикул с номером тона и, обязательно, совпадение партии для всех приобретаемых упаковок.

• Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ— или даже третьесортные. С ними можно измучаться  при укладке.
• Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.

Чем точнее калибр, тем легче пойдет укладка. Особенно это важно для начинающих отделочников.

Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».

• Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
• Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.

Все, вроде, хорошо, но при окончательной сортировке может оказаться, что плитка несколько поведена в плоскости

• Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
• Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.

Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.

Цены на плитку-мозаику

плитка мозаика

Калькулятор расчета количества керамической плитки

Перейти к расчётам

Какие еще материалы и инструменты понадобятся

Клей для плитки

Ушли в прошлое те времена, когда кафель укладывали исключительно на самодельные растворы из песка и цемента. В наше дни в продаже представлен широкий ассортимент сухих строительных смесей для приготовления плиточного клея. Такие составы отличаются высокой адгезией, долговечностью, надежностью фиксации керамики к любым подготовленным поверхностям, устойчивостью к влажности и механическим нагрузкам, довольно быстрым периодом схватывания и полного просыхания.

Популярные марки плиточного клея

Несмотря на широкий выбор, предпочтение все же лучше отдавать проверенным маркам, гарантирующим качество продукции. Несколько примеров приведено на иллюстрации выше.

Безусловно, следует учитывать и особенности помещения, где производится отделка. Так, если облицовывается стена на улице или в неотапливаемом помещении, то это должен быть клей для внешних работ. Для ванных комнат следует поискать состав с повышенной влагоустойчивостью – обычно это указывается понятной пиктограммой или в текстовой инструкции.

Чаще всего клей выпускается в сером исполнении, но для некоторых светлых тонких плиток или для отделки «под мрамор» лучше поикать состав белого (или свело-бежевого) цвета.

Сколько клея понадобится? Это зависит и от площади, подлежащей отделке, и от размеров облицовочного материала. Понятно, что тем больше и тяжелее плитка, тем толще должен быть слой клея, удерживающий ее на стене. Можно примерно исходить из таких нормативов:

Размер плитки (для прямоугольной – по длинной стороне), мм	Рекомендуемая высота гребня зубчатого шпателя, мм	Ориентировочный расход клеевого раствора, кг/м²
не более 50	3	1.9
от 50 до 100	4	2.5
от 100 до 300	6	3.8
от 300 до 400	8	5
от 400 до 500	10	6.3
свыше 500	12	7.6

На основании этих данным вполне можно сделать предварительные прикидки.

Читатель может воспользоваться и предлагаемым онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета требуемого количества плиточного клея

Как видно из расчетов, в итоговое значение также сразу закладывается и 10-процентный запас

Затирка для швов

Еще один материал, который также обычно приобретается сразу, так как с проведением затирки межплиточных швов затягивать не нужно.

Несколько примеров качественных составов для затирки швов

Здесь тоже наблюдается широкое разнообразие составов, как уже готовых к применению, так и в виде сухих смесей. Конкретный вид подбирается в зависимости от запланированного оформления интерьера, а также от условий эксплуатации помещения. Но вот с количеством материала можно разобраться загодя.

Понятно, то количество затирки для заполнения шва зависит от его глубины, то есть от толщины плитки. А суммарная длина всех швов – от площади отделки и от геометрических размеров плитки. Не станем приводить формулу – лучше сразу отошлем читателя к калькулятору, который справится с вычислением намного быстрее и точнее. В расчет опять будет заложен 10-процентный запас.

Калькулятор расчета необходимого количества затирки для швов

Перейти к расчётам

Что понадобится из инструментов

Чтобы работа пошла споро, потребуется подготовить качественные инструменты.

• Основным «орудием» мастера станет зубчатый. А еще лучше, если это будет зубчатая гладилка (кельма), так как она способна совмещать функции и обычного разравнивания раствора, и нанесения борозд.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Удобнее всего будет работать, если вооружиться вот такой универсальной кельмой плиточника

Кроме этого, работать можно длинной стороной, на больших площадях, или торцевой, в ограниченном пространстве. Высота гребенки для укладки плитки на стену – порядка 6 мм, так как толстого слоя клея не требуется.

• Обычный шпатель необходим для выкладывания клеевого раствора из ведра на рабочую кельму, сбора излишков.
• Для замешивания клея потребуется чистая емкость с округлыми бортами, миксер или насадка на дрель.
• Важнейшим этапом является разметка, которую лучше всего проводить с использованием лазерного уровня. Постарайтесь попробовать взять его в аренду на время работы. Если нет, то базовые горизонтальные линии можно отбить с помощью водяного уровня, вертикальные – отвесом. В ходе работ должен постоянно вестись контроль за ровностью рядов. В этом поможет строительный пузырьковый уровень (лучше иметь два, длинный и короткий, 400 мм) и длинное ровное правило. Для разметки, кроме того, понадобится линейка, рулетка, угольник, маркер или карандаш, желательно – способный оставлять свет на глазурованной поверхности керамики.

Инструменты для резки керамической плитки: без этого так или иначе – не обойтись

• Раскрой материала лучше всего проводить специальным станком-плиткорезом. Его приобретать необязательно – не составляет труда взять в аренду на несколько дней. Очень многие магазины это практикуют. Может помочь и недорогой ручной плиткорез – его вполне можно и купить в свой инструментальный «арсенал», затраты невелики. Наконец, режут плитку и «болгаркой» устанавливая на нее специальный круг для керамики.
• Для точно установки ширины межплиточных швов необходимо приобрести калибровочные крестики нужного размера. При покупке обращайте внимание на их качество. К сожалению, довольно часто попадаются крестики явно негодные для точной работы – с наплывами и заусенцами. Можно, конечно, их подрабатывать ножом, но это займет уйму времени. Проще поискать действительно ровные, качественные вставки. А стоят они недорого, так что стоит взять с запасом.

Могут использоваться и другие инструменты, материалы и приспособления – об этом будет упомянуто в свое время по ходу объяснения технологии укладки.

Укладка керамической плитки на стену – поэтапно и пошагово

Сразу сделаем несколько ремарок.
Ниже будет рассмотрен далеко не самый сложный способ укладки плитки на стену. Невозможно объять вниманием и все возможные случаи. Некоторые моменты работы намеренно будут выведены из изложения – просто потому, что эти этапы более подробно рассмотрены в отдельных статьях нашего портала.

Но в целом – основные технологические приемы будут показаны, и у начинающего домашнего мастера должно сформироваться устойчивое понятие о порядке и правилах выполнения облицовки стены плиткой.

Базовая разметка и установка стартового профиля

Выше уже вскользь упоминалось, что укладку плитки на стены лучше всего начинать не от самого низа, а со второго ряда, на какой бы высоте он ни располагался согласно разработанной схеме. Так можно добиться идеальной горизонтальности рядов, не особо оглядываясь на ровность пола. Ну а затем, когда будет уложено напольное покрытие, останется только точно подогнать плитки первого ряда – и все получится очень аккуратно.

Значит, на первом этапе предстоит пробить линию укладки именно второго ряда, и разместить по ней некое основание – опору для плиток.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Предстоит реализовать вот такой проект – для каждой из стен предусмотрена свая подробная схема, которой мастер будет придерживаться при укладке. Нижний ряд начинается с целой плитки, верх — тоже целая, но несколько скрытая по высоте натяжным потолком.   Тем не менее, укладка все равно начнется со второго ряда – так намного проще и точнее.
	Если подготовительные работы поведены были ранее, и помещение просто «дожидалось своей очереди» на отделку, то нелишним будет выполнить еще одно грунтование стен, на которых наверняка могла осесть строительная пыль, ухудшающая сцепление материалов. Применяется обычный грунт глубокого проникновения. Нанесение грунтовки лучше спланировать за сутки до начала основных работ.
	Если грунтование ранее уже проводилось, то большой впитываемости состава не будет. И с помощью валика эту операцию можно выполнить очень быстро. На следующий день приступаем к отделочным работам.
	Исходный вид помещения ванной.
	Как уже говорилось, работать лучше всего (особенно при отсутствии опыта) на ровных стенах. Здесь вроде все нормально с этим, но проверить никогда не мешает. Поэтому работу начинают с контроля – проверка вертикальности стены.
	А соответствие плоскости проверяется прикладыванием длинного правила. В идеале оно должно прилегать к поверхности по всей своей длине. Но вот на этой стене заметен зазорчик – есть небольшое искривление. Это следует себе пометить – придется применить несколько иной подход при укладке стартового ряда. Если отклонение не более 3÷5 мм, то это несложно устранить в ходе отделки. Но если перепады большие – лучше заняться выравниванием.
	Плоскости проверены, выявленные участки небольших деформаций намечены – можно переходить к отбивке линии стартового, второго снизу ряда. В помещении пока не уложена плитка на пол, поэтому за идеальную горизонталь пола ручаться нельзя. Стало быть, нужно проверить и найти самую высокую точку – именно от нее пойдет разметка базовой линии. Включается лазерный уровень, который задает горизонтальную линию во всем стенам. Высоко ее располагать не надо – достаточно 100 ÷ 150 мм от пола (произвольно).
	Теперь с угольником можно прогуляться по периметру и проверить высоту луча над поверхностью пола. Замеры – по углам и по длине стен с шагом около одного метра. Результаты можно записывать карандашом прямо на стене или на полу.
	Точка, где получено минимальное значение высоты – самая высокая точка. От нее и начнём «плясать».
	Можно просто провести промеры высоты плитки на стене, но проще, так сказать смоделировать ситуацию. На пол укладываются две картонки, которые имитируют слой клея под напольной плиткой.
	Положили временно в угол напольную плитку. Теперь от нее можно посмотреть, как встанет нижний ряд на стене.
	Положили два дистанционных крестика – имитация толщины шва между полом и стеной.
	Теперь «на место» устанавливается плитка нижнего ряда, и по ее верхнему краю карандашом на стене прочерчивается небольшая линия.
	Вот по этому уровню и будет крепиться профиль, который станет опорой для укладки второго, стартового ряда.
	Эту линию нужно перенести на все стены по периметру комнаты. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня.
	На проекции луча делаются карандашные отметки…
	…которые потом соединяются сплошной линией с помощью правила или длинной линейки. Не беда, если нет лазерного уровня. Все указанные6 выше операции вполне можно проделать и используя водяной – точность будет ничуть не хуже. Просто сначала на стене с помощью водяного уровня очень точно намечается одна «базовая» горизонтальная линия. А затем все измерения производятся от нее, и несложно произвести параллельный перенос горизонтальной линии на любой участок стены. А вот полагаться на пузырьковый, даже самый качественный и длинный уровень – нежелательно, так как вполне может набежать ошибка. Для контроля он хорош, но для разметки в масштабах комнаты все же нужно что-то поточнее.
	В качестве опоры для стартового ряда очень хорошо подходит направляющий оцинкованный профиль, который обычно используется для гипсокартонных систем. В нем уже обычно имеются отверстия, но если нет – сверлятся дрелью, диаметром 6 мм, и с шагом примерно 500 мм, чтобы не допускать прогибов. В принципе, вместо профиля можно использовать и иные материалы, например, длинную рейку. Главное, чтобы она была не тяжелая и идеально ровная.
	Верхний край профиля после установки должен точно совпасть с нанесенной линией. Так что лучше позвать помощника, чтобы контролировать положение в ходе установки крепежа.
	Профиль прикладывается точно по линии, удерживается в этом положении, и примерно по центру в стене бурится отверстие под дюбель-гвоздь (6 мм, длина до 35÷40 мм). Затем дюбель-гвоздь вставляют в отверстие до упора и шуруповертом вкручивают до конца (лучше именно вкрутить, чтобы затем не было проблем с демонтажем, что случается при забивке).
	Центр закреплен, можно при необходимости откорректировать положение профиля, а затем выполнить его фиксацию и во всех остальных точках.
	Аналогичная операция проводится и на всех остальных стенах. Понятно, что профили должны идеально сойтись по углам, для чего их даже лучше подрезать с краев под углом в 45 градусов. По ходу монтажа профиля проводится регулярный контроль с помощью уровня. На этом этап можно считать законченным.

Укладка плитки на стены

Общие приёмы выполнения облицовки

Поле того как опорная планка для стартового ряда выставлена, плитка подготовлена к работе, можно начинать укладку. Для этого в первую очередь замешивается клей.

Приготовление должно проводиться в строгом соответствии с имеющейся на упаковке инструкцией. В чистую тару заливается требуемое количество воды, а затем добавляется сухая смесь (именно в такой последовательности, не иначе). Разводить сразу много клея не стоит – его будет тяжелей перемешивать, избавляясь от комков. Кроме того, запас его «жизнеспособности» не особо велик, и если не успеть с укладкой, модно будет попрощаться и разведённой порцией, а иногда – и с тарой. В процессе работы придет понимание, какое количество для разового замеса будет оптимальным.

Замес клея лучше всего проводить не вручную, а с помощью миксера или специальной насадки на дрель

Вначале перемешивания ведется на небольших оборотах – необходимо добиться равномерного распределения воды по сухой массе, и при этом особе внимание уделяется зонам около дна емкости – чтобы там не осталось «залежей». Постепенно состав начнет приобретать тестообразную консистенцию – на это обычно уходит до пяти минут. Если все комки разошлись, состав стал однородным, то перемешивание прекращают – делают паузу примерно на 5 ÷ 7 минут, для дозревания клея.

Цены на кельму

кельма

Клей должен иметь равномерную консистенцию, не быть жидким, но в то же время сохранять очень хорошую пластичность.

Затем еще раз энергично в течение минуты перемешивают состав, уже на более высокой скорости вращения. Вот теперь клей готов к работе. Хорошо приготовленный состав отличается высокой пластичностью, не стекает со шпателя, но и не чрезмерно плотный. Борозди наносимые на слой клея зубчатой кельмой, не должны «плыть».

Еще одно замечание – не верьте тому, кто говорит, что кафель необходимо перед укладкой замачивать. Все современные грунтовочные и клеевые составы рассчитаны на работу именно с сухой керамической плиткой. Замачиванием вы наверняка все испортите!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	В рассматриваемом примере на стене, с которой начинается работа, схемой предопределено, что раскладка будет вестись от центра. Причём осевая линия стены должна пройти через центр плитки. Поэтому намечается эта вертикальная центральная линия стены, а на самой плитке делается риска. Совместить будет несложно.
	Из емкости обычным шпателем набирается раствор и выкладывается горкой с ровной стороны кельмы.
	Затем клей распределяется ровным слоем примерно в 5-6 мм на участке стены, где будет проводиться кладка начальных плиток стартового ряда. Чтобы не выходить с нанесением раствора сильно вверх, можно на стене заранее карандашом обозначить примерную верхнюю границу. При распределении следует прилагать усилие, словно втирая клей в поверхность. Качественный состав на хорошо прогрунтованную стену ложится отлично.
	Опытные мастера наносят клей сразу на довольно большую площадь. Но новичку этим лучше пока не увлекаться – для начала достаточно будет участка на две – три плитки. Потом, когда рука набьётся, будет понятно, какую площадь можно промазывать разом.
	После распределения клея поверхность кельмы очищается шпателем, и переворачивается – теперь рабочей стороной будет край с гребенкой. Его устанавливают на начало участка, удерживая плоскость кельмы примерно под углом в 45 ÷ 60 градусов к стене. Ровными поступательными движениями начинают «прочерчивать» борозды.
	Направление борозд принципиального значения не имеет – как удобно в конкретном случае. Но желательно, чтобы на одном участке они были параллельными.
	При таком распределении клея по поверхности также прикладывается усилие – зубья кельмы должны скользить по стене. На плоскости инструмента собираются излишки – их регулярно снимают шпателем и отправляют обратно в ведро.
	При распределении случается, что появляются «проплешины» или же бороздки явно имеют недостаточную высоту. Значит – маловат слой клея.
	Ничего страшного – на такой участок вновь добавляется и распределяется ровным слоем раствор…
	… а потом снова «нарезаются борозды», пока не получится так, как надо. Вот участок — в готовности к укладке плитки.
	Выкладывается первая плитка. Как мы видели, ее здесь необходимо совместить по центрующим рискам.
	Плитка вжимается в клеевой слой – при этом борозды под ней сплющатся и заполнят пустые пространства. При вдавливании можно делать небольшие движения вправо-влево и вверх-вниз – чтобы клей распределился лучше.
	Плитка «просажена» в клей, но еще до конца не зафиксирована – на этой стадии всегда можно вносить те или иные корректировки ее положения. В частности, в нашей случае профиль задает край нижнего ряда, но между ним и вторым рядом требуется соблюсти зазор. Значит, необходимо положить дистанционные крестики, сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	При необходимости, плитку бывает полезно слегка простучать ладонью, кулаком или же резиновым молотком.
	Все, первая плитка установлена на место. Сверху нее со стены шпателем желательно сразу подобрать остатки раствора, пока бороздки не начали схватываться. Можно укладывать соседние плитки. В данном случае слева или справа – значения не имеет.
	Установка остальных цельных плиток в ряду – особо не отличается от описанной процедуры. Плитка в соответствии со схемой раскладки устанавливается на место, вжимается в клей, а затем точно перемещается к своему месту, прижимаясь и к направляющей, и к уже уложенной плитке через дистанционные крестики. Положение крестиков примерно такое – около 30÷50 мм от края.
	Естественно, на каждую сторону ставится по два крестика. Еще один важный нюанс. Многие модели плиток, хотя и не имеют какого-то правильного рисунка, все равно при укладке требуют одинаковой ориентации. На их задней поверхности может быть стрелка или просто надпить. То есть перед укладкой каждой очередной плитки на это необходимо обращать внимание.
	Ряд постепенно растет, и требуется обязательная проверка, чтобы все плитки находились строго в одной плоскости. Контроль проводится с помощью правила. Пока клей не потерял пластичность, можно устранить мелкие огрехи, например, лишний раз простучав плитку в выпирающем месте. Выступающие излишки клея и незадействованные остатки борозд своевременно убираются шпателем.
	Дошли до внутреннего угла (про внешние углы будет отдельный разговор). Плитку придется резать. Нет ничего сложного – разметку проще всего сделать по месту. Сначала первая примерка…
	Потом разворот тыльной стороной наружу, чтобы нанести отметку для реза. Плитка прижимается к углу и карандашом наносится риска. Эту отметку затем немного переносят в сторону уменьшения оставляемого на стене фрагмента – ровно на величину межплиточного шва.
	Далее, плитка укладывается в плиткорез, риска совмещается с указателем.
	Надавливают на рычаг и, перемещая вперёд по направляющим режущий узел, твердосплавным роликом прочерчивают борозду на лицевой поверхности плитки. Важно, чтобы ролик начал рез с самого края плитки, иначе может получиться кривой скол.
	Затем останется в крайнем переднем положении приподнять рычаг, чтобы качающийся упор опустился на плитку плашмя. Легкое нажатие рычага вниз – и плитка ровно раскалывается по нанесенной борозде.
	Отрезанный фрагмент готов к укладке.
	А сама его укладка на место – ничем не отличается от монтажа других плиток.
	Аналогичные действия — и на противоположном конце ряда. Итак, стартовый ряд на одной из стен уложен.

На последней иллюстрации таблицы показан фрагмент плитки, через который проходит труба. Аналогичные примеры будут попадаться и дальше. Кроме того, на стенах могут предусматриваться розетки и выключатели. Все это требует сверления плитки. Этот вопрос не рассматривается, так как он освещен в другой статье.

Как в плитке проделываются отверстия и проемы?

С такой операцией начинающему мастеру рано или поздно придется столкнуться. С инструкцией по сверлению кафельной плитки он может ознакомиться, перейдя по рекомендуемой ссылке (откроется на новой странице браузера).

Выше был показан пример укладки на совершенно ровной поверхности. Если же плоскость стены имеет незначительные искривления в горизонтальном направлении (не более 3 мм не погонный метр), приходится прибегать к некоторым хитростям, чтобы исправить положение. Пример показан ниже.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, выше было показано, что при проверке на одной из стен обнаружена небольшая вогнутость поверхности от краев к центру. В таком случае монтаж облицовки следует вести с предварительной установкой маячковых плиток, иначе этот дефект не позволит достичь качественной укладки.
	Вначале устанавливается плитка на одном из углов. В частности – идет продолжение укладки от первой стены. Наносится и распределяется клей, устанавливается плитка. Она, кстати, своим «заводским» краем перекроет резаный край последней плитки на смежной стене.
	Плитка уложена, под нее подложены крестики.
	Теперь потребуется или длинное правило, которое доставало бы до противоположного края стены, или ровная прочная деревянная рейка соответствующей длины.
	На противоположном краю стены готовится место для установки маячковой плитки. Она также кладется на клей, но пока временно. То есть нужды ее точно подгонять под схему кладки пока нет.
	Плитка установлена, под нее подложены крестики, чтобы выйти на один уровень по горизонтали.
	Теперь в ход идет правило. Задача – пока клей сохраняет пластичность, вывести две крайние плитки идеально в одну плоскость.
	Правило должно прилегать к поверхностям плиток без малейшего просвета.
	Прямо через правило (рейку) можно простучать плитку, чтобы добиться нужного ее положения.
	Точно так же добиваются отсутствия просвета и на маячковой плитке.
	При этом в обязательном порядке проверяют и положение плитки по вертикали.
	После того как требуемое положение достигнуто, можно укладывать плитку в этот промежуток ряда.   Начинают от уложенной угловой и движутся к временной маячковой плитке.
	Положение каждой из очередных уложенных плиток сразу же контролируется и корректируется по приложенному правилу. Задача – выдержать заданную плоскость по всей длине стены.
	Должно получаться примерно так. На участках максимальной вогнутости стены иногда приходится наносить больший слой клея.
	Уложена третья плитка в ряду, произведено ее выравнивание.
	Три идущие подряд выровненные плитки уже сами по себе хорошо задают плоскость. То есть маячковую плитку необходимо отделить от стены, сразу очистить ее тыльную поверхность от клея. Зачищается и место, где она стояла (счищенные остатки – только в утиль, так как прихватывание смеси уже наверняка началось!) Ну а затем производится примерка, подрезка и установка нужного фрагмента, чтобы дополнить ряд до конца. Последнюю плитку уже выравнивают по правилу, отталкиваясь от ранее уложенных в этом ряду.

Если на стене выявлен не прогиб, а, наоборот, выпуклость наружу (в тех же небольших пределах, о которых говорилось выше), то схема действия несколько меняется. Придется, кроме стартовой плитки, устанавливать две маячковых – на противоположном краю стены и в точке максимальной выпуклости. Затем производится выравнивание плоскости (уже по трем участкам), а дальше – все так же, как показано выше. Грамотный хозяин должен сообразить.

После укладки стартового ряда, можно двигаться вверх, последовательно укладывая остальные. Особой хитрости здесь нет —  все так же, но очень большую роль приобретает контроль над правильностью установки буквально каждой очередной плитки. Даже небольшая ошибка может перерасти в серьезный дефект, устранить который будет сложно, а то и вовсе невозможно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Стартовый ряд уложен – проверяется его ровность по горизонтали.
	Переходят выше – плитка по намеченной схеме укладывается с выдерживанием вертикальных швов.
	Каждая, без исключения, очередная плитка проверяется приложением строительного уровня. Уровень размещают так, чтобы он обязательно заходил на нижний уложенный ряд. Причём проверку следует проводить с обеих сторон каждой вновь уложенной плитки. Тогда можно добиться точной вертикальной плоскости всей стены.
	Работа постепенно продвигается, количество рядов увеличивается. Раскладка производится в соответствии со схемами для каждой из стен.
	Не забываем про установку дистанционных крестиков. Перекрестья швов в идеале должны получиться очень четкими, примерно так, как показано на иллюстрации.
	Очередной ряд уложен – обязательный общий контроль. Кстати, перепады на углах соседних плиток все же могут наблюдаться – просто из-за неодинаковости размеров (калибра). Бороться с эти можно, внося необходимые корректировки и несколько меняя толщину швов в нужных местах. Для этого могут применяться специальные клинышки. Но злоупотреблять их использованием не рекомендуется.
	Очень наглядную картину дает проверка лазерным уровнем. На иллюстрации показан пример качественной укладки – верхние края рядов на разных стенах – идеально совпадают по горизонтали!
	Уложенная плитка оставляется для схватывания клея. Но не позднее, чем через сутки, независимо от общей готовности помещения, к отделанному участку необходимо вернуться. Требуется, в первую очередь, удалить дистанционные крестики. Некоторые из них выйдут вытащатся усилием пальцев, для других приходится использовать и плоскогубцы.
	Следующая обязательная операция – это тщательная очистка швов от клея на всю глубину. Он пока еще полностью не «закаменел», и должен легко вычищаться. Использовать для этого можно и самодельный инструмент, изготовив его, например, из обломанного ножовочного полона. Если опоздаете с очисткой швов, то потом можно будет намучаться с это операцией.
	Вот так должны выглядеть швы после очистки.
	Уже через сутки вполне можно и нужно демонтировать и направляющие, на которые укладывался стартовый ряд. Они свою роль сыграли, и нужды в них больше нет. Шуруповертом выкручиваются дюбели…
	…и профили аккуратно снимаются.
	С демонтажем направляющих тянуть нельзя. Дело в том, что придется произвести подчистку нижнего края стартового ряда. Там наверняка будут капельки клея, которые станут мешать при стыковке плиток нижнего ряда. Так что пока клей не застыл – необходимо выполнить и эту задачу.
	Если все участки стен доверху покрыты плиткой, то остался только один необлицованный «пояс» — самый нижний ряд. Но к его укладке, как мы помним, переходят лишь после того, как будет облицован пол.
	По идее, расчет велся так, чтобы сюда идеально вошла целая по высоте плитка. Если вдруг необходима корректировка размера, то подрезается или подшлифовывается нижний край…
	…с таким расчетом, чтобы между поверхностью пола и устанавливаемой плиткой, а также между первым и вторым рядом вместись калибровочные крестики.
	Поле подгонки плиток (если, конечно, она понадобится) производится их укладка на клей обычным порядком. Все дальнейшие действия (удаление крестиков и зачистка швов) – без каких-либо особенностей.

По сути, основные приёмы укладки керамической плитки на стены – рассмотрены. Но остался невыясненным один важный вопрос – это оформление внешних и внутренних углов.

Как стыкуется плитка в углах?

Необходимо отдельно рассмотреть внутренние и внешние углы.

• Для внутренних углов существуют специальные профили, которые призваны облагородить вертикальную линию на пересечении сходящихся стен. Они чаще всего изготавливаются из пластика (бывают и алюминиевые) и выпускаются в большом цветовом разнообразии.

Профиль для отделки внутреннего угла кафельной клаки

Однако, среди отделочников такой подход особой популярностью и не пользуется. Преобладает справедливое мнение, что с этим профилем в стесненных условиях внутреннего угла – больше мучений. Проще и ничуть не хуже по внешнему виду – выполнить ровный шов, который после заполнения затиркой даст четкую линию угла.

Как это выполняется на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как уже отмечалось выше, при составлении схемы укладки стараются предусмотреть так, чтобы резаный край плитки на одной стене перекрывался в углу ровным «заводским» краем на смежной стене. При таком подходе – никаких особых сложностей нет.
	Плитка с ровным краем «сажается» на клей, стыкуется с облицовкой соседней стены.
	Затем подается несколько назад, чтобы установить по линии стыковки дистанционные крестики.
	И, наконец, после этого уже плотно прижимается к плитке на соседней стене.
	Получается очень ровный шов, в котором резаный край плитки закрыт ровным, нетронутым.
	Однако, такие «идеальные условия» возможны не всегда. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что в углу сходятся две резаные плитки. Что делать? Да все просто! Нужно довести резаный край, который оказывается сверху, до состояния, близкого к идеальной ровности.
	Для этого используется обычная наждачная бумага с зернистостью порядка Р120 ÷ Р180. Ее можно натянуть на деревянный брусок. Или как показано на примере, мастер использует абразивную ленту для шлифовальной машины с такой же зернистостью.
	А для жесткого вкладыша – вырезал по размерам фрагмент плитки из остающихся обрезков. Он вставляется в ленту, натягивает ее…
	… и начинается шлифовка обрезанного торца плитки, с доведением его до нужной «кондиции».
	Вот так выглядит резаный край после обработки – практически не отличается от нетронутого. Его смело можно загонять в угол – шов получится ровным.

Теперь – внешние углы. Здесь ситуация уже иная. Даже если нахлёстывать идеально ровные края – красиво не получится.

Многие мастера предпочитают делать стык из двух плиток, торцы которых подрезаны под углом 45 градусов. На выходе получается прямой угол с узким вертикальным швом по центру.

Вариант стыковки плиток на внешнем углу с подрезкой торцов. Согласитесь, новичок вряд ли справится.

Однако, чтобы точно подогнать плитки таким образом нужен специальный инструмент, а чтобы добиться точности обработки торцов и стыковки – немалый опыт. Тому, кто укладывает плитку впервые, не стоит за такое дело и браться.

Есть еще один минус: угол получается весьма травмоопасным. И в условиях, например, ванной, где пол может быть скользким, лучше бы иметь углы скругленные.

Вот здесь-то, как раз, пластиковые профили и станут оптимальным решением. Они имеют несколько иную конфигурацию.

Профиль для внешних углов керамической облицовки

Та часть профиля что остается видимой, имеет скругленную форму (поз.1). Внутри этого уголка – пространство (поз. 2), куда входит керамическая плитка «Б» (то есть профиль нужно подбирать не только по цвету, но и по толщине плитки). Имеется небольшой выступ, которым уголок будет опираться на уложенную плитку «А». Для замуровывания профиля в слой клея предусмотрена перфорированная полка (поз. 4).

Теоретически это выглядит так. Первой в углу (по всей его высоте) укладывается плитка «А». Она должна быть подогнана так, чтобы заканчивалась ровно по обрезу угла. К ней прикладывается уголок, который упрется в край плитки своим маленьким выступом – так легче выдержать точную линию. Ну а затем идет укладка на раствор плитки «Б», которая скроет свой край в нише уголка. Одновременно перфорирована полка профиля оказывается замурованной в слое клея, то есть обрамление становится посаженным намертво.

Как это происходит на практике?

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Необходимо облицевать внешний угол. Здесь, правда, показан угол на дверном проеме, но это не имеет принципиальной разницы. Обратите внимание – одна из стен, походящих к углу, уже облицована плиткой, ровно по срезу.
	Профиль отрезается по нужной длине – чтобы закрыть весь угол.
	Уголок приставляется в уложенной плитке. Необходимо его временно зафиксировать в этом положении. Если поверхность стены позволяет, можно вкрутить саморез. Если нет, то обходятся полосками качественного малярного или строительного скотча. Перфорированная полка профиля расположилась на неотделанном участке стены.
	Укладку плитки начинают снизу. Выполняется примерка…
	… разметка плитки под обрезку (если это требуется).
	При окончательной примерке может оказаться, что плитка обрезанным краем не заходит до конца в нишу уголка (так как на краю нет фаски, как на нетронутом).
	Чтобы устранить эту проблему, намечают границу полосы, которую потребуется несколько подработать с тыльной части, так, чтобы она не упиралась в перфорированную полку.
	Вот этот участок нужно слегка подработать наждаком – и плитка хорошо войдет в полость уголка.
	Далее, обычным шпателем наносится тонкий слой клея на перфорированную полку.
	После распределения клея его излишки снимаются
	Далее, наносится клей на весь участок, «пропахиваются» бороздки, укладывается плитка. Ее вначале аккуратно заводят краем в полость уголка…
	…потом просаживают в клей, производя необходимые выравнивания.
	Вкладывают дистанционные уголки – всё как обычно.
	И для надежности, чтобы профиль не отошел, до высыхания клея можно выполнить дополнительную фиксацию с помощью полоски скотча. Так работу продолжают до самого верха. При этом не забывают вкрутить саморезы, когда дело дойдёт до облицовки участка их расположения.
	В интерьерах ванных комнат часто применяются вот такие полу-перегородки, разделяющих помещения на зоны. Их торцы тоже облицовываются с использованием профилей для внешних углов.
	Два профиля обрезаны по нужной длине и приставлены к двум углам торца перегородки, со встречным расположением полок.
	Временную фиксацию профилей выполняют сверху с помощью полосок малярного скотча. Несколько подобных точек фиксации можно дополнительно сделать и по высоте профиля.
	А укладку плитки начинают снизу. Вырезается фрагмент нужной ширины. Если требуется, проводится подработка краев с тыльной стороны, чтобы плитка одинаково хорошо входила в пазы обоих профилей.
	С помощью обычного шпателя наносится тонкий слой клея сначала на полки обоих профилей…
	…а затем и по всей ширине торца перегородки.
	Нанести хорошие клеевые борозды на узком торце перегородки – сложно, поэтому в данном случае их лучше сделать на самой плитке.
	Плитка устанавливается на место. Для этого профили можно слегка развести в стороны, а потом снова свести, чтобы края плитки вошли в пазы уголков.
	А затем убираются чистой тряпочкой возможные выступившие излишки клея, и собранный узел стягивается и фиксируется полосой скотча. «Затяжка» будет сниматься уже только после высыхания клея.
	В том же порядке продолжают укладку дальше, снизу вверх. Не забывают устанавливать дистанционные крестики. Впрочем, в этом случае достаточно и одной штуки – по центру, так как перекоса быть никак не может.
	Дошли до верха – удаляются полоски скотча, временно фиксирующие уголки. Затем производится укладка последней плитки с затяжкой полосой скотча.
	Все, весь торец облицован, затянут лентами скотча и оставлен до полного просыхания, на сутки. Дальше – уже известные нам мероприятия по удалению крестиков и очистке швов.
	А это — все та же перегородка, но в уже окончательно готовом виде.

Итак, все стены облицованы. Следующим этапом должна быть затирка швов. Но в настоящей публикации мы ее рассматривать не будем, так как подробная информация изложена в другой статье.

Затирка швов – завершающий этап отделки стен керамической плиткой

Важность этого этапа сложно переоценить – затирка выполняет не только декоративную, но и целый ряд защитных функций. Как правильно выполнить затирку швов своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были подробно рассмотрены основные этапы отделки стен керамической плиткой. Безусловно, часто случаи бывают и более сложными. Но начинать все же лучше с более простого — а опыт постепенно наработается. И тогда домашний умелец будет в состоянии реализовывать самые креативные проекты.

В статье показывалось выравнивание плитки вручную, с установкой калибровочных крестиков. В наши дни многие мастера все активнее используют новые системы выравнивания (СВП), которые позволяют значительно убыстрить и облегчить процесс. И хотя мнения об СВП – неоднозначны, думается, что за такими системами большое будущее. Посмотрите расположенный ниже видеоматериал — это действительно интересно!

Видео — Выравнивание плитки с помощью системы СВП

10 удачных комбинаций — INMYROOM

Пока технические характеристики плитки остаются заботой производителей, ее дизайн – предмет ваших личных предпочтений и вкуса. Чтобы создать неповторимый интерьер, достаточно использовать в отделке комнаты не одну модель, а несколько. Дизайнеры творческой мастерской BeInDesign поделились самыми удачными комбинациями – вдохновляйтесь!

BeInDesign – творческая мастерская в области дизайна, декора и архитектуры, которая специализируется на проектировании и создании интерьеров как частных, так и общественных пространств.

1. Мозаика

Одна из самых популярных комбинаций – мозаика: дорогое, но эффектное удовольствие. Вариантов ее раскладки великое множество: от панно и градиента до однотонного оформления. Также мозаику можно украсить рамой из дополнительной плитки. Если раскладка будет украшать небольшую комнату, сделайте раму и мозаику в одной цветовой гамме.

2. Черно-белый контраст

Комбинация плитки в черно-белой гамме еще не перешла из раздела «классика» в «популярные вехи». Поэтому интерьер комнаты в таком цветовом сочетании всегда будет выглядеть элегантным. Что касается размеров квадратов, то учитывайте площадь комнаты – чем просторнее помещение, тем более крупноформатным должен быть рисунок.

3. Фотопанно на нейтральном фоне 

Плитка со стандартным рисунком перестала быть обязательным элементом декора. Дизайнерская мысль шагнула вперед настолько, чтобы позволить вам не только выбирать рисунок на плитке, но и создать его – например, использовать собственные фотографии или эскизы. Избыточность в применении фотоплитки не приветствуется – украсьте ей лишь часть стены, а остальную декорируйте моделями нейтрального оттенка.

4. Сочетание оттенков одного цвета

Оптимальным решением для небольшой комнаты станет выбор двух моделей плиток, которые отличаются на один или несколько тонов – они визуально добавят помещению объема. На стенах более темный цвет расположите на уровень ниже светлого или оформите им тонкую полосу под самым потолком. 

5. Плитка разных форм

Для облицовки стен или пола вы можете использовать целое полотно из набора элементов разного размера и формы. Их можно уложить либо хаотично, либо в определенном порядке. Модульный рисунок плитки выполнить немного сложнее, чем базовый. Поэтому его реализация потребует определенной подготовки. Однако усилия того стоят – интерьер комнаты получается одновременно динамичным и элегантным. 

6. Сочетание ярких цветов

Отделать стены, пол или потолок плиткой насыщенных цветов – эффектный способ создать оптимистичный интерьер. Важно, что отделка перестанет быть традиционным фоном для аксессуаров, поэтому подбирать мебель придется аккуратно. Цветной орнамент или однотонную яркую плитку выгоднее всего дополнит гарнитур белого или светлого древесного оттенка. 

7. Дружба рельефной и гладкой плитки

3D-эффект в керамике, какой бы узор или орнамент он ни передавал, всегда выглядит актуально. За счет игры света и тени рельефная плитка добавляет пространству динамичности и объема. Как правило, она имитирует материалы с природной шероховатой структурой: металлы, дерево, кирпич. Чтобы не перегрузить пространство объемом, «подружите» рельефную плитку с гладкой.

8. Плитка разных размеров

Комбинация мелкой и крупной плитки будет удачной при условии, что вы будете внимательны к соотношению размеров: модели должны незначительно отличаться друг от друга. Экспериментируйте с цветами – используйте разные тона или сделайте рисунок в виде нескольких полос разных плиток.

9. Хаотичный рисунок

Оригинальное решение для дизайна комнаты – декорировать стены монотонной плиткой и добавить несколько отдельных ярких элементов. Вставки могут быть одиночными, располагаться в хаотичном порядке или составлять небольшие группы.

10. Пэчворк

Хотите добавить комнате динамики – смело используйте пэчворк: в геометрическом порядке сочетайте цвета, линии, узоры и изображения. Кстати, «лоскутный стиль» не всегда предусматривает множество оттенков: если вам ближе спокойные цветовые решения, выбирайте плитку с лаконичным узором, окрашенную в два тона.

Инструкция по облицовке стен керамогранитом • Уральский гранит

02.05.2011

Самый первый вопрос, который возникает у покупателей отделочных материалов, можно ли керамогранит класть на стены? О том, что этот материал используется для облицовки фасада и как формирования напольных поверхностей, знают многие. Однако и то, что материал этот достаточно увесист, тоже известно. Вес плитки толщиной 3 см может достигать более 150 кг, если размеры фрагмента облицовки 120х180 или 120х190 см.

И все же керамогранит не такой тяжелый, как натуральный камень, а его расцветки настолько многообразны, что позволяют создавать на стенах настоящие шедевры в виде художественной облицовки или панно. Сфера применения расширилась не так давно, хотя на рынке строительных материалов керамогранитная плитка представлена уже несколько десятилетий.

Развитие строительства современных конструкций с навесными фасадами предоставляет керамограниту возможность успешно конкурировать со стеклом, которое по удельному весу, в зависимости от вида может даже превосходить керамогранит в 3 раза, как в случае со стеклом на оксиде свинца. Способность эффектно имитировать природный камень, дерево, кожу и другие материалы делают керамогранитную плитку интересным материалом для дизайнеров экстерьеров и интерьеров.

Укладка керамогранита на стену выполняется по двум технологиям:

1. с применением сложной системы несущего каркаса из направляющих профилей, на которые крепится облицовка. Такая схема удобна при отделке зданий по технологии навесных вентилируемых фасадов;
2. отделка стен керамогранитом с использованием строительных клеевых составов. Именно этот способ применяется при оформлении стен интерьеров различных помещений и пространств.

Естественно, при выборе облицовочных фрагментов учитываются разные факторы, которые будут воздействовать на покрытие. В зависимости от этого подбирается тип, формат и толщина отделочного материала. А в зависимости от дизайн-проекта выбирается расцветка керамогранита, которая может быть однотонной, полноцветной, под натуральные материалы или вообще представлять собой фрагменты мозаики для художественного оформления стен.

Что нужно знать об укладке керамогранита?

Укладка керамогранита на стену выполняется поэтапно. В связи с тем, что материал характеризуется низкой степенью пористости, он не впитывает обычный клей для керамической плитки. Выполнить действительно прочную и надежную укладку на стену можно только при использовании строительного клея с пластификаторами. При формировании настенной отделки необходимо, чтобы клей имел тиксотропную способность для исключения явления оползания керамогранитных фрагментов.

Существует два известных способа укладки керамогранитной плитки на клеевой состав:

1. обычный, со швами, предусмотренными для предупреждения разрушения покрытия вследствие внутреннего напряжения кладки и линейного расширения материала при нагревании;
2. бесшовный, при котором максимальный зазор между плиткой не превышает 1 мм. При этом способе кладки применяется ректифицированный керамогранит с идеальными размерами.

Облицовка стен керамогранитом осуществляется с целью доведения помещения до стандартов и соблюдения санитарно-гигиенических правил и требований. Обычно к такому способу отделки прибегают в пищевой промышленности или медицинских учреждениях. Однако сегодня этот материал получил широкое применение и при оформлении стен зданий и сооружений предприятий других отраслей промышленности. Применяется в основном матовый или сатинированный материал для пола и глянцевая плитка для стен.

Материал кладется на идеально ровное основание, освобожденное от грязи и пыли. Ровная основа – требование, которое обеспечивает в дальнейшем длительную эксплуатацию покрытия, без растрескивания вследствие неодинакового внутреннего напряжения.

Для затирки швов используется эпоксидный материал, подобранный в тон плитке. Именно затирка является буферным амортизатором, обеспечивающим облицовке возможность расширяться при нагреве. Роль эпоксидного заполнителя межплиточных швов чрезвычайно важна при обустройстве керамогранитного покрытия поверх системы теплых полов. При укладке на стену обычно используют составы со средними характеристиками, так как поверхность практически не подвергается механическому воздействию и нагревается только от температуры воздуха в помещении. Если только речь не идет об облицовке печей или каминов. При их отделке этот материал используется чаще всего, так как он устойчив к воздействию высоких температур и не теряет своих свойств даже при очень сильном нагреве.

Чтобы разобраться, как укладывать керамогранит на стену, пройдемся по шагам инструкции «Облицовка стен керамогранитом».

Технологические особенности укладки керамогранитной плитки на поверхность стен

Облицовка стен керамогранитом проходит в соответствии со следующей последовательностью этапов:

1. Подготовка поверхности стен.
2. Разметка.
3. Подготовка клеящего состава.
4. Подготовка плит.
5. Укладка керамогранита с соблюдением одинаковой толщины зазоров для швов.
6. Удаление лишнего раствора из пространства пазов.
7. Выдержка поверхности для высыхания клея.
8. Введение в пазы эпоксидной смеси для фугования швов.
9. Удаление лишней смеси влажной губкой.
10. Очистка поверхности керамогранита.

Как подготовить основу под кладку плитки?

Подготовительные работы по обработке стен под плитку включают в себя следующие этапы:

1. Необходимо осмотреть поверхность стены, на которую кладется керамогранит. Основание должно быть прочным, не разваливаться на слои, не рассыпаться. Для проверки нужно сделать перекрещивающиеся линии мастерком и уделить особое внимание месту пересечения линий. Если основа осыпается, ее придется ободрать до устойчивого основания.
2. Отшлифовать поверхность стены, чтобы она была ровная и гладкая.
3. При помощи малярного валика или обычной строительной кисти обработать основу грунтовкой для того, чтобы снизить степень впитывания клеевого состава.
4. Выровнять поверхность стены при помощи твердой шпатлевки или гипсовой штукатурки, разравнивая состав мастерком.
5. Далее необходимо произвести разметку поверхности стены в соответствии со схемой и дизайном облицовки. Для этого понадобится отвес, уровень и прямая рейка. Размечая стену, учитывайте особенности выбранного способа кладки. Если есть декоративные вставки или разделяющие бордюры, то места их размещения лучше наметить яркими метками.

Как подготовить керамогранит к укладке?

На обратной стороне плитки надо удалить защитный слой. Он может быть из парафина, который очищается шпателем, или из технического воска, для снятия которого придется воспользоваться теплой водой с моющим средством.

При наличии на поверхности стены розеток, выключателей и других элементов, необходимо в плитке предварительно сделать отверстия требуемой формы с соответствующими размерами. Керамогранит можно резать и дома, но если необходимо разрезать плитки в соответствии с разработкой дизайнера, и необходимы фрагменты сложной геометрической формы, что обычно бывает в случае вычурных настенных панно, желательно обращаться к услугам гидроабразивной резки. Такие услуги оказывают предприятия, работающие с камнем.

Вырезать отверстия под розетки и выключатели можно и в домашних условиях. Для этого можно воспользоваться «балеринкой» или круговой пилой. Также используется электролобзик, струна которого имеет абразивное напыление.

Разрезать керамогранит по диагонали, отрезать излишек плоскости плитки можно при помощи механического или электрического плиткореза, а также болгаркой. Использовать для этого процесса необходимо абразивные диски для обработки камня или диски для керамогранита с высотой режущего края большим, чем толщина отделочного материала.

Как подготовить клеевой состав для облицовочных работ?

Применение плитки, размер которой превышает формат 400х400 мм, требует использования клея для большеформатных плит. Чем больше толщина керамогранитной плитки, а она может варьироваться от 4 до 9 мм, тем больший слой клея нужно наносить (3-5 мм). Это нужно учитывать при расчете расхода и покупать клей с небольшим запасом.

Если керамогранит будет выкладываться на железную, деревянную или пластиковую основу, лучше использовать клеевой состав на полиуретановой или эпоксидной основе. Адгезивные свойства клея, предназначенного для керамогранитной плитки, должны быть выше, чем у клея для плитки керамической.

Плиточный клей нужно приготовить в соответствии с инструкцией, консистенция клеевого состава должна напоминать сметанную.

Клей можно наносить на стену или на поверхность плитки, а для большеформатных и тяжелых плит лучше обрабатывать обе поверхности.

Как укладывать плитку на стену?

Отделка керамогранитом поверхностей стен требует профессионализма и сноровки. Плитка кладется от нижнего до верхнего ряда, если другое не предусмотрено дизайн-проектом. Плитка кладется ребром к соседнему облицовочному фрагменту, придавливается к стене и отодвигается на то место, где должна находиться в соответствии с разметкой. Это предупреждает чрезмерный объем клея в пазах между керамогранитом. Затем плитка пристукивается резиновым молоточком.

Все срезанные плитки должны располагаться во внутренних углах. Линии межплиточных швов при наличии дверных или оконных проемов на стене, должны располагаться на одном уровне, если только дизайнер не принял иное решение.

Как фуговать пазы между плиткой?

Ширина пазов между керамогранитной плиткой выдерживается с помощью специальных монтажных крестиков, которые не позволяют плитке придвинуться ближе.

Фуговочная смесь наносится через 6-8 часов. Именно это время необходимо для высыхания клеящего состава при температуре +23 градуса.

Эпоксидной фуговкой заполняются все швы при помощи терки, а излишки удаляются влажной губкой и поверхность вытирается сухой мягкой тряпкой.

О чем не стоит забывать?

О том, что нужно сделать по окончании облицовочных работ. Осторожно очистить поверхность керамогранита от загрязнений и оставить на сутки.

Установка плитки большого формата: что нужно знать :: Mosa Magazine

Использование плитки большого формата имеет много преимуществ. Среди наиболее распространенных преимуществ — простота обслуживания и восприятие размера комнаты. Вообще говоря, гораздо легче очистить лицевую сторону плитки, чем очистить раствор, а большая плитка имеет тенденцию делать комнату, в которой она установлена, больше. Использование широкоформатных узоров также создает динамичный вид; резко увеличивая визуальное воздействие пространства.

Ниже приведены три совета по максимальному использованию преимуществ плитки большого формата:

1. Обеспечьте ровную поверхность . Подготовка основания для стен и полов, которые будут облицованы плиткой большого формата, должна быть идеально ровной. Уровень плоскостности, предписанный Советом по плитке Северной Америки для крупноформатных инсталляций, составляет 1/8 дюйма от 10. Необеспечение плоской основы может создать условия, при которых один край плитки выше, чем соседняя плитка, создавая неровности и неровности. неприглядный внешний вид.Это состояние называется губами.
2. Используйте правильный клей . Производители клея предлагают широкий ассортимент цементов, строительных растворов и эпоксидных смол, предназначенных для конкретных целей. Важно убедиться, что вы правильно используете правильный для широкоформатной установки. Плотную плитку большого формата, используемую для облицовки стен, лучше всего укладывать с помощью не провисающих клеев. TCNA рекомендует использовать растворы для среднего слоя для укладки полов большого формата. TCNA также рекомендует полное покрытие обратной стороны плитки.
   Наш совет: не рискуйте и всегда используйте метод заливки и намазывания при укладке плитки большого формата. Этот метод заключается в нанесении клея на основание и его расчесывании зубчатым шпателем. После этого тонкий слой клея наносится на тыльную сторону плитки плоской стороной шпателя. Таким способом обеспечивается полное покрытие плитки клеем.
3. Укажите швы для затирки, совместимые с размером поверхности плитки . Усадка возникает при обжиге керамической и керамогранитной плитки в процессе изготовления.Эта усадка является естественной и приводит к образованию небольшой кривой на лицевой стороне плитки. Американские стандарты и измерения (ASTM) диктуют приемлемые стандарты, которые для фарфора допускают отклонение 1/8 дюйма от наивысшей точки кривой (в центре плитки) до самой низкой точки кривой (на краю плитки). Разница увеличивается с размером плитки и определяет, какой шов следует использовать, чтобы избежать образования трещин. Это особенно важно учитывать при использовании плитки большого формата на стенах с освещением вниз.

Mosa разработала различные инструкции по использованию продукции Mosa. Пожалуйста, прочтите наш Совет по установке XXL для получения дополнительной информации по этому вопросу.

Совет Северной Америки по плитке (TCNA) определяет плитку большого формата как плитку с одной стороной более 15 дюймов.

Убедитесь, что ваш установщик понимает определение размера плитки большого формата в соответствии с TCNA, так как это сильно повлияет на способ установки плитки. Следование рекомендациям TCNA по плитке большого формата — лучший способ обеспечить красивую и беспроблемную установку.Для получения дополнительной информации о том, как выбрать правильную плитку для правильного пространства, прочитайте нашу статью в журнале Mosa Magazine: Факторы качества, которые следует учитывать перед спецификацией керамогранита.

Установка настенной плитки большого формата »Rogue Engineer

Установка настенной плитки большого формата

6 июля 2020 г. | Джеймисон Ранц | |

Для начала давайте рассмотрим, что представляет собой плитка большого формата. Если какая-либо сторона плитки превышает 15 дюймов, то это обычно считается большим форматом. В этом посте мы рассмотрим, как установить плитку большого формата на стену, что не сильно отличается от ее установки на пол.Это может показаться простым, но большие плитки на самом деле намного сложнее правильно установить, поэтому я расскажу, какие продукты использовать и как установить плитку, как это делают профессионалы.

Раскрытие информации: этот проект спонсируется Rustoleum, однако мое мнение и предоставленная информация на 100% принадлежат мне.

Хотите увидеть, как устроена вся ванная комната? Все подробности смотрите в видео ниже!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Необходимое время: 2 дня.

Вот шаги, которые я предпринял, чтобы установить плиточную стену в нашей ванне 1/2. Плитка представляет собой известняковую плитку 12 ″ x 24 ″, которая требует определенных шагов, чтобы гарантировать профессионально выглядящие результаты.

1. Определите раскладку

   
   Когда дело доходит до укладки плитки, существует множество различных схем.Что бы вы ни выбрали, я рекомендую вам сделать это, прежде чем выяснять, сколько плиток, по вашему мнению, вам нужно. Выбрав плитку из известняка 12 ″ x 24 ″ от Esquire Interiors, я просто предположил, что мы пойдем с шахматным узором (ниже) и сможем повторно использовать пропилы на нашей стене шириной 5 футов. Однако в конечном итоге мы выбрали сетку, для которой требовалось больше плитки. Определив макет, вы сможете определить, сколько плитки потребуется.

2. Герметизация плитки из натурального камня

   
   Если вы работаете с плиткой из натурального камня, перед укладкой целесообразно заклеить плитку.Таким образом можно защитить плитку от пятен из-за раствора во время укладки.

   Это не всегда удобно, особенно для больших работ, поэтому его также можно герметизировать после укладки плитки, но обязательно до затирки швов. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с моей записью в блоге «Почему, когда и как герметизировать плитку».

3. Установка доски уровня

   
   Перед тем, как установить первую плитку, вам нужно выяснить, где будет начинаться первый ряд, и прикрутить доску к стене, чтобы поддержать первый ряд плитки.Я рекомендую использовать лазерный уровень в качестве эталона, однако 4-футовый уровень также будет работать. Мне нравится использовать лазерный уровень, чтобы гарантировать, что плитки вертикально выровнены во время установки.

4. Смешивание раствора

   
   Не весь раствор сделан одинаково, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий для конкретной работы. Для этой работы я выбрал Custom’s Natural Stone и Large Tile Mortar Mix. Эта смесь предназначена для плитки большего размера, поэтому она имеет более высокую прочность сцепления, а также устойчива к провисанию и снижает вероятность образования губ.Смешайте в соответствии с инструкциями в чистом ведре объемом 5 галлонов, используя дрель и лопатку для смешивания.

5. Резка плитки

   
   При резке плитки у вас есть несколько вариантов. Чаще всего используется пила для мокрой плитки, однако существуют ручные плиткорезы, которые хорошо работают с некоторыми видами плитки (обычно с более гладкой плиткой).

   Иногда может пригодиться угловая шлифовальная машина. Но всегда помните, что пила хороша ровно настолько, насколько хорошо ее лезвие, поэтому убедитесь, что на ней есть хорошее лезвие для алмазной плитки.

6. Нанесение раствора на стену

   
   При укладке плитки большого формата вам понадобится шпатель с квадратными зубьями 1/2 ″ x 1/2 ″. Это обеспечит обрушение гребней раствора при укладке плитки и обеспечит необходимое покрытие в 85% или более.

   Держите шпатель под углом 45 градусов и убедитесь, что каждый гребень заполнен при затирке на стену и что вся область, на которую вы будете укладывать плитку, покрыта.Мне всегда говорили, что нужно затирать шпателем в противоположном направлении от самой длинной стороны плитки. Мне не удалось найти никаких данных, подтверждающих это, но я знаю, что линии шпателя должны проходить одинаково, чтобы позволить воздуху выходить, когда плитка вставляется на место, а гребни разрушаются

7. Обратное масло Плитка

   
   Чтобы обеспечить полное покрытие, рекомендуется «смазать» каждую плитку. Это когда вы использовали плоскую сторону шпателя, чтобы нанести тонкий слой раствора на обратную сторону плитки.

8. Установка проставок и отбойной системы

   
   Прокладки, которые я рекомендую, входят в состав отбойной системы Levolution. Мне нравится тот факт, что у них есть универсальные прокладки, а это означает, что они имеют форму креста, но две язычки можно легко отломать, чтобы получить плоскую поверхность, или только одну, чтобы создать тройник. Так как основание останется после установки, приятно знать, что отверстия в основании гарантируют, что прочность слоя раствора не будет принесена в жертву.

   Для этой установки мы использовали прокладку 1/16 дюйма, чтобы получить узкую линию затирки, и все, что нам нужно, это один крест на каждом перекрестке и одна плоскость ближе к стене.

9. Установка плиток

   
   Этот шаг не требует пояснений. С помощью обычных распорок вы можете вставить их после, но с этой системой выравнивания и большими основаниями вам нужно будет разместить нижние распорки перед укладкой плитки. Поместите нижний край на распорку и поверните плитку на место.

   Прижмите плитку к стене и немного сдвиньте ее вниз, чтобы убедиться, что все выступы полностью разрушены.

10. Обеспечение уровня плиток

    
    Теперь крышка надвигается на прокладку, а затем используется Evolver Tool, чтобы затянуть крышку. Натяжение инструмента можно отрегулировать, но его должно быть достаточно, чтобы плитки располагались в одной плоскости, не ломая проставку. Просто послушайте два-три щелчка и все — крышка не будет двигаться и удерживать уровень плитки, пока раствор застывает.

    Использование системы Levolution значительно упростило весь процесс, чтобы плитки были красивыми и ровными. Еще один бонус: поскольку проставки устанавливаются по углам, их нужно устанавливать гораздо реже, чем другие системы выравнивания, которым требуется по 2 с каждой стороны, что экономит кучу времени.

11. Сверление отверстий

    
    Скорее всего, в какой-то момент вам понадобится просверлить отверстие в плитке. Определите размер отверстия, которое вам нужно, до начала этого проекта, а затем найдите алмазную кольцевую пилу подходящего размера.

    Для больших отверстий, таких как осветительные приборы, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину, чтобы надрезать периметр отверстия, а затем сделать несколько надрезов, которые можно выбить.

12. Затирка

    
    Как я уже говорил, плитку из натурального камня следует герметизировать перед затиркой, будь то перед установкой или сейчас. Это предотвратит окрашивание плитки затиркой.

    Можно использовать несколько типов затирки. Ниже приведен краткий справочник по использованию где.

    Нешлифованный раствор — швы менее 1/8 ″
    Шлифованный раствор — швы 1/8 ″ — 3/8 ″
    Предварительно смешанный раствор — швы 1/16 ″ — 1/2 ″ (подходит для небольших работ)

    Заливка швов довольно проста, но вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы сделать очистку немного проще. Сначала с помощью затирки нанесите раствор на швы, удерживая терку под углом 45 градусов, вдавливая ее в зазоры между плитками. Затем вернитесь и протрите (с помощью терки) швы, чтобы удалить как можно больше излишков.

    После того, как раствор застынет в течение нескольких минут, вернитесь с влажной губкой и вытрите оставшиеся излишки, не вытягивая слишком много раствора из швов.

    Теперь окончательно протрите всю плитку чистой влажной губкой. Держите губку чистой все время, ополаскивая каждые несколько салфеток. Это удалит дымку от затирки с плитки и уменьшит количество смывки после затвердевания. Мутность раствора возникает, когда остатки раствора не полностью удаляются и застывают на плитке.

13. Уплотнение

    
    Если у вас есть натуральный камень, вам нужно будет запечатать камень в последний раз. Перед герметизацией подождите 3 дня, пока затирка полностью затвердеет. Убедитесь, что все остатки затирки удалены с поверхности плитки, что можно сделать с помощью прочного очистителя, безопасного для натурального камня. Затем нанесите на поверхность ровный слой 511 Impregnator.

Надеюсь, вам понравился этот пост, и вы кое-что узнали в процессе.Если вы хотите узнать больше о укладке плитки для пола или даже плитки для пола с подогревом, ознакомьтесь с записью в блоге, которую я написал здесь.

Об авторе

Джеймисон Ранц

Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер. В свободное время я, как и я, люблю конструировать мебель на выходные. Другими словами, я пишу планы потрясающе выглядящей мебели, которая настолько проста, что поразит вас! (Опыт работы с деревом не требуется.)

Похожие сообщения

Достаточно ли у вас плоского пола или стены для плитки большого формата?

Насколько вы подготовлены к установке плитки большого формата (LFT) или керамогранитных плит с калиброванным диаметром (GTPT) и убедитесь, что у вас есть достаточно ровная поверхность?

Это большое дело, и стоит подумать о , прежде чем начинать работу .

Давайте изучим.

Панели из крупноформатной плитки или керамогранита: размеры плитки значительно растут!

Как определить состояние пола или стены?

Что может случиться, если поверхность недостаточно ровная?

Вопросы читателей:

Почему никогда не следует выравнивать поверхность тонким слоем?

Как клинья и распорки влияют на плоскостность поверхности?

Какой размер выравнивания требуется для плитки 30 «x60»?

Перед укладкой крупноформатной плитки или панелей / плит из керамогранита необходимо осмотреть поверхность! Достаточно ли она плоская?

Панели из крупноформатной плитки или керамогранита: размеры плитки значительно растут!

Размеры плитки увеличиваются.Плитка большого формата выросла со старых 8 x 8 дюймов до 12 x 12, 12 x 24, 24 x 48 дюймов и выше. Вы даже найдете калиброванную керамогранитную плитку и калиброванные панели / плиты из керамогранита (GPT и GPTP / S) размером от 1 метра x 3 метра (примерно 39 дюймов x 10 футов) до 1,60 метра x 3,20 метра (примерно 63 дюйма x 126 дюймов). .

Увеличиваются не только размеры, но и более крупная плитка была полностью принята владельцами жилых и коммерческих зданий и специалистами по спецификациям.

Тем не менее, существует разница между плиткой большого формата (LFT) и калиброванной керамогранитной плиткой и панелями / плитами из калиброванного керамогранита (GPT и GPTP / S).

Недавно выпущенный ANSI A137.3 предоставляет это определение —

“Плитка / плита: керамическая плитка размером не менее 1 м² (11 футов²). Изделие менее 1 м² (11 футов²) будет просто «плиткой».

Это означает, что керамогранит размером меньше , чем 1 метр x 1 метр (39-3 / 8 ”x 39-3 / 8”), считается плиткой большого формата. Тем не менее, плиточный продукт размером 1 метр x 1 метр или более считается калиброванной панелью или плитой из керамогранита.

В результате установщики плиток должны знать, как устранить естественное коробление, связанное с плиткой большого формата, а также как обеспечить (и получить за это деньги) поверхность, которая позволит устанавливать эти продукты без выступов или, по крайней мере, внутри допустимые допуски, указанные в документах ANSI.

>> См. Достаточно ли у вас раствора для компенсации деформации плитки?

Стандарт ANSI для поверхностей черного пола, ANSI A108.02 — раздел 4.1.4.3.1, в части указано:

«Для плиток с хотя бы одним краем 15 дюймов (0,38 м) или длиннее, максимально допустимое отклонение составляет , но не , не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1 / 16 дюймов на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности ».

Как определить ровность пола или стены?

Определить ровность пола или стены относительно легко с помощью десятифутовой линейки.

Просто отметьте подложку каким-либо методом, например обведите нижние точки кружком и поставьте X на верхних точках, чтобы быстро показать, где требуется работа, чтобы соответствовать спецификации ANSI.

Используя комбинацию цементного раствора для ремонта заплат (наносимого шпателем или самовыравнивающегося) с рекомендуемой грунтовкой, заполните низкие места и отшлифуйте высокие места (помните и соблюдайте рекомендации OSHA по шлифованию). Обычно это обеспечивает поверхность, подходящую для укладки плитки с заданными допусками.

Между прочим, никогда не следует использовать для выравнивания поверхности тонкослойными или крупными и тяжелыми плиточными растворами (ранее — со средней слоем).

Обратите внимание на изображении выше, сделанном во время теста Advanced Certifications for Tile Installers (ACT), как установщик использует линейку, чтобы определить, достаточно ли плоская заплатка, нанесенная шпателем, чтобы получить керамогранит размером 12 дюймов x 24 дюйма с 1 / 8 ”шов с затиркой и при этом соответствовать требованиям к толщине кромки.

Имейте в виду, что допустимый выступ для этой укладки плитки (с затирочным швом менее дюйма) в соответствии со спецификацией ANSI A108.02, раздел 4.3.7, составляет всего 1/32 дюйма (примерно толщину кредитной карты).

Что может случиться, если поверхность недостаточно ровная?

Если пол или стена неровные, у установщика возникают значительные трудности при укладке плитки.

Постоянный подъем и возврат плитки в исходное положение для того, чтобы поверхность плитки была гладкой и плоской, приводит к потере огромного количества плитки.

Когда края плитки не плоские друг относительно друга, образующийся выступ непривлекателен для просмотра, но он также может быть опасен для тех, кто идет по полу.

И поймите, что установщик несет ответственность за это состояние и может быть привлечен к суду за халатность.

Вопросы читателей

Почему никогда не следует выравнивать поверхность тонким слоем?

спрашивает Алекс Бергланд,

Эй, любопытно, почему выравнивать стену или пол тонким слоем — это «никогда»? Я предполагаю, что вы можете сделать это с определенным допуском, но где мне найти рекомендации, когда тонкий набор нельзя использовать таким образом? Спасибо

Скотт отвечает,

Alex, тонкие, большие и тяжелые растворы для плитки разработаны специально для укладки керамической плитки, но они никогда не предназначались для ремонта или «починки» стены или пола.Почти все современные производители строительных растворов производят заделочные материалы на основе цемента, чтобы заполнить низкие места и сгладить выступы как на полу, так и на стенах. Эти продукты предназначены для приклеивания практически к любой чистой и должным образом подготовленной поверхности и высыхают примерно за час в зависимости от температуры и влажности. И наоборот, если для заделки поверхности используется тонкий набор, для затвердевания обычно требуется от двенадцати до двадцати четырех часов (много потраченного времени).

Кроме того, если тонкий слой затвердеет толще рекомендованного ¼ ”, он значительно усадится.

К сожалению, некоторые установщики укладывают плитку на плоскую основу, заполняя низкие области тонким слоем по ходу. Этот «дополнительный» раствор плюс раствор, наносимый зубчатым шпателем, будут намного превосходить рекомендации производителя. По мере того, как раствор начинает схватываться и застывать, он дает усадку, вытягивая за собой плитку. Это создает выступ после укладки, которого не было при установке плитки. Простой совет: используйте тонкие и большие и тяжелые растворы для плитки для укладки плитки и заплатки для выравнивания основания .

Виктор Таормина заявляет,

Боюсь, что просто не делайте чего-то, например, не используйте тонкий слой для выравнивания полов, потому что это не удастся, не объясняет, почему. Как установщики, мы всегда ищем причины, по которым что-то не работает. Мы управляем риском несоблюдения стандартов и практик, ожиданий клиентов в отношении графика и бюджетных условий на рабочем месте. Мы делаем это, пытаясь вести бизнес. 75-80% всех оснований для стен и пола, над которыми я работаю, не соответствуют стандартам ровности плитки! Вы даете нам одно сообщение, и производители продукции предоставляют нам противоречивую информацию (цементный раствор или Schluter), а установщики имеют собственный опыт, который также часто противоречит производственным стандартам или стандартам NTCA.Я понимаю, какое значение играет образование в попытках улучшить производственную структуру, но предстоит еще долгий путь.

Скотт отвечает,

Виктор, я полагаю, что указал «почему» в приведенном выше ответе.

Несоблюдение отраслевых стандартов и передовых методов может привести к выполнению работы, чтобы удовлетворить ожидания клиента в отношении графика и бюджета, но если и когда работа не удастся, установщик будет на крючке для замены, я предоставлю вам этот участок работы условия в большинстве случаев ужасны и никогда не должны быть неприемлемыми.Но мы, как установщики, продолжаем «принимать» грязное рабочее место, плохие основания и соглашаемся на работу за меньшие деньги, чем требует работа. Нам нужно перестать мириться с таким плохим отношением к установщикам плитки и добиваться лучших условий. Если бы другие установщики просто отказались от вышеуказанного, эти условия исчезли бы. Я знаю, что это непросто, но с этого нужно где-то начинать.

Единственное сообщение, которое я (наряду со многими другими, стремящимися улучшить индустрию плитки), исходит прямо из TCNA Handbook и спецификаций ANSI.

Поймите, что эти стандарты являются минимальными требованиями и что производители соответствуют этим минимальным требованиям или превышают их. Это означает, что инструкции производителя должны соответствовать применимому стандарту и не должно быть противоречий. Как установщики, мы должны неукоснительно следовать рекомендациям производителя, чтобы гарантия, которую они предоставляют, улучшила наши установки.

Я также согласен с вами в том, что нам, как индустрии плитки, предстоит пройти долгий путь.Но каждый из нас должен внести свой вклад — сделать это правильно с первого раза и помочь обучить установщиков, «которые не знают того, чего они не знают».

Как клинья и распорки влияют на плоскостность поверхности?

Комментарии Эмиса Веги,

Большое спасибо. Это очень информативно. У меня бывают спады и падения на бетонном полу, который я собираюсь выложить плиткой. Очевидно, что плитки 600 x 600 не падают ровно, однако я планирую использовать клинья и распорки, чтобы выровнять плитки. Сделали имитацию, и результат не так уж плох, плитки выровнены в пределах допусков, однако я боюсь, что в какой-то момент давление со стороны клиньев может нарастить и сломать плитку…какой у вас опыт с этим? Есть рекомендации?

ответов Скотта,

Эмис, я не уверен, что полностью понимаю ваш вопрос, но я попробую.

Я полагаю, вы описываете системы или устройства для контроля отжима, ранее известные как зажимы для выравнивания кромок, которые помещаются между двумя плитками, чтобы выровнять их верхние поверхности друг с другом. Эти устройства работают хорошо только , если они используются в соответствии с рекомендациями производителя и требованиями ANSI для плоскостности подложки.

Как отмечалось в первом ответе выше, облицовываемая плиткой поверхность, в вашем случае пол, должна быть плоской в ​​пределах 1/8 дюйма на 10 футов при измерении от высоких точек пола. Для этого обязательно используйте соответствующую заплатку или самовыравнивающийся состав (с грунтовкой того же производителя), но никогда не разбавляйте затвердевший раствор.

Для плитки большого формата, такой как ваша (приблизительно 24 x 24 дюйма), в сухом помещении необходимое покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки должно составлять 80%. Единственный способ узнать, выполнили ли вы это требование, — это время от времени снимать плитку, чтобы проверить количество раствора на обратной стороне плитки.

Если укладка плитки завершена таким образом, любая точечная нагрузка, такая как женская обувь на высоком каблуке, холодильник или домкрат для поддонов, не повлияет на плитку и выдержит испытание временем.

Какой размер выравнивания требуется для плитки 30 «x60»?

Хитен Патель пишет,

Привет, Скотт, Вы обсуждаете и предоставляете очень хорошую информацию по установке плитки большого формата. Я устанавливаю плитку очень большого размера 30 ”x60” и у меня есть вопрос.

Какой размер нивелира должен быть у меня, чтобы иметь хороший уровень для этой плитки очень большого формата? Это бетонный пол на первом этаже дома во Флориде.Должен ли я использовать 1/8 дюйма для 20 футов или 10 футов? Что подойдет? Ценю вашу помощь. Спасибо Hiten

Вот ответ Скотта:

Hiten, 1/8 дюйма на 20 футов даже более плоский, чем требуется, но требование Американского национального института стандартов (ANSI) для любой плитки 15 дюймов или более с одной стороны (широкоформатная плитка) основание должно быть плоским до 1/8 дюйма на 10 футов при использовании линейки 10 футов, измеряющей от высоких точек .

Выровнять поверхность в соответствии с этим требованием можно путем шлифования высоких точек (всегда используйте пылесос с фильтром HEPA на вашей кофемолке, чтобы соответствовать требованиям OSHA), заполнить низкие области соответствующей цементной заплатой для пола или сочетанием два.Если пол требует тщательной подготовки, вы можете рассмотреть возможность использования самовыравнивающейся подложки (SLU) поверх грунтовки того же производителя.

Для любой плитки большого формата очень важно, чтобы пол находился в пределах этого допуска плоскостности.

Кроме того, с увеличением размера плитки возрастает и потребность в более плоском полу. Гораздо проще выровнять пол, а затем уложить плитку обычным способом и всегда соответствовать требованиям ANSI для 80% в сухих помещениях и 95% во влажных и внешних областях, покрытие строительным раствором на обратной стороне плитки.

Кроме того, убедитесь, что в зазор между плитками не должен превышать 1/32 дюйма (толщина кредитной карты). При использовании плитки такого размера многие потребители ожидают, что разница между одной плиткой и плиткой будет нулевой. Далее. Как упоминалось выше, чем ровнее субстрат, тем легче минимизировать липкость.

Надеюсь, это будет полезно.

Перед укладкой крупноформатной плитки или панелей / плит из керамогранита необходимо осмотреть поверхность! Достаточно ли она плоская?

Перед тем, как приступить к следующей работе, внимательно посмотрите на поверхность, на которую будет укладываться плитка.Что потребуется, чтобы сделать ее достаточно плоской для установки плитки большого формата? Выявление некачественных условий на рабочем месте и запрос на изменение до начала работы увеличат ваши шансы на получение оплаты за качественную работу, которую вы выполнили.

И даже не думайте о том, чтобы пытаться «исправить» поверхность пола или стены, используя тонкий раствор! Это не работает и является плохой практикой, которая почти всегда приводит к неудовлетворительному результату готового продукта.

Помните, что тонкий набор был разработан для застывания плитки и должен иметь толщину около дюйма (в зависимости от производителя) после заделки плитки и примерно ½ дюйма после заделки плитки в большой и тяжелый раствор для плитки.Использование правильного продукта даст гораздо более удовлетворительные результаты, чем создание гибрида, на который не распространяется гарантия.

>> Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на Coverings

Сделайте одолжение себе и своему клиенту, сделайте все правильно… с первого раза.

Спасибо за чтение,

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 11 января 2017 г. Мы обновили ее 26 февраля 2019 г. и только что добавили.

Укладка широкоформатной настенной плитки — это все изящество

Эти большие куски мрамора находятся в главной душевой. Это не проект для начинающих, что бы вы ни видели в кабельных телесериалах! (C) Copyright 2020 Тим Картер

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я ремонтирую большую ванную комнату в своем доме. Большая душевая кабина будет выложена плиткой, как и полы в комнате. Я вырезал несколько кусков картона, чтобы они напоминали плитку большого формата, и они будут выглядеть идеально.Я никогда не делал такой работы. Я делал свои собственные работы с плиткой в ​​течение многих лет и добился достойных результатов, установив самую большую плитку 8×8 дюймов. Какими советами вы можете поделиться, чтобы добиться успеха? Я хочу, чтобы эта работа выглядела идеально во всех смыслах. Tom B., Charleston, SC

Есть ли у вас драйв и страсть к тяжелой работе своими руками, как у Тома? Если так, то это замечательное качество. Я аплодирую этому. Некоторые профессионалы пытаются отговорить вас. Я буду это делать в определенных ситуациях, если знаю, что что-то слишком сложно или требует сотен часов практики.Установка плитки — не одна из этих ситуаций, но установка плитки большого формата — абсолютно та, которую не следует пробовать новичку.

Важно понимать, что почти вся плитка и изделия из натурального камня изготавливаются таким образом, чтобы их верхние поверхности были гладкими. Существует множество мексиканских плиток и некоторых других с неровной верхней поверхностью или небольшими выпуклыми краями, но давайте не будем о них беспокоиться в этом обсуждении. Я предполагаю, что Том устанавливает плитку или натуральный камень с очень плоской верхней поверхностью.

Чтобы законченная плитка выглядела эффектно, она должна быть в одной плоскости после укладки. Это не обязательно означает уровень и вертикаль, хотя это две благородные цели, к которым вы должны стремиться.

Плоский или в той же плоскости означает, что на поверхности нет неровностей или впадин. Представьте, что вы кладете большую линейку на поверхность, а нижнюю часть линейки на плитку. Когда плитка находится в одной плоскости, под линейкой не будет зазоров, и она не будет раскачиваться взад и вперед на высоком месте, как качели.

При ремонте может потребоваться применить тонкие прокладки или полоски дерева к стойкам стены, чтобы все они находились в одной плоскости. Подложка для плитки будет соответствовать гвоздикам, поэтому, если все гвоздики являются каттивампусом, как говорит Тим, косо, то подкладочная доска будет имитировать эту неприемлемую поверхность.

Забудьте об использовании крупноформатной плитки для пола в душевой. Вам нужно выбрать что-то маленькое, потому что я бы порекомендовал вам укладывать плитку поверх готового комплекта для душа, имеющего форму очень неглубокой воронки.Вы хотите, чтобы вся вода стекала в канализацию, и эти предварительно отформованные комплекты для пола для душа достигают этой цели. Под плиткой большого формата будут пустоты, и она со временем потрескается.

Если вы строите новый дом, я настоятельно рекомендую использовать стропильные фермы, чтобы получить идеально гладкую поверхность пола в домах с деревянным каркасом. Если вы строите на бетонной плите, попросите каменщиков потратить дополнительное время, чтобы выровнять полы в тех местах, где у вас будет плитка. В случае ремонта вы можете использовать жидкие выравнивающие смеси, чтобы сделать пол красивым и плоским.

Обязательно укладывайте напольную плитку на коврик, предназначенный для отделения плитки от пола. Существует довольно много систем, и эта новая технология имеет первостепенное значение для долговременного отсутствия трещин на плиточном полу. Обратите особое внимание на жесткость деревянного пола. Если пол упругий, велика вероятность, что ваша широкоформатная плитка со временем потрескается. Усилить существующий пол — это серьезная работа, и это станет предметом другого обсуждения, которое, возможно, состоится в другой день.

Возможно, вам стоит присмотреться к изделиям для выравнивания клиновых полов.Это удобные изделия, которые позволяют получить верхнюю поверхность соседних плиток в одной плоскости. Промышленный стандарт допустимого смещения составляет 1/16 дюйма. Это на самом деле довольно много, и вы почти всегда можете иметь гораздо более жесткий допуск.

Но имейте в виду, что если клин начинает вытягивать одну плитку вверх из липкого набора, чтобы сделать ее заподлицо с соседней, под поднятой плиткой может образоваться пустое пространство, и это возможное место трещины. Вот почему так важно сделать пол ровным.Эти проблемы сводятся к минимуму с помощью плитки меньшего формата.

После того, как вы установили плитку, вся ваша тяжелая работа может быть испорчена, если вы не знаете, как заливать плитку раствором. Вам нужно использовать правильный раствор, чтобы избежать проблем. Нешлифованный раствор можно использовать для швов шириной до 1/8 дюйма. Для больших швов используйте шлифованный раствор.

Вода — ваш друг и враг при заливке швов. Слишком много воды при замешивании испортит раствор. Слишком много воды при протирании и нанесении ударов по швам раствора полностью испортит его.Пожалуйста, посмотрите мою серию из четырех частей Glouting Floor Tile на моем веб-сайте AsktheBuilder.com, чтобы не испортить свою новую плитку!

Колонна 1341

Укладка настенной плитки большого формата

Плитка большого формата в моде! Они красивые, красочные, бывают самых разных форм и дизайнов, чтобы учесть дизайнерские идеи и стилистические предпочтения любого домовладельца. Если вы планируете укладку настенной плитки большого формата, вам следует знать несколько очень важных фактов.От использования подходящих инструментов для укладки большой настенной плитки до тщательной подготовки чернового пола перед укладкой плитки — у нас есть советы профессионалов, которые помогут вам выполнить работу правильно. Не знаете, где взять материалы для укладки плитки? Продолжайте читать, и вы узнаете где!

Что такое плитка большого формата?

Обычно плитки большого формата — это плитки размером не менее 60 см x 60 см, и они могут иметь квадратную или прямоугольную форму, в зависимости от вашего стилистического выбора.Благодаря современным технологиям производства и доступности новых технологий, керамогранит и керамическая плитка могут быть выполнены в больших размерах, которые ранее были доступны только из натурального камня.

Почему широкоформатная настенная плитка в тренде?

Домовладельцы все чаще выбирают настенную плитку большого формата, потому что за ней легче ухаживать, и она помогает сделать комнату больше. Гораздо легче очистить лицевую поверхность большой плитки, чем мыть меньшую плитку, тем более, что на маленькой плитке больше линий затирки.Плитка большего размера также значительно увеличивает визуальное воздействие пространства, поэтому при использовании, например, в небольшой ванной комнате, она может сделать пространство больше и просторнее. Большие плитки красивы и универсальны, но, как и любой другой тип плитки, есть особые способы их правильной установки. Ниже приведены несколько важных советов по применению, которые вам следует знать.

Нанесение плитки большого формата

Убедитесь, что фундамент плоский

Настенную и напольную плитку, особенно при использовании плитки большого формата, необходимо укладывать на полностью ровную поверхность.Пропуск этого шага может создать состояние, известное как «выступ», когда один край плитки выше, чем другой, что создает неровную поверхность и непривлекательный внешний вид.

Используйте правильный клей

На рынке представлен широкий ассортимент цементов, строительных растворов и эпоксидных смол, и вы должны выбрать правильный тип для широкоформатной установки. Эти тяжелые плитки большого формата лучше всего укладывать на клей, который не провисает, особенно при установке на стены.Для укладки полов большого формата рекомендуется использовать раствор среднего размера и обеспечить полное покрытие обратной стороны каждой плитки. Рискуя в этой области, вы можете нарушить выравнивание плитки и увеличить риск ее падения.

Используйте шпатель правильного размера

Убедитесь, что ваш шпатель подходящего размера и имеет надлежащую выемку, рекомендованную для укладки плитки большого размера. Вы можете использовать шпатель с зазубринами, шпатель с квадратным или U-образным вырезом. Это позволит подать заявку более полно и точно.

Предотвратить растрескивание

Плитка большого формата более склонна к растрескиванию, чем плитка меньшего размера. Можно использовать усиленные слои раствора, чтобы позволить основанию и плитке двигаться отдельно друг от друга, чтобы предотвратить риск появления трещин. Однако это может увеличить высоту установки и может оказаться непрактичным в новых строительных стандартах. В этом случае вы можете использовать разделительные мембраны, которые предназначены для замены этого метода без увеличения высоты.

Выберите подходящий раствор

Необходимо учитывать цвет раствора, а также цвет плитки.Плитка должна соответствовать рекомендуемой ширине линии затирки, рисунку и рекомендациям по укладке. Использование затирки, максимально приближенной к цвету плитки, — лучший вариант, если вы хотите, чтобы в комнате был более цельный эстетический поток. Это создает цельный внешний вид, который отлично подходит для кухонь, которые уже имеют стиль и просто нуждаются в обновленном напольном покрытии.

Тщательно спланируйте макет

Плитка большого размера — отличный вариант для различных целей и размеров помещений. Они хорошо сочетаются с такими узорами, как кирпич, булыжник, елочка, прямой шов, шеврон, плетение корзин и т. Д.Разложите плитку перед тем, как приклеить ее, чрезвычайно важно, чтобы убедиться, что вы устанавливаете ее правильно, в соответствии с рисунком, который отражает тон вашего пространства. Например, если вы выбираете раскладку под кирпич, помните, что плитку большого размера нельзя укладывать по традиционному полусмещенному узору. Их следует устанавливать со смещением на одну треть, чтобы свести к минимуму выступы и предотвратить риск растрескивания.

Распространенные проблемы при установке плитки большого формата

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при установке плитки большого формата:

Вес плитки

Если вы выберете камень в качестве материала для плитки большого формата, будьте осторожны.Эти тяжелые плитки укладываются в слой раствора и могут образовывать выступы. Губы выглядят неровными и могут споткнуться.

Чрезмерный прогиб

Эта проблема возникает, когда пол не является достаточно устойчивым конструктивно, чтобы удерживать раствор на месте, тем самым выталкивая раствор наружу. Это означает неудачную установку.

Плитка свободная

Без дальнейшего исследования вы можете не заметить, что существующий плиточный материал отслаивается от основания.Когда это произойдет, вы заметите глухой звук на плитке, означающий, что плитка не приклеилась должным образом.

Отсутствие надлежащей очистки

При очистке плитки и подготовке поверхности к укладке необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Обратную сторону плитки необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить лучшее сцепление с клеем. Поверхность также необходимо тщательно очистить для визуальной красоты и безопасности.

Где найти напольную плитку большого формата и инструменты для установки

Плитка большого формата может потребовать особых методов обращения и укладки, но ее долговечность, красота и низкие эксплуатационные расходы делают ее стоящей вложения.Выбирая надежную и хорошо осведомленную компанию для получения материалов и инструментов для установки плитки, вы можете быть уверены, что сделаете все возможное, когда будете готовы отремонтировать свой дом.

Если вам нужны материалы для укладки настенной плитки большого формата, посетите Centura Tools . Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, в том числе водосточные желоба, инструменты для плитки большого формата, оборудование для обогрева полов, продукцию Schluter, системы выравнивания плитки, изделия для полов, высококачественные инструменты, профессиональное оборудование для напольных покрытий и укладчиков плитки, а также многое другое из таких стран, как Германия. , Испания, Италия, Япония и США.S. Наши цены справедливы, и если вы ищете что-то, чего не видите в нашем магазине, сообщите нам, и мы сможем найти нужные вам товары. Свяжитесь с нами по телефону (416) 785-3311 или посетите наш магазин, чтобы увидеть наши удивительные продукты.

Источник изображения: iStock.com/Mustang_79

Советы по установке плитки большого формата

Плитка большого формата бросается в глаза в любом пространстве и обычно используется как для отделки стен, так и для пола, чтобы придать большой площади чистый и современный вид.Хотя широкоформатная плитка — отличный способ придать современный вид большому пространству, у нее есть свой набор проблем при установке. Если вы думаете об использовании этих плиток в своем помещении, есть несколько быстрых советов, которые помогут избежать каких-либо проблем на продвинутом этапе и добиться вида профессиональной укладки.

Преимущества по использованию широкоформатной плитки

Плитки большого формата бывают самых разных размеров и форм, начиная с квадратных плит размером 16 на 16 дюймов и заканчивая огромными прямоугольными плитками и плиточными панелями размером 5 на 10 футов.Многие из этих плиток также представляют собой тонкий керамогранит. Эти большие плитки желательны по разным причинам, в том числе:

Линии минимальной затирки

Естественно, большие плитки требуют меньшего количества линий затирки, потому что сама плитка обеспечивает большее покрытие.

Расширенное покрытие

Поскольку они имеют такую ​​большую форму, эти плитки обеспечивают большее покрытие за меньшее время на установку, что упрощает установку огромных размеров, не создавая визуально загруженного или разрушительного вида.

Меньше обслуживания

Меньшее количество линий затирки может снизить затраты на установку стены или пола. Затирка имеет тенденцию со временем отслаиваться или трескаться, а уменьшение количества линий затирки упрощает уход.

Создайте современный образ

Большой и гладкий дизайн этой плитки придает помещению современный вид, особенно когда та же плитка, что и для пола, простирается до стены. Перед тем, как расширить настенную плитку на пол или напольную плитку на стену, важно понять, что делает плитку подходящей для настенного или напольного покрытия.

Подготовка для Установки

Итальянский фарфор Torino — мрамор Latitude в сером цвете / Артикул: 15191977

Ковровое покрытие и виниловые доски могут оставить некоторые недостатки на черновом полу. Плитка большого формата из керамогранита или камня не так снисходительна. Правильная подготовка к укладке плитки большого размера начинается с того, чтобы черновой пол был полностью выровнен. Большинство черновых полов не будут ровными. В этом случае используйте самовыравнивающийся материал, чтобы подготовить основание под плитку.Если вы живете в районе, который испытывает резкие перепады температур в летние и зимние месяцы, могут потребоваться дополнительные меры.

Бюджет По полному объему проекта

Стоимость плитки сам по себе это только начало. Правильно составить бюджет для текущего проекта Совместите стоимость плитки с предполагаемой стоимостью сноса текущего пола, подготовка чернового пола, любые дополнительные монтажные материалы и стоимость рабочей силы, если вы планируете нанять профессионалы.Хотя технически это не совет по установке сам по себе, он поможет вам держать ваш проект в нужном русле и обеспечить высокое качество готовый продукт.

Часы Выход на Lippage

Чем больше плитка, тем легче получить губку, если черновой пол не полностью выровнен. Lippage — это термин для обозначения двух плиток, установленных рядом друг с другом. полностью на одном уровне друг с другом, а край одного стоит немного выше чем край другого. Основная опасность губы заключается в том, что ее легко поездка на более высокую плитку.Предотвращение образования губ начинается с подготовки основания. правильно и убедившись, что раствор уложен ровно.

Использование Правильный миномет

Традиционно, керамогранит приклеивается к основанию тонким слоем. Разница в толщина от традиционного керамогранита до плитки большого формата означает, что необходимо использовать другой раствор. Вместо использования thinset выберите раствор средней толщины. Thinset имеет естественную тенденцию к усадке при высыхании, что не проблема при наклеивании плиток меньшего размера.Раствор среднего слоя сопротивляется усадка, что делает его гораздо лучшим выбором для более широкой плитки. Этот раствор следует наносить как на обратную сторону плитки, так и на основание, чтобы обеспечить надежную связь.

Предотвратить Трещины

Керамогранит Takla — серия Desire в коричневом цвете 12 × 24/ Артикул: 15269070

Большие плитки больше скорее всего возникнут трещины, чем на мелкой плитке. С небольшой подготовкой во время в процессе установки, вы можете помочь предотвратить появление трещин в первое место и поможет избежать ремонта в будущем.Добавление изоляции трещин мембрана между основанием и плиткой.

Эта мембрана будет помогают действовать как буфер между плиткой и черным полом, чтобы естественный расширение и сжатие, которое происходит в жаркие и холодные месяцы, не непосредственно привести к трещине на самой плитке. Эта мембрана не обязательно защитить плитку от трещин, которые возникают из-за того, что что-то упало на плитка.

Варианты Между полом и стеной

Как с любой плиткой установки, существуют определенные различия между напольными установками и настенные инсталляции.Всегда рекомендуется оставлять большие проекты на усмотрение профессиональный. Если да, то имея немного знаний об этих советах для установка широкоформатной плитки поможет вам сделать экран профессионалы своего дела. уверен, что нанимаете нужных.

Хотя при укладке этих больших плиток нужно подумать немного, это не обязательно сложнее, чем любой проект по укладке плитки. Когда плитки уложены и вы впервые сможете увидеть просторы пространства, вам обязательно понравится современная элегантность готового вида.Если выбранная вами крупноформатная плитка изготовлена ​​из натурального камня, требуется заключительный этап герметизации плитки, особенно если камень светлого цвета. Мраморная плитка, травертин и керамогранит могут выглядеть совершенно по-разному.

Как класть плитку большого формата

Как укладывать плитку большого формата

Получите наилучшие результаты от плитки большого формата

Плитка большого формата имеет ряд преимуществ по сравнению с плиткой других размеров.В первую очередь, эстетическое качество более крупной плитки этой плитки визуально открывает пространство — меньше линий затирки заполняют картину. Их легче содержать в чистоте, они бывают самых разных цветов и стилей; начиная от камня, бетона, металла или дерева.

Перед установкой необходимо учесть некоторые моменты, чтобы они оставались такими же прочными и красивыми, как и в течение многих-многих лет.

Плитки большего размера требуют поддержки и ровной поверхности

Чем больше плитка, тем она тяжелее.Следовательно, большие плитки должны иметь опорную систему, способную выдерживать вес. Это особенно актуально, если плитки устанавливаются на стене, но даже на полу у них должна быть более прочная основа, чтобы выдержать дополнительный вес.

Большие плитки также требуют ровной поверхности для укладки. В то время как плитка меньшего размера часто может маскировать недостатки пола, это не относится к плитке большого размера. Плитка большого размера подчеркнет любые неровные участки.

Установка Ditra Matting в качестве подложки — один из способов улучшить поддержку плитки.Этот продукт предназначен для укладки крупногабаритной керамической и каменной плитки на любую ровную и несущую поверхность.

Для больших плиток нужен разделительный слой

Установка разделительного слоистого материала, такого как Ditra Matting, не только улучшает опору плитки, но также обеспечивает перемещение в плоскости, которое служит барьером между подложкой и плиткой. Это важно, потому что основание может подвергнуться нагрузке, и если разделительный слой не установлен, плитка будет подвергаться нагрузке, поскольку основание подвергается нагрузке.

При установленном разделительном слое плитки не перемещаются вместе с основанием, что снижает вероятность развития трещин.

Советы по успешной укладке плитки Big Tile

Прежде чем вы начнете думать об укладке разделительного слоя, сначала необходимо очистить, высушить и выровнять основу. Если вы пропустите этот шаг, ваш проект встанет не на ту ногу. Как говорят в кафельном бизнесе: «Кафельный пол будет ровно настолько хорош, насколько хорош пол под ним.»

Большие плитки очень чувствительны к появлению выступов, что является термином, используемым для описания ситуации, в которой одна плитка выступает выше, чем другая. Даже в идеальных условиях всегда следует ожидать небольшого выступа, но не В некоторых случаях перед укладкой плитки может потребоваться установить систему отжима. Эта система включает в себя колпачок, ремешок и основание, которое представляет собой тип фиксирующего механизма, предназначенного для удержания плитки на ровной поверхности во время схватывания раствора.

Совет — убедитесь, что вы используете инструменты, разработанные специально для укладки плитки большого размера.Инструменты стандартного размера не дадут такого же результата, как инструменты, предназначенные для укладки больших плиток.

Другой фактор, о котором следует помнить, — это тип используемого цемента или раствора. Производители этой продукции теперь выпускают их разновидности в зависимости от размера устанавливаемой плитки. Итак, для достижения наилучшего результата вам необходимо использовать цемент или раствор, предназначенный для укладки плитки большого размера.

Ни один проект крупноразмерной плитки не должен укладываться без деформационных швов. На самом деле, без них вообще не обходится ни одна укладка плитки.Деформационные швы устанавливаются поверх «деформационных швов», то есть промежутков или промежутков рядом с плиткой, которые позволяют полу слегка двигаться. Их также следует устанавливать по периметру, каждые 20–25 футов для внутренней установки и каждые 8–12 футов для наружной установки.

Планирование общей раскладки плитки

Большие плитки подходят для множества различных раскладок. Они хорошо работают с узорами из кирпича, елочкой, булыжником, шевроном, прямым швом, круглым прямоугольником и плетением корзины.Таким образом, укладка плитки перед ее установкой является важным шагом для обеспечения того, чтобы вы укладывали ее по рисунку, который лучше всего отражает тон комнаты.

Если вы планируете использовать традиционную кирпичную кладку, важно отметить, что большие плитки следует укладывать не с обычным полусмещенным шаблоном, а со смещением на одну треть. Это помогает свести губы к минимуму и предотвратить растрескивание.

Советы по укладке плитки большого формата

При укладке плитки большого формата вам следует «смазать» плитку маслом.Этот процесс включает нанесение клея как на основание, так и на обратную сторону укладываемой плитки, что обеспечивает контакт всей плитки с клеем. Следует использовать резиновый молоток, чтобы утрамбовать плитку, чтобы она была ровной, и это также вытолкнет любые воздушные карманы в растворе.

Если плитка укладывается на стену, идеально подходит полимерцементный раствор. Но, если плитка идет на пол, лучше выбрать раствор средней толщины, хотя работать с ним может быть сложнее.

Швы для затирки должны соответствовать размеру поверхности плитки. При обжиге керамической и керамогранитной плитки происходит усадка, вызывающая небольшой изгиб на лицевой стороне плитки.