Отличие все таки есть, так как врезать петли можно и ножиком (как не странно, но мы не раз переделывали такую врезку), а замки — перьевым сверлом и стамеской. У нас врезка — это высокоточный до 10-х мм процесс, производимый промышленным фрезером, по шаблонам, с применением для отдельных видов работ, спиральных фрез CMT (Германия).
Вопрос может возникнуть исключительно в скорости и сроках исполнения нами вашего заказа. Например, если купленные вами замки и петли, уже были у нас в производстве — выполним врезку, практически на следующий день, а вот то чего не было в нашей практике, сможем врезать с небольшой временной задержкой. Это связанно, главным образом с тем, что перед началом запуска нового процесса, необходима детальная, бумажная проектировка. Получив образец для врезки петли, замка или механизма, наш инженер выполнит чертеж в AutoCAD в реальном размере, посмотрит на возможности изделия после врезки и достигнув понимания «как», передаст проект для изготовления шаблона, с применением высокоточного лазерного ЧПУ станка.
После изготовления шаблона, фрезеровщик аккуратно и с заявленным качеством, выполнит врезку фурнитуру в деревянные двери из массива дерева или крашенные полотна из МДФ с точностью до 10-х мм и установку межкомнатных дверей, по необходимости!
Врезка универсальных петель в межкомнатные двери — видео.
На данный момент, в нашей практике уже находились и периодически находятся, почти все известные и поставляемые в Россию скрытые петли: такие как Eclipce AGB, Волховец, скрытые петли Софья (TECTUS) от производителя SIMONSWERK, итальянские петли скрытой установки KUBICA от Крона Кобленц (Koblenz), разумеется скрытые дверные петли h-1, h-2 и h-3 от Morelli, петли BASYS PIVOTA и много других брендов. Коллекция работ, пополняется постоянно —
View the embedded image gallery online at:
http://dorsiko.
ru/vrezka-zamkov-i-petel#sigProId96eabddcd3
Врезка магнитных замков, петель, скрытых петель, рото-дверей и механизмов SWING таких итальянских производителей как ERGON LIVING, EGO SwingLife и KUADRO от KRONA KOBLENZ, Morelli SWING и другой фурнитуры. Врезка посадочных мест под петли, замки и т. д. происходит у нас на производстве!
Врезка замков и петель трудоемкий процесс, составляющий примерно 40% от всей работы по монтажу. Это пыльная затея и если, например, выполнен ремонт — заказав фрезеровку у нас, вы оградите свою новую квартиру от лишней пыли и уборки.
Преимущество очевидно! Врезка замков и петель с использованием промышленного оборудования более точная и качественная по определению, даже если на первый взгляд этого невидно.
В случае с замком вам не придется врезать его ответную часть, так как она тоже будет от фрезерована в коробке.
На производстве не только устанавливаются замки, петли, скрытые или рото-механизмы для дверей, но и производится подгонка дверных коробок под 45 градусов, а также высверливаются посадочные отверстия для последующей сборки коробок.
Поскольку все посадочные отверстия и пазы врезаны с максимальной точностью — нет никакой сложности собрать коробку в соответствии с монтажными чертежами и смонтировать ее в подготовленный, согласно наших рекомендаций, дверной проем.
admin 0
Для того чтобы быстро и аккуратно врезать дверные петли лучше всего воспользоваться ручным фрезером.
Можно так же для этих целей использовать молоток и стамески, но фрезером получается качественней, особенно если на месте врезки присутствует, например сучок или сложная текстура дерева.
Рассмотрим настройку фрезера на примере Bosch POF 1400 ace.
Лучше использовать фрезу небольшого диаметра, например 9,5 мм, чтобы меньше материала пришлось вырезать по углам вручную. Также можно использовать фрезу «ласточкин хвост» для того чтобы можно было вставить петлю поплотней.
Начнём настройку с регулировки глубины фрезы. Для этого приложите петлю к подошве фрезера и выдвиньте фрезу на толщину петли.
Для того чтобы регулировать положение подошвы относительно фрезы на корпусе фрезера есть рычажок.
Далее нужно отрегулировать положение параллельного упора.
Для этого прикладываем фрезер к двери так, чтобы фреза стояла на отметке контура петли.
Затем прижимаем упор к краю двери и фиксируем его положение предназначенными для этого барашками.
В пределах будущего паза делаем выборку в несколько мм, для того чтобы проверить глубину паза.
Для этого вкладываем в него петлю и проверяем. При необходимости корректируем. То есть увеличиваем или уменьшаем глубину погружения фрезы.
Аккуратно делаем выборку верхнего края будущего паза, дальше боковой линии нас не пустит параллельный упор, а торцы нужно вести крайне осторожно. Можно даже оставить немного материала и подравнять его затем стамеской.
Таким же образом выводим нижнюю часть петли, и далее смело, опираясь на боковой упор, соединяем верх и них. Когда выводите верхнюю часть, смотреть удобнее сверху как бы держа фрезер у груди и перегнувшись через него. А когда нижнюю и всё остальное, то смотреть удобнее в упор, держа фрезер на вытянутых чуть согнутых руках.
В пределах сделанного контура, плавно водим фрезером вверх и вниз, убирая всё лишнее.
У выборки от фрезы получаются закруглённые углы.
Срезаем их ножом или стамеской до состояния прямого угла.
При необходимости ещё подровняйте торцы.
Паз готов можно вставлять петлю.
Теперь о том, как настроить глубину фрезы для врезки петли в коробочном брусе.
В данном случае дверное полотно шире на два миллиметра, чем четверть у коробки. На фото коробка соединённая буквой Г лежит на двери, и дверь выступает на 2 мм из плоскости.
Поэтому параллельный упор нужно сдвинуть на 2 мм относительно той настройки, при помощи которой мы вырезали паз на двери. Петля на коробке должна быть выдвинута, иначе дверь будет «закусывать» четверть и не сможет закрыться.
Ставим фрезер на коробку параллельно плоскости четверти и выдвигаем фрезу до поверхности четверти.
При помощи ограничителя глубины, вот он на фото,
замеряем толщину петли и затягиваем барашек.
А теперь сдвигаем подошву на эту толщину петли. Глубина погружения настроена.
Фрезеровать коробочный брус сложнее, так как подошва лежит на коробке только одним краем. Но если делать всё аккуратно, то всё возможно.
Обратите внимание, петля выдвинута на 2 мм!
Удачной вам врезки!
С уважением, установщик дверей Сергей.
Советы мастеру
#291-Сентябрь/Октябрь 2021 Выпуск
Уже некоторое время я использую приспособление для ленточной пилы, чтобы нарезать доски из небольших бревен диаметром до 12 дюймов. и 6 футов в длину. Ключ к функционированию зажимного приспособления, которое представляет собой всего лишь кусок 3/4 дюйма. фанера с прикрепленной длинной направляющей под углом — использует большие дверные петли для крепления бревна к платформе. Петли прикреплены к блокам, которые можно быстро привинтить в любом месте по длине приспособления. Прикрепление петель к бревну происходит так же быстро, что позволяет легко менять положение бревна для различных распилов. Для установки также требуется какая-то поддержка разгрузки с зазором для размещения бегунка. Для этого я прикручиваю два куска поливочного шланга к верхушкам своих рабочих стоек. Для бревна большего размера я перемещаю бревно для каждого нового распила. Для более мелких я сплющиваю две грани под прямым углом, откладываю приспособление в сторону и оттуда прижимаю эти грани к забору и столу.
— ДЖЕРЕМИ ФОАТ, Крайстчерч, Новая Зеландия
Иллюстрации Дэна Торнтона × Получите все! НЕОГРАНИЧЕННОЕ Членство — это как пройти мастер-класс по деревообработке за меньшие деньги
чем 10 долларов в месяц. Он построил десятки круглых стендов Shaker за четыре десятилетия, так что нет никого более квалифицированного, чем Кристиан Бексвоорт, чтобы продемонстрировать создание этой классики. В этой серии видео из семи частей… Буфет Криса Гочнура сочетает в себе практичность, прочность и красоту в современном корпусе Плюс советы, советы и специальные предложения от Fine
Деревообработка . Наш подкаст, выходящий раз в две недели, позволяет редакторам, авторам и специальным гостям отвечать на ваши
вопросы по деревообработке и связаться с онлайн-сообществом по деревообработке. Мы создали эти специальные коллекции контента, организованные для того, чтобы дать вам возможность глубоко погрузиться
в ряд тем, которые имеют значение. Присоединяйтесь к нашим доверенным экспертам для углубленного онлайн-обучения. Просмотреть все Просмотреть
Подробнее Одним из наиболее трудоемких аспектов моей работы была обработка и навешивание дверей. Установка дверей и наличников никогда не была проблемой, но снятие фасок, врезные петли и сверление дверей и косяков всегда замедляли работу. Каждые пару месяцев я создаю шаблоны дверных петель, пытаясь улучшить их работу. Но я никогда не был удовлетворен. Я устал постоянно вытаскивать ленту и подниматься по лестнице к отверстию, чтобы еще раз проверить качели и перевести их на дверь. Я хотел исключить все переменные. Так что я придумал шаблон и систему, которыми я, наконец, доволен. С помощью этого приспособления вы можете обрабатывать двери 6/8, 7/0, 7/6, 8/0 и даже дверь 9/0! Надеемся, что последнее не станет новой тенденцией, так как некоторые из наших дверей 8/0 весят более 200 фунтов! Шаблон Я использую станки и двери и косяка одновременно, в одном и том же проходе фрезера. Это обеспечивает идеальную посадку и экономит время — и то, и другое, я думаю, мы все можем оценить. Во-первых, давайте начнем со списка материалов. Вы можете изменить этот список на то, что у вас есть. Все приспособление стоит около 250 канадских долларов (около 225 долларов США) с большим количеством дополнительного слоя отходов для будущего использования. (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его) 1 – 4’ x 8’ x 3/4″ предварительно обработанная березовая фанера Прежде чем использовать шаблонную насадку, я внес еще несколько улучшений. И верхний, и нижний шаблоны должны быть надрезаны, чтобы обеспечить дополнительную длину косяка ножки шарнира для косяка головки. Эти зазубрины тоже надо сдать. Мы обычно используем 11/16-дюймовые. толстые косяки, поэтому края верхнего и нижнего шаблонов должны быть длиннее на 11/16 дюйма + 1/8 дюйма для расстояния между дверью и верхним косяком. Делая надрезы на этих двух шаблонах, я могу просто выровнять верхний край двери с коротким концом выемки и выровнять верхний край косяка с длинным концом выемки. Если вы запутались, я не удивлен. Дверная подвеска может сильно закружить вам голову. Вот фотография используемого шаблона петли, прикрепленного к двери, а косяк прикреплен к нижней части зажимного приспособления. Выемки в верхнем и нижнем шаблонах позволяют удерживать верхнюю часть косяка петли мимо верхней части двери, чтобы обеспечить косяк головы. Верхний и нижний шаблоны также должны располагать верхнюю петлю на надлежащем расстоянии от косяка головки, которое я обычно делаю на расстоянии около 7 1/2 дюйма. После того, как все пазы и отверстия для петель вырезаны, я использую 1/8-дюйм. закруглите сверло на моем фрезерном станке, чтобы облегчить все края, в том числе внутри врезного шаблона. Это облегчает обращение и снижает вероятность сколов шаблонов во время использования. Чтобы установить правильный задний выступ петли с лицевой стороны двери и края косяка, я устанавливаю «корешок» или жесткий упор в нижней части каждого шаблона. После вырезания косяков, дверного упора и обшивки остается только обработать дверь и ножки косяка. Я использую простую дверную скамью, сделанную из складного стола. На столе есть все мои инструменты, готовые к работе: мой фрезер с 5/8-дюймовым. направляющая шаблона, рубанок с направляющей кромки, обрезанной с небольшим скосом, зажимы, сверла и соответствующие биты для комплекта замков. Я делаю несколько проходов рубанком, срезая кромку по направлению к верстаку. Я срезаю край двери со стороны запора, но не край со стороны петель. Я оставляю заводской край нетронутым, чтобы он был идеально прямым, а дверь имела полную ширину. Наборы защелок, которые мы используем, обычно имеют размер 2 3/4 дюйма. задний отступ, поэтому я наношу линию на лицевую сторону двери, центрирую ее на расстоянии 2 3/4 дюйма от края двери, затем отрезаю 2 1/8 дюйма. Кондуктор чрезвычайно эффективен — и косяк, и дверь врезаются одновременно для каждой петли. Поверьте мне, как только вы потратите время на сборку этого приспособления и наберете свою пошаговую систему, вы сможете вырезать дверной пакет, обработать дверь и косяк, предварительно собрать все это и установить дверь менее чем за час на дверь. Я надеюсь, что эта статья окажется полезной и предоставит другим предпринимателям-новаторам некоторые полезные идеи о том, как добиться успеха в обработке и навешивании производственных дверей. ••• АВТОР БИОГРАФИЯ Когда я впервые начал делать стрижку, я буквально «ковбоем» шел к этому. Я подрабатывал случайными заработками у реставраторов, реставрационных компаний, генеральных подрядчиков и т. д. Мне всегда нравилось заниматься столярным делом, и я старался получить как можно больше возможностей для этого. Сначала я хотел быть рамщиком, но вскоре понял, что дождливая погода и работа зимой — нелегкий способ зарабатывать на жизнь. На сайте Kijiji я наткнулся на объявление о поиске плотников-отделочников со своим WCB, лицензированным бизнесом, инструментами, транспортным средством и опытом. К счастью, у меня уже были инструменты и транспортное средство, но мне нужно было выйти и привести себя в порядок. Главное, чего мне не хватало, так это опыта! На тот момент я никогда не занимался отделкой нового дома. Увидев, как другие ребята обрабатывают и вешают двери, обшивают окна и строят встроенные шкафы, я понял, что должен быстро преуспеть или потерпеть неудачу. Первые пару недель я получал около 100 долларов в день, так как это была сдельная работа, и я не разрабатывал никаких систем. Моя эффективность росла, а также моя скорость и деньги, которые я зарабатывал. Я был зацеплен! Мне очень нравилось собирать красивые вещи в домах, и как только я стал немного быстрее, деньги были довольно хорошими. Поработав со многими другими подрядчиками по отделке больших и сложных домов, мы начали делать множество стеллажей, встроенных шкафов, перил и т.
Из журнала Fine Woodworking #291
Зарегистрироваться Рекомендуемая мастерская
Избранные проекты и планы
Похожие истории
Основные моменты
Развивайте свои навыки
при подписке на нашу рассылку
Обработка производственных дверей | THISisCarpentry
Плюс подвесные двери — это крысиное гнездо потенциально дорогостоящих ошибок. Материалы
Этот шаблон создан для 1 3/8 дюйма. двери с 3 1/2 дюйма. х 3 1/2 дюйма. петли, так как они являются наиболее распространенным размером, который мы получаем. Один и тот же дизайн можно применить к любому шаблону, особенно к 4-дюймовому. петли и более толстые двери.
1 – 4’ x 4’ x 5/8″ фанера
4 – 24″ длина Т-образная направляющая
12 – Т-образные болты 2″ для соответствия направляющей (приобретайте дополнительно – всегда хорошо иметь под рукой!)
12 – шестигранные ручки с резьбой для Т-образных болтов
Шурупы для пола 1 1/2″; большое натяжение резьбы
клей для дерева Titebond (я использовал Titebond II в течение небольшого дополнительного времени)
4 – линейные шарнирно-рычажные зажимы
6 – пружинные зажимы
16 – #10 x 1″ – крепежные болты с соответствующими гайками и замком шайбы Изготовление шаблона-шаблона
Я начинаю с того, что вырезаю чистый кусок фанеры размером 20 x 20 дюймов для шаблона-шаблона . 
Я установил размер кромочной направляющей на расстоянии 18 дюймов от края эталонного шаблона. Затем я отмечаю линии карандашом на шаблоне по центру 18-дюймового листа. кромко-направляющая линия. Я использую 5/8-дюймовый. шаблон на моем маршрутизаторе, поэтому я добавляю дополнительные 1/8 дюйма к отверстию, которое я распланировал для 3 1/2 дюйма. петли, делая все отверстие шаблона 3 5/8 дюйма x 7 1/4 дюйма квадратным — идеально отцентрованным от моих центральных линий. Далее я просверливаю 5/8 дюйма. отверстия, расположенные по центру над и под каждой петлей, чтобы вместить и обеспечить возможность установки шарнирных штифтов. Я использую настольную пилу, чтобы вырезать отверстие под петлю, чтобы получить идеально прямой шаблон точного размера. 
Слово предупреждения здесь (НАПОМИНАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ): это опасная техника. Заготовка должна быть плотно прижата к столу и упору; и лезвие должно быть поднято очень медленно! Как только упор установлен точно на нужном расстоянии от лезвия, я поднимаю лезвие сквозь фанеру снизу, чтобы сделать надрезы. Помните, что это шаблон master — переполнение каждой строки — это , а не проблема. Изготовление окончательных шаблонов
Наконец, я прикрепляю сплошной упор вдоль 18-дюймового стержня. отметка, которую я сделал ранее, которая вместе с зажимами позволяет мне точно позиционировать окончательные шаблоны на эталонном шаблоне. Я делаю окончательные шаблоны из 3/4 дюйма. фанеру и вырежьте отверстие для петли, используя шаблон на моем фрезере. Я сделал четыре 18-дюймовых. 
х 18 дюймов. шаблоны петель, чтобы я мог использовать четвертый на 8-фут. Двери, требующие четырех петель на дверь. Но я немного забегаю вперед.
и нижние шаблоны так, чтобы отверстие петли начиналось на расстоянии 7 1/2 дюйма от выступа выемки. Разложив верхний и нижний шаблоны, я использую мастер-шаблон на всех четырех окончательных шаблонах, нанося на каждом контур петли. Чтобы упростить маршрутизацию, я высверлил и выпилил большую часть отходов внутри этих карандашных линий. Я вырезаю окончательные шаблоны с помощью фрезы 1/2 дюйма. бит шаблона, убедившись, что каждая фанерная пластина надежно закреплена на мастер-шаблоне,… … по центру центральных пластин и на расстоянии 7 1/2 дюйма от левой и правой пластин. 
Установка ограничителя заднего выступа петли
Я сделал упор из двух кусков ламинированного 5/8-дюйм. фанера, разорванная до ширины 2 1/2 дюйма. Я использовал два куска клена 5/8 дюйма, которые у меня лежали вокруг, и разрезал их на 2 1/2 дюйма. Если сжать вместе, фанера толщиной 5/8 дюйма имеет размер около 1 3/16 дюйма, что является идеальным расстоянием между тыловыми частями. для петель на двери и косяке. Чтобы убедиться, что упоры для заднего расстояния точно отцентрированы в нижней части каждого шаблона, я вырезал канавку точного размера с помощью пильчатого диска на настольной пиле. 
Я использую Titebond и винты с потайной головкой для крепления упоров, проверяя, чтобы они садились и затягивались абсолютно перпендикулярно, удерживая упоры на расстоянии от 1/2 дюйма до 1/4 дюйма от врезного отверстия петли. После того, как шаблоны были готовы, я просверлил отверстия для Т-образных болтов и прикрепил пластины к Т-образной направляющей. Чтобы закрепить приспособление в верхней части двери, я использую встроенные зажимы с защелкой, которые остаются в стороне от области фрезерования и очень быстро манипулируются и затягиваются. Эти зажимы помогают даже вытащить лук из двери, которая всю ночь была прислонена к стене! Я отрегулировал зажимы так, чтобы они могли легко сжимать 1 3/8 дюйма. дверь, и я центрирую зажимы в каждом отверстии петли. 
Чтобы закрепить косяк, я сначала устанавливаю его пружинными зажимами, затем закрепляю зажимными тисками. Использование шаблонов
Я всегда распаковываю все петли и винты и раскладываю их на своем верстаке, чтобы не тратить время на возню, пока я обрабатываю двери и косяки. В этом примере я начинаю с правой двери, а это значит, что я должен поместить ВЕРХ двери с правой стороны, на ребро, на свою скамейку. Я помечаю дверь фломастером, чтобы она соответствовала проему. 
Затем я зачищаю любые следы болтовни или бекас, используя медленные, уверенные передачи. Я использую самодельный шест, чтобы отметить линию в 36 дюймов от нижнего края двери для защелки и отверстия замка. Затем я наношу центральную линию через эту отметку. Я просверлил отверстие защелки с помощью 1-дюймового. кусочек. 
лицевое отверстие, позволяющее пилоту просто проникнуть с другой стороны. Заканчиваю отверстие с другой стороны, следуя направляющему отверстию. Следующий шаг – врезка петель. Я переворачиваю дверь на другой край, все еще удерживая верхнюю часть справа. Так как я работаю с правосторонней дверью, а верхняя часть находится с правой стороны, я устанавливаю приспособление на край двери и сдвигаю его так, чтобы оно было заподлицо с верхней частью двери. Я задействую рычажные зажимы, чтобы прижать дверь к заднему упору, затем приподнять ножку косяка к стороне косяка приспособления и также временно зажать ножку косяка. Перед фрезерованием я проверяю, чтобы дверь и косяк плотно прилегали к заднему упору. Я устанавливаю глубину фрезы, выдвигая фрезу за нижний край шаблона петли ровно на толщину петли. 
Врезные петли и косяки всегда идеально выровнены. Перед тем, как снять шаблон, я укладываю петли в пазы, предварительно просверливаю винты для петель с помощью самоцентрирующегося сверла и вбиваю винты для петель. С легкими пустотелыми дверями я монтирую полные предварительно навесные подвесы, но для тяжелых сплошных дверей я предпочитаю нести двери отдельно, особенно когда мне приходится подниматься по лестнице. Итак, я втыкаю штифты и снимаю косяк с двери. 
Обычно я ремонтировал или подвешивал ненужные дверные или оконные наличники, обычно с минимальным оборудованием и большим количеством шпаклевки по дереву. Я прочитал массу статей о шаблонах, приспособлениях и специальных инструментах, но буквально не знал, с чего начать. К счастью, мой босс в то время был парнем постарше; он был быстр, эффективен и знал, как все сделать и сделать хорошо.
