Хочу рассказать о моём первом опыте реставрации. Знаю, что есть много профессиональных мастеров, но Ярмарка тем и хороша, что здесь абсолютно каждый может рассказать именно о своём, личном опыте.
Увидела я как-то у знакомой стеллаж, где она хранила все свои краски, салфетки и прочее, необходимое для декупажа и рукоделия. А у меня-то всё по углам хранится! И так мне понравилась идея со стеллажом или этажеркой, что я «ушла в интернет» в поисках подходящей мебели. То, что нравилось, стоило дорого. Что недорого, не вписывалось в интерьер комнаты. Рассматривала варианты ИКЕА. И никак у меня не «вырисовывалось». И тут подруга, стесняясь, сказала, что во дворе их родительского дома стоит этажерка. Осталась она ещё от бабушки и дедушки её мужа. Но так как она давно уже стоит на улице, то… Ну конечно же я её беру! Этажерка! Старинная! Это не хлам и даже не винтаж, а почти уже антиквариат ! 🙂
И вот старший сын подруги привёз эту этажерку, позвонил и уехал.
Выхожу, а она, родимая, стоит у мусоропровода. Подруга потом сказала, что семья её пожурила, что такой хлам отдаёт — стыдно. Спасибо, что согласились везти её на своей крутой машине!
Вот такая она была в начале нашего «знакомства».
Плесень, пыль, трещины, какие-то тёмные круги. Фанера от сырости отслоилась, углы нижних полок собака обглодала. Ножки от сырости подгнили.
Сначала я отмыла свою красавицу от пыли и плесени. Поставила в ванную, включила душ и отмывала,отмывала. Стекавшая вода была очень чёрной. Затем поставила её на открытом балконе для просушки. Поскольку прошлогоднее лето не в пример нынешнему было жарким, то этажерка просохла довольно быстро. Фанеру с тех полок, где она полностью отслоилась, я решила убрать.
Затем вооружилась металлической щёткой и начала снимать остатки лака. Сейчас я использую для этого дрель с насадкой, а тогда — вручную. С помощью дрели я сделала бы это гораздо быстрее, да и руки не обдирала бы. Так что, если у вас ещё нет дрели, то купите.
Пусть это будет небольшая дрель, специально для нас, женщин-рукодельниц.
И после того, как было убрано всё лишнее (грязь, плесень, старый лак, отслоившаяся фанера), начался долгий процесс склейки того, что ещё можно было склеить. Для этого мне понадобился клей ПВА, канцелярские зажимы и старые подставки на стол под посуду. Такие — одна сторона пробка, а на другой рисунок. В принципе, подойдут любые жёсткие прямые поверхности чего-либо. Отслоившиеся края полок я промазывала внутри клеем ПВА, клала на полку сверху подставку и снизу подставку и скрепляла их канцелярскими зажимами. В узких местах обходилась одними зажимами. В ход шли даже прищепки.
И так, шаг за шагом, я проклеила все края. Теперь предстояло разобраться с обгрызенными углами и подгнившими ножками. Хорошие знакомые подсказали, как это можно сделать. Делюсь! Надо взять деревянную пыль, которую можно найти в любом деревообрабатывающем цеху. Она собирается после полировки деревянных изделий. Смешиваем эту древесную пыль с клеем ПВА и вуаля!
Мне повезло.
У моих друзей в то время был небольшой цех по производству мебели и мне привезли банку с дубовой древесной пылью. Для выравнивания сколотых (обгрызенных, сгнивших,оторванных и т.д. и т. п.) мест надо взять любой шпатель и, постепенно, накладывая массу из клея и древесной пыли, задавать нужный вам контур. Масса не должна быть слишком жидкой или слишком сухой. Я замешиваю «на глазок». Не надо сразу накладывать большой объем. Всё это провиснет. Лучше делать это в несколько этапов, каждый раз подшлифовывая и накладывая новые слои. Разведённая масса замечательно сохранится в течении нескольких дней, если вы завернёте контейнер в полиэтиленовый пакет.
Восстановила углы, ножки, контуры балясин, замазала трещины и сколы. Когда все эти «грязные» работы были закончены, я хорошенько прошлась наждачкой по всем поверхностям. Ещё раз хотелось бы заметить, что с дрелью всё это было бы быстрее, качественнее и легче. И, наконец-то, начался самый творческий, но не самый лёгкий этап. Шаг за шагом я покрыла все поверхности пропиткой для дерева.
Пропитка для дерева — это специальный состав для обработки древесины. Она не только придаёт дереву цвет, но и защищает древесину от поражения гнилостными грибками, черной плесенью и различными насекомыми. Цвета есть на любой вкус. Я выбрала «Тик». Конечно, можно было взять обычную морилку. Тем более, что этажерка будет стоять уже не на улице под дождём, а в квартире. И морилки намного дешевле. Но это пусть каждый сам решит, каким материалом работать. Я решила вот так! После обработки этажерка уже выглядела великолепно!
После этого я покрыла мою красавицу хорошим яхтным лаком. Почему именно яхтным? Во-первых, он придаёт определённый цвет, а во-вторых — я потратила столько сил, для того, чтобы вернуть к жизни эту вещь, что мне захотелось сделать «шедеврально», на века 🙂 Напоследок, когда лак высох, я постаралась немного замаскировать тёмные пятна на поверхностях. Взяла трафареты и нанесла золотой краской рисунки. В ход пошёл даже трафарет для циферблата.
И вот что получилось. Позолотила углы, чтобы скрыть их неидеальность. Прошлась позолотой по краям полок.
И стоит теперь моя красавица в «красном углу», радует мой взор. И, конечно же, не стала я ставить на неё, такую красивую, свои банки-склянки, а расставила я на полках все свои поделки. На стенку повесила свои вышивки. Хожу-любуюсь.
На реставрацию у меня ушло целое лето. Ведь опыта реставрационных работ у меня ещё не было. В дождь или зной на открытом балконе не поработаешь. А ещё ведь надо было ходить на работу, делать домашние дела. То да сё. Но, как говорится «Дорогу осилит идущий». И я всем желаю открыть себя в какой-либо области творчества. Пробуйте, даже если вы никогда раньше этого не делали. Пробуйте, экспериментируйте. Это так интересно!
kumiko_artistka
Сделано, отснято, и полностью готово, чтобы рассказать все и подробно о моих терзаниях, поисках, разочарованиях и находках!
Этажерка была принесена с помойки специально под восстановление.
С та-аким большим деревом я работала впервые, поэтому к моменту хватания этой ценности даже не представляла себе, что буду с ней делать.
Вот несколько фоток, где хорошо видно, в каком состоянии она была:
(верхняя полка сильно повреждена, бортик с держащими его «бочонками» сохранился только на одной, средней полке)
(вот здесь хорошо видно общее состояние дерева и предстоящий объем работ)
Первое, что я сделала: сняла все полки и начала очищать все поверхности от остатков лака и краски. В основном я пользовалась шлиф. машинкой, и древесной пыли было столько, что вокруг трудно было отличить черное от белого.
На тот момент я еще наивно полагала, что фактуру дерева можно будет как-то сохранить, и хотела просто сделать темно-коричневую пропитку основных плоскостей + пропиткой «под орех» подчеркнуть все волнообразные торцевые линии.
К сожалению, после почти 3-дневных попыток-пыток стало понятно: фактура дерева в ужасном состоянии, да и само дерево — видимо елка — ничего красивого мне не покажет.
Вот тогда я и решила его красить, а линии подчеркнуть моей любимой поталью. Возможно, можно было и как-то иначе все покрасить, но я ничего лучше не придумала.
Пошагово:
шпатлевкой для дерева замазываю все дырки,сколы и трещины
На восстановление верхней полки (она в итоге стала нижней) ушло несколько дней, т.к. шпатлеку можно накладывать только очень тонкими слоями, а нарастить пришлось около 1 см:
тонирую черным акрилом:
Момент, когда я поняла, что все торцы придется прятать, т.к. их фактура — это просто «древесное месиво»:
Здесь я должна сделать паузу и сказать первое «СПАСИБО» Олечке ( bagira), которая буквально заставила меня задуматься, не лениться, а сделать все как надо! Дело в том, что я даже и не думала воспроизвести те 2 бортика, которых не хватало.. Даже и мысли такой не было, как не было и идей, как это можно сделать,кроме как на заказ у спецов, а этого я как раз и не хотела делать). Но Ольга своим «лобзиком» заставила мою голову работать
В итоге я воссоздала оба бортика, но 2-мя разными способами.
Способ первый: картон + папье маше:1. Снимаем лекала с существующего бортика и размеры с «бочонка»
Полностью мастер-класс (еще много!) можно прочитать здесь: http://kumiko-artistka.livejournal.com/33395.html
Чайтанья Киран 616 Очки репутации
2022-02-24T17:03:35.573+00:00
Вместо переноса тысяч заданий и тысяч логинов на другой экземпляр, можем ли мы восстановить msdb на другом экземпляре? Чистый эффект такой же?
Если основная база данных повреждена, а резервные копии также повреждены, некоторые люди советуют просто восстановить основную базу данных из другого экземпляра.
SQL-сервер
Семейство систем управления и анализа реляционных баз данных Microsoft для электронной коммерции, бизнес-решений и хранилищ данных.
9 178 вопросов
0 Без комментариев
Войдите, чтобы подписаться
0 {count} голосов
Войдите, чтобы комментировать
Эрланд Соммарског 72 971 Очки репутации • MVP
2022-02-27T19:26:18.647+00:00
Если вы восстановите msdb в другой экземпляр, вы получите все, что в нем есть, включая задания. Но это не значит, что все будет работать. Шаги задания T-SQL не должны быть проблемой, но если у вас есть задания CmdExec, вы также будете использовать эти .
msdb сложна, потому что в ней довольно много вещей. И вы хотите скопировать все? Я могу предположить, что это тот случай, когда вы выполняете аварийное восстановление, а старый сервер вышел из строя.
С другой стороны, если вы переходите на новый сервер, вы можете не захотеть переносить историю резервного копирования и тому подобное.
Если проблема связана только с заданиями, есть еще один вариант: нажмите F7, чтобы открыть сведения обозревателя объектов. Разверните узел агента SQL Server и перейдите к заданиям. Нажмите Ctrl/A и выберите все, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сценарий для» в контекстном меню. (То же предостережение в отношении шагов заданий, отличных от T-SQL, применимо и здесь.)
Войдите, чтобы комментировать
Сортировать по: Самый полезныйСамые полезные Самые новые Самые старые
org/Answer0″ data-test-id=»answer-750303″>Seeya Xi-MSFT 15 351 Очки репутации • Microsoft Vendor
2022-02-25T05:00:35.043+00:00
Привет @Чайтанья Киран,
Вместо переноса тысяч заданий и тысяч логинов на другой экземпляр, можем ли мы восстановить msdb на другом экземпляре? Чистый эффект такой же?
Не могу точно сказать да. Поскольку учетные записи для входа хранятся в базе данных master. Если вы делали резервную копию ранее, вы можете восстановить ее. Кроме того, только два экземпляра одной и той же версии могут быть успешно восстановлены (то же самое верно и для других системных баз данных).
в разделе Резервное копирование и восстановление: системные базы данных (SQL Server). Если основная база данных повреждена, а резервные копии также повреждены, некоторые люди советуют просто восстановить основную базу данных из другого экземпляра.
База данных master записывает всю системную информацию о системе SQL Server, такую как учетные записи, параметры конфигурации системы, конечные точки и учетные данные, а также информацию, необходимую для доступа к другим серверам баз данных. master также записывает информацию об инициализации, необходимую для запуска экземпляра сервера, расположение главного файла для каждой другой базы данных.
Возможно, вы имеете смутное представление об этом предложении. Это на тот случай, если возникнет проблема с основной базой данных и весь SQL Server не запустится должным образом.
Итак, вам нужно сначала восстановить резервную копию базы данных Master в другой базе данных.
В конце концов, это по-прежнему эквивалентно использованию вашей собственной резервной копии основной базы данных.
Вот блог, на который вы можете сослаться: https://techcommunity.microsoft.com/t5/sql-server-blog/the-easisest-way-to-rebuild-the-master-database/ba-p/383742
С уважением,
Seeya
Если ответ правильный, нажмите «Принять ответ» и проголосуйте за него. Если у вас есть дополнительные вопросы по этому ответу, нажмите «Комментарий».
Примечание. Чтобы включить уведомления по электронной почте, выполните действия, описанные в нашей документации, если вы хотите получать соответствующее уведомление по электронной почте для этой темы.
Войдите, чтобы комментировать
Войдите, чтобы ответить
Войдите, чтобы следить за вопросами и пользователями
Осмотр – это всегда первый шаг любого проекта по техническому обслуживанию или восстановлению, которым я занимаюсь.
Даже если это мой собственный стол, как в данном случае. Почему это так важно, спросите вы? Что ж, нет ничего более жалкого, чем тестировать только что перестроенный проигрыватель и понимать, что вы пропустили что-то, что изначально не работало. Или владелец не сказал вам, потому что он забыл или не знал о себе. И теперь придется разбирать все заново. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю.
Очевидно, первое, что нужно сделать, это подключить его к сети и посмотреть, что произойдет. Иногда вы позволяете волшебству выкуриться, а иногда оно просто работает. В любом случае, какое волнение! Однако на этот раз это было разочарование. Нажатие и поворот всех возможных переключателей не вызвало никакой реакции. Ничего. Нада.
Следующим пунктом был контрольный список. Вот что я обычно делаю:
Если таблица новее, я мог бы добавить обзор электроники привода, но здесь у нас есть только старый добрый выключатель.
Теперь давайте пройдемся по этому списку вместе.
Общее косметическое состояние удовлетворительное. Я не видел явно сломанных деталей, поцарапанной краски или других декоративных элементов. Хотя краска или пластиковый ламинат на деревянном кузове были в плохом состоянии. Он довольно сильно обесцвечивался. Интересно, это был ламинат ABS с бромидом? Эта штука, как известно, превращается из белого в желтый при длительном воздействии ультрафиолетового света. Вы можете видеть, как это происходит со старыми ПК и так далее.
Все маркировки и надписи органов управления остались целыми, что всегда приятно. На самом деле вы ничего не можете сделать, если они повреждены или изношены в результате использования. Эти буквы и логотипы были перенесены с помощью шелкографии на заводе, и нет никакого быстрого или современного способа сделать лицевую панель другим способом. Была такая штука, на самом деле компания под названием Летрасет, которая производила сухую протирку трансферов.
Если вам повезет, вы можете найти эти передачи для известных моделей проигрывателей. Но даже в этом случае вы должны покрыть лаком всю лицевую панель, потому что они очень легко снимаются. Наклейки или сухие переводы выглядят ужасно. Конечно, вы всегда можете пойти в местную типографию и заказать новую шелкографию, но цены вас не устроят. Я обещаю вам, что.
Пыль и паутина — обычные подозреваемые — были повсюду. Ничего удивительного после такого длительного хранения. Больше всего пострадали подвесы тонарма. Вы можете видеть всю дрянь, собравшуюся возле подъемного механизма. Это лучший пример того, почему никогда не следует смазывать тонарм. Вся эта пыль была притянута демпфирующим маслом, просачивающимся через подъемную ногу, и она застряла. Я действительно мог сказать, что вертикальные и горизонтальные движения тонарма также были каким-то образом нарушены всей этой грязью.
Ничего необычного на первый взгляд не видно. Нет сломанных, висящих или иным образом неуместных частей.
И самое главное никаких следов предыдущего ремонта! Даже не заводи меня по этому поводу. В жизни мало что может быть хуже, чем разбирать чужой беспорядок. И я не буду их называть. Давайте сделаем этот контент удобным для детей.
Пара замечаний. На якоре двигателя была ржавчина, а вся смазка на контактных поверхностях высохла и затвердела. Эта ржавчина никак не влияет на функциональность, но выглядит ужасно. К счастью, это легко исправить. Пара проходов наждачной бумагой и немного масла должны помочь. С другой стороны, вся эта затвердевшая смазка представляет собой настоящую проблему. Это действительно мешает движению скользящих частей и, таким образом, делает все функции чейнджера и старт-стоп непригодными для использования.
Как вы помните, эта таблица вообще не функционировала. Обычно это хорошо. Не смейся, правда! Это значит, что есть шанс на легкий ремонт. Двигатель не вращается из-за обрыва электрического тока, или переключатель не приводится в действие механизмом старт-стоп.
В любом случае, я не мог оценить какие-либо механические функции, пока он снова не заработал.
Первое, что нужно проверить, это настоящий мотор. Я быстро припаял запасную сетевую вилку прямо к клеммам 3 и 4 двигателя и воткнул в розетку. Оно живое ! Это была хорошая новость. Следующим подозреваемым был коммутатор. Активация вручную не дала никаких результатов, поэтому пришло время очистить и отполировать его очень мелкой наждачной бумагой. При дальнейшем осмотре я заметил много окисления повсюду вокруг распределительной коробки. Кажется, он мог храниться во влажном месте. Во всяком случае, после чистки коммутатора стол запустился впервые! Только для остановки в середине цикла подъема тонарма пару секунд спустя. Было очевидно, что вся эта затвердевшая смазка делала свое дело. И тут на помощь приходит WD40. Я не использую его рядом с каким-либо проигрывателем, но он идеально подходит для временного растворения затвердевшей смазки. Хороший спрей, и через 10 минут он работал как надо.
У меня был первый полный цикл старт-стоп, но потом все пошло наперекосяк. Было это спорадическое поведение, когда стол внезапно останавливался или отказывался запускаться снова. Было очевидно, что что-то еще не так.
Я положил глаз на эти разъемы для питания двигателя. Они были почти черными от окисления и вся их сборка выглядела весьма подозрительно. Я не знаю, почему они выбрали эти кольцевые клеммы для проводов двигателя. Их удерживает только небольшая поверхность внешней втулки клемм. Мне надоело их чистить и получать периодические прерывания — так это пайка. После этого он запускался и останавливался, как часы. Могли бы и на заводе сделать, но ладно… Быстрее, наверное, вставить коннекторы.
Дальнейший осмотр выявил обрыв проводов тонарма на соединительной плате. Также окислились контакты выключателя приглушения. Опять же, легко исправить. Эти старые провода DIN отправляются в мусорное ведро.
Если бы я мог дать один совет перед любой разборкой, я бы посоветовал сделать как можно больше фотографий.
Поверьте, это значительно облегчит вам жизнь. Стол этот не очень сложный, поэтому собрать его обратно сможет человек даже с минимальными техническими навыками и опытом. Но будет ли это работать? Это совсем другой вопрос. Вот тут сервис мануал пригодится. Не всегда у вас есть такая роскошь, но ее поиск или покупка всегда окупаются.
Для лицевой панели, диска и всех видимых частей, на которых есть краска или надписи, я предпочитаю использовать простое промышленное мыло. Убедитесь, что в нем нет добавок, таких как крем для рук или абразивные частицы, и следите за шелкографией! Для всех внутренних движущихся частей, на которых есть старая смазка, я использую очиститель двигателя. Просто поместите эти части в отдельный пластиковый контейнер, распылите и оставьте на 10 минут. Не забудьте надеть перчатки или немедленно вымыть руки, это довольно агрессивное вещество. Теперь наблюдайте, как вся эта грязь легко смоется простой щеткой и водой.
Разборка двигателя довольно проста.
Остерегайтесь этой дистанционной шайбы на оси ротора. Единственными обслуживаемыми деталями являются ступицы подшипников. Хорошо поскрабируйте их миниатюрной щеткой. Для очистки подшипников я всегда использую нафту. У него много названий в зависимости от того, где вы живете: уайт-спирит, коулманское топливо, походное топливо, топливо для зажигалок, растворитель для краски и т. д. По сути, это дистиллят с высоким содержанием нефти — топливо для реактивных двигателей. Он не такой сухой, как ацетон или другие легколетучие вещества, поэтому оставляет микромасляную пленку и предотвращает ржавление деталей. Если это особенно тяжелый случай или у детали есть труднодоступные поверхности, хороший спрей для очистителя тормозов прекрасно справится со своей задачей.
Вот с тонармом совсем другая история, и я бы категорически не советовал его разбирать. Делайте это только в том случае, если у вас действительно нет другого выбора, например, когда подшипники разболтались или есть признаки коррозии.
В противном случае очистите его снаружи и хорошо распылите очиститель тормозов непосредственно на ступицы подшипников. Хорошей идеей будет использование соломинки, прилагаемой к аэрозольному баллончику.
Наиболее важной причиной, по которой вам следует избегать вмешательства в работу тонарма, являются стопорные гайки 42 и 57. Нет в наличии достаточно маленького гаечного ключа, который подходил бы для них. Попробуйте использовать мини плоскогубцы со стопорными кольцами, и вы, вероятно, устроите настоящий беспорядок. Обдирание краски и повреждение резьбы — обычный результат. Я использую специальный инструмент, который я сделал только для этих контргаек. Ничего особенного, просто две части микроотвертки 1 мм, расположенные на расстоянии 5 мм друг от друга, с отверстием 3 мм посередине. Обычно он подходит и к другим тонармам, так что стоит потратить время. Кроме того, существует бесконечная регулировка вертикального и горизонтального люфта подшипника. Их быть не должно, но в то же время подшипники не могут быть тугими.
На самом деле это скорее ощущение, и оно приходит с практикой.
Сборка — моя любимая часть. Все блестит и выглядит новым. По сути, вы проходите через тот же процесс, что и человек на фабрике, который строит его изначально. Всегда есть это предвкушение, чтобы, наконец, увидеть его законченным и, надеюсь, выглядящим так же, как он был новым.
Я не буду здесь подробно описывать пошаговую инструкцию по сборке. Для этого есть отличное руководство по обслуживанию с подробными иллюстрациями в разобранном виде. Я лишь упомяну пару потенциальных ловушек, на которые стоит обратить внимание молодым игрокам.
Не прикасайтесь к установочному винту (203) на роликовом рычаге (195). Он предварительно отрегулирован на заводе для конического (красная шкала) и эллиптического (черная шкала) давления щупов, препятствующего скольжению. Вам понадобится специальный головной убор с измерителем кручения, чтобы отрегулировать его. Не торопитесь, чтобы правильно расположить и затянуть пластиковое кулачковое колесо (200).
Он должен полностью нажимать на рычаг конькового хода, когда ручка регулировки установлена на 0. Лучше всего проверить это, убедившись, что стол находится на одном уровне, а тонарм полностью сбалансирован. Установка антискейтинга на 0 должна позволить тонарму оставаться на одном месте, никуда не двигаясь.
Перед установкой кулачка отрегулируйте стопорную гайку (156), удерживающую запорный рычаг (157) и фрикционную пластину (158) вместе. Детали 156 и 157 должны оставаться неподвижными, когда кулачок вращается рукой и действует сила тяжести. Они должны двигаться только тогда, когда вы очень осторожно нажимаете на них. Опять же, больше на ощупь.
Здесь на помощь приходит руководство по эксплуатации. Многие люди недооценивают важность правильного использования смазочных материалов. Чего они не понимают, так это того, что некоторые функции предназначены для работы , только если используется определенная смазка . Подъем тонарма является лучшим примером.
Вы когда-нибудь пробовали смазывать подъемный болт простым маслом? Просто не надо. Если только вы не хотите, чтобы ваш тонарм прыгал, как лягушка.
В руководстве по обслуживанию указаны специальные смазочные материалы, которых больше нет в наличии. Из того, что удалось собрать в сети, составил список с современными заменами:
Я использую масло Зингер для пильных станков. Остается на поверхности веками. Смазки той же вязкости для часов или затворов фотоаппаратов могут быть еще лучшим вариантом.Я бы не стал сходить с ума по точным заменам. Использование только силиконового масла, смазки и любого моторного масла 10W40 для всего остального вполне подойдет, если это один из проектов.
Помните, как я начал эту статью с важности тщательного осмотра? Ага… Итак, пришло время ставить шелл, и я увидел это:
Это вам сломанный регулировочный вал адаптера головки ТК 15. Обычное зрелище, я думаю. И знаете, почему я этого не заметил? Потому что мне все равно. Если в этом проигрывателе серьезно не хватает одной детали, то это она. Я понимаю, что этот дешевый, паршивый и ненадежный кусок пластика был необходимым злом с инженерной точки зрения. Вы должны настроить VTA при наложении этих записей друг на друга в режиме нескольких записей. И вы должны сделать это для бюджета.
Но я не собирался использовать какие-либо функции чейнджера и для меня это был совершенно неоправданный компромисс.
Вы только посмотрите на эту паршивую внутреннюю конструкцию. Картридж установлен на этой прерывистой скользящей пластине, все трепещет на ветру. Я даже не стану намекать на какие-то резонансные проблемы, это смешно. В настоящее время люди, занимающиеся исследованиями и разработками тонармов, идут на многое с Solid Works и моделированием частотного анализа, и вот еще что…
После заливки движущейся пластины эпоксидной смолой я протестировал это современное произведение искусства и все еще не был удовлетворен. Оставалось еще много движения. Вообще-то есть нерегулируемая версия адаптера ТК 14(24) от Dual, и их еще можно купить, но у них такая же проблема! Даже при фиксации на месте остается значительное осевое смещение, что делает любое выравнивание картриджа бесполезным. Для решения этой проблемы я сделал дополнительную вставку. Теперь, когда адаптер зафиксирован на месте, он центрируется на оси рукоятки и сидит там, как камень.
Именно так, как должно.
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с резиновой подвеской консоли через 30 лет? Не удивляйтесь больше! Вот.
А как насчет VTA? Даже с этими массивными прокладками он все еще не совсем там, где должен быть. Фотографии сделаны во время воспроизведения пластинки с прижимной силой 2g. Это больше, чем максимум 1,5 г, рекомендуемый для M75G II. На самом деле старый игла не был изношен и звучал, наверное, нормально, но подвески больше не было. К счастью, вы все еще можете получить замену стилуса N75G2 по разумной цене, поэтому я пошел и заказал один. Продавец заверил меня, что это будет достаточно свежая прямая замена.
Это должно послужить предупреждением для всех любителей «оригинальных» картриджей.
Это широкая тема, безусловно достойная отдельной статьи. На данный момент это краткое руководство поможет вам в кратчайшие сроки.
Сначала давайте измерим расстояние между шарниром и шпинделем. Это будет фундаментальное измерение, на котором мы будем основывать все наши усилия, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы сделать его точным. Никогда не доверяйте вслепую Интернету такую информацию, всегда проверяйте и измеряйте себя.
Картинки выше более или менее понятны. Поверхность тарелки вогнутая, поэтому мы должны использовать несколько металлических полос, чтобы выровнять ее и получить хороший прямой угол. Расстояние от поверхности шпинделя до центра подшипника составляет ровно 188,5 мм. Штифт шпинделя составляет 7 мм, поэтому мы должны вычесть 1/2 из него, чтобы получить расстояние от центра до центра. Это дает нам ровно 185 мм. Теперь пришло время создать транспортир. Я использую этот замечательный инструмент от Конрада Хоффмана. Есть и другие генераторы шаблонов, но все они делают одно и то же. Вот получившийся транспортир с оптимизацией Лёфгрена А. Необходимо соблюдать осторожность при согласовании размеров печати и вырезания центрального отверстия.
Я всегда приклеиваю его на толстый картон и использую небольшой канцелярский нож для центрирования отверстия для булавки. Теперь начинается самое интересное.
После того, как игла движется по дуге транспортира и, таким образом, установлена эффективная длина тонарма, пришло время перейти к углу смещения. Попытка как можно лучше выровнять кантилевер по сетке требует некоторого времени и терпения. Обычно это означает, начиная с чего-то вроде этого:
И заканчивая чем-то вроде этого:
Теперь еще раз проверьте, отслеживает ли стилус дугу, и все готово. Я всегда выравниваю кантилевер, а не корпус картриджа. Просто следите за этим отклонением при опускании стилуса. Убедитесь, что осевая сила не изгибает его вбок. Пришло время закончить, установив правильную прижимную силу. В мануале написано от 0,75 до 1,5 г для M75G II — это то, что должно быть.
Достаточно близко.
После перекраски этого ужасного желтого ламината в белый матовый цвет пришло время окончательной сборки.
Только две вещи все еще беспокоили меня. Этот резиновый коврик изначально был приклеен и просто так он не сидит. Так и должно быть приклеено.
Я начал с того, что удалил старый клей с помощью уайт-спирита и приклеил мат обратно к тарелке с помощью винилового клея. Тот же самый, который используется для напольных покрытий из ПВХ. Он растворяется в воде и при необходимости легко снимается. Не забывайте перед сборкой всегда обезжиривать внутреннюю поверхность тарелки от отпечатков пальцев!
Затем возникла раздражающая проблема с подвеской. Я не знаю, это только мой блок или он так задуман, но у него действительно слишком много соответствия. Пружины очень мягкие и не имеют демпфирования, поэтому стол начинает колебаться всякий раз, когда вы нажимаете на элементы управления. Иногда это даже заставляет стилус пропускать. Внесение демпфирующего материала в пружины в некоторой степени решило эту проблему.
Обновление: Я получил довольно много вопросов относительно преобразования проводки в стандарт RCA.
