Для соединения деревянных деталей можно использовать несметное количество соединений. Мастерство заключается в том, чтобы точность исполнения обеспечила правильно действующее соединение, которое способно выдерживать предназначенные ему нагрузки. Все соединения в столярном деле они называются вязками деревянных деталей по области применения можно разделить на три категории зарубежный вариант классификации :. Многие соединения могут использоваться в разных категориях, например, стыковые соединения применяются во всех трех категориях.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Содержание:
- Особенности мебельных крепежей и какие варианты существуют
- Соединение встык по длине
- Мебельная стяжка: виды и способы применения
- Как соединить стыки ДСП?
- Как соединить ЛДСП «встык»
- Как склеить дсп между собой
- Мебельные соединения деревянных конструкций
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как состыковать полки из ЛДСП без шкантов
Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее — это показано на фото.
Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко — обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.
Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб.
А вот в коньковом прогоне главное — обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте. При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен.
Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют.
С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов.
Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.
Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке. Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки.
Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил. Сопряжение — это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга.
Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы. Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой.
Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей.
Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии. Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом.
Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней — спаренные элементы.
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок.
Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.
Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке.
Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской. Накосные стропила — это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.
Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов.
Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем третьей доской. Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски. Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил — в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.
Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус. В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное — сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.
В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки.
В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков. Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной в 2 прохода в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.
Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями пока в голове только неясные наметки. В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты ламели. Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания. Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея.
После удаления струбцин на углу остаются потеки клея — их можно не удалять, так как в дальнейшем они отвалятся сами.
Оно проводится либо угловой фрезой 45 градусов , либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.
После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность. Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном что было под рукой но лучше использовать более гомогенные смеси. После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой.
Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска. Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака. Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный.
Интерьер кухни во многом зависит от того, как выглядит стол. Мебельные магазины предлагают покупателям массу вариантов, так что вроде бы и нет особой необходимости делать мебель самостоятельно. Однако ручная работа сейчас в большой моде. Кроме того, занявшись изготовлением предметов меблировки, вы очень скоро убедитесь, что квартира приобрела особый уют и изыск. В статье пойдет речь о том, как склеить столешницу из ДСП. Стол с полным основанием можно назвать центром кухонной жизни.
Если кухня маленькая, он служит и для приготовления пищи, и для семейных ужинов, и для посиделок с друзьями. В большом помещении столов может быть несколько — если есть возможность отделить рабочую зону от обеденной, лучше это сделать сразу. На столешницу ставят самые разные вещи — кастрюли с водой и продуктами, готовые блюда, предметы сервировки, некоторую бытовую технику.
Бывают ситуации, когда это все размещается одновременно. При этом стол не должен шататься, а треснувшая столешница или подломившиеся ножки могут не только испортить праздник, но и причинить серьезные травмы домочадцам и гостям.
Так что прочность — главный девиз кухонной обстановки. Мало кто любит каждый месяц покупать новую мебель. Это и хлопотно, и затратно. Кроме того, слишком частые перемены нервируют некоторых членов семьи, склонных к постоянству и комфорту.
У мебели, которая прослужила нескольким поколениям, есть свой особый шик, это — свидетельство стабильности и приверженности к семейным ценностям. Чем дольше прослужит ваше творение, тем лучше. На кухне, как известно, готовят. Попадание грязи в пищу может привести к кишечным расстройствам и даже отравлениям. Откуда попадает грязь? Да отовсюду, в том числе и с обеденного или рабочего стола.
Как этого не допустить? Стол должен быть сделан из материалов, которые легко мыть, чистить, которые не боятся воды и моющих средств, в том числе агрессивных. Пластиковая мебель очень недолговечна. Ее, конечно, легко обрабатывать, она бывает довольно красивой, яркой, но менять ее приходится слишком уж часто.
Для дачи это идеальный вариант, для городской кухни могут найтись материалы и поинтереснее.
Правда, у пластика есть совершенно замечательное свойство — он не боится воды, так что столешницы из металла или дерева чаще всего делают с пластиковым покрытием.
Довольно часто на кухнях можно увидеть каменные и даже бетонные столы. Это модно, но сделать такую самостоятельно вряд ли получится. У этих материалов есть масса достоинств:.
Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками. Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий. Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки.
Я так понял делается монтаж плит ДСП встык. Можно приобрести шпунтованную ДСП, в наличии замковое соединение шип-паз.
Янв 14 Мастеру , Сборка и изготовление мебели. ПО результату она сильно напоминает два предыдущих урока, в которых он делает прямоугольный выпил в детали и кромит его 2 мм кромкой. Но в этом уроке есть принципиальное отличие: мы делаем не сплошную угловую деталь, а стыкуем две детали встык. Такой способ может пригодится при соединении кусков столешницы » на еврозапил «, или даже при изготовлении фасадов из ЛДСП эконом-класса. Итак, приступим. Готовим детали к склеиванию: клеим кромку и запиливаем их под углом 45 градусов делать это надо предельно аккуратно, чтобы не было сколов.
Одним из важных предметов кухни считается гарнитур. Кроме того, дизайнерская мебель, изготовленная своими руками, очень высоко ценится. Для создания своими руками обычных табуреток, небольших полочек подойдут обычные плиты, а для обеденного стола, навесных шкафов и тумб потребуется качественный материал. Также важно учитывать следующий момент, если производитель осуществил некачественное прессование, то риск расщепления материала увеличивается в местах срезов.
Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила.
Долговечность рабочих поверхностей кухни зависит от прочности соединения ее элементов. Соединить столешницу можно под прямым углом либо по прямой, если пространство кухни достаточно для такого расположения. Выделяют три основных варианта соединения столешницы:. Все варианты объединяет один принцип — столешница должна выглядеть как цельное полотно. Проанализировать нужно каждый вариант и только после этого осознанно остановиться на одном из них.
Существует масса вариантов крепежа для соединения деталей из ДСП под прямым углом. А как быть, если надо соединить «встык», то есть просто нарастить лист в длину? Вопрос неточен. Соединения м. Общеизвестный способ — на шкантах плюс клей.
Сделал навесной шкафчик из ДСП 32мм, покрытого пластиком. Подскажите, пожалуйста, как можно надежно соединить встык кусок.
Столярная плита с цельной, или монолитной, основой — вид слоистого древесного материала типа фанеры.
Отличается от обычной фанеры тем, что внутренняя часть состоит из цельнодеревянных брусков прямоугольного сечения, соединенных встык, но не склеенных. Сердцевина облицована одним-двумя слоями шпона с обеих сторон.
Да вот незодача, сломалась ножку у стола — доска из ДСП, толщина — 1,8 см. Хотелсь бы соединить так, чтобы были не заметны крепления. Если в месте слома ДСП «выдрана», то сделай вставку из дерева лучше бук — у него фактура без сучков и достаточно твердый , а к ней крепежом не клеем типа уголков привинти ножку. Затем и металл, и дерево покрасить или заклеить пленкой-самоклейкой «под фактуру» стола. Но для ДСП вообще-то лучше столярный клей или эпоксидка последняя дорогая и несколько тяжела в применении без спецю инструментов. Мой дядька-краснодеревщик заделывал выбоины в ДСП так.
Опубликовано 12 мая
Чтобы качественно собрать и установить элементы интерьера применяется мебельный крепеж. В зависимости от места фиксации и способа соединения, существует несколько разновидностей.
Данные элементы позволяют не только облегчить процедуру сборки и установки, но и будут незаметными после завершения процесса. Конструкция и вид крепежа будет зависеть от предназначения мебели, на которой он фиксируется. Элементы могут скреплять изделие внутри, создавая его каркас, а также крепить основание мебели к стене или полу.
Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, так как она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности. Самый распространенный вид крепежа это конфирмат.
Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева.
Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.
Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».
Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.
Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.
Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней.
Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.
Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.
Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.
По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.
Маркирование и склеивание
Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.
Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.
Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.
Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно.
Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.
Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.
Последнее обновление 03 февраля 2023 г. | Машинное соединение
Вы можете повысить прочность резьбовых соединений ДСП, вставив нейлоновые вставки в прямоугольные кромки. Эти крепежные детали для ДСП вставляются в предварительно просверленные отверстия и расширяются, захватывая материал при затягивании шурупа.
Вы можете повысить прочность резьбовых соединений ДСП, вставив нейлоновые вставки в прямоугольные кромки. Эти крепежные детали для ДСП вставляются в предварительно просверленные отверстия и расширяются, захватывая материал при затягивании шурупа.
1 Разметка панелей
Отрежьте доски под прямым углом и с помощью разметочного шаблона начертите центральную линию на конце одного компонента.
В зависимости от ширины досок отметьте два или более центров винтов. Отметьте совпадающие центры на поверхности другого компонента.
2 Выполнение соединения
Просверлите отверстия с зазором для стержня винта в боковой панели и отверстия большего размера для нейлоновых крепежных деталей на краю другого компонента. При необходимости раззенкуйте отверстия с зазором, затем вставьте крепеж и соберите соединение.
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
1 Сверление закрытых отверстий в кромке
Специальный зажим удерживает сверло перпендикулярно поверхности. Установите приспособление на конец горизонтального компонента и совместите его с центрами винтов, отмеченными на заготовке.
Зажмите приспособление и просверлите остановленные отверстия для резьбовых стержней винтов.
2 Сверление отверстий с зазором
Закрепите приспособление на конце вертикального компонента, совместив его с аналогичными центрами винтов. Просверлите сквозные отверстия в панели, используя бобышку сбоку приспособления для направления сверла. Свинтите соединение — только твердые материалы с пластиковым покрытием нуждаются в зенкеровании.
ВИНТОВЫЕ ГОЛОВКИ
Металлические резьбовые втулки обеспечивают надежную фиксацию болтами деревянных рам или искусственных досок. Крупная резьба (он снаружи каждого фитинга втягивает раструб в остановленное отверстие, просверленное на лицевой стороне одного компонента. Более тонкая резьба внутри фитинга получает металлический болт, который удерживает другой компонент на месте.
1 Установка гнезда
Просверлите стопорное отверстие диаметром 8 мм (5/16 дюймов) достаточно глубоко, чтобы установить гнездо чуть ниже поверхности заготовки.
Вставьте фитинг в отверстие, используя отвертку в пазе, прорезанном на конце раструба.
1 Установка гнезда
Просверлите стопорное отверстие диаметром 8 мм (5/16 дюймов) достаточно глубоко, чтобы установить гнездо чуть ниже поверхности заготовки. Вставьте фитинг в отверстие, используя отвертку в пазе, прорезанном на конце раструба.
2 Сборка компонентов
Отметьте центр отверстия для болта в другом компоненте и просверлите его насквозь, стараясь не расщепить древесные волокна на нижней стороне. Соберите две половинки шарнира, плотно зажав их болтом.
БЛОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Эта недорогая фурнитура для поверхностного монтажа состоит из взаимосвязанных пластиковых блоков, привинченных к внутренней стороне углов шкафа. Литые дюбели на одной половине стыка располагаются с гнездами на другой. Когда две панели соединены под прямым углом, блочная арматура скрепляется болтом.
1 Установка блоков розеток
Отметьте толщину доски на внутренней стороне боковой панели корпуса.
Отметьте положение двух стыков блоков примерно в 50 мм (2 дюйма) от переднего и заднего краев. Совместите основание каждого блока розеток с отмеченными линиями и прикрутите его к панели.
2 Установка блоков дюбелей
Удерживая панели под прямым углом, установите ответные блоки дюбелей и отметьте отверстия для их крепления на другой доске. Прикрутите блоки на место и соберите соединение с помощью зажимных болтов.
Удерживая панели под прямым углом, установите ответные блоки дюбелей и отметьте их крепежные отверстия на другой доске. Прикрутите блоки на место и соберите соединение с помощью зажимных болтов.
Продолжить чтение здесь: Инструменты для измерения и маркировки
Была ли эта статья полезной?
Стыковые соединения отличаются простотой. Их быстро и легко сделать, а при некоторой осторожности и внимании они могут быть довольно прочными. Но что такое стыковое соединение и как оно работает? Что вам нужно знать, чтобы использовать это простое соединение в своих проектах? Следующее руководство охватывает все это.
В этой статье
Стыковое соединение представляет собой тип соединения древесины, используемый для соединения двух деревянных частей друг с другом под углом (обычно под углом 90 градусов). Эта техника деревянных столярных изделий включает в себя прижатие конца одной доски к лицевой стороне другой доски и вбивание в них гвоздей или шурупов для прочности. Немного клея между досками — тоже мудрая идея.
Основные стыковые соединения сами по себе не очень прочны, и доска, которая стыкуется встык, использует свое торцевое волокно. Торцевое зерно быстро впитывает клей, но плохо склеивается, и не очень хорошо держится на крепежных элементах, таких как гвозди или шурупы. Однако можно увеличить прочность стыкового соединения, добавив при необходимости деревянные косынки или металлические скобы.
Кроме того, стыковые соединения, дюбели, карманные отверстия или даже соединения внахлестку могут сделать стыковое соединение намного прочнее.
Стыковые соединения эффективны, но не очень привлекательны. В отличие от других методов столярных работ, они в значительной степени зависят от крепежа, такого как гвозди, винты и скобы. Тем не менее, стыковые соединения выполняются быстро и иногда могут быть прочными. Например, в стандартном каркасе из стержней используются стыковые соединения для соединения шпилек с верхней и нижней пластинами. Один сустав сам по себе не прочен, но несколько на протяжении 8 или 12 футов могут быть очень прочными и упругими.
Вы также найдете стыковые соединения в каркасе пола и настиле, где балки пола встречаются с краевыми балками. В этих случаях металлический кронштейн, называемый вешалкой для балки, и забивание гвоздей (забивание гвоздей через конец балки под углом и в ободную балку) придадут соединению необходимую прочность.
Стыковые соединения гораздо реже используются при деревообработке и изготовлении мебели, где мастера чаще используют соединения под углом, врезные и шиповые соединения, коробчатые соединения и соединения типа «ласточкин хвост» из-за их прочности и внешнего вида. С этими другими доступными соединениями по дереву вы вряд ли увидите стыковое соединение, используемое для дверей шкафов или рам для картин.
Стыковое соединение является самым простым соединением в деревообработке, но есть несколько вещей, которые нужно знать и понимать о них. Для целей этого руководства мы предположим, что соединение требует немного большей точности, чем традиционное соединение каркаса, но вы часто можете выполнять стыковые соединения с гораздо меньшими усилиями.
Надлежащая маркировка древесиныИзготовление прочного стыкового соединения начинается с правильной маркировки древесины. Измерьте желаемую длину каждой части рулеткой и используйте карандаш, чтобы сделать небольшую отметку. Совместите квадрат скорости с отметкой и проведите прямую линию через доску. Нарисуйте «X» на обратной стороне доски.
Чтобы стыковое соединение было прочным, его необходимо обрезать под прямым углом. Самый простой способ отрезать доску под прямым углом — это использовать торцовочную пилу с углом наклона 90 градусов, но подойдет и циркулярная пила, настольная пила или ручная пила. Разрежьте доску по линии разреза, держа лезвие на обратной стороне линии и оставаясь как можно более прямым.
Приложите конец доски к лицевой стороне другой доски в том месте, где будет стыковое соединение. Нарисуйте контрольную метку по краям обеих досок для облегчения выравнивания.
С помощью электродрели и сверла немного меньшего размера, чем винты или гвозди, которые вы используете, просверлите поверхность одной доски и конец другой в двух местах. В зависимости от типа древесины, которую вы можете использовать, это может предотвратить расщепление.
Нанесите клей на конец доски, который будет упираться в другую доску. Торцевое зерно впитывает много клея, поэтому не бойтесь брать немного тяжелее, чем обычно.
Соберите деревянные бруски так, чтобы контрольные метки на каждой доске совпали. В этот момент, вероятно, выдавится немного клея, но это нормально. Можно протереть мокрой тряпкой.
Клей поможет, но он, вероятно, недостаточно прочен, чтобы скрепить это соединение самостоятельно. Усильте стыковое соединение, вбивая гвозди или шурупы в предварительно просверленные отверстия. Удалите излишки клея и дайте соединению высохнуть. Если вы хотите добавить больше прочности, вы можете установить косынки из фанеры или угловые кронштейны.
