Соединения с помощью шкантов проще изготовить, чем классические шипы и гнезда, и они прочнее ламелей. Старым добрым шкантам всегда найдется достойное применение в ваших проектах.
Соединения с помощью шкантов требуют только точности разметки и простых инструментов, чтобы вы могли собрать соединение на шкантах, прочность которых почти не уступает традиционным шипам, но при этом их можно сделать вдвое быстрее.
В самом деле, шканты можно применять в большинстве соединений типа «торец-к-торцу», «кромка-к-кромке», «кромка-к-пласти» и «на ус». Выпускаются множество специальных сверлильных приспособлений-кондукторов, начиная от простейших, без возможности настройки, и до хитроумных, типа Dowelmax со многими регулировками (фото А). Но менее чем за $60 можно приобрести кондуктор с автоматической центровкой и сменными направляющими втулками, который справится почти с любыми задачами по изготовлению соединений на шкантах.
Кроме того, потребуются сверло с центральным острием, соответствующее диаметру втулок, и зенкер, немного больший диаметра сверла.
В продаже можно найти круглые шканты различных диаметров, однако самыми ходовыми являются 6-, 8- и 10-миллиметровые, пригодные для большинства задач. Предпочтительны шканты с продольной накаткой в виде узких канавок , которые не препятствуют свободному выходу излишков клея и разбухают от влаги, плотно удерживаясь в отверстиях. Они выпускаются длиной 40 и 50 мм.
Для соединения деталей толщиной 18-20 мм вполне хватает длины шкантов 40 мм.
Если нужно усилить шкантами простые соединения встык, прежде всего, пометьте детали. Чтобы добиться аккуратно выровненных и плотных стыков, пронумеруйте соединения цифрами от 1 до 4, если прямоугольная сборка будет состоять из четырех деталей, прежде чем приступить к разметке отверстий для шкантов (фото В).
Показаны модели Rockier (1), Woodworker’s Supply (2), Lee Valley (3) и Dowelmax (4).Поставте эти метки так, чтобы пара 10-миллиметровых шкантов, отстоящих друг от друга на 32 мм, была расположена посередине деталей шириной 83 мм. Вы можете добавить еще несколько шкантов для увеличения прочности, но не следует делать интервалы между ними менее 6 мм. А между краем отверстия и любой поверхностью детали должно оставаться не менее 3 мм древесины.
Установите глубину сверления, равной половине длины шканта, и добавьте еще 2 мм, чтобы оставить на дне отверстий место для излишков клея.
Отмерьте это расстояние от кончика сверла, добавьте к нему длину направляющей втулки и обмотайте вокруг сверла полоску скотча (фото С).
Чтобы сделать отверстие в торце заготовки, совместите указательную метку приспособления-кондуктора с меткой на заготовке (фото D)). Затем просверлите по два отверстия в обоих торцах каждой перекладины, останавливаясь, когда флажок из скотча коснется детали.
C. E. Нужна только одна выравнивающая метка, чтобы точно расположить этот кондуктор на торце детали (слева) или кромке (справа). При установке направляющих втулок в середине корпуса расстояние между центрами отверстий будет равно 32 мм.
F. Узкая фаска не даст краям отверстия разбухнуть от влаги и образовать зазор в стыке соединения.
Теперь повторите эту операцию на кромке смежной детали (фото Е). Содержащаяся в клее влага может вызвать разбухание древесины на краях отверстий, и это нередко является причиной неплотной стыковки деталей. Чтобы избежать этой неприятности, сделайте на краях отверстий фаски шириной 1,5-2 мм (фото F).
Для нарезания резьбы в дереве, может потребоваться метчик по дереву, данный инструмент скорее всего обойдется не дешево, да и найти его может быть довольно сложно. Но не стоит расстраиваться, ведь подобную деталь, довольно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:
При использовании болта, сначала отрезают шестигранную головку, после заточным станком делают небольшую часть для захода, делают это путем вращения руками или закрепив конец в дрели. Далее, потребуется выточить канавки, в количестве 3-4 штук и очистить резьбу от попавшего вовремя вытачивания мусора, это можно сделать гайкой.
youtube.com/embed/7gpWQ5EuVT4?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Для того, чтобы нанести на дерево резьбу используются такие инструменты как метчик (резак) и плашка. С их помощью наносят, как внутреннюю, так и наружную резьбу. Но для того чтобы провести такие работы нужно:
Угол, под которым вводится метчик должен быть прямым ни в коем случае нельзя допускать перекосы иначе деталь будет испорчена.
Что касается внешней резьбы, то она наносится примерно таким же способом:
Помимо плашки можно использовать и обычную гайку:
После того, как нужное количество желобков нарезано, так же аккуратно ее выкручивают.
youtube.com/embed/qiE3_N3uzIQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Перед тем как купить готовый кондуктор или же сделать его своими руками, нужно определиться, какие задачи вы будете решать с его помощью и только потом нужно подбирать подходящий вариант по конструкции и функциям.
Есть ряд категорий приспособлений, которые различаются по своему исполнению и функциональным особенностям. Вот некоторые из них:
Просто приложите их к участку поверхности заготовки, где нужно сделать отверстие;Порядок работы с деревянными шипами сводится к следующим пунктам: вначале требуется найти середину на нужной плоскости и сделать разметку будущего отверстия.
Нагель соединяет 2 бруса или бревна, причем делать это нужно с соблюдением шахматного порядка по периметру стены сруба. При этом допустимым расстоянием между ними будет 1000-1500 мм.
comСверление отверстий и установка фурнитуры «
Использование шкантов в изготовлении мебели берёт своё начало ещё с «советских» времён. Но, несмотря на свою «древность», данный тип мебельной фурнитуры иногда используется и современными мебельщиками. Истории известны также некоторые личности, которые и по сей день продолжают использовать шканты для соединения всех узлов мебели, несмотря на то, что они живут в век высоких технологий и развития китайского промышленного плагиата всех современнейших элементов фурнитуры, разработанных в Европе.
Причину такой «любви» к шкантам объяснить сложно. Дело в том, что установка шканта требует высокой точности от мастера. Ошибка даже на долю миллиметра может привести к смещению деталей, исправить которое без «жертв» практически невозможно. Приходится либо рассверливать отверстие (что ведёт к ненадёжному соединению деталей), либо ставить в просверленное отверстие заглушку и сверлить его заново (что отнимает массу времени и нервов).
В общем, рискнём предположить, что мастера, продолжающие работать со шкантами, либо мазохисты, либо работают в очень дешёвом рыночном сегменте (так как единственным достоинством шканта, является его низкая стоимость). А может, живут где-то высоко в горах и работают с «дедовскими» запасами ДСП и фурнитуры, поэтому просто не знают о существовании конфирматов, уголков, и даже минификсов. Несмотря на нашу «нелюбовь» к минификсам, шкант можно отнести к ещё более «жёсткому» типу фурнитуры в плане его установки и регулировки.
Всё же мы решили рассмотреть технологию сверления отверстий под шкант. Сразу отметим, что при изготовлении мебели своими руками вам не придётся повсеместно использовать шканты. В наших чертежах мебели, шканты применяются только в тех соединениях, где по технологии их применение является наиболее оптимальным. Таких соединений немного, но, тем не менее, раз они присутствуют в чертежах мебели, значит для успешного изготовления мебели своими руками, надо рассмотреть вопрос сверления отверстий под шкант.
Согласно чертежам мебели делаем разметку для сверления с плоской стороны детали. О том, как сделать такую разметку можно прочитать здесь.
Теперь берем дрель со сверлом диаметром 8ммм и делаем отверстие на глубину не более 10мм. Отверстие нужно сверлить очень точно, поэтому, чтобы сверло не плавало по детали, хорошо разметьте шилом место сверления или используйте сверло по дереву, только следите за тем, чтобы кончик сверла не вылез наружу с противоположной стороны детали. Также, при сверлении отверстия под шкант, очень важно «выдержать» перпендикулярный угол сверления. Иначе могут возникнуть проблемы при соединении деталей.
Теперь нужно сделать разметку на торце второй детали, той, которая будет стыковаться с уже размеченной. О том, как сделать разметку с торца детали, читайте в этой статье.
Осталось только просверлить отверстие в торце детали. Нам опять же понадобится дрель и сверло диаметром 8мм. Сверлим отверстие на глубину не менее 25мм.
Сверление отверстий и установка фурнитуры «
Популярность этого поста , я уже писал другие статьи как просверлить отверстия для проводов.
Вы можете подумать: «О, это глупый пост».
Но поверьте мне! – Я видел это своими глазами, когда коллеги сверлили или вырезали не то.
Итак, я буду краток и краток, но, пожалуйста, не относитесь к этому легкомысленно.
Сверление/вырезание не того предмета может открыть огромную банку червей, привлечь инженера, быть очень дорогостоящим и стать действительно неловким моментом для вас.
Обратите внимание, это мой отказ от ответственности:
Я не несу ответственности за вещи, которые вы можете или не можете разобрать, исход или финансовое бремя вашей ситуации. Прежде чем приступить к сверлению/резке, обязательно посоветуйтесь со своим начальником/начальником участка.
Давайте сначала начнем с того, что мы можем просверлить.
Когда мы тянем провода электриками, большинство вещей можно просверлить довольно безопасно; это в основном структурные балки и фермы, которые являются большими нет-нет.
Но ваши стандартные каркасные стены 2×4 и 2×6, на которые мы устанавливаем наши коробки, обычно безопасны! (Всегда проверяйте другую сторону стойки перед сверлением! Там могут быть провода!)
Вот изображение безопасной стены 2×4, которую нужно просверлить:0014 Пример стены 2х4 в многоквартирном доме в черновой конструкции, на которую мы монтируем коробки для электроприборов.
Обычно их очень безопасно сверлить, просто не забудьте проверить другую сторону 2 × 4 перед тем, как сверлить!
Я знаю, что может быть трудно сказать, но вот стена 2×6:
Стена с деревянным каркасом 2×6 грубой конструкции. Обратите внимание, что за электрической коробкой гораздо больше места. (Коробка представляет собой коробку размером 4-11/16 дюймов, также известную как плита (духовка) или сушильная коробка… должна поддерживаться с двух сторон!)Теперь у этих стен 2×4 и 2×6 также есть верхняя и нижняя пластины. Их также безопасно просверливать, если нам нужно протянуть наши провода к выключателю или в подвал.
Примечание: НИКОГДА не прокладывайте провода на верхней пластине . Когда люди сверлят, они обычно не проверяют верхнюю пластину дважды, потому что там ничего не должно быть. Это серьезное нет-нет.
Но с нижними пластинами я обычно спускаюсь вниз и быстро проверяю, чтобы убедиться, что провода или другие материалы не мешают сверлению.
Помните, если вы не уверены, спросите, прежде чем сверлить!
Вот несколько примеров того, что нельзя сверлить:
Несущие балки / несущие опорные балки:
Несущая несущая балка. Не сверлите их! Иногда они бывают разных цветов и могут называться LVL (ламинированные пиломатериалы из шпона) или спроектированной опорной балкой. (Нечетное количество раз консультируются с инженером по поводу сквозного бурения, который скажет, где и какой размер долота использовать!)Иногда эти конструкционные балки желтые, а иногда нет!
Опорные балки обычно довольно очевидны, потому что тип дерева выглядит иначе и установлен таким образом, что является важной частью здания, способной выдерживать вес.
Помимо цвета этих структурных балок, их высота также часто довольно велика; Например, 14 дюймов в высоту!
Я лично советую вам никогда не сверлить эти балки. Я был на месте, где было разрешено просверлить небольшое отверстие в этой конструкционной балке, но важно убедиться, что все документы на месте и все подписано.
Я бы предпочел сам найти альтернативный путь вокруг опорной балки, даже если для этого потребуется больше проволоки.
На заметку: однажды я был на работе, где кто-то распилил немного лаг пола, чтобы установить световой короб в лучшем месте. (Это был смущающий момент для этого человека, связанный с телефонными звонками от начальства.)
Фермы:
Фермы есть только на верхнем этаже здания. НИКОГДА не сверлите их. Как электрик, наш верхний этаж, как правило, самый быстрый, потому что мы можем просто натянуть провода поверх ферм и прикрепить их скобами, вместо того, чтобы сверлить все наши отверстия! Обратите внимание, как провода можно прикрепить скобами сбоку ферма.
Мы также можем проложить наши провода от фермы к ферме, но если высота превышает 3 фута, нам нужно использовать ПОДНОЖКУ (которую вы можете увидеть на изображении поверх фермы!) НЕ СВЕРЛИВАЙТЕ ферму. !Фермы есть только на верхнем этаже здания. Это то, к чему прикрепляется настоящая крыша.
НИКОГДА не сверлите их.
Как электрик, мы можем натянуть провод поверх ферм и прикрепить их скобами.
Если высота фермы превышает 3 фута, электрики должны использовать подножку для крепления проводов скобами для поддержки. (Часто для перехода от стропила к стропилу используется лом 2×4 или 2×6). Это для того, чтобы никто не наступил на провода между фермами, если им нужно подняться туда в темноте.
Забавный факт: верхний этаж — самый быстрый этаж для черновой работы в качестве электрика, потому что количество отверстий, которые вам нужно сверлить, значительно сокращается, потому что вы можете просто протянуть провода поверх ферм вместо того, чтобы сверлить отверстия, как мы делаем на нижних этажах или подвалах!
Вот и все.
По моему опыту, это самые обычные вещи, которые вы увидите в деревянной раме.
Если вы когда-нибудь сомневаетесь, просто спросите. Это действительно так просто.
И, не забывайте, вы также должны убедиться, что вы просверлили отверстия для проводов на одном уровне, чтобы вы могли работать эффективно, не сжигать провода и иметь ОЧЕНЬ профессиональный и чистый вид.
Балочные подвесные системы MTC Solutions обеспечивают высокопроизводительные соединения, повышающие ценность строительных проектов за счет упрощения проектирования, детализации и процесса установки. В Руководстве по проектированию подвески балки изложены требования к размещению соединителей и инструкции по установке, и при правильном соблюдении они дают наилучшие результаты для многих возможностей соединения. При этом могут возникать ошибки, и, возможно, потребуется переместить соединители в правильное положение на деревянном элементе.
youtube.com/embed/P76p62uTQGg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> В этом сообщении в блоге кратко изложен распространенный метод перемещения неправильно установленной балочной подвесной системы RICON XL 390×80. Процесс перемещения включает в себя полное удаление соединительной пластины и винтов, установку деревянных дюбелей и полное перемещение пластины на ее надлежащее место ниже на элементе. Предоставленные шаги следует рассматривать как общие. В зависимости от ситуации вашего переезда эти рекомендации могут различаться. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки перед перемещением какой-либо балочной подвесной системы MTC Solutions.
Приблизительно 15 минут чтения.
Перечень оборудования и материалов:
Первым шагом при перемещении любого соединителя подвески балки MTC Solutions является использование соответствующих инструментов:
Рекомендуется ознакомиться с Руководством по проектированию балочных подвесок и со службой технической поддержки MTC. перед перемещением любой подвесной системы балок MTC Solutions.
Шаг 1:
Снимите одну или обе соединительные пластины и винты, которые не были установлены.
Выбросьте все использованные винты, на следующих этапах перемещения необходимо использовать новые крепежные детали.
В некоторых случаях можно изменить конструкцию соединения, чтобы приспособить его к неправильно расположенной соединительной пластине, а не перемещать ее. Это может быть полезно, когда соединительная пластина вторичного элемента, установленная в торцевом волокне, установлена в неправильном положении. Перемещение соединителей в торцовом волокне всегда должно выполняться с осторожностью, так как, как правило, древесина торцевого волокна слабее.
Если требуется перемещение только одной соединительной пластины, рекомендуется снять и переместить пластину, установленную в боковом волокне основного элемента, так как в боковом волокне имеются более прочные древесные волокна для поддержки установки нового дюбеля.
Шаг 2:
После того, как соединительная пластина (или пластины) и винты удалены, необходимо подготовить отверстия для винтов для установки деревянных дюбелей 3/8 дюйма, просверлив их на всю длину извлеченных винтов. . Для этого процесса необходимо использовать сверло 13/32” [10,3 мм].
Эта небольшая разница в диаметре обеспечивает плотную установку дюбеля и оставляет место для столярного клея.
Как будет более подробно объяснено на следующем шаге, в эти отверстия будут установлены гладкие дюбели и столярный клей типа 2, чтобы поддерживать элемент балки для перемещения соединителя в правильное положение.
Шаг 3:
Заполните 1/3 глубины отверстия клеем для дерева Standard Type 2 (предпочтительно структурным, водонепроницаемым). С помощью молотка вбейте деревянные дюбели в каждое отверстие как можно глубже. Забивание дюбелей вытесняет клей из полости и полностью покрывает оставшуюся часть дюбеля клеем. Излишки клея следует оставить сохнуть, чтобы их можно было легко удалить с помощью небольшой пилы или стамески на следующем этапе.
В этом сценарии, дополнительно задокументированном в сопроводительном видео, соединительная пластина RICON XL 390×80 была установлена слишком высоко в первичном элементе.
В этом решении добавленный дюбельный материал действует как опора, предотвращающая разрушение окружающих древесных волокон после установки новых крепежных элементов и нагрузки при сдвиге или извлечении. Размер дюбелей должен обеспечивать плотную посадку в просверленных отверстиях (для перемещения RICON XL 390×80, использовались дюбели диаметром 3/8” [10 мм]). В идеале дюбели должны быть того же вида, что и элемент балки. Также можно использовать дюбеля из пород ели, бука или болиголова. Дюбели должны быть достаточно длинными, чтобы заполнить не менее 90% длины просверленных отверстий.
Этап 4:
Когда клей схватится примерно через два часа, вырежьте дюбели до поверхности клееного бруса и выровняйте поверхность, чтобы обеспечить повторную установку подвесной пластины заподлицо.
Рис. 4. Гладкая поверхность после обрезки и шлифовки дюбелей Соединительная пластина XL 390×80 в окончательное правильное положение. Небольшие винты Ecofast удерживают разъем в правильном положении, пока устанавливаются несущие винты.
Обратитесь к Руководству по проектированию балочных подвесок MTC Solutions, чтобы узнать о правильном расположении соединителя и требованиях к геометрии. Перед установкой новых креплений необходимо предварительно просверлить деревянный элемент. Для винтов 5/16″ [8 мм] необходимо использовать сверло 3/16″. Для винтов 3/8″ [10 мм] необходимо использовать сверло 15/64″.
Новые крепежные детали должны быть как минимум на 50 % длиннее оригинальных винтов. Для перемещения разъема RICON XL 390×80 рекомендуется использовать винты ASSY VG CSK 3/8” x 11-7/8” [10×300 мм], чтобы проникнуть и зацепить больше деревянного материала.
Рис. 5 Установка плиты RICON XL 390×80
Шаг 6:
члены. Полное объяснение решений по установке армирующих винтов для подвесных систем балок см.
