Возведение сооружений из древесины подразумевает обязательное использование особых крепежных фрагментов. Подобные элементы ориентированы на то, чтобы конструкция получилась качественной, надежной, монолитной, максимально прочной.
Что такое шкант?Неотъемлемой частью сооружения являются нагели, или шканты. Именно качеством данной детали определяется надежность всей конструкции. Можно с легкостью изготовить шканты для бруса даже своими руками. Процедура не представляет собой чего-то особенно сложного. Главное – следовать выбранной методике.
О чём пойдет речь:
Для начала стоит разобраться с тем, что такое непосредственно сам нагель.
Деталь представляет собой миниатюрный фрагмент, выполненный с целью укрепления стен сруба, созданного из бруса. При этом именно диаметр шкантов для бруса выступает в роли одной из самых ключевых характеристик.
Назначение нагелей может быть различным. Например, деревянные шканты ориентированы на фиксацию бревенчатых сооружений. Деталь позволяет затормозить самые разные негативные последствия, которые неизменно сопровождают функционирование сооружений из древесины. Это может быть:
Такие своеобразные штыри, установленные грамотно и правильно, сделают здание стабильным. Брусья конструкции будут размещены так, что они останутся в неизменном виде и через пару месяцев, и через несколько десятилетий.
Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины.
Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно. Также стоит отказаться от применения арматуры. Металлические версии могут привести к ряду негативных последствий, что объясняется непосредственным взаимодействием материалов с разными параметрами теплопроводности.
Как сделать шканты для бруса? На самом деле это простая процедура. Ее несложно осуществить своими руками. Для этого потребуется использовать поленья определенной длины. Заготовки (оптимально из березы) необходимо расколоть на множество мелких фрагментов. Целесообразно делать их в форме квадратов. Затем потребуется их обтесать. Выполняется это вручную. Рекомендуется придавать заготовкам округлую форму нужного диаметра.
Владельцам токарного станка сделать нагели очень просто. С его использованием элементы создаются оперативно и аккуратно. Если нет деревянных поленьев, всегда можно пустить в ход черенки от лопат, которые уже вышли из оборота. Чтобы придать им необходимые размеры и форму, потребуется просто их порезать. Круглые детали легко создаются и посредством циркулярной пилы.
Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.
Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты. Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На видео можно увидеть, как выполняется эта процедура.
При этом сама по себе отпадает задача: чем сверлить брус под шканты. Безусловно, оптимальный вариант – это современная дрель. Намного важнее следить за правильностью обработки отверстия.
Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.
Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:
На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.
Силовая установка (проще говоря, мотор) дрели, которой сверлят дерево, должна быть достаточно мощна. Это позволяет работать, создавая отверстия большого диаметра и заметной глубины. Таков объективный факт: объяснить правильно, почему для этой же работы не годится высокооборотная дрель, очень сложно.
Для этого потребовалось бы кратко изложить тут целый раздел физики.
Важнее другое: чтобы пробить сосновую доску или панель спиральным сверлом диаметром 2,5 см, оно должно быть вставлено в дрель мощностью 0,8 кВт. Предпочтение следует отдавать инструменту, способному работать на нескольких скоростях. Для полноценного строительства дома с нуля подойдет дрель мощностью 1,3 кВт. Знатоки рекомендуют выбирать модель с трехступенчатым редуктором. Когда планируется работать зимой, целесообразно использовать дрель с максимально толстым шнуром – он наиболее надежен.
Определить, относится ли конкретный инструмент к профессиональному классу или нет, поможет информация о сроке непрерывной работы. Опытным строителям нужно, чтобы дрель работала непрерывно не менее 1 часа. Кроме того, в отличие от бытового сегмента, подобная техника выполняет только узкий круг задач.
В следующем видео вас ждет обзор низкооборотистой дрели-миксера Rebir IE-1305A-16/1700R с реверсом.
Очевидно, что главной особенностью такого инструмента является солидный мощностный запас, благодаря поддержке которого оператор сможет выполнять крупные отверстия в твердотельном материале.
Для мощного инструмента важна и характеристика выносливости. Аппарат поддерживает рабочий процесс под высокой нагрузкой в течение 40-50 мин без остановки. Чтобы конструкция в принципе смогла выдерживать подобные нагрузки с максимальными оборотами, инженеры используют высокопрочные металлические сплавы. И хотя считается, что мощные ударные модели относятся только к профессиональному классу, на деле это не так.
Отталкиваться следует от задач, которые будут стоять перед инструментом. Высокая мощность может требоваться для самых разных целей – от выполнения отверстий для установки светильников в потолке до создания крупноформатных ниш в фундаментных бетонных блоках. Помимо базовых показателей мощности и крутящего момента, учитываются особенности технического устройства и конструкции. Например, мощная низкооборотистая дрель для свай должна иметь усиленное гнездо-держатель для сверла и предусматривать сетевое питание. Хотя принадлежность к сегменту аккумуляторных моделей для эксплуатации на стройплощадке нередко становится ключевым фактором выбора, ответственные силовые операции с твердотельными конструкциями желательно выполнять при высокой энергетической поддержке, которую на сегодняшний день обеспечивают только сетевые инструменты.
Если же требования к мощности не столь высоки, то акцент в выборе можно сместить на функциональность. Та же аккумуляторная версия на 18 В обеспечит достаточное усилие, а набор высокотехнологичных опций сделает работу инструмента аккуратнее и точнее. Как минимум стоит обращаться к мощным дрелям с редуктором многоскоростного типа. Это даст возможность с индивидуальными настройками сверления выполнять задачи разной степени сложности. Далее учитывается наличие таких функций, как плавный пуск, поддержка постоянной (максимальной) частоты вращения, реверсный ход (обратное кручение), индикация износа щеток, светодиодная подсветка и др.
Не стоит игнорировать и наличие систем обеспечения безопасности. Желательно, чтобы электродрель была обеспечена блокировщиком шпинделя, который застрахует от случайного включения. Также новейшие модели практически все без исключения снабжаются системами предотвращения перегревов и перегрузок. Для этого внедряется блок электроники, контролирующий показания температурного датчика на обмотке двигателя.
При фиксации критических значений аппарат автоматически прекращает работу.
Прежде всего следует обратить внимание на то, насколько серьезные работы планируются. У легких механизмов, мощностью от 0,7 до 1 кВт, есть все необходимое для выполнения незначительных отделочных работ
А вот если намечается капитальный ремонт, тем более строительство с нуля, потребуются уже дрели мощностью до 1,5 кВт. В особую группу выделяется миксерная дрель. Она способна одновременно и сверлить, и замешивать растворы. Дрель-миксер — это не просто мощная сверлящая машина. На ней обязательно должна быть современная микроэлектронная система. От этой системы зависят:
Кроме самой сверлильной машины, надо уделить внимание и подбору насадок. Почти все дрели, продаваемые сейчас, оснащаются шпинделями со стандартизированной резьбой
Большинство ведущих производителей оценило ее достоинства и не старается изобретать свои методы крепления с нуля.
Отправляясь в магазин за покупкой дрели, не забудьте обратить внимание на следующие моменты:
Подобная функция есть почти во всех современных моделях;
Некоторые производители продают вместе с дрелью запасной патрон, ограничитель глубины сверления из металла, а также насадки и некоторые другие элементы. Если все это вам действительно понадобится, то лучше взять дрель с обширной комплектацией – так выйдет дешевле;Только четкое определение целей использования и понимание, что хорошая вещь не может стоить дешево, позволит выбрать действительно качественную дрель.
Для Сверление отверстия под нагель в моей бане предусмотрены сверла диаметром 30 мм. Но, Нагель — квадратный из дуба. Сверление оказалось на много сложнее чем я представлял. Поэтому поделюсь некоторым опытом использования крупнокалиберного сверла. Как всегда, я начал подготовку с изучения статей в интернете и ужас охватил меня, когда прочитал на строительном форуме следующее… Приведу цитаты без изменения (не сочтите за плагиат). Несколько вопросов и ответов:
Вопрос: «Как сделать чтоб пакля не наматывалась на сверло для нагеля?»
Он не наматывается, но есть другая проблема. Я сверлю спиральным сверлом 24 ммНа практике — я сверлил два бревна сразу насквозь. Половина отверстий была изготовлена автоматизированной линией. При сверлении отверстий современными сверлами большого диаметра с воротком на конце — самая сложная задача — не дать сверлу углубиться в бревно. Вороток тянет его вниз так, что и давить не надо! Силы с которой я удерживал дрель в руках не хватало чтоб не дать сверлу втянуть меня в отверстие. Я говорю не силе поворота, а силе с которой дрель сама впивается в дерево! Дрель еле-еле я вытягивал со стружкой. Хуже всего, что когда дрель все-таки выскакивала из отверстия — я мог опрокинуться с высоты. Чтобы этого не случилось я умышленно затупил острые края на буравчике сверла, чтоб оно не втягивало сверло с такой силой в отверстие под нагель. И вытаскивать сверло стало легко. Важная особенность работы со сверлами большого диаметра — необходимо постоянно вытаскивать его из отверстия под нагель и извлекать стружку.
Сверло может заклинивать при врезании глубоко в венец сруба. Это отнимает много времени, особенно при работе на высоте!
Строительный (архитектурный) разрез стены с монтажной схемой установки нагелей, порядовой нумерацией деталей сруба
Низкооборотные дрели — буры старого образца без срывного механизма — крутящий момент так велик, что может и провернуть сверлильщика. Лучше использовать дрель с двумя ручками — ее легче удержать в двух руках и вытягивать из бруса удобнее.
К сожалению, я сверлил дыры обыкновенной дрелью с одной боковой ручкой. Трудно, но другой не было. Опыт приходит со временем. и как оказалось. можно облегчить сверление путем изменения формы самого сверла.
Сверла луче использовать с центрирующим буравчиком (затупленном как написано в первой части статьи) если вы не хотите истратить все силы на вырывания сверла из объятий бруса. Лично мне это очень помогло при сверлении елового бруса (мягкой породы дерева)
Отверстия под нагель сверлят вертикально, чтоб венцы могли осаживаться на них.
Закладка Постоянная ссылка.
Некоторые сверла просверлят даже через арматуру. Если Вам надо просверлить отверстие в железобетонной поверхности, не поскупитесь и купите специальное сверло, предназначенное для сверления бетона даже через металлическую сетку и прутья арматуры.
Примерно, за 50$ Вы можете купить ударную дрель, которая умеет сверлить неглубокие отверстия в большинстве видов кладки, но потратив немногим больше на перфоратор, Вы взамен получите два преимущества: возможность сверления глубоких отверстий и, что не менее важно, более высокую скорость сверления, что особенно актуально, когда Вам предстоит просверлить сразу множество отверстий. Мощность удара дрели измеряется показателем BPM (количество ударов в минуту)
Но это далеко не единственный важный показатель работы ударной дрели: куда более важными являются ампераж ее двигателя и то, насколько удобно этот инструмент лежит у Вас в руках.
Цельнометаллические патроны более долговечны, чем патроны с пластиковыми деталями. Быстроразъемные патроны, несомненно, более удобны для каждодневной работы, но вот для сверления кирпичной кладки они плохо подходят, так как им недостает удерживающей сверло силы
Мощность удара дрели измеряется показателем BPM (количество ударов в минуту). Но это далеко не единственный важный показатель работы ударной дрели: куда более важными являются ампераж ее двигателя и то, насколько удобно этот инструмент лежит у Вас в руках. Цельнометаллические патроны более долговечны, чем патроны с пластиковыми деталями. Быстроразъемные патроны, несомненно, более удобны для каждодневной работы, но вот для сверления кирпичной кладки они плохо подходят, так как им недостает удерживающей сверло силы.
Начать стоит с принципиального различия между сетевыми и аккумуляторными моделями. Традиционные сетевые дрели характеризуются высокой мощностью и небольшой массой, что повышает эргономику при работе с ними.
Но привязка к розетке ограничивает их область применения. Собственно, в этом и заключается главное преимущество моделей с батареями – они автономны и могут задействоваться в удалении от источников энергоснабжения. С другой стороны, даже мощные аккумуляторные дрели оснащаются редукторами с малым передаточным числом, что обуславливает и ограниченное количество поддерживаемых скоростей (2-3). К недостаткам аккумуляторных модификаций относят и укрупнение размеров из-за интегрированного блока с элементом питания. Как минимум он добавляет веса, но, как уже говорилось, именно применительно к мощному инструменту сбалансированная масса идет в плюс.
Также дрели различаются по конструкционному исполнению. Изготовители выпускают модели с угловым, прямым и пистолетообразным корпусом. Выбор той или иной конструкции определяется условиями эксплуатации инструмента, но универсальным считается классический аппарат в форме пистолета. Отдельную категорию представляет мощная дрель с двумя скоростями, предназначенная для размешивания жидких и сыпучих строительных материалов.
У таких моделей предусмотрен усиленный редуктор и повышенная частота вращения. Две скорости дают возможность размешивать и вязкие, и текучие растворы с оптимальным крутящим моментом
Но самое важное заключается в том, что конструкция рукояток специально ориентируется на вертикальную поддержку перпендикулярно полу. Оператор удерживает дрель-миксер за две рукоятки, направляя вниз насадку специальной формы
В настоящее время на рынке присутствует большое количество видов электрических дрелей
Дрели отличаются друг от друга прежде всего конструкцией редуктора и предназначением.
Основные типы данных инструментов такие:
Вследствие вращения двигателя происходит не только передача оборотов на патрон. Прибор может осуществлять возвратно-поступательные движения. Из-за этого возникает эффект долото.Мнение эксперта
Кузнецов Василий Степанович
Все вышеперечисленные дрели пользуются спросом. Они отличаются между собой не только техническими характеристиками, но и эксплуатационными возможностями.
Бетон представляет собой смесь трех компонентов: 1) заполнителя — галька/гравий/песок, 2) вода и 3) цемент — который может вручную распределяют или заливают в форму, где она затем затвердевает.
Чтобы повысить прочность этого материала, его часто армируют решетчатой конструкцией из стальных стержней или «арматуры», которую можно залить бетоном и установить вокруг нее. Бетон с явно высоким содержанием арматуры известен как железобетон. Эта арматура, в свою очередь, часто делится на более прочные секции арматуры с тонкой проволокой, которая фиксирует стержни во время заливки бетона, чтобы сохранить твердое положение. Наложение железобетона, используемого снаружи, составляет 3,5–4 см, поэтому отверстия, просверленные до 3,5 см и ниже, обычно не вызывают проблем. Бетонные поверхности можно оставить голыми и необработанными. Однако из эстетических соображений их также можно красить, штукатурить или облицовывать плиткой.
Сначала определите толщину стены, просверлив пробное отверстие и убедившись, что это не ‘ тонкая бетонная стена (толщиной < 8 см)'. Лучше всего, чтобы глубина сверления была на 1-2 см меньше, чем толщина стенки, чтобы предотвратить отслаивание (раскалывание или сколы) на внутренней стенке.
Из-за плотности железобетона обычно требуется перфоратор , для которого мы предоставляем высококачественные сверла. Для небольших отверстий достаточно перфоратора, но стоит отметить, что специальные сверла с режущей геометрией по бетону, например, SB 77777 более подходят, чем универсальные сверла по камню, такие как SB 44444 . Заранее определите точки сверления и сначала просверлите без ударного (ударного) движения перфоратора, чтобы предотвратить скалывание в поверхностном слое, особенно в открытом бетоне. Пожалуйста, обратитесь к нашим общим рекомендациям по сверлению, если вы не уверены.
Если вы ударились о металл или ваше сверление остановилось само по себе, вы, вероятно, столкнулись с арматурой. Очистите отверстие и посветите в него прожектором. Если вы видите «тонкий» (до 5 см) железный стержень, его можно прорезать нашими перфораторами, просто продолжая сверлить.
Будьте настойчивы! Отрезание любых более тонких вспомогательных проводов в бетоне (см. выше) часто остается незамеченным. В случае озеленения торгово-промышленных сооружений любой разрыв внутренней арматуры необходимо уточнять у администрации участка. Прочные стальные стержни не должны быть разорваны — множественные перфорации арматурной стали могут повлиять на устойчивость конструкции. Информацию о специальном случае «предварительно напряженный бетон» см. ниже. Читайте дальше, чтобы узнать, как устранить неполадки, связанные с некачественным сверлением…
Если вы думаете, что задели арматурный стержень, подтвердите, попали ли вы в вертикальный или горизонтальный стержень, вытащив его из отверстия и осмотрев внутреннюю часть с помощью фонарика; затем тщательно загерметизируйте отверстие атмосферостойким белым наполнителем для защиты от повреждения водой и последующей ржавчины внутренней арматуры. После того, как наполнитель схватится, можно просверлить новое отверстие и закрепить крепления согласно плану.
При необходимости вы также можете просверлить немного с перекосом/под углом, чтобы обойти арматурный стержень. Крепления комплектов легкий , легкий или тяжелый можно согнуть в тиски с помощью молотка, чтобы они точно подходили, а оставшееся пространство заполнить композитным раствором. В качестве альтернативы, при использовании комплектов среднего eco и classic , если после завинчивания вы обнаружите, что они кривые, вы можете аккуратно забить их в нужное положение уровня.
Этот метод подходит для всех наших креплений, в которых используются винты с метрической резьбой; он ограничивает глубину сверления до глубины внешней стены, так что вы вообще не будете сверлить в зоне арматуры. Это означает, что сверлить будет намного проще; однако из-за малой глубины сверления это также означает, что особое внимание следует уделять углу сверления.
Если вы не будете сверлить прямо, окружность отверстия будет увеличена и потеряет натяжение, что поставит под угрозу устойчивость крепления. После того, как успешно просверлено отверстие, вставьте резьбовой вал, а затем подходящую латунную заглушку/анкер, которую затем можно соответствующим образом укоротить с помощью циркулярной пилы. Для Medium подходит держатель WM 10081 . Однако, если армированная стена была только оштукатурена, она не будет достаточно прочной, чтобы выдержать вес латунного настенного анкера; после того, как отверстие просверлено, его необходимо закрепить в стене композитным раствором. Та же процедура используется для винтов с резьбой по дереву.
Для повышения устойчивости исключительно больших конструкций, таких как промышленные перекрытия, автомобильные мосты и т. д., был разработан «предварительно напряженный» бетон. Это когда металлические стержни (сухожилия) подвергаются огромной поперечной деформации, вытягивающей в противоположных направлениях, или «напряжению».
Предварительно напряженный бетон бывает двух видов: предварительно напряженный и постнапряженный. В предварительно натянутом бетоне арматура напрягается перед заливкой в бетон, тогда как в постнапряженном бетоне арматура напрягается внутри бетона с помощью гидравлических домкратов. Сверление для монтажа решетчатых систем должно выполняться с особой осторожностью, так как повреждение/разрыв арматуры может полностью нарушить целостность конструкции!
Еще в конце марта я прокомментировал в ветке Duckworks Yahoo Group использование дюбелей для скрепления деталей. Чак спросил меня, могу ли я немного расширить свой комментарий и, возможно, включить несколько фотографий. В то время я был занят переездом, а потом жизнь и сезон катания на лодках подкрались ко мне. В прошлые выходные (23-24 июля) мне наконец удалось собраться. Вот плоды моего труда.
Суть первоначального комментария заключалась в том, что при забивании нужно забивать кучу дюбелей под целым набором разных углов.
Если все они параллельны друг другу, дерево, которое они скрепляют, может скользить вдоль дюбелей и разваливаться. При забивании под разными углами дюбели скрепляют детали таким образом, что они не могут разъединиться, не сломав дюбелей. Часто не требуется клей, чтобы соединение оставалось прочным и герметичным.
Чтобы продемонстрировать, я использую пару самодельных козлов. Основная крестовина коней выполнена в виде двутавровой балки с 2х4 стенкой и 1х4 на полках. Я просто прикрутил нижний фланец к стене, используя несколько винтов для гипсокартона. Я не хотел просто прикручивать верхний фланец, так как не хотел, чтобы там был металл, о который я мог ударить пилой или долотом. Я полагаю, что мог бы приклеить его, но вместо этого дюбели идеально подходят для его удержания на месте, а деревянные дюбели не повредят инструменты. Я продемонстрирую, как я их прикрепил через мгновение, но сначала подробнее о пилах.
Двутавровая балка прекрасно подходит для крепления ножек (также 1×4), чтобы они были выгнуты наружу для прочности и устойчивости.
Просто приложите верхний конец каждой ножки к нижней стороне верхнего фланца и хорошо прикрепите к стенке и нижнему фланцу. Я использовал длинные строительные винты, но задавался вопросом, смогут ли болты с квадратным подголовком с барашковыми гайками сделать устойчивых складных лошадей. Я срезал верхние концы ножек под небольшим углом, чтобы ножки расходились наружу в обоих направлениях (влево/вправо и вперед/назад). Другой кусок 1×4 скрепляет ноги с обоих концов ниже к земле, чтобы они не расползались.
| Вид с торца двутавровой конструкции козлов. |
| Вид сбоку на конструкцию козлов. В дополнение к дополнительной прочности и устойчивости расставленных ног они также позволяют лошадям красиво складываться для хранения. |
Конструкция двутавровой балки имеет кромку с обеих сторон верха лошади, которую можно использовать для зажима.
Поскольку выступ имеет толщину всего 3/4 дюйма, можно использовать меньшие зажимы вместо зажимов, которые должны были бы достигать полной высоты двутавровой балки. Широкие вершины коньков обеспечивают устойчивость заготовки, чего не может сделать узкая вершина.
Теперь приступим к забивке! Я решил использовать 3/8-дюймовые дюбели для крепления верха, потому что… я не знаю, это просто показалось мне подходящим размером. У меня также оказалось длинное сверло диаметром 3/8 дюйма (видно на фото 2), которое хорошо подошло для сверления отверстий. Я начал с одного конца коня и просверлил под углом:
.| Сверление отверстия под дюбель под углом. |
Вы можете видеть, что я не был почти перпендикулярен с дрелью. Я углубился примерно на 4-5 дюймов, чтобы дюбели хорошо сидели в паутине 2×4. Затем я вставил дюбель в это первое отверстие, постукивая по нему молотком, чтобы убедиться, что он встал на место.
| Дюбель вставлен в отверстие. |
Я использовал ручную пилу, чтобы обрезать дюбель на одном уровне с верхом лошади, затем еще несколько раз ударил по дюбелю молотком, чтобы немного углубить его — не хочу, чтобы на вершине была выпуклость. лошадь. Я не был слишком осторожен, чтобы не повредить верх лошади пилой. Если вам нужна красивая поверхность, защитите ее как-нибудь, пока пилите. Один из хороших способов сделать это — вырезать отверстие в тонком листе жесткого пластика. Наденьте пластик на дюбель, отрежьте, поцарапав пластик, снимите пластик и зачистите от песка. Они также делают специальные пилы с неразведенными зубьями с одной стороны, которые предназначены для резки заподлицо, но они будут отклоняться в сторону с установленными зубьями, когда вы будете резать.
Затем я перешел к сверлению следующего отверстия под другим углом.
Важно забивать дюбели во время сверления, а не просверливать все отверстия, а затем пытаться забить дюбели. Кусочки могут немного сдвинуться, и тогда отверстия не совпадут. Или вы можете частично пересекать отверстия, и как только дюбель будет вбит в одно, следующее будет заблокировано, что приведет к неглубокому дюбелю. Повторив несколько раз, мне пришло в голову, что я должен сделать снимок, показывающий разные ракурсы:
| Один дюбель установлен под одним углом, следующий дюбель просверлен совсем под другим углом. |
Глядя на эту фотографию, вы можете увидеть, как фланец 1×4 не может отрываться от стенки 2×4. Для этого нужно сломать дюбели. Ну, он все равно не может много поднять. Я использовал сверло 3/8 и дюбеля 3/8. Дюбели часто бывают немного меньшего размера, поэтому они не слишком плотно входят в отверстия. Некоторые я смог засунуть в отверстие без особых усилий.
Если возможно, было бы разумно использовать сверло, которое на 1/64 или около того меньше размера дюбеля, а затем хорошо забить дюбеля молотком.
| Верхний фланец привинчен к козлам. |
На последней фотографии вы могли заметить, что все мои дюбели расположены по довольно прямой линии и на самом деле наклонены только в одном направлении (вперед и назад). Было бы лучше дать им двухмерные углы, некоторые из которых идут под углом слева направо, некоторые справа налево в этом виде сбоку. Однако, учитывая относительно тонкое полотно 2×4, я действительно мало что мог сделать. Таким образом, вершины могут слегка раскачиваться из стороны в сторону и, вероятно, с большей вероятностью оторвутся от боковых сил, чем от сквозных. Возможно, я возьму несколько дюбелей на 1/4 дюйма и добавлю больше боковых углов.
И последнее замечание: втыкание штифта в конец куска дерева (возможно, лонжерона, румпеля или.
Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.