На канале All-by-myself рассказали, как сделать кровать, отличающуюся прочностью. Материалом служит массив дерева.
От строительства осталось пиломатериала. Обрезная доска 50, брус 100×100 и остатки вагонки. Мастер решил пустить это в дело. Исходя из материала придумал и дизайн, и конструкцию кровати. Под рукой базовый электрический инструмент за исключением торцевой пилы. Циркулярной пилой и электрическим рубанком привел древесину в порядок. Чтобы добиться красивых поверхностей без рейсмаса, необходимо много времени отдать шлифовке.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
На перевернутом рубанке придаем брусу квадратный профиль, прижимая заготовку к угольнику 90 градусов. Чтобы кровать не имела острых граней, на всех деталях закругляем их полукруглой фрезой с упорным подшипником. Если фрезеруете на столе, проследите, чтобы заготовка подавалась навстречу фрезе. Зашпатлеванные дефекты при окраске плохо впитывают морилку.
В этом китайском магазине раздолье для столяров.
Шаблоны для фрезеровки пазов из куска фанеры, выпилив отверстие лобзиком по направляющим. В размер отверстия шаблона добавьте толщину копировального кольца и расстояние до фрезы. Погружать фрезу на всю глубину (40 мм) за раз — не следует. Безопасней сделать это за три прохода.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Теперь подчистим дно паза. Разметка центров на шаблоне и заготовке упрощает позиционирование шаблона. На каждой ножке делаем четыре паза. По два на смежных гранях. И нумеруем их. Один из способов быстро и серийно сделать шип без приспособлений — на торцовочно-консольной пиле. Для этого нужно заменить болт регулировки высоты диска на более длинный. Также нужно вставить упорный брусок. Это позволит убрать мертвую зону, куда не достает нижняя точка диска.
Без подгонки рашпилем не обойтись. Кроме того, нужно закруглить грани шипа, так как гнездо под него имеет радиус фрезы.
Теперь предфинишная шлифовка массива дерева. Последовательно: 60, 80, 100 лентами шлифуем детали вдоль волокон. Закругленные ребра прекрасно шлифуются круговыми (по радиусу) движениями. В верхних боковых деталях стенок будущей кровати делаю отверстия для ламелей, поддерживающих матрац. Чтобы фрезер не соскакивал в конце деталей, удлинил параллельный упор ровным кусочком ламината. Чтобы ламель свободно двигалась в пазе, делаю его шире ламели на 2 мм. Ламели здесь из обрезков вагонки.
Длинных струбцин в своем арсенале мастер не имеет, поэтому сделал два простых удлинителя из доски. Перед сверлением крепежных отверстий, нужно выровнять деталь в сборе. Что и делаем натяжением струбцин. Шурупы по длине должны прошить насквозь шип и еще на десяток миллиметров захватить дерево с другой стороны. Только проследите, чтобы они не вышли насквозь, испортив внешний вид будущих ножек.
Вставить ответную деталь нам будет мешать выступающая часть шипа.
Эту часть нужно убрать. Берем тот же самый шаблон и фрезер с теми же настройками. Ответное соединение уже будет разборным на саморезах-глухарях.
Чтобы обеспечить необходимый угол наклона, подкладываю под дрель обрезок доски. Чтобы спрятать головку болта, делаю под нее углубление сверлом Форстнера. Для врезки центральной балки нужен шаблон с несколько другими размерами, под толщину доски. Углубление для доски 10 мм, для крепежного уголка вверху — 2 мм.
На части изголовья кровати из дерева нужно предусмотреть отверстия для крепления спинки. Так же с углублением под головку болта. Нижнюю часть центральной балки буду крепить шпильками. Сделаю отверстие, чтобы завернуть ключом гайку. А уголок сверху тоже притопим, чтобы ни за что не цеплялось.
Вторая часть
Мне нужна была дополнительная кровать в моем старом доме для одного из жильцов. Вместо того, чтобы что-то купить,
Я решил просто построить кровать из строительного пиломатериала.
Строительство этой кровати оказалось проектом одного дня. Я также был немного ограничен инструментами, которые у меня были. вокруг, так как я уже перевез многие инструменты из моей старой мастерской. Так что единственная сила инструменты, которые я использовал при сборке этой кровати, были настольная пила, ручная дрель, небольшой рубанок и ленточная шлифовальная машина.
Я потратил менее 30 долларов на материалы, хотя у меня уже были винты и дюбели. Если бы я купил все, это все равно было бы меньше 50 долларов.
Я не использовал на самом деле с одним 2×4. Вместо этого я использовал еловые пиломатериалы, обычно используемые для обрамление. Я использовал три 2×8, один 2×6, один 2×10 и два 2×2. все 8 футов в длину.
Каждая направляющая кровати имеет 2×2 (1,5 x 1,5 дюйма), прикрепленные к нижнему внутреннему краю, на котором планки
поддерживает опору матраса.
Изображение слева представляет собой поперечное сечение кровати, иллюстрирующее это.
При использовании строительных пиломатериалов для изготовления мебели необходимо тщательно подбирать доски. использовать. К счастью, что-то вроде каркаса кровати достаточно тяжелое, чтобы легкое скручивание пиломатериала можно заставить прямо при сборке.
Хотя строительные пиломатериалы строгаются, обычно они не строгаются до желаемой гладкости. для мебельных проектов. Я уже вывез свой рейсмусовый станок и фуганок из мастерской, так что Следующей наиболее удобной вещью был рубанок. Силовой рубанок размером с обычный домкратный рубанок, но он больше похож на перевернутый мини-фуганок шириной 3 дюйма. Более широкие доски требовали трех параллельных проходов для строгания. На некоторых досках я до сих пор закончились некоторые выступы между проходами, которые я отшлифовал ленточной шлифовальной машиной.
Я также сделал фаску на четверть дюйма на всех открытых краях.
Что касается фасок на торцевом зерне, я просто срезал их вручную острым ножом.
Общая конструкция кровати состоит из изголовья и изножья аналогичной конструкции, к которым прикручены боковые поручни. головная и ножная доски. Стойки кровати представляют собой две стойки 2×3, расположенные рядом, с выемкой для боковых поручней. ввернуть.
Делаем красивые изгибы на изголовье, как я сделал с Вот этот было бы лучше, но я уже снял свою ленточную пилу из старого магазина. Так что вместо этого мне пришлось довольствоваться прямыми порезами.
Горизонтальные элементы изголовья и изножья крепятся к стойкам с помощью дюбелей 5/8 дюйма.
На схеме слева показано, как все приспособлено для бурения.
Самая широкая доска, которую я использовал для изголовья, на самом деле была немного изогнута, но джиггинг его для сверления также заставили его сплющиться, когда он был зажат. Просверлив отверстия, я просто приклеил дюбели на место с зажимами, так что теперь дюбели держат его плоским.
После приклеивания и забивания дюбелей я обнаружил небольшой зазор между горизонтальными доски изголовья и стойки.
У меня не было хомутов достаточной длины, чтобы охватить всю ширину кровати, поэтому зажал две штуки.
дерева к горизонтальной доске и использовали их, чтобы стянуть соединение.
Для этого необходимо, чтобы два нижних зажима на фото были затянуты довольно сильно. Я рекомендую вам не пытаться делать это с чем-либо, кроме всех металлических зажимов, которые затягивается винтом.
Если все это кажется вам слишком хлопотным, другим подходом может быть использование деревянного бруса длиной 4 дюйма. шурупы вместо дюбелей. Не такой прочный, но достаточно прочный, и щели закрываются просто затянув винты.
После склеивания изголовья и изножья я сделал один проход по полустойке с усилием. рубанок для выравнивания внешней поверхности. Затем я приклеил остальные 2х3 на столб.
Эта часть немного сложна, потому что с большим количеством клея в стыке он будет пытаться «уплыть» в сторону. как применяются хомуты. Один зажим на фото, который находится в вертикальном положении, должен был удерживать этот кусок. выровнены лучше.
У меня все равно получилось, что детали сместились примерно на миллиметр. Я просто строгал на миллиметр или два
стороны поста, чтобы потом сгладить его.
Я вырезал фаски на стойке в последнюю очередь.
Для скосов с внутренней стороны (рядом с доской) у меня не получилось завести рубанок в угол,
так что вырезайте их ручным рубанком.
Боковые поручни кровати состоят из кусков пиломатериала размером 2×8 x 8 футов, обрезанных до 80 дюймов в длину и 7 дюймов в ширину. 2×2 (1,5″x1,5″) прикручивается и приклеивается к нижнему краю. Затем через каждые 6 дюймов приклеивается небольшой блок. чтобы планки не скользили.
Наконец, боковые рейки ввинчиваются в зазоры, оставленные на стойке. Я использовал шесть 2,5-дюймовых винтов № 8. Оглядываясь назад, винты № 10 были бы немного лучше, но винты №8 были тем, что у меня валялось.
И, наконец, каркас кровати собран. Для ламелей я использовал переработанную древесину. По иронии судьбы, планки взяты из старой коробчатой пружины, которую я когда-то разобрал.
Я не большой поклонник коробчатых пружин. Гораздо лучше, если матрас будет приподнят на планках,
чтобы под кроватью было много места для хранения вещей.
Кроме того, это дает больше места для Calvin и Hobbes -подобных монстров, чтобы спрятаться под кроватью.
Я довольно доволен тем, как мало времени ушло на создание этой кровати, и тем, насколько прочным все это в итоге получилось.
К главному указателю деревообработки или странице проектов деревообработки.
Бесплатные планы сборки
Написано откровенностью Шаблоны
Rug Link (Этот ковер размером 8 футов 6 дюймов x 11 футов 6 дюймов): https://www.rugsusa.com/rugsusa/rugs/rugs-usa-felted-wool-tasseled/Beige/200MHDH01D-860116.html
Я видел эту кровать в продаже на других сайтах по цене от 1500 до 2500 долларов.
Мне очень нравится придерживаться ограниченного бюджета и экономить деньги, где я могу. Поэтому решение построить эту кровать было легким выбором.
Полностью построенная кровать обошлась мне чуть меньше 300 долларов за пиломатериалы. Теперь имейте в виду, я использовал красный дуб, который примерно в 3 раза дороже, чем сосна. (Сосна также является отличным недорогим вариантом для этой конструкции!)
Список материалов:
Красный дуб (RO):
5 — 1×2@8′
2 8 4 4
1 — 1×2 @ 4 фута
15 — дюбель 7/8′ x 36′
Сосна (P):
17 — 1×3@8 ‘полосы мех
1 — 4×4@8′
2 — 1×2@8 ‘
Список сокращений:
8 -1191. @ 12 футов (для ножек)
2 — 1×6 (прямой) вырез @ 75 (изножье и изголовье)
2 — 1×6 (обратный) вырез @ 80” (боковые подножки)
2 — 2
2 2 1×2 (RO) вырез @ 79 1/2” (для изголовья)
2 — 1×2 (RO) вырез @ 12,5 (опорный кронштейн для изголовья)
2 — разрежьте 1×2 @ 4 фута пополам с помощью настольной пилы.
Таким образом, теперь это 1 x 3/4” (опора изголовья)
15 — Дюбели (RO) вырез @ 26”
Список вырезов ниже, вырезайте по мере сборки и дважды проверяйте размеры.
2 — 1×2 (RO) срез под 6 футов с одним углом 45* (верхние детали на боковых подножках)
1 — 1×2 (RO) срез под 79 1/2” с обеих сторон 45*
2 — 1×2 (P) вырез на 80” (подвижная боковая опора)
17 — 1×3 (P) Полосы обшивки, вырезанные @ 76 1/4” (опоры – также известные как коробчатые пружины)
4×4 – измерьте и отрежьте по мере необходимости (средние ножки для опор/«коробчатых пружин»)
После того, как вы сделаете все 8 – 1×2 на 12 футах, вы создадите собственный угол. Все, что душе угодно. (имейте в виду, вы хотите, чтобы ваши ноги были крепкими, поэтому не делайте этот угол слишком узким.
) Как только вы сделаете свой первый угол (я использовал лобзик), обведите его на других 7 досках и вырежьте.
Этот шаг не является обязательным. Если вам не нужны изогнутые ноги, продолжайте ниже.
После того, как все 8 досок обрезаны так, как вы хотите, пришло время прикрепить их и сделать 4 ножки. Я использовал каплю столярного клея и 18G Brad Nailer, чтобы соединить их вместе.
Если у вас есть углы на ногах, обратите внимание на то, где вы их размещаете. И имейте в виду, как установка будет выглядеть в конце, потому что есть широкая сторона и узкая сторона. (См. фотографии ниже.)
Я выбрал более узкие/более короткие стороны (красные) для изножья и изголовья, а синие — для подножек.
Если вы будете следовать моим измерениям, убедитесь, что ваши тоже настроены таким же образом.
Если это не так, вы захотите соответствующим образом скорректировать свои измерения!
Теперь ваши ноги готовы. Пришло время сделать вашу рамку. Вы возьмете свои доски 2–75 дюймов и доски 2–80 дюймов и сделаете карманные отверстия на каждом конце. Я использую для этого приспособление для бочонков (дроссель устанавливаю на 3/4 и на драйвере, и на приспособлении, потому что доски имеют толщину 3/4 дюйма)
Затем возьмите доски 2–75 дюймов и прикрепите их к «красному» концу ваших ножек (узкая/короткая сторона) с помощью зажимных винтов Kreg 1 1/4”. Повторите с обеими досками и всеми 4 ногами. Это создаст изголовье и изножье.
Проделайте то же самое с досками 2–80 дюймов (прикрепите их к «синей/длинной» стороне ног. Это создаст боковые подножки вашей кровати).
Вот и все! Теперь у вас есть основание вашей кровати полностью собрано!
Пора переходить к изголовью. Возьмите свой разрез 2-1×2 на 79 1/2 дюйма, и вы собираетесь разместить их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это немного сложно и может потребовать нескольких попыток, поэтому используйте карандаш с хорошим ластиком. В итоге я разместил дюбели на расстоянии 5 дюймов друг от друга, оставив место на каждом конце для наклонной опорной направляющей. (Я объясню это далее в этом посте). Как только вы будете довольны расстоянием, возьмите сверло 7/8 (может быть, даже 1 дюйм) и сделайте отверстия для ваших дюбелей. Сделайте это с верхней и нижней досками 1×2.
Добавьте столярный клей в каждое отверстие и выровняйте дюбели. На мой взгляд, это была самая сложная часть сборки, потому что дюбеля просто не любят слушать. Мой самый большой совет, не торопитесь и ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЖИМЫ.
На этом этапе вам нужно будет много зажимать и разжимать. Постарайтесь не расстраиваться и просто доверьтесь процессу. В конце концов вы соберете их всех в очередь. Как только вы это сделаете, дайте клею немного высохнуть и, прежде чем снимать зажимы, предварительно просверлите несколько отверстий (здесь важно предугадать, потому что вы не хотите раскалывать древесину) и вкрутите несколько шурупов через доску в дюбель (верхний и нижний). Это сделает его более прочным в долгосрочной перспективе.
Когда дюбели хорошо высохнут и укреплены шурупами, вы можете прикрепить их к каркасу кровати (со стороны 75-дюймовой доски). Я провел каплей столярного клея по всей длине доски (и немного по верхней части ножки), а затем зажал изголовье. Затем предварительное сверление (опять же, очень важно, чтобы ничего не раскололось) и добавление винтов для закрепления.
Возьмите эти 2 – 1×2 среза @ 12,5 дюйма (для опорного кронштейна изголовья.
Подчеркнуто красным) и зажмите их . Не приклеивайте и не прибивайте их гвоздями, иначе вы не сможете разобрать кровать и перенести ее в спальню . Теперь возьмите 1×2, который вы разорвали пополам (сделав его размером 1 x 3/4 дюйма (должен получиться квадрат. Фактические размеры должны быть 3/4 дюйма x 3/4 дюйма). Чтобы найти здесь правильные углы, удерживайте его. вверх и отметьте, где находится зеленая подсветка. После того, как вы обрежете углы, вы можете прикрепить их сейчас, используя столярный клей и гвоздодер, или отложите их в сторону и подождите, чтобы прикрепить их, когда все будет в вашей комнате для окончательной сборки. ( только не забудьте их покрасить/окрасить)
Перед окрашиванием убедитесь, что вы отшлифовали все потеки клея (иначе эти пятна не впитают пятно). Я решил сделать собственный цвет морилки, смешав Minwax «Fruitwood» и «Puritan Pine» в соотношении 50/50.
Убедитесь, что все окрашено, даже те части, которые вы еще не собрали. Например, ваши 1×2, обрезанные по углам, и опоры изголовья. (не нужно окрашивать полоски обшивки 1×3, боковую опору или 4×4, все они будут спрятаны под матрасом)
После того, как пятно высохнет в течение дня или около того (больше не пахнет). Разбери свою кровать. Лучший способ сделать это — выкрутить винты с отверстием для кармана в том месте, где боковые подножки крепятся к ножкам. Вы должны остаться с ногами, все еще прикрепленными к изголовью и изножью, и у вас есть две «пустые» 80-дюймовые доски. Принесите их к месту их конечного назначения (т. е. к вашей спальне) и снова прикрепите. Как только все будет снова прикреплено, вы можете добавить боковые опоры 1×2 @ 80 дюймов (как на этом фото). Я предварительно просверлил и прикрепил винтами каждые 12 дюймов или около того. Эта боковая поддержка — это то, что будет удерживать полоски обшивки и действовать как пружинный матрас.
Разложите полосы обшивки и время от времени добавляйте стойки 4х4. Это поможет поддержать середину кровати и снимет вес с боковых опор. Я прикрепил 4×4 парой шурупов, а затем прикрепил полоски обшивки к боковым опорам с помощью гвоздодера.
На этом этапе вы можете прикрепить все остальное, что еще не собрано. Здесь я прикрепляю эти обрезки 1×2 (разрезанные на 45*) для красивого чистого вида. Я прикрепляю их к своему 18G Brad Nailer. Также пришло время прикрепить боковые опорные кронштейны и опорные стержни 3/4 x 3/4 дюйма. Вы готовы завезти свой матрас!! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы о чем-либо, для этого я здесь! И не забудьте, если вы попробуете, отметьте меня в IG или TikTok @TimberNTwine!
