Содержание ✓
ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ – ПОПУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДАЧИ ИЛИ КОТТЕДЖА. ОНА ПРЕКРАСНО ВПИСЫВАЕТСЯ В АТМОСФЕРУ ЗАГОРОДНОГО УЧАСТКА И ОТРАЖАЕТ САМ ДУХ ЖИЗНИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕГАПОЛИСА. ОДНАКО ЗАЧАСТУЮ ДИЗАЙН БЮДЖЕТНОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В МАГАЗИНАХ, СТАРОМОДЕН И НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБОЙ ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ. ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЮТ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЕСЛИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ МИНИМАЛЬНЫМ НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ, ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ТАКУЮ МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО САДОВОГО КРЕСЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ ЛОФТ ОТ СТОЛЯРА СЕРГЕЯ ДЁМКИНА ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ «ДАР ТРУДА».
Стиль лофт (от англ, loft – «чердак») зародился в Нью-Йорке после Второй мировой войны, когда заброшенные фабричные цеха начали перестраиваться в мастерские для богемы, а впоследствии превратились в элитное жилье.
При этом дизайн помещений предусматривал использование как индустриальных деталей, оставшихся от фабричного прошлого, так и традиционных для промышленных зданий материалов – неоштукатуренного бетона, состаренной кирпичной кладки, металла, необработанного дерева.
Для мебели в стиле лофт характерны простота, лаконичность и функциональность; часто она выполнена из дерева в сочетании с металлом. Именно такие черты свойственны складному садовому креслу, которое мы собираемся создать.
Для его изготовления нам понадобятся материалы, относящиеся к бюджетной категории: сухие сосновые бруски сечением 36×36 мм, резьбовые шпильки Мб (диаметром 6 мм) из оцинкованной стали, стальные шайбы и гайки с фланцами, рассчитанные на отверстия того же диаметра, акриловая морилка для дерева (содержащая антисептик) и тонирующее масло.
Читайте также: Кресло качалка своими руками из дерева – фото, чертежи и ход работы
Всю работу по созданию кресла можно выполнить с помощью ручного электроинструмента, имеющегося в арсенале любого более-менее «продвинутого» домашнего мастера: лобзика (или циркулярной пилы), электрорубанка, фрезера, эксцентриковой шлифмашины, дрели-шуруповерта, угловой шлифмашины.
В нашем случае кресло изготавливается в условиях профессионального столярного коворкинга и учебного центра «Дар Труда», и чтобы ускорить выполнение работ, мы будем использовать для некоторых операций деревообрабатыващие станки – фуговальный, рейсмусовый, сверлильный и фрезерный.
Работу начинаем с изготовления деталей из бруса. Их количество и размеры представлены в таблице 1. В нашем случае заготовки для деталей представляют собой сухие строганые бруски сечением 40×40 мм и длиной 2 м. Прежде всего, мы распиливаем бруски, чтобы получить планки необходимой длины. Поскольку торцы деревянных элементов фабричного производства не отличаются идеальной геометрией, первым делом мы обрезаем край каждого бруска, добиваясь ровной поверхности торца и обеспечивая угол 90° между продольными и поперечными гранями заготовки. И только затем от полученного торца отмеряем при помощи рулетки длину требуемой детали, делая отметку карандашом.
Линию будущего реза намечаем при помощи угольника.
Далее выполняем рез. Пилить бруски можно электролобзиком, однако, используя этот инструмент, сложно получить совершенно ровную поверхность и точные углы. Впрочем, для садового кресла минимальная кривизна торцевых частей не является критичной, тем более что впоследствии ее можно устранить шлифованием. Пропил следует осуществлять электролобзиком с отключенной функцией «маятникового хода»: при этом рез выполняется медленнее, но точнее и с меньшим количеством сколов.
Чтобы получить идеальный 90-градусный угол между продольными и поперечными гранями, а также гарантированно ровный торец и более качественную кромку детали, стоит использовать торцовочную пилу. Обратите внимание: толщина ее пильного диска – около 3 мм, и эти миллиметры будут «съедаться» при резе. Поэтому мы устанавливаем заготовку в станину пилы таким образом, чтобы диск не располагался по центру намеченной на бруске линии реза, а попадал на нее своей правой кромкой.
Тогда длина детали будет точно соответствовать расчетной.
Учитывая фактор толщины диска, длину следующей детали мы отмеряем только после отпилива-ния предыдущей – от образовавшегося торца. Далее приступаем к калибровке заготовок. Нам необходимы детали сечением 36×36 мм, в то время как сечение приобретенных нами фабричных брусков – 40×40 мм. Кроме того, некоторые бруски, несмотря на камерную сушку, имеют слегка выгнутую «лодочкой» форму. Нам же нужно ровное изделие.
В условиях домашней мастерской бруски калибруют электрорубанком. Лишнюю древесину снимают до линий, предварительно начерченных на заготовке. В профессиональной мастерской эту операцию мы осуществляем с помощью двух станков – фуговального и рейсмусового. Первый позволяет создать две идеально ровные базы (две продольные поверхности детали), находящиеся строго под 90° друг к другу.
Перед включением фуганка нужно обязательно проверить эталоном (проверочным угольником) точность угла между горизонтальным рабочим столом и вертикальной направляющей во избежание искривления деталей.
Какой стороной следует прогонять заготовку первый раз через встроенный в стол ножевой вал фуганка? Той, которая обеспечит наименьшее колебание бруска во время съема древесины. Если у бруска изогнутая форма, то нужно опереть его на стол краями, выгнутыми вниз.
В целях безопасности заготовку желательно проводить через ножевой вал, направляя специальным прижимом, например, с прорезиненной поверхностью. При формировании первой базы вертикальную направляющую не задействуют. Но при фуговании второй базы следует прижимать брусок к направляющей -той поверхностью, которая уже простругана фуганком. Выровненные на этом станке стороны детали отмечаем карандашом, они послужат эталонами при работе на рейсмусе. После этого простругиваем детали до требуемого сечения на рейсмусе. Величину съема древесины устанавливаем, ориентируясь на имеющуюся на станке мерную шкалу (как правило, за один проход снимают слой толщиной 1-1,5 мм).
Также возможно определить эту величину опытным путем: одной рукой толкаем заготовку по рабочему столу вперед-назад, а другой вращаем соответствующую рукоятку, опуская ножевой вал (обычно он расположен в верхней части рейсмуса) до тех пор, пока заготовку не зажмет в станке.
Запомнив положение рукоятки, поднимаем вал вверх, вытаскиваем брусок, затем возвращаем нож на установленный уровень и слегка докручиваем рукоятку, чтобы гарантировать съем древесины. Работая на рейсмусе, желательно чередовать места размещения брусков на столе, чтобы обеспечить равномерный износ ножей. Бруски пропускаем через рейсмус столько раз, сколько нужно для получения требуемого нам калибра. Точность размеров брусков проверяем с помощью штангенциркуля.
Теперь нам нужно просверлить в каждой детали по два отверстия: впоследствии мы пропустим через отверстия шпильки, которые надежно скрепят все элементы кресла. Поскольку мы используем шпильки диаметром 6 мм, нам необходимо выполнить отверстия диаметром 7 мм. Зазор в 1 мм позволит без особых усилий протолкнуть шпильку через отверстие, а самое главное – даст ей возможность слегка изогнуться, что необходимо для получения эргономичной формы спинки и сиденья кресла.
Обратите внимание: если сделать отверстия чуть больше, диаметром 8 мм, то будет легче проталкивать через них шпильки, но может появиться крайне нежелательный люфт между деталями кресла.
Перед сверлением выполняем разметку. Величина отступов от торцов брусков зависит от типа детали, она приведена в схеме № 1. Важный момент: разметку обоих отверстий на каждой планке следует производить от одного торца (если делать ее с обоих торцов детали, то отверстия соседних брусков могут не совпасть, и кресло не соберется). Отверстия должны находиться строго по центру брусков. Перед засверливанием обязательно нужно накернить выемку под сверло (например, гвоздем), чтобы добиться максимальной точности расположения отверстий и избежать сколов на их кромках. Сверлить можно дрелью-шуруповертом (удерживая ее строго под углом 90° к заготовке) или – для большей точности – сверлильным станком.
Далее мы осуществляем предварительную сборку кресла, чтобы понять, правильно ли выполнены все детали. Если были допущены ошибки, лучше обнаружить их на данном этапе, когда для их исправления будет затрачено меньше времени и сил. Предварительная сборка нашего кресла показала, что все детали сделаны без ошибок.
Поэтому мы приступаем к следующей операции – фрезерованию углов заготовок для придания им скругленной формы, чтобы сидеть на кресле было комфортнее.
В принципе это не обязательное мероприятие, ведь на сиденье кресла все равно желательно класть подушку.
Тем не менее, на наш взгляд, это необходимо. Для закругления краев используется ручной фрезер или фрезерный станок, в который установлена кромочная фреза. Подобная обработка сравнительно несложная, поэтому даже ручной фрезер обеспечит отличный результат. Если же у мастера нет такого инструмента, закруглять углы можно другим способом – с помощью эксцентриковой шлифмашины. Правда, такой способ заметно увеличит время создания кресла и потребует значительных усилий для получения одинаковых углов на всех деталях. Чтобы повысить производительность, мы закругляем углы на фрезерном станке.
Читайте также: Кресло складное-раскладное для дачи своими руками
Приступаем к шлифованию.
Его цель – сделать детали более гладкими и чистыми, убрав с их поверхности ворс.
Если убрать его некачественно (или вообще не убрать), то после высыхания защитно-декоративного покрытия (будь то лак, масло или краска) ворс поднимется, а значит, придется заново и шлифовать заготовки, и наносить на них покрытие. Что же касается качественной шлифовки, то она предполагает последовательное прохождение поверхности абразивными материалами с разным размером зерна, начиная от более крупного и заканчивая более мелким. В нашем случае обработка ведется эксцентриковой шлифмашиной с диском диаметром 125 мм. Грубую шлифовку выполняем абразивным кругом с зернистостью Р150, затем применяем круг с зернистостью Р 240, а для финишной шлифовки – с зернистостью Р 320. Следующий этап – нанесение защитно-декторативного покрытия. Садовое кресло будет использоваться под открытым небом, поэтому нужно не только придать ему цвет, но и защитить его от влаги и УФ-излучения (конечно же такая защита не означает, что кресло можно оставлять на улице под проливным дождем).
Мы покрываем детали в два слоя. Первый – слой темно-коричневой морилки на акриловой основе, содержащей антисептик, который делает изделие устойчивее к воздействию влаги. Можно было бы обойтись только морилкой, нанеся ее повторно для лучшей защиты древесины.
Но мы используем в качестве второго слоя тонирующее масло. Такое масло, во-первых, делает поверхность глянцевой, что придает ей более благородный внешний вид, а во-вторых, корректирует цвет деталей: они приобретают более насыщенный и теплый опенок. Морилку и масло можно наносить различными способами (кистью, валиком, губкой и проч.), мы же выбрали для этого фрагменты войлочной ткани.
Итак, детали садового кресла готовы.
Приступаем к сборке изделия.
Раскладываем на верстаке, а затем соединяем все элементы в соответствии со схемой 1. Сначала мы собираем одну часть кресла – сиденье и задние ножки, затем вторую – спинку и передние ножки. После чего совмещаем две части (укладывая спинку на сиденье) и скрепляем их друг с другом.
Сборка предполагает, что мы проталкиваем резьбовую шпильку в отверстия, а затем с обеих сторон надеваем на нее шайбы и закручиваем гайки с фланцами, применяя для этого одновременно два гаечных ключа.
При этом мы сдвигаем верхние края спинки и нижние края сиденья к центральной оси кресла. Сильно затягивать гайки не стоит, иначе кресло не сможет складываться и раскладываться (напомним, что оно складное). Однако в процессе эксплуатации детали кресла могут слегка разболтаться, и тогда гайки нужно будет подтянуть. Обратите внимание: при изготовлении деталей для ножек нужно выбирать бруски, у которых нет сучков в зоне соединения с сиденьем, иначе есть риск, что кресло сломается под нагрузкой.
Читайте также: Замена обивки и наполнителя кресла своими руками (+фото)
В завершение обрезаем лишние части шпилек и шлифуем оставшиеся их фрагменты до гаек, чтобы нельзя было пораниться о них. Для этого используем угловую шлифмашину – сначала с отрезным кругом, а затем с лепестковым шлифовальным кругом (оба -диаметром 125 мм).
Садовое кресло в стиле лофт готово!
Приветствую всех! На этой странице вы узнаете, как сделать кресло из дерева своими руками. Ниже вы найдете список всех входящих деталей и можете скачать все чертежи для их создания. А затем вместе пошагово выполним сборку простого кресла из дерева как на картинке ниже.
Общий вид кресла из дерева.Содержание
На картинке ниже указаны все детали для создания кресла из дерева своими руками, кроме саморезов и заглушек.
Входящие детали кресла из дереваА саморезы и заглушки можно рассмотреть на виде кресла с разнесенными частями.
Вид кресла из дерева с разнесенными частямиКак видно из картинки при сборке кресла будут использоваться саморезы М3,5х55 и М3,5х40.
Но перед тем как начать сборку вам нужно изготовить все детали кресла из дерева, по чертежам, которые можно скачать по ссылке ниже.
Скачать чертежи, чтобы выполнить кресло из дерева своими руками!
После того как все детали кресла готовы, можно приступать к сборке.
Сборка кресла из дерева своими руками.Сборку кресла начинаем с соединения стоек 001 со стойками 002 и 002-01 с помощью перекладин 003 и подлокотников 004 по следующей схеме:
Схема соединения стоек кресла с перекладинами и подлокотниками.Соединение выполняем с помощью саморезов М3,5х55 и с лицевой стороны закрываем отверстия под саморезы заглушками 009.
После соединения мы должны получить данную конструкцию.
Соединенные стойки подлокотники и перекладины кресла из дерева.Далее по схеме ниже соединяем полученные две конструкции с помощью нижних перекладин 005.
Присоединение нижних перекладин кресла из дерева.Обращаем внимание, что заднею нижнею перекладину располагаем горизонтально. Также все отверстия под саморезы закрываем заглушками.
Должно получится как на картинке ниже.
Присоединенные нижние перекладины креслаДалее нужно закрепить верхнею перекладину кресла по следующей схеме.
Присоединение верхней перекладины кресла из дереваОна также крепится с помощью саморезов и отверстия закрываются заглушками 009.
После присоединения верхней перекладины простое кресло из дерева имеет данный вид.
Закрепленная верхняя перекладина креслаТеперь к этой верхней перекладине можно присоединить детали спинки по следующей схеме саморезами М3,5х40.
Закрепление деталей спинок кресла из дерева к верхней перекладинеДалее закрепляем спинки к нижней перекладине.
После закрепления деталей спинок, кресло из дерева имеет такой вид.
Закрепленные спинки креслаДалее закрепляем детали сидений на кресле.
Закрепляем детали сидений на креслеНачинаем с детали сиденье которое располагается в упор к спинкам, далее крепим вторую деталь сиденья к передним стойкам. А затем симметрично между уже установленными сиденьями крепим третью деталь сиденье.
Кресло из дерева своими руками. Видео!В итоге должно получится вот так:
Закрепленные детали сидений кресла из дереваНа этом сборка кресла из дерева готова. Данное кресло можно использовать на даче или на балконе.
Готовое кресло из дереваНапомню, что чертежи для создания кресла из дерева своими руками можно скачать по ссылке выше.
Всем пока!
Узнайте, как сделать своими руками деревянный стул с тростниковой сеткой спинкой и подлокотниками с помощью пошагового руководства и чертежей. Это кресло, сделанное своими руками, станет идеальным дополнением любой гостиной.
ПРИКРЕПИТЕ ЭТО В PINTEREST
Использование тростниковой тесьмы в мебели является преобладающей тенденцией дизайна прямо сейчас. Выросший в Индии, я был окружен этим. Тростник и джут, а также натуральные волокна очень популярны в Индии как более дешевая альтернатива деревянной мебели. Я хотел использовать его в мебельном проекте какое-то время, и я подумал, что этот деревянный стул был идеальным проектом для начала.
Мне нравится, как тростниковая лямка придает этому простому креслу красивый вид.
Ниже я расскажу вам пошаговое руководство и полные чертежи этого стула.
Это очень удобный для начинающих проект , требующий очень простых инструментов.
Распилы простые и понятные, а весь каркас стула я собрал за день (и все это время устранял неполадки, снимал видео и фотографировал).
Я подготовил для вас подробные пошаговые планы, и я думаю, что это станет отличным проектом выходного дня.
Нет! Всего несколько основных инструментов. Вам понадобится торцовочная пила (или циркулярная пила), чтобы точно разрезать доски, электрическая дрель и приспособление для отверстий в карманах, чтобы соединить доски вместе, а затем степлер и гвоздевой пистолет, чтобы прикрепить лямки тростника.
СВЯЗАННЫЕ С: Как сделать точные разрезы с помощью торцовочной пилы.
ПРИКРЕПИТЕ ЭТО В PINTEREST
Этот деревянный стул изготовлен из досок 2×3 и 1×2, которые можно легко приобрести в любом магазине товаров для дома. Когда вы покупаете их, убедитесь, что они прямые и имеют как можно меньше узлов.
СВЯЗАННЫЕ – 25 идей для создания тростниковых лямок своими руками
СВЯЗАННЫЕ – Прикроватная тумба из трости своими руками
Приступим к сборке!
***Этот проект спонсируется Arrow Fastener. Все мнения мои собственные. Спасибо за поддержку брендов, которые позволяют предлагать вам новые проекты***
***Этот пост содержит реферальные или партнерские ссылки. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные сборы, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и / или услуги. Пожалуйста, прочтите мое полное раскрытие здесь ***
Я использовал Kreg 720. Узнайте больше о Kreg Jig и карманных отверстиях здесь.
Самое время нанести морилку или краску на стул и раму в выбранный вами цвет. Также нанесите верхний слой на стул. Я использовала этот гель-краситель и топовое покрытие.
ПРИКРЕПИТЕ ЭТО К PINTEREST
Лента трости будет прикреплена к вставке, которая находится на руках и спине. Эта вставка сделана из досок 1×2 и немного меньше отверстия, чтобы учесть толщину лямки.
Тросовая лямка поставляется в магазине в рулоне. Он очень жесткий и с ним трудно работать. Чтобы он был более гибким и легко растягивался при креплении, его необходимо замочить в теплой воде не менее чем на 30 минут.
Кроме того, после высыхания он дает усадку, делая его красивым и плотным.
Я замочил его в ванне и использовал несколько бутылок, чтобы удерживать его в горизонтальном положении.
Когда стропа трости намокнет, она станет намного более гибкой.
Положите его на ровную чистую поверхность и прикрепите к раме. Я использую сверхмощный степлер T50 от Arrow Fastener.
Этот процесс подобен любому проекту обивки: прикрепите одну сторону, затем плотно затяните противоположную сторону и прикрепите.
При работе с тростью необходимо использовать достаточное количество скоб, чтобы волокна не начали распутываться, а лямки оставались закрепленными без складок.
Для углов я просто сложил ниточки на соседнюю сторону и скрепил их скобами.
Каркас готов к установке на стул.
ПРИКИНИТЬ ЭТО К PINTEREST
Я добавил руки изнутри и спинку снаружи. Рамы довольно плотно прилегают к стулу и, возможно, потребуется молоток, чтобы вбить их.
Вот и все! Стул сделан.
Тростниковая тесьма сжимается по мере высыхания и становится все туже.
Было достаточно жарко, и я уже чувствовал, как через пару часов трость становится все туже. На самом деле, на спине было несколько морщин, которые меня немного беспокоили. На следующее утро их нигде не было видно. Все было красиво и плотно!
Если вы думали о проекте с тростью, попробуйте! Было очень весело работать, и результат прекрасен. Конечно, мои ладони немного болят от сшивания, но оно того стоило!
Arrow Fastener предлагает полную линейку ручных, электрических и аккумуляторных версий скобозабивных пистолетов, инструментов для заклепок, клеевых пистолетов, гвоздезабивных пистолетов, люверсов, молотковых степлеров, а также своего флагманского продукта — мощного степлерного пистолета T50®. Чтобы узнать больше о Arrow Fastener и о том, где можно найти продукцию Arrow Fastener, посетите сайт www.arrowfastener.com.
ПРИКРЕПИТЕ ЭТО В PINTEREST
Нажмите на ссылку ниже, чтобы получить планы деревообработки для этого проекта.
На чертежах есть все размеры плюс пошаговые инструкции с иллюстрациями, которые помогут вам собрать стул.
Чертежи для печати
Это, наверное, один из самых простых примеров того, как сделать деревянный стул.
Вы можете использовать дешевую древесину для этих чертежей по дереву.
Доски для строительных лесов и мелиорированная древесина идеально подходят для изготовления собственной мебели.
В этом примере для самодельных стульев мы использовали доски шириной 30см. и толщиной три сантиметра
Перевод дюймов в футы и сантиметры:
1 дюйм = 2,54 см, 1 фут = 30,48 см.
и 1 фут = 12 дюймов.
Расколите древесину по размеру и защитите все доски, прежде чем приступить к сборке этого стула.
Используйте экологически чистую деревянную основу и средство для защиты.
Эти консерванты для дерева, как правило, бесцветны, но вы также можете окрасить все доски перед сборкой стула.
Пошаговые инструкции, объясняющие схемы обработки дерева для самодельного садового стула.
Эта модель деревянных стульев хорошо подходит и для обеденного стола.
