Чертеж с размерами комода: скачать и сделать своими руками

Мебельные материалы

Наиболее распространенными материалами в создании мебели является натуральная древесина и ДСП.

Древесина. Прочный, износоустойчивый, долговечный материал. Стоимость намного дороже, чем ДСП (даже если порода является самой недорогой).

Мебель из натурального дерева прослужит долго. Она создает в комнате свежий древесный аромат. Мебель из натурального дерева обладает наилучшим качеством.

ДСП. Недорогой, легкий материал, который представляет собой прессованную древесную стружку. Мебель из категории «эконом» создается именно из него.

Внимание!Если есть хоть малейший опыт в сборке мебели, лучше выбрать наиболее качественный материал. Если опыт создания первый, можно использовать недорогой материал, так как первый раз может что-нибудь не получиться.

Комод своими руками

Для создания комода своими руками стоит разделить процесс работы на несколько этапов:

• Проектирование (создание чертежа)
• Приобретение материалов
• Подготовка материалов
• Сборка мебели.

Чертеж

При создании схемы изготовления комода важно сделать правильные расчеты для того, чтоб при сборке ящики ровно входили и не было щелей между досками.

На чертеже изображается длина, высота, глубина предмета, количество ящиков.

Важно! Нужно учесть толщину материала. Она должна быть не менее 1,6 см.

Если в черчении слишком мало опыта, лучше использовать готовый чертёж, их можно без труда найти в интернете.

Между корпусом и ящиками должен быть зазор не менее, чем 1 см.

Деталировка

Для того, чтоб создать комод своими руками потребуется наличие основных необходимых деталей для сборки:

• Боковая стенка (2 шт)
• Дно комода(1 шт.)
• Задняя стенка
• Крышка комода
• Крышки ящиков
• Стенки ящиков
• Дно ящиков
• Фурнитура (направляющие, ручки декор).

Инструменты

Для создания хорошей мебели потребуется небольшой набор инструментов:

• Шуруповёрт
• Электролобзик
• Пилки для лобзика
• Саморезы.

Подготовка и сборка комода

Чтобы приступить к сборке необходимо подготовить материалы. По чертежу, при помощи лобзика напиливаются доски необходимого размера.

В случае, если нет подобного опыта в любом строительном магазине можно заказать доски уже необходимого размера.

Когда все детали нужного размера есть в наличии можно приступить к сборке:

На каждой детали отметить места крепежа. Делать это при помощи линейки/рулетки.  Важно, чтоб на каждой одинаковой детали места крепежа полностью совпадали друг с другом.

При помощи полученных отметок собрать корпус комода на саморезы.

Если при сборке появились открытые торцы досок их можно обработать кромкой. Она продается в строительных магазинах. Крепить её несложно: через ткань при помощи утюга она приклеивается к необходимому участку.

Отметить место для направляющих. Первая направляющая должна быть намечена снизу от дна (внутренняя часть комода): отступить 30 мм и наметить первую точку крепления (на одну направляющую искать 4 точки с каждой стороны).

Необходимо найти места крепления остальных направляющих по формуле: Высота ящика (фасада) + 3 мм – 25 мм.

Сборка стенок и дна ящиков. Отметить места соединения, соединить.

Прикрутить к низу ящиков вторые части направляющих. Вставить ящики в комод, проверить хорошо ли они выдвигаются. Прикрутить заднюю часть комода. Установить фурнитуру (ручки ящиков и декор).

Сборка проста в исполнении. Важнейшей частью являются аккуратность и правильность расчетов. При верном выполнении всех пунктов получится неплохой предмет мебели в желаемом цвете и нужной форме.

Интересные варианты создания комодов

Хочется рассмотреть интересный вариант изготовления комода своими руками из картона для хранения малогабаритных предметов.

Такие ящики отлично сэкономят пространство и украсят интерьер комнаты. Служат они, конечно, недолго, но и особого труда в изготовлении не требуют. Это недорогой и творческий вариант.

Материалы:

• Картонная коробка
• Клей ПВА
• Клеевой пистолет
• Нож канцелярский
• Линейка
• Карандаш
• Декор.

Мастер класс по изготовлению комода из коробки:

• Нарисовать эскиз нужного комода
• Вырезать из картонной коробки стенки комода. Лучше каждую стенку сделать из двух слоёв картона. То есть, необходимо вырезать 8 деталей и склеить по 2 шт. между собой при помощи клея ПВА, получив 4 плотные стенки.
• Скрепить слои стенок между собой. Наилучшим клеем здесь послужит клеевой пистолет.
• Дать хорошо просохнуть картонному корпусу.
• Стыки картона обклеить монтажным скотчем
• Изготовить таким же методом ящички под размер внутренней части комода.
• Декор выполняется в соответствии с предпочтениями. Можно обклеить или расписать красками получившийся предмет, можно использовать вариант декупажа комода своими руками.

Реставрация старого комода

У многих людей дома стоит старая мебель, которую жалко выбрасывать. И не нужно этого делать, ведь можно самостоятельно отреставрировать старый комод.

Для этого потребуется:

• Наждачная бумага (крупнозернистая и мелкозернистая)
• Грунтовка
• Краска по дереву
• Декоративные элементы или трафареты
• Лак.

Процесс выполнения:

• Открепить имеющуюся фурнитуру
• Очистить предмет от загрязнений
• Снять старую краску при помощи наждачной бумаги. Сначала используется крупнозернистая. С ее помощью снимается старый слой покрытия, а мелкозернистой бумагой нужно выровнять очищенную поверхность.
• При помощи пылесоса избавиться от пыли
• Протереть поверхность влажной тряпкой
• Нанести грунтовку на всю поверхность комода и дать просохнуть
• Окрасить комод в желаемый цвет. Лучше нанести 2 слоя, но необходимо тщательно их высушить.

При помощи декоративных элементов или трафаретов украсить комод. Изготовить трафарет можно при помощи плотной плёнки.

Распечатать или нарисовать на бумаге понравившийся рисунок, после чего перенести его на плёнку и вырезать канцелярским ножом по контуру. Полученный трафарет можно прикладывать к высушенной поверхности и заполнять краской вырезанное пространство.

Неплохой идеей станет украшение выдвижных ящиков в технике декупаж. Также можно просто покрасить их другим цветом. Фурнитуру лучше приобрести новую, которая будет гармонировать с новым современным дизайном комода.

Необязательно выкидывать на помойку старую мебель можно подарить ей новую жизнь!

Фото комодов своими руками

Вам понравилась статья?

как сделать из дерева, картона.

Комод – это весьма популярный предмет мебели, который не выходит из моды уже несколько веков подряд. Его дизайн меняется в зависимости от интерьерных стилей, но суть все равно остается прежней – комфортный в эксплуатации, компактный, но вместительный шкаф со столешницей сверху.

Чтобы ответить на вопрос, как сделать комод своими руками, в первую очередь нужно определиться, какой он должен быть по высоте и ширине, а также, сколько выдвижных ящиков необходимо хозяевам. Поэтому, прежде всего делается эскиз или чертеж, в котором проставляются все размеры с учетом места, которое может быть отведено под подобную тумбу-шкаф. На основе разработанного чертежа производятся расчеты количества необходимых материалов, осуществляется их закупка.

Комод может быть изготовлен из натуральной древесины или из ДСП. Качественная древесина и ее обработка обойдутся, безусловно, дороже, чем древесный композит, но зато она является не только экологически чистым материалом, но и более долговечным, нежели прессованная плита из стружки и клея.

Если поставлена задача выполнить действительно красивый и удобный предмет мебели, очень важно выбрать качественный материал и изготовить из него, точно по размерам, все детали, которые затем необходимо хорошо, до гладкости, обработать и подогнать друг к другу.

Однако, первым шагом все-таки выбирается модель комода, в зависимости от его предназначения и роста владельца, так, чтобы сочетались и вместительность, и удобство эксплуатации.

Комоды изготавливаются в различных вариантах, в зависимости от цели их использования. И чтобы правильно определиться с выбором, целесообразно рассмотреть несколько моделей.

Традиционные комоды всегда предназначались для хранения белья и мелких предметов одежды. В отличие от массивных конструкций шкафов, они занимают небольшую площадь и выглядят достаточно эстетично. Поэтому этот предмет мебели достаточно популярен и сегодня.

«Классический» тип бельевого комода

Его удобство заключается в компактном хранении различных вещей отдельно друг от друга, что позволяет легко их найти. Комод для белья может быть оснащен разным количеством выдвижных ящиков, имеющих ширину конструкции, их может быть от двух до шести, но существуют и другие модели, в которых предусмотрено большее количество выдвижных шкафчиков меньшего размера.

Ну и, конечно, «полезной площадью» становится и столешница, куда так и просятся предметы украшения интерьера комнаты.

Комоды могут иметь различную форму и высоту. Так как прихожая обычно имеет небольшую площадь, для нее больше подойдет компактный узкий и высокий вариант-пенал, который к тому же достаточно вместителен.

В нем может храниться разносезонная обувь, различные средства по уходу за ней, а также головные уборы и шарфы. Для всех этих предметов, так или иначе, необходимо найти место, и им вполне может стать такой удобный предмет мебели, как комод-пенал.

Комод для детской комнаты вполне можно назвать необходимостью, так как он способен заменить сразу несколько предметов мебели. Разработана специальная конструкция с откидной панелью, которая открывается при необходимости и закрывается, чтобы не мешать при использовании выдвижных ящиков.

В такой комод можно вместить большое количество детских аксессуаров и необходимых для малыша предметов, распределив их по ящикам. Так как этот предмет мебели достаточно компактен, он не будет загромождать пространство детской комнаты, что очень важно для ребенка.

Не станет этот мебельный аксессуар лишним и тогда, когда малыш подрастет, так как в комоде можно хранить не только одежду, но и игрушки. Если шкаф первоначально отделан в нежных пастельных детских оттенках, то по мере взросления ребенка его можно перекрашивать в другие, более «взрослые» цвета.

Этот вариант комода отлично подойдет для гостиной. На него можно установить телевизор, а открытые шкафы использовать для хранения книг, которые хочется иметь под рукой. В закрывающихся же ящиках отлично спрячутся различные мелочи, которых в любом доме всегда достаточно много.

В спальне этот комод станет отличным прикроватной тумбой, пригодной для хранения белья, установки ночника и других часто используемых в этой комнате аксессуаров.

Вполне подойдет подобная конструкция и для ванной комнаты, но в этом случае, для ее изготовления необходимо выбирать именно натуральную древесину, которую предстоит обработать влагоотталкивающими составами.

Из информации, сколько функций способен выполнить этот предмет мебели, и насколько он комфортен в эксплуатации, напрашивается логичный вывод, что комод можно считать необходимостью для большинства домов и квартир. Если возникло желание изготовить его самостоятельно, то прежде, чем приступать к работе, нужно обязательно ознакомиться с технологией процесса, чтобы суметь реально оценить собственные силы.

От того, насколько точно изготовлены и обработаны детали, в самой прямой степени будет зависеть качество и внешний вид готового изделия, поэтому для начала необходимо рассмотреть нюансы этого процесса.

Детали для каждой модели изготавливаются по конкретному чертежу, и их соединения могут быть различными разниться. В приведенной ниже таблице представлены различные моменты обработки деревянных деталей и сборке конструкции комода, которые очень часто вызывают вопросы. Кстати, приведенный пример также можно рассматривать, как «образец для подражания», подогнав демонстрируемую модель комода под свои размеры.

Показанный в таблице комод изготавливается из натуральной доски и бруса толщиной 20 мм, с использованием фанерных вставок толщиной 10 мм.

На приведенном примере была продемонстрирована сборка с соединениями, которые традиционно издавна применяются для изготовления различных шкафов из натуральной древесины. Но, нужно отметить, что такие операции поддаются только опытным мастерам, вооруженным, ко всему, специальным инструментом профессионального класса. Однако, в наше время задачу можно и упростить, если приобрести различные крепления, которые в большом ассортименте представлены в магазинах мебельной фурнитуры.

Этот вариант комода изготавливается из досок и фанеры толщиной в 19 (20) мм, при его изготовлении можно смело опираться на инструкции, данные в выше представленной таблице.

Для изготовления этой модели комода потребуются следующие материалы и детали:

А эта таблица показывает необходимые для сборки соединительные и фурнитурные элементы:

Чертеж №2 — сборка основания комода.

• Детали для основания комода изготавливаются по размерам, приведенным в таблице и на чертеже. Фасадные и боковые элементы, формирующие ножки, в этой модели имеют криволинейные формы, поэтому их размечают по шаблону и выпиливают лобзиком. Этот процесс подробно описан и показан в выше представленной таблице. Фигурные вырезы производятся только с передней и боковых сторон основания, задняя же панель состоит из целой доски.
• Сборка готовых элементов производится на угловые бруски. Бруски приклеиваются на передние края боковых панелей и на края задней планки. Затем они фиксируются к панелям шурупами с потайными головками заподлицо.

• Далее, задние края боковин промазываются клеем и закрепляются на брусках, прикрученных к задней планке, и также скручиваются.
• Фасад основания приклеивается к брускам боковин и прикручивается в последнюю очередь.
• Когда основание будет собрано, его необходимо стянуть в струбцинах и проконтролировать ровность углов угольником и измерением диагоналей.

• На основание должна быть уложена рама, называемая фартуком. По размерам вырезаются четыре планки для формирования рамы, одна сторона планок обрабатывается фрезой, дающей полукруглую форму краю доски. Затем, края планок, из которых будет формироваться фасадная часть фартука, срезаются под углом в 45 градусов.
• Готовые детали необходимо зафиксировать к основанию клеем. Клей наносится на торец элементов основания и угловые бруски. Далее, поочередно на проклеенную поверхность укладываются планки. Их торцы по углам тоже промазываются клеем, а после этого фартук прижимается к основанию струбцинами до полного высыхания клея.

Пока клей на основании будет сохнуть, можно заняться сборкой каркаса.

Чертеж №3 — Боковая стенка комода.

• Из подготовленных дощатых щитов вырезаются панели боковин конструкции по указанным размерам. Затем, производится разметка, с опорой на представленный чертеж, и на краях деталей выбирается фальц, а затем и пазы, в которые будут установлены рамы-опоры под ящики. Как проводятся эти работы тоже показано и рассказано в первой таблице.

Задняя стенка изготавливается из фанеры по указанным размерам.

• Далее, производится изготовление рам, которые станут опорами для ящиков. Из доски вырезаются планки, соответствующие приведённым размерам. Готовые детали собираются в единую конструкцию с помощью шкантов, которые сажаются на клей – как это выполняется, наглядно можно увидеть на чертеже и в таблице. Нижняя опорная рама закрепляется к планкам фартука, а остальные рамы под ящики состоят только из деталей опор. Собрав раму на клей, ее диагонали измеряют и сравнивают, а затем конструкция стягивается струбцинами. В середине собранной рамы с помощью шурупов 19 мм, имеющих потайные головки, закрепляется полоз.
• Следующим шагом в пазы, вырезанные в боковинах, на клей устанавливаются рамы-опоры для ящиков. Их вдвигают в пространство пазов насколько, чтобы они стояли на одном уровне с передними кромками боковых панелей.
• Установив все рамы в пазы боковин, нужно закрепить заднюю стенку комода, которая придаст конструкции жесткость. Фанерная стенка крепится на боковины с помощью клея, а затем фиксируются отделочными гвоздями, размером 22 мм.

• Следующим шагом каркас комода закрепляется на фартуке основания. Работу нужно производить осторожно и только после полного просыхания клея, чтобы не допустить перекоса конструкции.
• Каркас устанавливается на фартук основы, причем его задняя стенка должна быть размещена заподлицо с основой. С фасадной части и по бокам конструкции фартук должен выступать относительно боковин каркаса на 19 мм. Произведя примерку и сделав на фартуке разметку, каркас с него снимают. После этого на фартук наносится клей по разметке, затем каркас устанавливается на место и фиксируется к фартуку шурупами длиной в 64 мм.

• Из доски изготавливаются боковые и поперечные планки фасадной рамы, по приведенным в таблице размерам. Соединение этих деталей осуществляется с помощью шкантов, которые сажаются на клей.
• Расстояние между поперечинами должно составлять 165 мм, так как они в дальнейшем будут закрепляться на переднюю торцевую сторону опорной рамы под ящики. После того как рама будет готова, ее фиксируют к боковинам и рамам на клей и прибивают финишными гвоздями длиной в 50 мм.

• Столешница для комода вырезается по заданным размерам из склеенных между собой в щит хорошо обработанных досок. Края щита обрабатываются полукруглой фрезой – они должны соответствовать внешнему виду кромки фартука комода.
• Далее, в верхних углах каркаса устанавливаются угловые распорки, представляющие из себя прямоугольники. В них высверливается по два отверстия для шурупов размером 32 мм, которые раззенковываются, и расширяются до формы эллипса. Распорки закрепляются в углах каркаса с помощью клея и шурупов.
• После того как клей высохнет, сверху каркаса можно монтировать столешницу. Ее укладывают так, чтобы задняя ее сторона находилась вровень с задней стенкой каркаса, а свесы передней и боковых сторон одинаково выходили за его пределы.
• Закрепляется столешница снизу, ее крепят через раззенкованные в распорках отверстия шурупами в 32 мм. Клей при монтаже этой панели не используется, так как она должна иметь возможность немного сдвигаться в раззенкованных отверстиях при изменении температуры и влажности в помещении.

Чертеж №5 — сборка выдвижных ящиков комода.

• Стенки ящиков изготавливаются из подготовленных обработанных досок по приведенным в таблице размерам.
• В нижней части стенок вырезаются пазы, в которые вдвигаются днища ящиков, изготовленных по размерам из фанеры.
• В этой модели комода стенки ящиков соединяются на углах не зубчатыми шиповыми соединениями, а с помощью выреза пазов, как представлено на чертеже-рисунке. Стенки начала скрепляются с помощью клея, а затем стягиваются с помощью саморезов. После того как задняя стенка будет соединена с боковыми, устанавливается днище, а затем, монтируется передняя стенка ящика.
• Далее, необходимо произвести обработку фасадной панели, которую закрепляют на переднюю стенку ящика. Для этого ее края обрабатываются фрезером, который скруглит углы доски. Фасадную панель сначала фиксируют на клей, а затем прикручивают саморезами в 32 мм изнутри ящика. Перед тем как закрепить ручки на ящики, производится разметка их расположения, и в нужных точках просверливаются отверстия, через которые в ручки изнутри ящика вкручиваются монтажные винты или шурупы.
• После того как ящик практически полностью будет готов, с внешней стороны его донной части, в ее середине, закрепляются две направляющие на расстоянии друг от друга в 22 мм. Эти детали фиксируются на клей и прижимаются струбцинами до полного просыхания. После этого, проводится испытание ящика. Он устанавливается так, чтобы полоз рамы располагался между двух направляющих ящика. Если возникают проблемы с легким ходом ящика, то нужно обточить полоз или же направляющие, несколько расширив между ними расстояние.

Таких выдвижных ящиков для этой модели нужно сделать шесть, причем, собирая каждый из них, необходимо проводить примерку, устанавливая их в каркас комода. Следить нужно за тем, чтобы они не просто свободно двигались по полозу, но и красиво стыковались между собой.

После окончательной сборки и установки ящиков можно переходить к отделочным операциям.

Такая модель комода может быть сделана из натуральной древесины или ДСП. Если планируется установить этот предмет мебели в детской комнате или спальне, то лучше всего для изготовления выбрать все же хорошо обработанные доски.

Конструкция этого варианта комода отличается от предыдущего тем, что ящики оснащены современными металлическими направляющими, что избавляет от достаточного сложного процесса изготовления и сборки каркасных опорных рам.

Чтобы сделать этот вариант комода, потребуется изготовить следующие детали, опираясь на данный чертеж:

Сборка шкафа происходит в такой последовательности:

• На вырезанных по размерам боковинах комода делается разметка мест:

— где будут вырезаны пазы для установки донной части;

— установки заподлицо со стенками опорных планок под столешницу;

— среза заднего нижнего угла под плинтус, чтобы комод мог быть установлен вплотную к стене;

— линии для закрепления направляющих ящиков делаются по приведенному ниже чертежу и таблице с размерами:

• Далее, по разметкам вырезаются пазы.
• После этого вырезаются все элементы по размерам, указанным в таблице — из них будет собран короб комода. Это донная панель, две опорные планки, задняя стенка конструкции, цокольная планка и разделительная деталь, которая устанавливается между двумя маленькими ящиками.
• По линиям разметки на боковинах закрепляются направляющие.
• Донная панель задвигается в нижние пазы до заднего края.
• Сверху боковин с переднего и заднего края в пазы укладываются и закрепляются опорные планки. После их установки конструкция получит достаточную жесткость для дальнейшей работы.
• Далее, фанерой закрывается задняя стенка. Ее прикручивают саморезами или прибивают гвоздями.
• Теперь нужно найти середину опорных планок и задней стенки, так как по этой линии будет зафиксирована разделительная панель с закрепленными на ней с двух сторон направляющими для ящиков. Ее закрепляют через опорные планки и заднюю стенку саморезами.
• Следующим шагом под донной панелью в фасадной части, между боковыми стенками закрепляется цокольная планка. Ее можно зафиксировать на металлические уголки, установив их изнутри, или же с помощью шкантов, забив их через боковые стенки.
• Сверху вся конструкция закрывается столешницей, которая должна быть уложена вровень с задней стенкой, а передний и боковые свесы должны иметь одинаковую ширину.
• Далее, изготавливаются все детали для ящиков. Собираются они по тому же принципу, что и в предыдущем варианте, но исключением становятся установленные на их боковых стенках роликовые направляющие, которые монтируются согласно чертежу.

Этот комод можно назвать многофункциональным, так как он послужит молодым родителям не только для хранения большого количества предметов одежды малыша, но и отличным местом для массажа, переодевания или сборов ребенка на прогулку, а также гладильной поверхностью. Все эти функции становятся выполнимы благодаря закреплению на столешнице бортов и откидной детали, с помощью которой горизонтальная поверхность комода становится почти в два раза больше.

Для изготовления этой модели комода, имеющей общие размеры 960×600×450 мм, необходимо будет изготовить следующие детали:

Как изготовить детали комода и собрать их в общую конструкцию – уже было описано выше. В этой модели, как и в предыдущей, движение выдвижных шкафчиков осуществляется с помощью металлических роликовых направляющих, закрепленных на стенках короба и на боковинах ящиков.

Поэтому, в данном случае, стоит только лишь заострить внимание на изготовлении и установке элементов, которых нет ни в одной из вышеописанных моделей — это боковые планки и откидная конструкция столика.

По приведенным чертежам изготавливаются боковые планки ограждения и откидные планки. Боковые края деталей размечаются по размеченному радиусу и выпиливаются лобзиком.

По указанным в таблице размерам вырезается столешница, откидная крышка и задняя стенка ограждения. Все детали необходимо хорошо обработать фрезером, скруглив их торцы.

Прежде чем устанавливать столешницу на короб комода, на нее монтируются стационарная ограждающая и откидная конструкции.

Для соединения задней и боковых стенок по вертикальным краям задней стенки вырезаются пазы. В них вклеиваются и дополнительно фиксируются саморезами с задней стороны боковые планки, которые будут установлены стационарно. Затем, эту конструкцию закрепляют по краям столешницы с помощью клея и шкантов.

В то время, пока клей будет сохнуть, делается откидная часть столика. Для этого на краях откидной панели размечаются места, на которые будут закреплены планки. При закрытии откидная панель должна полностью перекрывать боковую и заднюю стенку, установленную на столешнице. Поэтому, перед монтажом нужно тщательно промерить место, где будет установлен крепежный винт.

Определив эту точку, в боковой и откидной планке, просверливаются отверстия, в которые устанавливается винт с врезной потайной гайкой — эксцентриком, позволяющий откидной конструкции свободно открываться и закрываться. После этого проводится испытание откидной детали комода, и если все прошло успешно, столешницу можно монтировать на уже готовый собранный короб.

Столешница устанавливается сверху на стенки короба и фиксируется с помощью шкантов, вклеенных в торцы боковин.

Выдвижные ящики собираются по тому же принципу, что и в предыдущем варианте комода, а детали для них изготавливаются по размерам, приведенным в таблице.

Нельзя назвать изготовление и сборку комода простым процессом, так как все его детали должны быть изготовлены и обработаны с предельной точностью. Для этого, конечно же, нужен хотя бы минимальный опыт в работе с инструментами деревообработки. Однако, всему можно научиться. И если имеется большое желание начать работу с деревом, чтобы изготавливать из него различные предметы мебели, стоит попробовать свои силы в этом увлекательном ремесле.

И в заключение – очень интересное видео, в котором пусть и непрофессиональный, но все-таки действительно мастер делится своими секретами и проводит подробный разбор допущенных им при изготовлении комода ошибок.

• Подготовка к созданию
• Инструменты и материалы
• Пошаговая инструкция

Комод – это очень удобный и функциональный предмет мебели. Его главным преимуществом является то, что он позволяет хранить множество различных вещей, не занимая при этом много места. Недостаток – высокая стоимость изделий фабричного производства. Не каждый человек имеет возможность выделить деньги на покупку такой мебели. Зато каждый может разобраться в том, как сделать . Данный предмет мебели может иметь разную форму и размер, но технология изготовления остается одинаковой в любом случае.

Подготовка к созданию

Изготовление комода своими руками начинается с его проектирования. Прежде чем делать расчет, определяться с подходящим размером столешницы, собирать ящики и т.д., необходимо выбрать место для установки комода. Внимательно осмотрите свою комнату. Изучите устройство плинтусов, посмотрите, есть ли на стене выключатели, розетки и прочее, что необходимо брать во внимание при выборе размеров комода. Важно, чтобы он ничего не закрывал и ничто не мешало им пользоваться.

Рисунок 1. Вариант комода.

Далее нужно выбрать размеры комода. Наиболее удобным считается комод, имеющий ширину в 80-130 см и высоту в 80-85 см. Самый лучший комод – это такой, которым вам было бы удобно пользоваться. Если вы не можете сами придумать, как должен выглядеть ваш комод, посетите ближайший мебельный магазин. Наверняка что-нибудь понравится, и в дальнейшем вы сможете ориентироваться на приглянувшуюся модель.

Чаще всего домашние мастера изготавливают комоды из древесины. Это относительно дешевый и простой в обработке материал. Если никогда ранее вам не приходилось заниматься изготовлением мебели своими руками, остановите свой выбор именно на деревянном комоде.

Далее вам нужно будет создать проект своего самодельного комода. Для этого можно использовать специальные компьютерные программы или же нарисовать его на бумаге. Главная задача на данном этапе сводится к определению того, из каких деталей будет состоять комод. Далее вам нужно будет создать чертеж. Можете взять за основу схему на рис. 1.

Чертеж нужно делать обязательно. Если без проекта еще можно обойтись, то без чертежа работать не получится.

На чертеже нужно изобразить как минимум вид сбоку или сверху и спереди.

Будет лучше, если вы сможете изобразить его и в разрезе. Обязательно укажите размеры каждой детали. Это позволит вам увидеть, как будут стоять все детали, где необходимы отступы и т.д. При составлении чертежа рекомендуется ориентироваться на следующие размеры:

• толщина древесины или плит – 1,6 см;
• расстояние между крайними частями выдвижных ящиков и задней стенкой самодельного комода – не менее 1 см;
• обязательно добавляется зазор в 3 мм к габаритам вкладных фасадов, т.е. по 1 мм на каждый отдельно взятый торец.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Рисунок 2. Разметка боковины.

Комод относится к тем незаменимым предметам мебели, которые с легкостью находят свое место в интерьере жилой комнаты, прихожей, гостиной и даже офиса. Более удобной системы хранения, чем в выдвижных ящиках – придумать, пожалуй, невозможно. Именно поэтому вопрос как сделать комод своими руками интересует многих умельцев. Тут дело даже не в желании сэкономить. А в потребности реализовать именно то конструктивное решение, габаритные размеры и дизайн, которые обусловлены свободным местом и внешним видом остальной мебели.

Как рассчитать и сделать комод своими руками

Конструкция мебели должна быть практичной и долговечной. Производителями предлагается масса выдвижных систем, которые можно использовать для оснащения ящиков. Если опыта самостоятельного проектирования и сборки корпусной мебели у вас не так много рекомендую остановиться на следующих материалах и комплектующих:

• Корпус изделия, короб ящиков будет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. В качестве кромки открытых торцов используется меламиновая лента или ПВХ толщиной 0,4-1 мм. Задняя стенка и днище ящиков – из ДВП, можно крепить внахлест, на мелкие гвозди или вставлять в паз.
• В бюджетных вариантах столешница комода своими руками и фасады также делают из ламинированного ДСП, только с более «серьезной» износостойкой кромкой по периметру – ПВХ толщиной 2 мм. Комод будет смотреться дорогим дизайнерским изделием, если столешница и фасады будут изготовлены из массива, фрезерованного МДФ, глянцевого материала – акрила или пластика.
• Роликовые направляющие уже отжили свое. Лучше использовать шариковые направляющие для ящиков, их ход намного плавней, а грузоподъемность – выше. Не рекомендуют делать комоды своими руками с шариковыми направляющими шире одного метра. Если ящики глубокие, следует усилить днище ребром жесткости.

• Узкие высокие комоды, а также те, которые будут устанавливаться в детскую комнату, в обязательном порядке крепят к стене. Все дело в смещении центра тяжести при открытии загруженных ящиков. Если, допустим, ребенок выдвинет все ящики одновременно – комод может опрокинуться прямо на него. Страшно подумать о последствиях. Поэтому в конструкции корпуса следует на этапе проектирования предусмотреть ребро жесткости вдоль задней стенки, за которое можно закрепиться к стене незаметно.

Комод своими руками схема и чертежи для расчета деталировки

Конструкция комода предельно проста. Представляет собой корпус следующего вида:

• Столешницу комода делают глубже на 20 мм (минимум), чтобы она «нависала» над фасадами. Глубина корпуса зависит от желаемой глубины ящиков. В расчетах отталкиваются от размеров направляющих:
• Шариковые и роликовые направляющие идут с шагом 50 мм, начиная от 250 мм и заканчивая 600 мм (250 мм, 300 мм, 350 мм, …, 500 мм, 550 мм, 600 мм).
• Чтобы ящик выдвигался полностью, его глубина должна соответствовать ширине направляющих (250 мм, 300 мм и т.д.). Корпус делают шире. Обычно делают запас 30 мм (с учетом возможности установки задней стенки ДВП в паз и ребра жесткости).

Деталировка на комод своими руками с габаритами 900х800х400 будет выглядеть следующим образом:

Комод своими руками схема и чертежи засверловки корпуса и ящиков

Для того чтобы сделать комод своими руками, схема и чертежи засверловки (расстановки крепежа) по деталям также понадобятся. Выглядеть общая схема будет практически одинаково, независимо от габаритных размеров самого изделия. Если мебель все-таки решено крепить к стене, задняя планка для крепежа столешницы просто развернется перпендикулярно.

По деталям разметка под засверловку будет выглядеть следующим образом.

Разметку под направляющие (роликовые или шариковые) лучше брать из инструкции, которая будет вложена внутри упаковки. Или на сайтах поставщиков мебельной фурнитуры. Например, МДМ-комплекта.
Разметка для крепежа роликовых направляющих:

Разметка для крепежа шариковых направляющих:

Роликовые направляющие крепятся под днище ящиков, шариковые – вдоль центра ширины короба ящика. В общем, на точные расчеты опытные сборщики редко «заморачиваются». Обычно делают все проще:

• Визуально делят высоту по внутренней стоевой на количество ящиков (в нашем случае четыре), расчерчивают центр – место крепления направляющих.
• Разделяют направляющие на две части, одну прикручивают к коробу с внутренней стороны, другую к боковине ящика.
• Задвигают ящики в комод. Если соблюдена соосность и нет перекоса, ящики будут двигаться легко, без препятствий.
• С помощью двухстороннего скотча ровно крепят фасады, не забывая про технологические зазоры (между ящиками – 3-4 мм).
• После того, как все фасады на комоде своими руками ровно распределены, можно засверлить отверстия под ручки (ставятся насквозь, на длинные винты со силиконовыми или металлическими шайбочками).

Если фасады объемные, а ручка одна по центру ящика или ассиметрично, лучше притянуть фасад изнутри на саморезы, 4х30. При фрезерованных фасадах будьте внимательны, чтобы саморез не попал в тонкую часть и не вылез наружу, повредив верхний декоративный слой.
Приведенный пример является базовым для комода с четырьмя ящиками. Опираясь на общую схему и чертеж, вы можете самостоятельно пересчитать модель на любые другие габариты: сделать комод уже или шире, выше или ниже, глубже или, наоборот, мельче.

Если поход по мебельным магазинам в поисках нужного вам комода не увенчался успехом, то не остается ничего иного, кроме как сделать комод своими руками. При определенных навыках и минимально необходимом наборе инструмента дело это не особо сложное. Зато теперь вы абсолютно свободны в выборе размеров комода, фурнитуры и цвета, который будет идеально подходить к вашему интерьеру.

Как сделать комод своими руками

Цена вопроса тоже важна: сделать комод своими руками – это сэкономить в несколько раз относительно покупки в магазине комода, аналогичного по размерам, качеству и потребительским свойствам самодельному изделию.

Габаритные размеры комода: 1000 х 800 х 400 мм.

Материалом для изготовления своими руками комода служит плита МДФ толщиной 16, 12 и 3 мм.

Основные элементы для изготовления комода:

• Верх 400 х 1000 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;

• Боковины 400 х 784 мм, МДФ 16 мм – 2 шт.;

• Верхняя полка/основание 400 х 968 мм, МДФ — 16 мм – 2 шт.;

• Средняя полка 381 х 968 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;

• Делитель верхней полки 212 х 400 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;

• Нижний фартук 100 х 968 мм, МДФ 16 мм – 1 шт.;

• Фронтальная панель ящика 215.5 х 963 мм, МДФ 16 мм – 2 шт.;

• Задняя стенка ящика 197 х 963 мм, МДФ 12 мм – 2 шт.;

• Боковины ящика 197 х 369 мм, МДФ 12 мм – 4 шт.;

• Днище ящика 381 х 963 мм, МДФ 12 мм – 2 шт.;

• Декоративные накладки ящиков, МДФ 3 мм — полоски шириной 40 мм;

• Задняя стенка верхней полки (опционально) 234 х 990 мм, мазонит 3 мм – 1 шт.

Примечание: если вы не собираетесь делать декоративные накладки на фронтальных панелях ящиков, то увеличьте ширину средней полки на 3 мм (т.е. ее размеры станут 384 х 968 мм).

Весь комод, если в описании не указано иное, собирается при помощи шурупов 4 х 45 мм, под которые предварительно сверлятся направляющие отверстия диаметром 3 мм на расстоянии не ближе 50 мм от краев изделия.

Сборка каркаса комода

1. Закрепите верх комода к боковинам, а затем, отступив от низа каждой боковины по 100 и 116мм проведите на внутренних поверхностях каждой из них параллельные линии, отметив таким образом место установки основания.

2. Закрепите основание шурупами 4 х 45 мм, предварительно просверлив направляющие отверстия и сделав зенковку под потайные головки шурупов.

3. Изготовьте шаблон с собственным дизайном для вырезки нижнего фартука. Вырежьте фартук электролобзиком, и прикрепите его к основанию.

4. Отступив от верхних торцов боковин, сделайте отметки на расстоянии 212 и 228 мм для установки верхней полки. Закрепите полку.

5. Размечаем место установки делителя верхней полки, отмерив от каждой боковой стороны верха по 492 мм и проведя параллельные линии. Размечаем таким же образом верхнюю полку, отмерив с каждой ее стороны по 476 мм. Устанавливаем делитель, закрепив его шурупами с верхом комода и делителем.

6. Размечаем место для установки средней полки, отмерив 212 мм от нижней поверхности верхней полки. Обратите внимание на то, чтобы задний торец средней полки находился на одном уровне с задними торцами боковин.

Сборка ящиков комода

1. Прикрепляем сверху к днищу и закрепляем между собой боковины и задние стенки ящиков.

2. Устанавливаем на место фронтальные панели ящиков.

Внимание!

Нижний торец фронтальной панели нижнего ящика должен быть установлен заподлицо с днищем ящика.

Верхний торец фронтальной панели верхнего ящика должен быть установлен заподлицо с верхними торцами боковин.

3. Если вы решили установить декоративные накладки из МДФ 3 мм, то вырежьте их по размеру и приклейте. Например, можно использовать клей Момент Монтаж Суперсильный плюс МВ-100 .

Окончательная отделка комода

1. Заполните все отверстия от шурупов шпаклевкой с деревянным наполнителем. Дайте высохнуть.

2. Обработайте шкуркой № 120 все неровности, обращая особое внимание на обрезанные края. Произведите окончательную шлифовку шкуркой № 240.

3. Покрасить комод можно экологически нейтральной акриловой эмалью на водной основе, положив краску в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.

4. Если вы решили установить заднюю стенку верхней полки, то предварительно обработайте и покрасьте ее, высушите, а затем прикрутите на место.

Ну вот, как сделать комод своими руками я вам рассказал. Дерзайте.

Кстати, если уменьшить этот комод по высоте (например, убрать открытую полку), то он прекрасно впишется под средний ярус установленной в детской комнате трехъярусной кровати , чертежи и подробное описание процесса изготовления которой имеется на сайте.

Что может быть удобнее и практичнее компактного и вместительного комода, который будет дополнять интерьер вашей спальни или прихожей своим уникальным дизайном? Наверное, пока ничего. А если решитесь собрать комод своими руками, то вы еще и сэкономите на этом немалую сумму денег.

Не смотря на то, что в изготовлении комода не нужны какие-то специальные навыки, качественное изделие под заказ или в мебельном салоне будет стоять в разы дороже, по сравнению с изготовлением комода своими руками.

Именно по этой причине мы соберем сегодня один очень интересный (как по дизайну, так и по функциональности) комод, который я хочу установить в спальню.

Проектирование комода

Перед тем, как заняться проектированием, нам нужно будет определиться с местом, в которое мы его поставим.

Следует внимательно измерять отведенное под него место, и обратить внимание на плинтуса, розетки, выключатели и другие предметы, которые могут помешать нормальному функционированию изделия.

Далее нужно определиться с внешними габаритами комода. Не стоит делать его слишком высоким и в тоже время узким, смотреться будет не очень. Высоты в 800 мм будет более чем достаточно. Идеальной шириной будет 800-1200 мм.

Сегодня мы сделаем вот такой вот симпатичный комод:

Правда у меня он будет на 4 выдвижных ящика и размером 800*1100*500 (Высота*Ширина*Глубина) . В одном интернет магазине его цена составляет 4000 грн, мы же потратим на него в четыре раза меньше денег.

Фасады комода выполнены из МДФ с ПВХ пленкой белый глянец. Верхняя и нижняя передние вставки, а так же столешница, тоже сделана из МДФ, но с ПВХ пленкой венге темный.

Чтобы удешевить стоимость изделия, дно, заднюю стенку и боковины мы сделаем из ДСП венге темный.

Спроектировать его можно в любой мебельной программе, а можно делать и на основании картинки, главное определить детали, с которых он состоит.

Данный проект комода я делал в программе проектирования мебели PRO100, если нужно, можете его скачать по ссылке ниже:

(116.3 KiB, 9,356 hits)

Сборочный чертеж комода

Если без 3D проекта можно обойтись, то чертеж нужно делать обязательно. Ведь именно по его схеме вы будете собирать свой комод.

Для создания сборочного чертежа можно воспользоваться карандашом и линейкой, но лучше делать его в электронном виде с помощью специальных программ по черчению Компас 3D или AutoCAD.

Такой чертеж еще удобен тем, что в самой программе (Компас 3D), инструментом «отрезок» вы легко можете определить размеры любой отдельной детали, которые нам понадобятся для составления деталировки изделия. Подробно по работе с программой написано .

На чертеже комода нужно показать минимум два вида «спереди» и, «сбоку» или «сверху». Это даст вам полную картину всех необходимых деталей и отступов.

Важные размеры и отступы:

• Толщина плиты (ДСП и МДФ) – 16 мм
• Толщина направляющей (между боковиной ящика и стенкой комода) – 13 мм
• Зазор между задней стенкой комода и задней стенкой выдвижного ящика – 10 мм минимум
• Длина выдвижного ящика меряется по его боковине и при ее определении отталкиваются от длины направляющих (от 200 мм и до 800 мм, с шагом в 50 мм)
• Размер вкладного фасада: от общих габаритов 3 мм на зазор и 2 мм на кромку (по 1 мм на каждый торец)

В качестве примера вы можете скачать мой чертеж комода, который мы разбираем в данной статье.

(8.8 KiB, 7,399 hits)

Деталировка и спецификация проекта

Пожалуй, это самый важный этап в изготовлении комода своими руками, здесь нужно быть особо внимательным, т.к. мы будем составлять список деталей, и определять их размеры, которые далее отдадим на распил.

Забиваем в спецификации необходимые детали с указанием их длины, ширины и толщины, а так же название материала, где и по какой стороне нужно клеить кромку, и указываем фрезеровку торцов (только в МДФ).

Важный момент, при определении размеров фасадов ящиков, нужно учитывать зазоры на отступы между фасадами. То есть, если по чертежу фасад комода имеет размер 1100*167 мм, нужно оставить зазор 3 мм между фасадами по высоте (если фасад будет вкладной по всем сторонам – то зазор даем и по высоте и по ширине).

Так же не забываем и про толщину, которую прибавит нам кромка. В деталировке высота нашего фасада составит: 167 – 3 (на зазор между фасадами) – 2 (на толщину кромки или ) = 162 миллиметра.

Полученный список деталей несем на фирму, которая занимается распилом ДСП и изготовлением МДФ фасадов, и договариваемся по данному заказу. Сделанные детали напомнят вам конструктор Лего, который с помощью крепежа и фурнитуры достаточно легко можно .

Так же обратите внимание на отступы под плинтуса при установке комода. Тут есть несколько вариантов. Можно взять ножки, высотой больше плинтусов, а можно просто запустить столешницу назад на 50мм, как, например, это было сделано с данной моделью.

Здесь же мы подсчитаем необходимый материал, фурнитуру и крепеж для сборки комода и заодно посчитаем, во сколько он нам обойдется.

Спецификацию можно сделать в обычном файле Excel. Для примера можете скачать мою:

(9.7 KiB, 5,310 hits)

Сборка комода

Необходимый крепеж:

• Конфирматы 6,4*50
• Пластиковые крепежные уголки
• Шурупы 3,5*16 и 3,5*30
• Гвозди толевые 1,2*25

Необходимый инструмент:

• Шуруповерт
• Конфирматное сверло 5 мм
• Бита под конфирматы
• Крестообразная отвертка
• Линейка (рулетка) и карандаш

Принцип сборки комода довольно просто, но давайте вкратце все обговорим.
Все основные детали мы будем крепить с помощью конфирматов 6,4*50 – конфирматным сверлом и, а с помощью шуруповерта и биты под конфирматы ввинчиваем конфирматы.

Перед тем как собрать «видимые части» комода, сразу можно потренироваться на выдвижных ящиках.

Фасад на ящик прикручивается шурупом 3,5*30, в самую последнюю очередь, уже после того как вы .

Крепится фасад сначала на двусторонний скотч, к фронтальной части ящика, выравнивается, а уже потом прикручивается.

ДВП ко дну ящика, или например, к задней стенке комода крепят толевыми гвоздями 1,2*25.

Столешницу можно закрепить как с помощью мини фиксов к боковинам, так и пластиковыми уголками с шурупами 3,5*16 к боковинам, или шурупами 3,5*30 к планкам жесткости.

Важное дополнение

Хочу обратить ваше внимание на то, что боковые стенки здесь смещены на 20 мм внутрь каждая (с обеих сторон). Поэтому при сборке очень важно открыть чертеж этого комода в электронном виде (например в программах Компас или Автокад) и просмотреть все необходимые расстояния!

Если вы проделаете всю необходимую работу, то поймете, что страшного в этом абсолютно ни чего нет, а затраченные усилия определенно стоят сэкономленных денег.

Комод своими руками: пошаговая инструкция от мастеров

Содержание:

Вот женщина… Она идёт домой, стремится к семейному очагу в расчёте на тихий вечер и простые жизненные радости. Но первое, что она видит при входе в квартиру – обронённый посередь коридора носок. Быть может этот носок даже чистый, неважно – вся женская натура уже забурлила и грозит мирному населению катаклизмами. Из шкафа постоянно высыпаются мелкие вещи, а муж даже не чешется! И супруг, получив порцию приоритетных задач, задумывается: Как же сделать комод своими руками?

Сегодня мы расскажем, как сделать такой комод

Не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. Распилить лист ЛДСП, размером 2440х1830х16 в домашних условиях у вас не выйдет, как ни старайся, но с этой проблемой могут помочь специально обученные профессионалы. Деталировку мы приведём ниже, а профессионалы водятся прямо в строительных супермаркетах, где вы покупаете ДСП.

Другие специалисты, работающие в магазинах по продаже мебельной фурнитуры, помогут перевести непонятные термины, если такие встретятся вам в настоящей инструкции.

Деталировка комода

Как вы видите, для данного конкретного комода предусмотрены ножки, поэтому размеры приведены для конструкции с накладным дном.

Основные учитываемые параметры:

• Толщина ДСП = 16 мм,
• кромка меламиновая, с клеевым слоем, толщиной 0,5 мм.

Все размеры в миллиметрах.

• 800х500 – верх комода.
• 816х475 – 2 шт., боковины комода.
• 800х475 – дно.
• 797х205 – фасады ящиков.
• 768х80 – верхние стяжные планки.
• 160х450 – 8 шт., боковины ящиков.
• 160х709 – 8 шт., передние и задние стенки ящиков.
• 418х80 – 4 шт., стяжные планки ящиков.

Заднюю стенку комода и дно ящиков разумно делать из ДВП (иначе – оргалит). Вот размеры требуемых здесь деталей из ДВП:

• 828х795 – задняя стенка комода.
• 738х447 – дно ящиков, 4 шт.

Пока вам выпиливают нужные детали, имеет смысл озаботиться наличием инструмента и покупкой фурнитуры. Деревянный город Кижи построили без единого гвоздя, имея лишь пилы и топоры, но таких мастеров нынче не сыскать. Поэтому идём в специализированный магазин и покупаем…

Покупаем следующую фурнитуру

Раздумывая, как сделать комод своими руками, мы остановились на типе направляющих, которые не допускают отступления от шаблонной разметки – для точности и простоты описания.

• Направляющие для ящиков «роликовые» – 4 комплекта, длиной 450 мм. Следует помнить, что в комплект входят левые и правые полозья. Они НЕ взаимозаменяемы.
• Конфирматы 5х70 (просто скажите это продавцу), упаковка 100 штук.
• Саморезы 4х16 – упаковка 100 шт.
• Саморезы 4х30 – -»-.
• Кромка меламин, с клеевой основой. По периметру деталей, с запасом.
• Ножки декоративные. Они есть в разном исполнении, выбор за вами, 6 штук.
• Ручки для ящиков, 8 штук. На приложенном рисунке их четыре, но, как показывает практика, для удобства эксплуатации лучше ставить по две штуки на ящик.

Теперь, когда необходимые запчасти уже куплены, проверяем наличие инструмента. Изготовление комода – процесс несложный, но одним топором, как говорилось выше, тут не справиться.

Находим такие инструменты

• Дрель-шуруповёрт, с самозажимным патроном под диаметр минимум 10 мм.
• Свёрла 5 и 8 мм по дереву.
• Набор бит, с обязательным наличием биты-шестигранника под конфирматы.
• Прямой угол, воплощенный в строительный инструмент с мерной линейкой.
• Рулетка.
• Карандаш.
• Утюг, нагретый на 3/4 мощности.
• Тупой нож, мелкая наждачная бумага, сухая тряпка.
• Ассистент с пылесосом.

Если решение сделать комод своими руками не последний поступок в вашей жизни, рекомендуем покупать качественный инструмент. Тупых ножей и ассистентов много, а сломавшееся в теле детали сверло или сорванная бита могут серьезно повлиять на ваш энтузиазм и качество мебели.

Подготовка к сборке комода

Детали необходимо оклеить. Для этого к торцу детали приложите кромку основой вниз и прогладьте горячим утюгом. Несколько раз с усилием проведите сверху сухой тряпкой, чтобы добиться надёжного склеивания. Торчащие края кромки удалите тупым ножом и зашлифуйте грани наждачной бумагой. Аккуратнее с ламинатом – старайтесь его не поцарапать.

Отверстия под конфирматы засверливаются:

• В плоскость – сверлом 8 мм насквозь,
• в торец – сверлом 5 мм на глубину от 60 мм.

Отверстия под конфирматы

Перед тем, как собрать тумбу, «тело» комода, необходимо разметить и прикрепить направляющие под ящики. На картинке приведены размеры, но если вы задумаете изменить высоту вашего комода или количество ящиков в нём, полезно узнать простую формулу расчета их разметки. Это несложно:

(Высота фасада) + (припуск примерно 3 мм на каждый ящик) – 25 мм = линия центра крепежей полозьев, считая сверху.

Разметка под направляющие

Если фасады разной высоты – нужно складывать размеры, не забывая прибавлять припуск на каждый фасад.

Нижние направляющие всегда размечаются снизу, как показано на картинке.

Сборка комода

Короб комода собирается так, как показано рисунке. Верхняя крышка крепится саморезами 4х30 снизу, сквозь отверстия в стяжных планках. Вымеряем прямой угол в получившейся коробке и прикручиваем либо пробиваем заднюю стенку из оргалита.

Сборка короба комода

Примечание: Строгая геометрия важна везде и всегда, иначе ваша мебель будет инвалидом от рождения. Прямые углы «на глазок» неприемлемы в принципе.

Ящики собираем, учитывая, что оргалит дна ни в коем случае не должен выступать в лицевой стороне – туда мы прикрепим фасады точно так же, как верхнюю крышку самого комода: саморезами 4х30 изнутри, сквозь переднюю стенку ящика.

Сборка ящиков комода

Ножки крепим как нам больше нравится – никаких строгих размеров выдерживать не надо, если вы не педант. Ручки, соответственно, тоже – главное соблюсти симметрию.

Фактически, мы уже ответили на вопрос «Как самому сделать комод?», но есть некоторые нюансы:

• Первый из них: Мы привели в пример роликовые направляющие, чтобы чётко конкретизировать разметку под ящики на боковинах комода. На самом деле сейчас продаются направляющие «полного выката», которые не нуждаются в столь строгих инструкциях. Ограничений по высоте крепления у них нет, но начинающему мастеру будет непросто такие полозья закрепить из-за чисто технических сложностей, которые решаются лишь на практике.
• Второй: Будьте очень внимательны к так называемым «мелочам». Ничтожная, на первый взгляд, помарка приведёт к тому, что ящики комода будут ездить «как попало». Ошибка в миллиметр по совокупности погрешностей выльется в уродство.
• Третье: При клейке кромки и сверловке не стесняйтесь «потренироваться на заднем дворе», то бишь на обрезках – сэкономите деньги.

В принципе всё… Можете раскладывать носки по ящикам, удачи.

Чертежи комода К-01

Размер (длина, глубина, высота): 900х500х1100 мм.
Кромка ПВХ 2,0 мм: радиусные боковые переборки, верхняя задняя стенка и полка, фасады ящиков.
Кромка ПВХ 0,5 мм: остальные детали комода.
Направляющие: телескопические (шариковые).
Дополнительная информация: по вашей заявке возможно внесение изменений в размеры и дизайн конструкции.

Комод К-01 оснащён вместительными выдвижными ящиками на мощных телескопических (шариковых) направляющих, способных выдерживать большие нагрузки.

Сделать своими руками комод К-01 вам помогут чертежи, в которых указаны точные размеры деталей, расстояния до отверстий, а также список материалов и фурнитуры. С помощью этой документации вы сделаете правильную разметку, сверловку и сборку готового изделия.

Также мы можем внести любые изменения в конструкцию модели К-01 или разработать чертежи комода по вашему эскизу, нарисованному от руки.

Закажите чертежи и сделайте своими руками качественную мебель.

Бесплатные услуги

Разработка с нуля чертежей мебели для нашего каталога

Пришлите нам изображение интересующего Вас изделия, и если мы решим разместить его чертежи в нашем каталоге, то Вы сможете их купить по самой низкой цене.

Карты раскроя под любые размеры ЛДСП и ЛДВП

Вы указываете размеры плитных материалов в бланке заказа, а мы делаем карты раскроя под данный формат ЛДСП и ЛДВП.

Поможем сэкономить на покупке лишнего листа ЛДСП

Если последний лист ЛДСП почти не заполнен, то мы постараемся разместить на нём детали, которые не видны снаружи. В результате Вы сможете вырезать их даже из остатков ЛДСП другого цвета.

Карты раскроя для изготовления комплекта мебели

Решили сделать из ЛДСП одного цвета несколько изделий (например, комод, компьютерный стол и прихожую)? Мы бесплатно подготовим индивидуальные карты раскроя для Вашего комплекта мебели, разработанного по нашим чертежам.

Дополнительные услуги

Разработка чертежей с нуля по Вашему эскизу

Если в нашем каталоге нет интересующей Вас модели, тогда пришлите нам её изображение – мы разработаем чертежи и сделаем карты раскроя.

Изменение габаритных размеров изделия

Не устраивают габариты данной модели? Мы подготовим для Вас чертежи мебели необходимых размеров.

Внесение изменений в конструкцию модели

Добавление или удаление: полок, переборок, выдвижных ящиков и т д.

Изменение материала фасадов

Заменим в чертежах материал фасадов на МДФ, массив или ЛДСП другого цвета.

Изменение толщины ЛДСП

Хотите сделать эту модель из ЛДСП 18 мм или 22 мм? Мы подготовим для Вас пакет чертежей под любую толщину материала.

Замена кромок на деталях

Установим кромки требуемой толщины в чертежах деталей из ЛДСП.

Замена направляющих выдвижных ящиков

Заменим в чертежах шариковые направляющие на роликовые и наоборот.

Замена мебельных ручек

Укажем в чертёжной документации мебельные ручки с требуемым расстоянием между крепёжными винтами.

Уроки и учебные пособия по рисованию фигур

Home > Справочник уроков рисования > Как рисовать людей > Человеческие пропорции> Пропорции и размеры человеческого тела

Узнайте о пропорциях, размерах и рационах человеческой фигуры, а также о том, что подразумевается под правильными пропорциями и соотношениями. Есть много других уроков по рисованию о пропорциях человеческого тела. СТАТЬЯ НИЖЕ.

ЧЕРТЕЖ ЧЕЛОВЕКА: ПРОПОРЦИИ И РАЗМЕРЫ

Перед тем, как художник готов заниматься в практическом газетном искусстве он должен уметь рисовать человеческую фигуру, а это означает, что он, должно быть, приобрел знание анатомии. Лучшая помощь это знание рисует обнаженную фигуру из жизни. Это не значит, что вы обязательно посещать занятия по жизни. Большинство мужских фигур на следующей картинке было зарисовано, например, в бассейне отеля Cincinnati Y.М.С.А. (две нижние фигуры в общежитии), где я нашел всех людей, желающих мне позировать.

Если вы живете в маленьком городке, где нет спортзала, хорошей заменой будет общественный бассейн. Вы можете нарисовать спасателей, которые всегда стоят или сидят на месте.

Голова — ваша отправная точка. Обычный взрослый самец, включая голову, имеет рост от 6/2 до 7 или 7Y2 головы, первая пропорция — это обычный рост. В мультфильме вам будет лучше всего сделать свои фигурки примерно 5 или 51/2 головы.Это позволяет увеличить голову для лучшего отображения мимики.

Мужская фигура, демонстрирующая большое мышечное развитие по сравнению с женской фигурой.

Слева вид скелета человека спереди, справа профиль в действии. Вставка Слева показано строение руки, справа ступня.

Всегда измеряйте фигуру по одному стандарту — длине головы испытуемого от верхней части черепа (включая волосы) до кончика подбородка.

На фигуре семь с половиной голов высотой вторая голова будет у основания грудных мышц; третья голова будет ниже пупка или немного ниже верхней линии бедер; четвертая голова достигнет середины бедра; пятый коснется коленной чашечки; шестой коснется основания икроножной мышцы, а седьмой коснется пола кончиком большого пальца ноги.

От виска до виска ширина головы равна длине лица, от бровей до подбородка или две трети длины лица.

Ширина плеч среднего человека составляет 1 1/2 головы.

Ширина грудных мышц равна длине головы.

Самая узкая точка верхней части тела (туловища) находится на талии. Эта точка равна длине одной головы.

Самая длинная конечность тела — это верхняя часть ноги, так как ее кость (плечевая кость) самая длинная в теле. От вершины тазовой кости до коленной чашечки (надколенника) это две головки в длину. Нога сужается кнутри уже.Эта внутренняя тенденция заметно проявляется у людей с коленом. В этом случае голени имеют тенденцию больше раздвигаться у основания.

У кривоногих (более распространенных среди негров) все наоборот. Колени не встречаются — ступни.

Длина от коленной чашечки (надколенника) до кончиков пальцев ног составляет 272 головы.

Длина от щиколотки до кончика большого пальца ноги составляет две трети длины головы.

Следует понимать, что это зависит от позиции, с которой художник смотрит на модель.Если вы посмотрите на ступни вниз от линии, горизонтальной с плечами модели, ступни будут казаться длиннее, чем если бы рисунок был сделан из положения на уровне коленной чашечки.

Вы должны нарисовать вашу модель на расстоянии шести-десяти футов на горизонтальной линии с центром фигуры модели.

Руки от плеча до кончиков пальцев должны достигать не ниже четвертой головы или центра бедра.

Локоть почти коснется бедра.

При виде сзади запястья будут на одной горизонтальной линии с основанием тазовых щек.

Запястье — самая узкая часть конечностей.

Нижняя часть бедра примерно равна ширине шеи.

Внутренняя кость лодыжки всегда выше, чем внешний выступ лодыжки.

На виде в профиль самая широкая часть фигуры — это область груди. Контур груди до плеча (лопатки) — это расстояние в одну голову.

Ямка живота исчезает по горизонтальной линии с центром тазовых щек.

Длина стопы (профиля) — одна голова.

Рука равна длине лица (от верхней части лба до кончика подбородка).

Профиль мышцы плеча будет примерно равен ширине шеи из-за степени задействованной перспективы.

При стоянии область пятки образует квадратный выступ. В противном случае пятка закругляется у основания.

Чтобы получить позу обнаженной фигуры, сначала нарисуйте ее простой линией скелета, чтобы вы могли лучше следить за своей позой при рисовании анатомии фигуры.

Череп в профиль и вид спереди.

Политика конфиденциальности …. Свяжитесь с нами

Рентген грудной клетки Анатомия — размер и контуры сердца

Ключевые точки

• Размер сердца оценивается по кардиоторакальному соотношению (CTR)
• CTR> 50% является ненормальным — только просмотр PA
• Левая гемодиафрагма должна быть видимым за сердцем
• Контуры гемидиафрагмы не представляют нижнюю часть легких

Размер сердца не определяется абсолютным измерением, а измеряется по отношению к общей ширине грудной клетки — кардио-грудное соотношение ( CTR).

CTR = ширина сердца: ширина грудной клетки

CTR часто выражается в процентах. CTR более 1: 2 (50%) считается ненормальным.

Точная оценка размера сердца предполагает, что проекция является задне-передней (PA) и что размер сердца не преувеличен такими факторами, как ротация пациента.

Кардиоторакальный коэффициент (CTR)

Наведите / выключите изображение, чтобы показать / скрыть результаты

Нажмите на изображение, чтобы показать / скрыть результаты

Щелкните изображение, чтобы выровнять его с верхней частью страницы

Кардиоторакальный коэффициент (CTR)

• Размер сердца измеряется путем проведения вертикальных параллельных линий по самым боковым точкам сердца и измерения между ними.
• Ширина грудной клетки измеряется путем проведения вертикальных параллельных линий по внутренней стороне самых широких точек грудной клетки и измерения между ними.
• Затем можно рассчитать кардио-грудное соотношение.
• Здесь CTR составляет приблизительно 15:33 (см) и, следовательно, находится в пределах нормального предела в 50%.

Нормальный контур сердца

Наведите указатель мыши на изображение, чтобы показать / скрыть результаты

Нажмите на изображение, чтобы показать / скрыть результаты

Щелкните изображение, чтобы выровнять его с верхней частью страницы

Нормальный контур сердца

• Слева Контур сердца ( красная линия ) состоит из левой боковой границы левого желудочка ( LV )
• Контур правого сердца является правой боковой границей правого предсердия ( RA )

Оценка сердца

Размер сердца следует оценивать на каждом рентгеновском снимке грудной клетки.

Если CTR <50% на задне-переднем (PA) или передне-заднем (AP) обзоре, то размер сердца находится в пределах нормы.

Тем не менее, для уверенной диагностики увеличения сердца требуется обзор PA. Это связано с тем, что точка обзора увеличивает размер сердца из-за увеличения.

Если контуры сердца не видны четко, это может указывать на увеличение плотности соседнего легкого.

Язычок — часть верхней доли левого легкого — охватывает левый желудочек.Потеря четкости левой границы сердца может быть связана с заболеванием легких, затрагивающим язычок, например крупозной пневмонией.

Правая средняя доля находится рядом с правым предсердием. Потеря четкости правой границы сердца может быть связана с повышенной плотностью, вызванной заболеванием этой доли, например пневмонией правой средней доли.

Стандартные размеры / размеры кузова | Добро пожаловать в Совет Craft Yarn

Чтобы убедиться, что готовая одежда будет подходить по размеру, важно снять следующие мерки тела, чтобы вы могли определить, какой размер вам следует сшить.Всегда лучше, чтобы измерения выполнял кто-то другой. Если это невозможно, вы можете измерить одежду, которая вам подходит так, как вы хотите, и использовать эти измерения в качестве ориентира. Большинство инструкций по вязанию крючком и схемами вязания предоставляют общую информацию о размерах, например обмер груди или груди готовой одежды. Многие шаблоны также включают подробные схемы или линейные рисунки. На этих рисунках показаны конкретные размеры одежды (бюст / грудь, вырез, спина, талия, длина рукава и т. Д.) во всех размерах рисунка. (См. Дополнительную информацию о схемах на стр. 25). Чтобы обеспечить правильную подгонку, всегда просматривайте всю информацию о размерах, представленную в выкройке, прежде чем начать.

Ниже приведены несколько таблиц размеров. Эти диаграммы показывают грудь, центральную часть спины от шеи до манжеты, длину задней части талии, поперечную спину, длину рукава, верхнюю часть руки, глубину проймы, талию и бедра. ЭТО ФАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ, ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН и МУЖЧИН в дюймах и сантиметрах.

При подборе размеров свитера подгонка основывается на фактических размерах груди / бюста плюс легкость (дополнительные дюймы или сантиметры), иногда называемая «отрицательной легкостью» (меньше, чем фактический размер груди / груди) или «положительной легкостью» (больше чем фактический бюст / грудь).Таблица, озаглавленная «Таблица посадки и легкости прилегания к груди / груди», рекомендует, насколько легко прибавить или вычесть размеры груди / груди, если вы предпочитаете облегающую одежду, одежду большого размера или что-то среднее.

Таблицы FIT и LENGTH являются просто рекомендациями. В зависимости от индивидуальных особенностей тела при необходимости можно изменить длину тела и рукава. Однако следует учитывать структуру проекта. Некоторые изменения размеров могут изменить внешний вид одежды.

Как измерить

1. Грудь / бюст — Измерьте всю часть груди / бюста. Не затягивайте ленту слишком сильно.

2. Центр спины от шеи до запястья — С прямой рукой измерьте расстояние от задней части шеи, поперек плеча и вдоль руки до запястья.

3. Длина талии сзади — Измерьте расстояние от наиболее выступающей кости у основания шеи до естественной линии талии.

4. Крест на спине — Измерьте расстояние от плеча до плеча.

5. Длина руки — Со слегка согнутой рукой измерьте расстояние от подмышки до запястья.

6. Плечо — Измерьте длину самой широкой части плеча, расположенной выше локтя.

7. Глубина проймы — Измерьте расстояние от верхнего внешнего края плеча до подмышки.

8. Талия — Измерьте талию по меньшей окружности вашей естественной талии, обычно чуть выше пупка.

9. Бедро — Измерьте самую широкую часть нижней части бедра.

10. Окружность головы — Для точного измерения головы поместите рулетку поперек лба и измерьте по всей окружности головы. Держите ленту плотно для получения точных результатов.

11. Размеры носков — Следующие размеры относятся к носкам для экипажа или деловым носкам, которые обычно на несколько дюймов выше щиколотки и ниже икры.

11а.Окружность стопы — Чтобы определить окружность стопы, измерьте длину самой широкой части стопы.

11б. Высота носка — Чтобы определить высоту носка, измерьте расстояние от точки начала поворота для формирования пятки до верхней части носка.

11с. Общая длина стопы — Чтобы измерить общую длину стопы, положите на пол линейку или рулетку. Поместите заднюю часть пятки в начало ленты и измерьте расстояние до самого длинного пальца ноги.

12а. Окружность руки — Измерьте окружность ладони доминирующей руки, которая обычно находится чуть ниже суставов пальцев. Исключите большой палец.

12б. Окружность запястья — Измерьте длину самой широкой части запястья.

12с. Длина руки — Измерьте расстояние от запястья до основания руки до кончика среднего пальца или до кончика самого длинного пальца.

Технические характеристики и компоновка морозильного ларя | Homebrew Talk

*** ПРИМЕЧАНИЕ / Этот раздел в настоящее время устарел из-за недавней пересмотра стилей спецификаций./ ПРИМЕЧАНИЕ ***

Как только вы научитесь читать спецификации и схемы, вы сможете почерпнуть большой объем информации за небольшой промежуток времени по каждому из чертежей. Спецификации обычно читаются в первую очередь, так как в них указаны основные размеры и протестированные конфигурации выбранной модели.

Как читать спецификации

Как видно из красного блока, помеченного «1», это морозильная камера марки GE емкостью 7,0 куб. Футов, номер модели FCM7SUWW.Большая часть текста в спецификации довольно проста, но давайте взглянем на пару блоков, которые поначалу может быть труднее интерпретировать.

• 1 — Марка, емкость и номер модели. Очевидный.
• 2 — Внутренние размеры и размер горбинки. Доступная площадь над горбиком в этом случае будет 27-1 / 2 «минус 9-1 / 4» или 18-1 / 4 «до крышки. Другими словами, это самый высокий предмет, который вы можете разместить на горке без воротник приблизительно 18-1 / 4 дюйма.
• 3 — это самый полезный блок в спецификации для большинства пользователей. Выделенная часть говорит нам, что возможная конфигурация этой морозильной камеры состоит в том, чтобы иметь четыре ножки с шарнирным фиксатором на полу и один алюминиевый резервуар для CO2 5 # без необходимости использования воротника. Столбец примечаний сообщает нам, что пользователь TomSD лично успешно протестировал этот макет.
• 4 — Изображение в правом верхнем углу представляет собой изображение интерьера этой модели, предоставленное участником HBT. Из подписи видно, что это действительно морозилка TomSD из предыдущего блока.
• 5 — В разделе примечаний может быть дополнительная информация о модели, которая может быть актуальной, и / или дополнительные компоновки, которые встречаются редко. Выделенный блок говорит нам, что возможная конфигурация для этой модели — три 1/6 бочонка Санке на полу. Это также говорит нам о том, что можно разместить три бочонка Санке 1/6 барреля на полу и четвертый на выступе, если вы сделаете воротник не менее 7-1 / 4 дюйма. Обратите внимание, что последняя конфигурация представляет собой плотное сжатие и не оставляет места для CO2 внутри морозильной камеры.
• 6 — Этот блок сообщает нам некоторые соглашения для чтения раздела конфигураций. Исходя из этого, мы можем определить, что схема TomSD из блока 3 является известной протестированной конфигурацией. Мы также можем определить, что последняя запись конфигурации, хранящая две 6-галлонные бутылки Better без воротника, рассчитана как возможная, но еще не подтверждена в реальных тестах.

Как читать компоновочный чертеж

Компоновочные чертежи дают визуальную ссылку на конфигурации, перечисленные в спецификации.Появятся большинство или все конфигурации. Взгляните на следующую схему:

Многие детали этой схемы очевидны. Однако некоторые детали нельзя сразу распознать без определенного инженерного опыта. Давайте подробнее рассмотрим каждую аннотацию.

Каждый макет нарисован как с видом сверху, так и с видом сбоку. Вид сверху — это то, что вы ожидали бы увидеть, если бы крышка была снята и вы стояли точно над ней. Вид сбоку — это то, что вы могли бы ожидать, если бы смотрели на переднюю часть морозильника с помощью рентгеновского зрения.Заштрихованные области представляют крышку морозильной камеры, стену, пол и выступ компрессора. Здесь мы заботимся только о внутренних размерах, а не о том, толще ли изоляция морозильной камеры сверху по сравнению с нижней или спереди по сравнению с задней, поэтому заштрихованная область всегда будет равномерно распределена для удобства просмотра. Обратите внимание, что на виде сверху есть линия, обозначающая край выступа морозильной камеры. Если вы видите символ, опасно свисающий с выступа компрессора, я предполагаю, что вы будете строить полку, складывать телефонные книги или оказывать какую-либо другую поддержку под той частью, которая не поддерживается выступом.

Затененные элементы на схемах — это контейнеры. В этом примере у нас есть контейнеры ‘5B’ и ‘5 #’, которые обозначают 5-галлонные бочонки с шариковым замком и алюминиевые баллоны для CO2 5 #, соответственно. По возможности я стараюсь оставлять вокруг объектов как можно больше «воздушного пространства», чтобы они соответствовали реальному миру, хотя это может быть не видно из-за ограничений разрешения изображений. Минимальная высота воротника указывается в тексте, расположенном между двумя видами. Это число указывает на самый короткий хомут , который должен соответствовать всем элементам в макете, с дополнительным пространством в 1 дюйм между крышкой и самым высоким контейнером.

ПРИМЕЧАНИЕ : Большинству контейнеров потребуется больше места над ними, чем 1 дюйм, особенно кеги Санке, которые потребуют во много раз больше, чем это. Потому что я не могу предсказать, как вы будете использовать свои контейнеры (которые отключаются , какие воздушные шлюзы, какие краны Санке и т. д.), вам необходимо спланировать это самостоятельно. Пожалуйста, примите это во внимание при планировании сборки кизера с использованием этих схем!

Дополнительные графические символы

Вы можете увидеть другие символы при просмотре макетов.Некоторые из них очевидны, в то время как другие могут быть не сразу знакомы. Все символы отображаются на этой диаграмме:

Каждый символ представляет собой то, что я считаю «самым большим средним» контейнером для своего типа. Например, баллоны с CO2 часто различаются по высоте на 2 дюйма для класса 20 #. В результате я установил размер 20 # CO2, символ, представляющий самый высокий баллон с CO2 20 #, который, я думаю, вы могли бы разумно встретить. Ваше оборудование может отличаться от . Это особенно касается баллонов с CO2, где также доступны стальные варианты.

Использование этого метода определения размера символа позволяет мне учесть большинства конфигураций оборудования , чтобы соответствовать изображенному на картинке. Вы можете сравнить ваше существующее или планируемое оборудование с символами в следующем разделе.

Названия и размеры контейнеров

10B — Бочонок с шариковым замком на 10 галлонов — диаметр 12-1 / 4 дюйма, высота 25 дюймов
5B — Бочонок с шариковым замком на 5 галлонов — 8-3 / 8 дюймов диаметром x 25 дюймов H
5P — Бочонок с фиксатором пальца 5 галлонов — диаметр 8-7 / 8 дюймов x 21 дюйм высоты
——
6GC — Бутыль на 6 галлонов — диаметр 11½ дюйма 22 «H
6.5PF — Ферментер из поли (HDPE) емкостью 6,5 галлона — диаметр 11-1 / 2 дюйма, высота 17-1 / 2 дюйма
——
1/2 барреля — Бочонок Sanke Keg на 1/2 бочки — 16- 1/8 дюйма диаметром x 23-3 / 8 дюйма H
1/4 барреля — Санке-бочонок 1/4 — диаметр 16-1 / 8 дюйма x 13-7 / 8 дюймов H
1/4 тонкий баррель — Тонкий бочонок Санке со стволом 1/4 — диаметр 11-1 / 8 дюйма, высота 23-3 / 8 дюйма
1/6 барреля — Бочонок Санке с цилиндром 1/6 — диаметр 9-1 / 4 дюйма x 23- 3/8 «H
——
5 # — 5 # Алюминиевый резервуар для CO2 — диаметр 5-1 / 2″ x 18-1 / 4 «H
10 # — 10 # Алюминиевый резервуар для CO2 — Диаметр 7 дюймов x 20-1 / 2 дюйма H
20 # — 20 # Алюминиевый резервуар для CO2 — диаметр 8 дюймов x 27-1 / 2 дюйма H

Руководство для начинающих; Важность правильных пропорций тела и как их добиться | by Scriba Stylus

Одним из важнейших факторов рисования, набросков и раскрашивания человеческих фигур являются пропорции.Вы когда-нибудь видели детский рисунок человека? Обычно это выглядит по-детски не из-за отсутствия деталей или правильного затенения, а из-за того, что ноги могут быть короче рук или глаза рук могут быть больше ступней.

Все тела разные, и ни одно тело не является идеальным или идеальным. Не путайте правильные пропорции тела с идеальными пропорциями тела. Читайте дальше, чтобы понять, почему правильные пропорции тела на рисунках человеческих фигур важны, и как лучше всего убедиться, что они всегда точны в вашем собственном искусстве.

The Importance

Даже если вы не величайший художник в мире, если пропорции на рисунке вашей фигуры точны, реализм и целостность фигуры сохранятся. Мы постоянно видим тела, и глаз инстинктивно знает, когда пропорции не соблюдаются. «Все, что нарисовано реалистично, рисует по законам перспективы, даже если художник не осознает, что он или она их использует». 1

Человеческое тело — одна из самых сложных форм на планете.Пропорции — это первое, чему нужно научиться при рисовании тел, потому что они учат вас быть анатомически правильными. Этого можно достичь, составив схему тела и определив, какие суставы соответствуют другим.

Техники

Художники веками изучали человеческую форму. Они поняли, что существует набор руководящих принципов и техник перспективного рисования, которые меняются, когда вы меняете пол, возраст или даже иногда этническую принадлежность испытуемых.Приступим к основам.

1. Если фигура пропорциональна правильно, она определяется чем-то, что называется «выравниванием суставов», которое остается неизменным, несмотря ни на что. Вы можете начать создавать это, нарисовав голову вверху листа, а затем нарисовав семь секций равной высоты к голове внизу.

2. Нижняя часть таза опирается на четвертую линию, нижняя часть колен опирается на нижнюю часть шестой линии, а вертикальная линия может представлять каждую ногу от строк с четвертой до восьмой.

3. Область грудной клетки и легких начинается на полпути между точками 1 и 2. Технически она простирается до отметки 3, но примерно от 2,5 до 3 может варьироваться в зависимости от вида живота испытуемого. Помните, что соски находятся на отметке 2, а пупок — на отметке 3,5.

4. Плечи сидят примерно на 1,5, нижняя часть локтя должна быть на уровне пупка. Тазобедренные суставы должны находиться на уровне запястий. Кончики пальцев не должны заходить за середину бедра.

Рекомендуется практиковаться в рисовании этой формы последовательно и в разных позах и положениях.

Помните также, что пропорции мужчин и женщин немного отличаются. Как показывает опыт, ширина тела мужчин должна составлять 2 ⅓ головы, расстояние между сосками на груди — 1 голова, ширина икроножных мышц на нижней дуге — 1 голова, а низ колен — 2 головы. с земли.

У женщин ширина туловища чуть меньше: 2 головы в ширину. Ширина их талии — 1 голова, ягодиц — 1 ½ головы, ширина икроножных мышц в средней точке — одна голова, а нижняя часть колен должна быть на 2 головы от уровня земли.

Если вы будете практиковаться, со временем правильные пропорции тела станут для вас второй натурой, и даже если объект будет поставлен, вы сможете сразу увидеть, как долго и далеко друг от друга должны быть конечности от тела и т. Д., И вы сами. рисунок рисунка значительно улучшится.

Как насчет того, чтобы улучшить рисование своей жизни с помощью Scriba?

Scriba — это революционный, отмеченный наградами стилус, который идеально подходит для вашей руки. Найдите свой творческий поток с уникальной технологией Squeeze-Motion: Scriba контролирует толщину линии и функциональность приложения, изгибаясь в ответ на ваше прикосновение — просто сожмите.Сейчас доступен на Amazon . Узнайте больше на getscriba.com .

Микеланджело: разум мастера

Сикстинская капелла была построена между 1473 и 1481 годами для папы Сикста IV в качестве частной часовни папы.Он служил местом проведения важных папских церемоний и местом встреч Священной коллегии кардиналов.

Ослепительная сложность, красота и мастерство фресок Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы в Риме по-прежнему удивляют посетителей более чем через пятьсот лет после того, как они были написаны. Работа над проектом заняла у Микеланджело всего четыре года — замечательно, учитывая, что он включал более 5700 квадратных футов трудоемкой фресковой живописи, выполненной самим художником, с делегированием помощникам лишь самых черных подготовительных задач.

Поручение нарисовать сцены из библейской книги Бытия было получено от Папы Юлия II в апреле – мае 1508 года. В многочисленные иллюзионистские части также входили чередующиеся пророки и сибиллы (женщины-пророки). Выдающиеся изображения обнаженных спортсменов ( ignudi, ) обрамляют основные повествовательные панели. Микеланджело работал стоя, его кисть держалась над головой, краска и мусор падали ему на лицо. Он полагался на лампы, так как леса блокировали большую часть естественный свет из окон.

Микеланджело выполнил задание за два сеанса. Когда летом 1511 года были сняты строительные леса с первой половины, у него была возможность увидеть результат с пола, а во второй половине (по направлению к алтарю) он увеличил фигуры. и композиции более четкие.

Рисунки Сикстинского потолка, представленные здесь, являются одними из немногих, которые сохранились до наших дней. Микеланджело сжег подавляющее большинство, чтобы никто, по словам художника-биографа Джорджо Вазари, не видел его творческой борьбы.

Анатомия, грудная клетка, мышцы — StatPearls

Введение

Грудная стенка состоит из пяти мышц: внешних межреберных мышц, внутренних межреберных мышц, внутренних межреберных мышц, подреберных мышц и поперечных мышц грудной клетки. Эти мышцы в первую очередь отвечают за изменение объема грудной полости во время дыхания. Другие мышцы, которые не составляют грудную стенку, но прикрепляются к ней, включают большую и малую грудную мышцу, подключичную и переднюю зубчатую мышцу (переднюю), а также первичную реберную и заднюю зубчатую мышцу (верхнюю и нижнюю) (заднюю часть).Мышцы передней грудной клетки обеспечивают движение руки и плеча, в то время как мышцы задней грудной клетки также помогают изменять объем грудной клетки во время дыхания и укрепляют грудную стенку. Диафрагма — это еще одна мышца грудной клетки, которая служит главной мышцей вдоха. Он также составляет дно грудной клетки, таким образом отделяя содержимое грудной клетки от содержимого брюшной полости. Другие второстепенные вспомогательные мышцы, которые прикрепляются к грудной клетке, включают лестничную мышцу и грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, обе из которых также могут минимально способствовать дыхательным усилиям.

Строение и функции

Мышцы, составляющие стенку грудной клетки, включают три межреберных мышцы (внешнюю, внутреннюю и самую внутреннюю), подреберье и поперечную мышцу грудной клетки. В каждом из межреберных промежутков находится одиннадцать пар межреберных мышц, расположенных от поверхностного до глубокого. Самый поверхностный слой — это наружная межреберная мышца, которая берет начало в нижней части ребра вверху и прикрепляется к верхней части ребра внизу в нижнемедиальном направлении.Эти мышцы отходят от бугорка ребра кзади и прикрепляются к реберно-хрящевому соединению спереди, где они продолжаются в виде тонких соединительнотканных апоневрозов, известных как передняя (внешняя) межреберная перепонка.

Во время вдоха внешние межреберные кости сокращаются и поднимают боковую часть ребер, увеличивая поперечный диаметр грудной клетки движением ручки ведра. Внутренняя межреберная мышца образует промежуточный слой. Эти мышцы берут начало от латеральной стороны реберной борозды верхнего ребра и вставляются в верхнюю часть ребра ниже в направлении, перпендикулярном внешним межреберным мышцам.Такое расположение позволяет им прижимать ребра и впоследствии уменьшать грудной объем во время форсированного выдоха. Кроме того, эти мышцы простираются от грудины спереди до грудной клетки сзади, где они продолжаются как задняя (внутренняя) межреберная перепонка. Самый глубокий слой стенки грудной клетки состоит из самых внутренних межреберных мышц. Они исходят из медиальной стороны реберной борозды верхнего ребра и вставляются во внутреннюю сторону ребра ниже. Эти мышцы выстланы изнутри эндоторакальной фасцией, которая кажется поверхностной по отношению к париетальной плевре легких.Считается, что они воздействуют на внутреннюю межреберную мышцу во время форсированного выдоха. [1] [2]

Помимо межреберных мышц, подреберье и поперечная мышца грудной клетки также составляют грудную стенку. Subcostalis находится в том же слое, что и самая внутренняя межреберная мышца, и в изобилии присутствует в нижних областях задней грудной стенки. Они исходят из внутренней стороны одного из нижних ребер и вставляются во внутреннюю поверхность второго или третьего нижнего ребра.Transversus thoracis также появляется в том же пространстве у самой внутренней межреберной мышцы. Они берут начало в нижней части задней части грудины, распространяются по внутренней поверхности грудной клетки и прикрепляются к ребрам со 2 по 6. Обе эти мышцы помогают сжимать ребра во время форсированного выдоха [2].

Мышцы задней части грудной клетки, такие как levatores costarum и serratus posterior superior и inferior, также могут способствовать дыханию. Levatores costarum берет начало от поперечных отростков от C7 до T11 и прикрепляется к ребру ниже.Это минимально способствует вдоху за счет подъема ребер. Верхняя зубчатая мышца прикрепляется к ребрам 2–5 и приподнимает их во время вдоха, тогда как нижняя зубчатая мышца прикрепляет позвонки к ребрам с 8 по 12 и прижимает их во время форсированного выдоха [2]. Эти мышцы вместе с мышцами грудной стенки помогают изменять объем грудной клетки во время дыхания и в целом укрепляют грудную стенку.

Однако основная сила вдохновения исходит от диафрагмы.Диафрагма прикрепляется периферически к мечевидному отростку (грудная часть), реберному краю грудной стенки и нижним шестым ребрам (реберная часть), а также к поясничным позвонкам (поясничная часть). Во время вдоха мышца сокращается и тянет вниз свое центральное сухожилие вниз, тем самым сглаживая диафрагму — это действие увеличивает вертикальный диаметр грудной клетки и увеличивает отрицательное грудное давление, которое в конечном итоге втягивает воздух в грудную полость. Во время выдоха диафрагма расслабляется и поднимается, заставляя воздух с легкими вытесняться из тела.Другие вспомогательные мышцы, которые помогают вдоху, включают лестничные мышцы (помогают поднять первое и второе ребра) и грудинно-ключично-сосцевидную мышцу (помогают поднять грудину). Помимо дыхания, диафрагма также помогает при напряжении живота и увеличивает внутрибрюшное давление при сокращении во время мочеиспускания, дефекации и даже тяжелой атлетики. [2] [3]

Другие мышцы грудной клетки участвуют в движении верхних конечностей, в том числе большая и малая грудные мышцы, подключичная и передняя зубчатая мышца.Большая грудная мышца берет начало от медиальной половины ключицы, передней части грудины, первых семи реберных хрящей, апоневроза наружной косой мышцы и прикрепляется к межбубчатой ​​борозде плечевой кости на боковой губе. Его функция заключается в сгибании, приведении и вращении руки в плечевом суставе. Его ключичная головка вызывает сгибание вытянутой руки, а его ключично-ключичная головка вызывает разгибание согнутой руки. [4] Малая грудная мышца берет начало от передних поверхностей 3–5 ребер и от глубокой фасции, покрывающей соответствующие межреберные промежутки, и прикрепляется к клювовидному отростку лопатки.Его функция в основном состоит в том, чтобы прижимать кончик плеча и выдвигать лопатку. Он также может помочь при дыхательных усилиях в качестве вспомогательной мышцы, приподнимая третье, четвертое и пятое ребра во время вдоха. [2] Подключичная мышца берет начало в реберно-хрящевом соединении первого ребра и прикрепляется к подключичной борозде ключицы. Он выполняет функцию стабилизации ключицы. [5]

Передняя зубчатая мышца берет начало на надбоковых поверхностях с первого по восьмое ребра или с первого по девятое на боковой стенке грудной клетки и прикрепляется вдоль верхнего угла, медиальной границы и нижнего угла лопатки.Он в основном выполняет функцию вытягивания лопатки, как это видно при ударе кулаком, отсюда и его просторечное прозвище «мышца боксера», тем самым облегчая вращение лопатки. Передняя зубчатая мышца также может помочь при вдохе, приподнимая ребра, когда плечевой пояс находится в фиксированном положении. [6]

Эмбриология

Скелетная мышца развивается в результате дифференцировки мезодермы. В течение четвертой-восьмой недель развития человека параксиальная мезодерма объединяется в кластеры рядом с нервной трубкой, образуя сомиты.Затем эти сомиты дифференцируются на два набора клеток: дорсолатеральный дермомиотом и вентромедиальный склеротом. Дермомиотом формирует скелетную мышцу, включая мышцы грудной клетки и дерму кожи, в то время как склеротом формирует осевой скелет [1] [4].

Кровоснабжение и лимфатика

Межреберные артерии в основном снабжают мышцы грудной стенки и задней части грудной клетки. Каждое межреберье снабжается кровью по трем артериям (одна задняя межреберная артерия и две передние межреберные артерии), которые проходят между внутренней межреберной мышцей и самой внутренней межреберной мышцей в реберной борозде и анастомозируют латерально.Задняя межреберная артерия первых двух межреберных промежутков отходит от верхней (высшей) межреберной артерии, которая впоследствии берет начало от реберно-шейного ствола подключичной артерии. Оставшиеся задние межреберные артерии от третьего до одиннадцатого межреберных промежутков и пара подреберных артерий выходят непосредственно из нисходящей грудной аорты. Соответствующие им вены переходят в неполную или полузиготную вены. Передние межреберные артерии первых шести межреберных промежутков являются ветвями внутренней грудной артерии, отходящими от первой части подключичной артерии.Остальные передние межреберные артерии от седьмого до девятого межреберных промежутков отходят от ветвей мышечно-диафрагмальной артерии, которая является конечной ветвью внутренней грудной артерии. Соответствующие им вены впадают во внутренние грудные или мышечно-диафрагмальные вены. Лимфодренаж грудной стенки включает парастернальные лимфатические узлы и межреберные лимфатические узлы. Парастернальные лимфатические узлы из верхней части грудной клетки стекают в бронхомедиастинальный ствол. Межреберные лимфатические узлы из верхней части грудной клетки также стекают в бронхомедиастинальный ствол, тогда как межреберные лимфатические узлы из нижней части грудной клетки стекают в грудной проток.[1] [2]

Большая и малая грудные мышцы снабжены грудной ветвью торакоакромиального ствола, которая является второй ветвью подмышечной артерии. Их венозный отток идет из грудной вены через подключичную вену. [4] Подключичная кость получает кровоснабжение ключичной ветвью торакоакромиального ствола. Передняя зубчатая мышца снабжена боковой грудной артерией, верхней грудной артерией и грудодорсальной артерией. [6] Лимфодренаж поверхностных областей грудной стенки обычно затрагивает подмышечные лимфатические узлы или парастернальные узлы.

Наконец, диафрагма снабжается кровью нескольких артерий, которые включают ветвь мышечно-диафрагмальной артерии внутренней грудной артерии, ветвь верхней диафрагмальной артерии аорты, пять нижних межреберных артерий и подреберную артерию, а также нижнюю диафрагмальную артерию [3]. Подобно уровню кровоснабжения, имеется также обильное снабжение лимфатических узлов, которые дренируют диафрагму к центрам средостенных лимфатических узлов, соединяющихся с кровотоком через грудной проток [7].

Нервы

Мышцы, которые составляют грудную стенку и заднюю часть грудной клетки, иннервируются межреберными нервами, которые в основном исходят от передних ветвей спинномозговых нервов от Т1 до Т11.Передняя ветвь спинномозгового нерва T12 — это подреберный нерв. Каждый межреберный нерв снабжает дерматом и миотом. Их афферентные волокна передают сенсорную информацию вышележащей коже, а их эфферентные волокна передают моторную информацию мышцам вдоха. Следует отметить, что только часть передней ветви спинномозгового нерва T1 образует нижний ствол плечевого сплетения, тогда как остальные межреберные нервы не образуют сплетений. [1] [2]

Иннервация мышц передней грудной клетки возникает из разных ветвей плечевого сплетения.Иннервация большой грудной мышцы осуществляется как боковым грудным нервом, который иннервирует ключичную головку, так и медиальным грудным нервом, который иннервирует грудинно-реберную головку. Малая грудная мышца получает свою иннервацию от медиального грудного нерва. Латеральный грудной нерв разветвляется от латерального канатика плечевого сплетения, а медиальный грудной нерв — от медиального. [4] [8] Подключичный нерв иннервирует подключичную мышцу, которая идет от верхнего ствола нервных корешков от C5 до C6.Если присутствует добавочный диафрагмальный нерв, в основном связанный с C5, он также может обеспечивать двигательную иннервацию подключичной мышцы. [5] Наконец, передняя зубчатая мышца иннервируется длинным грудным нервом, который берет начало от передних ветвей от С5 до С7. [6]

Иннервация диафрагмы происходит от правого и левого диафрагмальных нервов, которые берут начало от передних ветвей от C3 до C5. Диафрагмальный нерв обеспечивает как моторную иннервацию, позволяющую диафрагме сокращаться во время вдоха, так и сенсорную иннервацию париетальной плевры и брюшины, покрывающих центральную часть диафрагмы.Шесть нижних межреберных нервов обеспечивают сенсорную иннервацию периферии диафрагмы. [3] [5]

Мышцы

Мышцы грудной клетки, обсуждаемые в этой статье, включают следующее:

Физиологические варианты

В многочисленных исследованиях сообщалось о существовании анатомических изменений мышц грудной клетки в случае избыточных мышц или врожденных аномалий. Грудная мышца — это редкий вариант дополнительной мышцы передней грудной стенки, обнаруживаемый у 8% населения, который располагается вертикально между поверхностной фасцией и грудной фасцией, параллельно правому краю грудины.Его длина составляет примерно 7,0 см, а ширина — 2,9 см. [9] Грудинная мышца может присутствовать либо односторонне (4,5%), либо двусторонне (менее 1,7%), и считается, что она участвует в движении плечевого сустава или играет вспомогательную роль в подъеме нижней части грудной стенки. По поводу его иннервации и эмбриологического происхождения до сих пор существует много разногласий. В некоторых сообщениях было обнаружено, что мышца получает иннервацию либо от внешних, либо от внутренних грудных нервов (55%), межреберных нервов (43%) или обоих (2%).Более того, некоторые исследования постулировали, что это производное гипаксиальных миотомов или дермомиотомов, из которых развиваются мышцы брюшной и боковой стенок тела грудной клетки и живота. Между тем, другие исследования подтверждают, что мышца развивается либо из влагалища прямой мышцы живота, либо из большой грудной мышцы в результате дефекта мышечного рисунка.

Пациенты никогда не сообщали о каких-либо клинических симптомах, связанных с грудинной мышцей; однако его наличие может представлять изменения на электрокардиограмме или вызывать неправильную диагностику новообразований в груди (например,g., карцинома молочной железы или гематома) при обычной маммографии из-за ее парастернального расположения и относительной незнакомости радиологов. Он может помешать и продлить операции на груди и кардиоторакальной хирургии, если не будет обнаружен до операции. Если он обнаружен до операции, хирурги могут использовать грудинную мышцу в качестве мышечного лоскута при реконструктивных операциях на передней грудной стенке, голове, шее и груди. [10] [11]

Анатомические изменения мышц грудной клетки также могут возникать в результате различной степени врожденных аномалий.Синдром Поланда характеризуется отсутствием грудино-реберной головки большой грудной мышцы наряду с вариациями гипоплазии или отсутствием малой грудной мышцы и даже аномалиями пальцев. Другие аномалии, описанные при синдроме Поланда, включают отсутствие или гипоплазию ипсилатеральной груди, деформации экскаватума и аплазию ребер. Эти дефекты чаще всего односторонние и обычно обнаруживаются на правой стороне, хотя некоторые исследования сообщают о редком существовании двусторонних проявлений.Было описано множество вариаций синдрома, от легкой гипоплазии большой грудной мышцы до тяжелой гипоплазии грудной стенки [12].

Хирургические аспекты

Хирургические вмешательства, затрагивающие мышцы грудной клетки, обычно включают установку грудной трубки и игольную терапию либо для декомпрессии, либо для анестезии. [1] [2]

• Торакостомия через трубку выполняется для удаления патологического воздуха или жидкости из плевральной полости.Пневматическая трубка обычно помещается между средней и передней подмышечной линией на уровне четвертого или пятого межреберного промежутка над ребром, чтобы снизить риск повреждения кровеносных сосудов и нервов, проходящих на нижней стороне каждого ребра. После того, как разрез сделан и трубка вставлена, она прокалывает кожу, поверхностную фасцию, переднюю зубчатую мышцу, внешнюю межреберную мышцу, внутреннюю межреберную мышцу и самую внутреннюю межреберную мышцу, чтобы в конечном итоге достичь париетальной плевры.

• Игольная торакостомия — это еще одна декомпрессивная терапия, обычно проводимая в случаях напряженного пневмоторакса, которая выполняется аналогично торакостомии через трубку.Иглы могут быть размещены либо во втором межреберье по среднеключичной линии, либо в четвертом и пятом межреберных промежутках по передней подмышечной линии над ребром.

• Блокада межреберного нерва обычно проводится для облегчения боли, связанной с переломами ребер или даже опоясывающим герпесом. Игла вводится ниже ребра и проникает через слои кожи, поверхностную фасцию, переднюю зубчатую мышцу, внешнюю межреберную мышцу и внутреннюю межреберную мышцу, в конечном итоге воздействуя на межреберный нерв для анестезии.Что наиболее важно, хирург должен также обезболить соседний межреберный нерв, чтобы добиться облегчения боли из-за наличия нервных коллатералей и значительного перекрытия смежных дерматомов.

Клиническая значимость

Респираторные мышцы имеют очевидное значение для поддержания жизни и выполнения повседневной деятельности. Использование вспомогательных мышц для помощи при дыхательных усилиях может быть нормальным явлением во время напряженной деятельности, требующей высоких физиологических требований, такой как упражнения или даже пение.Однако их присутствие у пациентов в состоянии покоя может указывать на патологическую причину, такую ​​как приступ астмы, что требует дальнейшего обследования, медицинского лечения и лечения. Примеры дополнительных респираторных мышц включают лестничные мышцы, грудино-ключично-сосцевидные мышцы, внутренние межреберные мышцы, поперечную мышцу грудной клетки, большую и малую грудные мышцы, переднюю зубчатую мышцу, верхнюю и нижнюю зубчатую мышцу, широчайшую мышцу спины, трапециевидную мышцу и мышцы живота [2].

Повышение квалификации / Контрольные вопросы

Рисунок

На рисунке показан грудной отдел и связанные с ним мышцы.Предоставлено Бруно Бордони, PhD.

Ссылки

1.

Хуссейн А., Бернс Б. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 31 июля 2020 г. Анатомия, грудная клетка, стена. [PubMed: 30571035]

2.

Donley ER, Holme MR, Loyd JW. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 10 июля 2020 г. Анатомия, грудная клетка, движения стен. [PubMed: 30252279]

3.

Bains KNS, Kashyap S, Lappin SL. StatPearls [Интернет].StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 15 августа 2020 г. Анатомия, грудная клетка, диафрагма. [PubMed: 30137842]

4.

Солари Ф., Бернс Б. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 16 августа 2020 г. Анатомия, грудная клетка, большая грудная мышца. [PubMed: 30252247]

5.

Оливер К.А., Ashurst JV. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 27 июля 2020 г. Анатомия, грудная клетка, диафрагмальные нервы. [PubMed: 30020697]

6.

Лунг К., Сент-Люсия К., Луи Ф.StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 14 ноября 2020 г. Анатомия, грудная клетка, передние зубчатые мышцы. [PubMed: 30285352]

7.

Souilamas R, Hidden G, Riquet M. Средостенные лимфатические эфференты от диафрагмы. Хирург Радиол Анат. 2001 июн; 23 (3): 159-62. [PubMed: 11490925]

8.

Porzionato A, Macchi V, Stecco C, Loukas M, Tubbs RS, De Caro R. Хирургическая анатомия грудных нервов и грудной мускулатуры. Clin Anat. 2012 июл; 25 (5): 559-75.[PubMed: 22125052]

9.

Миер-Гарсия Дж. Ф., Лопес Субиас Дж., Пенья Тобар СЕ, Баэна-Калдас ГП. [Незначительные мышечные образования передней грудной стенки. Отчет и обзор случая. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт