Достаточно сложно представить себе любой дом современного человека без разного технического оснащения. Первенство в этой отношении занимает, конечно же, компьютер. Тем, кто предпочитает компактные модели нетбуков, нет необходимости озадачиваться выбором мебели для их размещения. Но если компьютер требуется не только для развлечения, а в первую очередь для работы, то, естественно, потребуется более мощное оборудование стационарного типа. В этом случае, сделать компьютерный стол своими руками — рациональное решение.
Содержание
Перед тем как сделать большой или маленький компьютерный стол своими руками, надо в первую очередь правильно подойти к организации процесса.
Поэтому составьте точный список всех элементов, которые будут составлять комплектацию всей системы. Стандартно это:
Выберите подходящий материал для конструирования стола. Чаще всего для этого используются материалы типа ДСП.
Следующий этап вашей работы — это определение правильного месторасположения стола.
Естественно, чем меньшее пространство будет занимать компьютерный стол, тем лучше, так как полезная площадь не будет загромождаться. Но при этом сильно минимизировать ее также не стоит, так как тогда этот предмет мебели вряд ли будет выполнять свое многофункциональное назначение.
Среди основных правил размещения, обязательными условиями являются следующие:
Важно! Чтобы понять, как сделать дизайн комнаты привлекательным, просмотрите фото компьютерных столов своими руками уже готовых проектов в разных помещениях.
Такой подход позволит вам максимально рационально использовать всю площадь выбранной вами комнаты.
После того как вы определились с комнатой и конкретным местом расположения, самое время приступить к более интересной работе — проектированию компьютерного стола. Для этого вам потребуется внимательно проанализировать все исходные данные, изучить нижеизложенные правила и составить свой чертеж.
Важно! Аккуратность и предельно внимательный подход позволят вам не только обустроить рабочее место с максимальным комфортом, но и значительно сократить денежные траты на расходные материалы, поэтому ответственно отнеситесь к этому этапу. К тому же, от того, насколько верно вы определите все параметры, будет зависеть и скорость сборки, и количество потраченных на это нервов.
Первый этап проектирования — выбор подходящей конструкции.
В этом отношении существует несколько критериев:
Различают следующие типы конструкций:
Идеальным местом для углового стола диагонально-перпендикулярного расположения станет отдельный кабинет либо комната большой квадратуры с минимумом мебели. Важно! В качестве недостатка углового компьютерного стола, сделать своими руками который не представляется сложным, стоит отметить тот факт, что компактные размеры обуславливают снижение его функциональности. Вряд ли вам удастся в нем разместить удобные тумбы и дополнительные полки для размещения всей необходимой документации и других важных вещей.
Необходимая длина стола определяется определенным рядом факторов, к которым относятся:
Важно! Учитывая эти рекомендации, проведем простой подсчет: для угловой модели многофункционального компьютерного стола вам потребуется минимальная длина в 163 см, компактную модель можно сконструировать и в 130 см длины, а прямую и того меньше, если существует дефицит площади.
Расчет глубины компьютерного стола произвести также легко.
В данном случае ориентируйтесь на следующие условия:
Подсчет показателя высоты стола выполняется тоже не сложнее предыдущего параметра. Стандартный уровень — 75 см от пола. Варьироваться может в случае, если ваш рост далек от среднего, а пользоваться компьютерным столом будете вы один. В этом случае вычисляйте нужную вам высоту следующим образом:
Рост*75/175 см
Важно! Для того чтобы наглядно понять, как выполнить расчет, ознакомьтесь со следующим примером: при росте в 1,82м требуется 182*75/175 = 78 см.
Многие считают ненужным наличие такого конструктивного элемента, а в то же время он обеспечит более удобный просмотр всей необходимой информации на мониторе и освободит некоторое пространство.
В зависимости от формы, различаются данные модули следующего типа:
Важно! Оптимальные параметры для подставки такого типа — 120 мм высоты, 300 мм глубины, 500 мм длины.
Важно! Рациональным решением в отношении параметров угловой подставки станет: 400 мм глубины и длины при высоте в 120-130 мм.
Обратите внимание, что экономить на высоте не стоит, так как при подъеме лишь в 90-100 мм не только не будет выдержан нужный уровень с расстоянием глаз, но и не удастся полноценно использовать внутреннее пространство под панелью.
Полка для клавиатуры — еще один неотъемлемый элемент конструкции компьютерного стола. Такой модуль обеспечит целый ряд преимуществ в отношении удобства использования ПК:
Чтобы внести данные в чертеж компьютерного стола своими руками, выберите подходящий вам тип конструкции из 2-х существующих:
Бесперебойную работу ПК обеспечивает именно правильно функционирующий системный блок.
Поэтому крайне важно создать благоприятные условия его размещения, чтобы обеспечить длительность эксплуатации и отсутствие необходимости выполнять частые ремонтные работы.
К основным правилам размещения относятся:
Чтобы понять, зачем именно надо оформлять специальный отсек в компьютерном столе под системный блок, обозначим преимущества:
Преимущества подставок:
Плюсы проектирования ниши:
Важно! Несмотря на популярность такого решения, если решили отдать предпочтение именно нише, учтите, что после сборки стола она станет неотъемлемой его частью. Кроме того, потребуется несколько больше материалов, а соответственно и денег, чтобы ее сконструировать, причем это уже с учетом того, что задняя стенка в таком модуле отсутствует для свободной циркуляции воздуха. Для обустройства качественной ниши, придерживайтесь параметров в 60 мм высоты, 300 мм ширины.
Использование в качестве дополнительного элемента конструкции компьютерного стола тумбы — это не только практичное решение, но и признак хорошего дизайнерского вкуса. Ее можно использовать для:
По способу установки тумбы различают на:
Часто мебельные производители используют такие размеры при проектировании: длина в 400 мм или в 700 мм при наличии отсека для системного блока и глубиной равной глубине стола. Главное условие при создании чертежа такого модуля — его плотное прилегание к столешнице с любой стороны.Важно! Достоинствами такого решения выделяют полную автономность тумбы, благодаря чему использовать ее можно как непосредственно со столом, так и вне его. Также появляется возможность быстро изменить дизайн самого стола и интерьера в любой момент и расширить полезное пространство самой столешницы.
Важно! В качестве преимуществ таких модулей отметим то, что они обеспечивают экономичный расход мебельных материалов, способствуют укреплению и сохранению целостности всей конструкции и исключают образование стыков на поверхности столешницы.
Все чаще при выборе конструкции стола для ПК предпочтение отдается не простым, а более сложным вариантам с надстройкой. Такое решение не случайно, ведь значительно расширяется полезное пространство, причем используется для этого вертикаль.
Именно надставка может стать отличным вариантом для установки сканера, принтера, хранения книг и документации в упорядоченном виде.
Главные требования для надставки относятся к двум факторам:
В отношении габаритов обязательно учитывайте определенное вами место установки монитора и его диагональ:
Примите во внимание и некоторые дополнительные рекомендации конструирования надставки:
Чтобы вы могли более ясно представить себе процесс сборки, в качестве примера ниже приведена схема чертежа компьютерного стола из ДСП (сосна) с подставкой под системный блок, выдвижной полкой для клавиатуры и дополнительной полкой внизу, тумбой с 3-мя ящиками и надставкой с последовательной инструкцией его монтажа.
Для выполнения всей работы вам понадобятся:
Используйте для этого ножовку и наждачку.
Просмотрите дополнительные чертежи разных компьютерных столов, которые вы также можете собрать своими руками.
Просмотрите еще один пример по сборке компьютерного стола бюджетного варианта в ниже предложенном видео.
Составление чертежа и сборка компьютерного стола своими руками на первый взгляд может показаться трудоемкой задачей, справиться с которой не под силу.
На самом деле, будьте уверены, что это больше творческий процесс, который вам непременно понравиться, а по завершении процесса принесет удовольствие не только от удобной работы за компьютером, но и моральное удовлетворение от проделанной самостоятельно работы.
Содержание:
Вы читаете эти строчки, значит, компьютер у вас уже есть. Идти в магазин за специальным столом по многим причинам не хочется. И времени жалко, да и денег тоже. К тому же нет полной уверенности, что там найдется именно то изделие, которое удовлетворит вас по размерам, цвету и конфигурации.
В таком случае надо думать, как сделать компьютерный стол своими руками.
Сегодня будем делать такой экологически чистый компьютерный стол
Сейчас распространилось мнение, что для компьютера подойдет обычный обеденный стол. Попробуйте для интереса установить на нем не только умную машину, но и всю компьютерную технику. Такой столик займет половину комнаты. Рано или поздно придется временно переместить громоздкое МФУ в сторону, чтобы ребенок мог порисовать, не мешая взрослым. Через некоторое время он решит сдвинуть дорогой аппарат самостоятельно… Последствия предсказуемы. Компактный же компьютерный стол, своими руками собранный по нужным размерам, будет использоваться только по назначению.
Перед вами подробный чертеж компьютерного стола с указанием основных размеров.
Чертеж компьютерного стола
Предложенный концепт имеет классическую форму и прост в исполнении: никаких криволинейных поверхностей, угловых модулей и прочих изысков.
Вся конструкция состоит из собственно стола, надстройки из двух полок и тумбы с тремя ящиками.
Под столешницей предусмотрена полка под системный блок, узкая полочка под всякие мелочи, выдвижная панель для клавиатуры. Осталось только, вооружившись рулеткой, привязать нашу будущую мебель «к местности», и можно отправляться в магазин за всем необходимым.
По остальным параметрам значительно уступают: полностью не выдвигаются, ограничитель ненадежный (полка от рывка может проскочить стопор и вылететь), не особо прочные – локтями на клавиатурную панель лучше не опираться. В телескопических шариковых направляющих эти недостатки устранены.Сверяясь с чертежом, размечаем и выпиливаем основные детали компьютерного стола: три вертикальные стенки, столешницу, днище и крышку тумбочки.
У всех вертикальных стенок срезаем фрагменты передних верхних уголков величиной 2х2 см. Спилы закругляем наждачной шкуркой. Срезаем задние нижние уголки стенок, ориентируясь на размер плинтуса (у нас получилось 4,5х5,5 мм). Это нужно, чтобы столик встал вплотную к стене.
Сборка нижнего каркаса
На задней кромке центральной вертикальной стенки делаем выборку шириной 200 мм и глубиной 18 мм, на высоте 265 мм от пола. Здесь пройдет поперечная панель, выпиленная из щита 18х200 мм. Она соединит все три вертикальные стороны. К двум боковым стенкам доска будет прикручиваться на саморезы впритык.
Поперечная панель служит ребром жесткости
Задней стенки, как таковой, у стола нет. Ее заменит эта поперечная панелька, которая придаст конструкции необходимую жесткость. Без нее наш стол для компьютера своими руками может рассыпаться, как карточный домик. Подготовив все детали, высверливаем в нужных местах отверстия (чтобы заготовки не треснули во время прикручивания), и собираем нижний каркас на саморезы.
Когда-то системник ставили на стол, чтобы иметь к нему постоянный доступ. Ну, там дискеты поменять, диск вставить-вытащить, перезагрузить через Reset. Теперь он мирно стоит под столом, обеспечивая нам основное – выход в Сеть. Продвинутые компьютерщики предпочитают полку на колесиках, чтобы без помех менять и добавлять комплектующие. Если вы не входите в армию геймеров, то делаем обычную стационарную нишу, привернутую к корпусу на саморезы.
Итак, выпиливаем горизонтальную полку и малую боковую стенку. Срезаем верхний передний угол боковинки, скругляем его наждачкой. Спиливаем задний нижний угол под плинтус – все так же, как на больших вертикальных стенках.
Прикручиваем малую боковину к полке, затем к задней панельке. После этого присоединяем полку к большой боковой стенке.
Крепим полку под системный блок
Нижние проемы под полкой и тумбочкой закрываем панелями цоколя, используя в качестве крепежа шканты без клея.
Цокольные панели крепим на шканты без клея
Выпиливаем боковые элементы надстройки и скругляем на них верхние передние уголки. Чтобы ровно укрепить боковины на столешнице, сделаем сначала шаблон толщиной 18 мм. В торцах шаблона просверливаем отверстия. Теперь нужно приложить торцы к крышке стола и сделать правильную разметку под крепеж.
Сверлим размеченные отверстия: в столешнице сквозные, в нижних торцах боковых стенок надстройки – глухие. Чтобы ответить на вопрос, как сделать стол для компьютера ровным и красивым, вспоминаем о простом и надежном инструменте – угольнике. Устанавливаем боковины на столешницу, проверяя угольником геометрию конструкции. Теперь лезем под стол и вкручиваем саморезы через отверстия в крышке, совмещенные с гнездами в нижних торцах боковых сторон.
Устанавливаем боковины надстройки компьютерного стола
Привинтив боковины, размечаем и аккуратно разрезаем щит 400х2000 мм вдоль по ширине. У нас должны получиться две детали: верхняя полка шириной 315 мм и верхняя поперечная планка-бортик, придающая надстройке добавочную жесткость.
Если уж мы взялись за изготовление компьютерного стола, то должны сделать его как можно более прочным.
Из щита 200х2000 мм выпиливаем среднюю вертикальную стенку. Прикручиваем ее к столешнице тем же образом, что и большие боковины – размечаем отверстия через шаблон, просверливаем и вворачиваем саморезы снизу, через крышку в торец стенки. Не забываем контролировать линейность соединений угольником.
Контролируем линейность соединений угольником
Установив центральную вертикальную перегородку, прикручиваем к верху боковых сторон заднюю планку-бортик. Укладываем верхнюю полку на торец центральной стенки, выравниваем и прикручиваем саморезами сначала к боковым сторонам, а затем к торцу средней перегородки. На этом основная рама надстройки закончена, компьютерный столик своими руками приобрел внятные очертания.
Устанавливаем остальные детали надстройки
Разбираемся с левой полочкой. Выпиливаем ее из щита шириной 200 мм. Высота полки должна быть такова, чтобы крышка стоящего под ней МФУ открывалась без помех.
Стенки ящиков выпиливаем из доски 12х120 мм, днища – из фанеры. Скручиваем по четыре заготовки саморезами, снизу пришиваем дно. Ширина и глубина ящиков зависит от внутренних параметров тумбочки и толщины направляющих.
Ящики тумбы компьютерного стола собираем на саморезах
Направляющие начнем крепить снизу – так проще определить дальнейшее расположение ящиков. От передней кромки боковин отступаем 18 мм (толщина мебельного щита) и прикручиваем направляющие к стенкам, соблюдая между ними необходимое расстояние и симметрию. Отступ нужен для прикрепления лицевых панелей к передним стенкам ящиков.
Крепим направляющие, начиная снизу
Выпиливаем полку для клавиатуры, учитывая толщину направляющих выдвижного механизма.
При выпиливании полки для клавиатуры учитывайте толщину выдвижного механизма
После этого разбираем столик для компьютера своими руками на составные части, шлифуем и покрываем их лаком.
Просушиваем детали и собираем стол заново. Постарайтесь не вкручивать-выкручивать саморезы по нескольку раз, добиваясь идеального результата – гнезда ослабнут и будут плохо держать метизы. Если нет уверенности в крепеже, можно усилить соединения столярным клеем.
Разбираем компьютерный стол, шлифуем детали и покрываем их лаком
Выпиливаем три лицевых детали. Размечаем и высверливаем в них отверстия под ручки. Винты ручек одновременно выступят в роли крепежа между облицовкой и стенками ящиков.
Выпиливаем фасадные панели для ящиков и сверлим в них отверстия под ручки
Теперь выставляем панельки в проеме передней стороны тумбочки, используя клинышки. Делаем метки для отверстий в передних стенках ящиков (можно просунуть шило в отверстия на панелях и наколоть древесину стенок). Просверливаем места отметок.
Примеряем фасады, фиксируя их деревянными клинышками
В передних стенках ящиков сверлим отверстия смежные с отверстиями под ручки на фасадных панельках
Стягиваем винтами ручек облицовку с передними стенками ящиков.
Винты лучше сразу купить подлиннее – штатные не рассчитаны еще и на толщину панелей. Дополнительно вкручиваем в облицовку по нескольку саморезов изнутри ящика, так будет надежней.
Наш компьютерный стол готов
Наш компьютерный стол готов. Мы получили не только удобное рабочее место, пригнанное под наши потребности, но и ценный опыт самостоятельного изготовления корпусной мебели.
Твитнуть
Редакторы, одержимые шестеренками, выбирают каждый продукт, который мы рассматриваем. Мы можем заработать комиссию, если вы покупаете по ссылке. Почему стоит доверять нам?
Я учился в колледже, когда в 2020 году мир закрылся из-за пандемии, но к тому времени я уже знал, что буду проводить много времени за письменным столом, возможно, дома. Будущее офисной работы выглядело сомнительным.
Проблема заключалась в том, что найти мебель, соответствующую моим потребностям и бюджету, было невозможно. Поэтому я взял дело в свои руки.
В своем альбоме для рисования я спроектировал мебель, используя детали и пиломатериалы Ikea. Я черпал вдохновение в современных комодах середины века, но под капотом я хотел, чтобы в нем были все высокотехнологичные аспекты, необходимые для работы, которую я выполняю как цифровой дизайнер. И для меня было не менее важно, чтобы письменный стол был красивым предметом мебели, за которым стоило бы сидеть каждый день. Я не плотник, поэтому он должен был быть простым в сборке и доступным.
Возможно, эти цели были противоречивыми, но я построил прототип стола, который я разработал, и использовал его ежедневно в течение последних трех лет. Но были аспекты, которые, как я знал, я мог бы улучшить. В оригинальном столе в качестве рабочей поверхности использовался дубовый пол. Мне нужна была более гладкая и однородная поверхность, и я хотел лучше организовать место для хранения.
Я вернулся к блокноту и вместе с коллегой Роем Берендсоном нарисовал Popular Mechanics — обновленная версия 2.0 настольного хака Ikea.
Thomas Hengge
Новый письменный стол площадью 15 квадратных футов не загроможден и повышает производительность труда. Ниже этого два шкафа Ikea обеспечивают восемь кубических футов места для хранения. Все кабели спрятаны и аккуратно уложены, а вентилятор отводит тепло из нижней части шкафа справа, в котором спрятан ПК. Конструкция стола разделена на три части: левый шкаф имеет два больших выдвижных ящика; есть центральное место для сидения; а справа шкаф с двумя дверцами. Два шкафа соединяет верхняя часть толщиной 1-1/2 дюйма, ламинированная из 3/4-дюймового листа фанеры из дубового шпона формата А1.
Ниже я перечисляю несколько инструментов, которые могут помочь вам построить такой стол, а далее мы рассмотрим пошаговый процесс того, как вы можете сделать его самостоятельно.
Tom Messina
Сейчас скидка 45%
399 долларов США в Home Depot
Скидка 24%
58 долларов США на Amazon 59 долларов США в Walmart 94 доллара США в Home Depot
649 долларов США на Amazon 549 долларов США в Home Depot
Для начала заказал пара шкафов Ikea Sektion ( см.
наш полный список покупок Ikea здесь ). Левый блок представляет собой простую коробку с парой ящиков; правый блок представляет собой простую коробку с набором дверей. Для их сборки особо ничего не нужно, только типичные инструкции Ikea. Не торопитесь и обратите внимание на ориентацию их диаграмм.
Соберите необходимые детали с помощью ручной отвертки. Мы отказались от аккумуляторной дрели, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание каких-либо креплений или даже разрыв древесно-стружечной плиты. Мы нашли отвертки разных размеров и молоток, полезные для некоторых шагов.
Конфигурации шкафов Ikea разработаны таким образом, чтобы их можно было полностью настраивать и использовать в соответствии с вашими потребностями. Мне нужны были два больших выдвижных ящика и шкаф с двумя дверцами. Ваши потребности могут быть совершенно другими.
Но не всегда все идет по плану. Мы собрали шкаф с двумя ящиками только для того, чтобы обнаружить, что передняя часть нижнего ящика была на 5/8 дюйма выше.
Лицевая сторона ящика закрыта напротив лицевой стороны ящика выше. Чтобы решить эту проблему, мы просто заткнули существующие отверстия, отмерили 5/8 дюйма и повторно просверлили отверстие 5/16 дюйма. Для максимальной точности при позиционировании и выполнении этих новых отверстий мы отметили их расположение с помощью подпружиненного кернера и использовали направляющий блок для сверления, зафиксировав его зажимом.
Для идеального внешнего вида мы закрыли оставшиеся отверстия заглушками, как показано в полном списке покупок.
Изготовление крышкиМы разрезали фанеру посередине с помощью настольной пилы DeWalt.
Thomas HenggeВ духе того, что я беру все в свои руки, то, что служит поверхностью рабочего стола, полностью настраивается. Мы пошли по этому пути по нескольким причинам.
Цена : Этот 3/4-дюймовый лист мебельной фанеры размером 4×8 (A1 Oak, $100) имел почти готовую лицевую сторону, когда мы подняли его.
Разрыв листа пополам и ламинирование двух частей вместе для получения верхней части толщиной 1-1/2 дюйма является очень привлекательным и экономически эффективным.
Длина : Сохранение всего стола в сборе на высоте менее 8 футов позволяет использовать широкий спектр хороших вариантов листа стандартной длины. Чем дольше вы проходите 8 футов, тем сложнее ваши варианты.
Внешний вид : Возвращение к влиянию модерна середины века и использование открытых слоев фанеры было тем, что мне было нужно. Преднамеренное окрашивание и отделка подчеркивали этот вид.
Альтернативы : Если он плоский и имеет правильные размеры, это может быть рабочий стол. Некоторые из других материалов, которые вы могли бы рассмотреть, — это мясной блок, панели МДФ и напольное покрытие с шипами и канавками.
Лист фанеры, который мы использовали для изготовления столешницы, был материалом более высокого качества, чем вы найдете в домашнем центре.
Наш лист имел размеры 48-3/4 дюйма в ширину и 97 дюймов в длину (типичный лист фанеры имеет ширину 48 дюймов и длину 96 дюймов). Это позволило нам разорвать лист прямо посередине и получить верхнюю часть шириной 24 дюйма. Это идеально соответствует глубине шкафа.
Чтобы получить ламинирование толщиной 1-1/2 дюйма, мы нанесли обильное количество быстросохнущего желтого столярного клея на внутренние поверхности, затем сложили куски фанеры вместе, выровняли их края и прогнали 1-1-4 дюйма. винты для гипсокартона с крупной резьбой проходят через нижнюю часть пары в виде сетки для равномерного прижимного усилия. Мы даем клею высохнуть в течение нескольких часов, а затем разрезаем верхнюю часть на 90 дюймов, удаляя (примерно) 3 дюйма с каждого конца.
Даже при максимальной осторожности может быть трудно выровнять все четыре края во время склеивания; это было не идеально. Отшлифовать до гладкой, квадратной и прямой кромки вдоль восьми футов проще, чем вы думаете, без полноценной столярной мастерской.
Мы нашли безошибочный способ сделать это, используя не что иное, как случайную орбитальную шлифовальную машину. Прикрепите два прямых деревянных бруска к обеим сторонам верхней части, чтобы сформировать длинную опорную поверхность. Затем сгладьте спиленные края столешницы, начиная с зернистости 60 и переходя к зернистости 80, 120, 150, 220 и 320. Это дало нам красивую стеклянную гладкую кромку, удобную для ваших предплечий, без риска осколков.
Мы использовали гусеничную пилу Ryobi 6-1/2 дюйма, чтобы распилить верхнюю часть до длины 90 дюймов.
Thomas HenggeПосле того, как верхняя часть была распилена, мы прикрепили к ней две доски, чтобы обеспечить опору для эксцентриковой шлифовальной машины Bosch. Это дало прямую, квадратную, гладкую поверхность на всех четырех краях.
Thomas Hengge Мы сделали последний шлифовальный круг, используя диск с зернистостью 320. После удаления шлифовальной пыли поверхность была готова к финишной отделке.
Верхняя и нижняя поверхности были обработаны зернистостью 180, 220 и 320 с использованием эксцентриковой шлифовальной машины с особой осторожностью в отношении хрупкого и тонкого шпона. Чтобы скруглить края и углы, мы переключились на ручную шлифовку с помощью 320. После очистки поверхности пылесосом мы использовали тряпку для удаления шлифовальной пыли и рассеянного абразивного песка, чтобы подготовиться к финишной обработке.
Мы выбрали правильный оттенок отделки, экспериментируя с красителями, красками и кондиционерами для нижней стороны столешницы, пока не получили нужный цвет.
Thomas Hengge Мы использовали скрытую часть нижней стороны, чтобы поэкспериментировать с различными пятнами, отделкой и техниками. Наш окончательный рецепт может показаться слишком сложным, но он в равной степени обеспечивает защиту, текстуру, цвет и блеск. В итоге мы полюбили это.
Однако, поскольку отделка очень тонкая, особенно важно пылесосить и прикреплять ткань между каждым из этих шагов для безупречной отделки.
Начните с нанесения смеси двух масляных пятен Varathane тряпкой, вытирая излишки. Смесь состояла из 25% морилки Premium Sunbleached и 75% Classic Natural. После высыхания мы нанесли два слоя полиуретана Varathane Oil Clear Satin, разбавленного 50/50 уайт-спиритом. При нанесении кистью это разбавленное покрытие легко наносилось и глубоко проникало в дубовый шпон. После того, как каждый слой полностью высохнет, протрите его серой губкой Scotch Brite Ultra Fine Pad. Следующей была восковая паста для дополнительного блеска и защиты.
Полученная блестящая отделка имеет тонкий оттенок, который дополняет белые шкафы. Он обеспечивает умеренную защиту от случайной влаги, такой как кофейные кольца. Но если какая-то жидкость испачкает верхнюю часть, отделку легко восстановить, нанеся еще одну отделку в будущем.
для цвета
$7 в Home Depot
для оттенка
$9 в Home Depot
для защиты
$7 в Home Depot
для герметизации
Сейчас скидка 17%
15 долларов на Amazon
подготовив верхний и нижний шкафы к установке, мы установили четыре 10-дюймовые ножки на каждый шкаф, вкрутив их винты (входят в комплект) через отверстия в монтажных фланцах в нижнюю панель каждого базового шкафа. Ножки смещены на 1-1/2 дюйма от каждого угла и повернуты соответствующим образом, чтобы монтажные винты не задевали оборудование шкафа.
Когда правый и левый шкафы стоят вертикально, мы приготовились прикрепить верхнюю часть. Мы поместили верхнюю часть на один конец шкафа заподлицо со всеми тремя краями и закрепили ее струбцинами.
Изнутри шкафа внизу мы вкрутили 1-1/4-дюймовые шурупы для гипсокартона через шкафы в верхнюю часть фанеры в каждом углу. Это было повторено с другой стороны для окончательной сборки идеально ровной формы.
Ножки имеют регулировку резьбы на 1/2 дюйма для учета неровностей пола. Мы отрегулировали их, чтобы стол был ровным во всех направлениях. Это помогает ящикам открываться более плавно и предотвращает скатывание предметов.
На данный момент мы сделали очень хорошую мебель на заказ всего за 600 долларов. Далее идут дополнения, которые действительно делают его единственным в своем роде. Достижение чистого, привлекательного внешнего вида означало, что прокладка кабелей была приоритетной задачей. Внутри правильного набора дверей спрятан изготовленный на заказ настольный ПК, который не только полностью скрыт от глаз, но и бесшумный, непыльный, безопасный, прохладный и полностью автономный.
Следующие четыре надстройки вместе с полным списком аксессуаров были установлены, чтобы эффективно скрыть основные провода, а также сделать их доступными для замены или регулировки:
Tom Messina
6 долларов США на Amazon
Мы использовали кабельные втулки на каждом отверстии для доступа, чтобы обеспечить более аккуратный вид и предотвратить повреждение кабеля шероховатым краем по периметру отверстия. оболочка.
299 долларов на Amazon
Используйте высококачественное зажимное крепление для монитора, чтобы освободить место на столе, которое заняло бы обычное основание.
40 долларов на Amazon.
7 долларов США на Amazon
Эта внешняя кнопка стоимостью 7 долларов США — изящный способ включить питание скрытого компьютера без необходимости открывать дверь.
Когда стол был готов и все компьютерное оборудование подключено, я отошел и внимательно посмотрел на проект. Это было просто в том смысле, что требовало лишь базовых навыков работы с деревом, но в то же время я думаю, что в нем есть подлинная современная эстетика середины века. То, что я смог собрать этих двоих вместе, было чем-то, чего я не ожидал: весело.
Том Мессина
Цифровой дизайнер
Том Мессина — многопрофильный графический дизайнер и редактор, который привносит свой многолетний опыт в издательство Hearst Magazines Enthusiast Group. С менталитетом производителя в его основе, его знания охватывают изготовление и ремонт мебели, коллекционирование стульев, дизайн середины века, настенную живопись, выпечку пиццы, 3D-печать и распознавание образцов.
Обновлено: 26 апреля 2023 г.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Этот изящный компьютерный стол выглядит как современная классика, но его можно собрать за выходные с помощью основных столярных инструментов и минимального столярного опыта.
Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»
Для выполнения этого проекта вам понадобятся только основные электрические и ручные инструменты: циркулярная пила, ножовка, дрель, отвертка, молоток, труборез (фото 9), универсальный нож, несколько гаечных ключей и старый утюг для одежды.
Кромку из тонкого шпона, покрывающую открытые края фанеры, можно аккуратно обрезать острым канцелярским ножом, но я бы порекомендовал потратиться на двухсторонний триммер (фото 4). Как только вы увидите, как быстро он обрезает кромку, вы будете на крючке.
Вот что может предложить вам этот стол:
Березовая фанера — хороший выбор для этого стола. Он стабилен, а мелкозернистая текстура древесины дополняет алюминиевые трубки, гайки и шайбы из нержавеющей стали.
Ниже приведена дополнительная информация для полного списка вырезов.
Шаг 2: Сделайте точные пропилы в фанере с помощью простого приспособления
Чтобы сделать надрезы, просто совместите край более широкой части с отметкой, которую вы хотите отрезать.Отшлифуйте все шероховатые края фанеры, чтобы получить ровную поверхность для тонкой березовой кромки на клейкой основе. Будьте осторожны, чтобы не закруглить края.
Вырежьте детали из фанеры как можно точнее. Чтобы упростить задачу, соберите простую приспособление, подобное показанному на фото 1, из двух полос фанеры. Если вы не уверены в своих способностях к резке, обратитесь на лесопилку с полным спектром услуг и попросите распилить для вас, как правило, за небольшую плату. Просто настаивайте на том, чтобы они использовали тонкое полотно в своей панельной пиле, чтобы ваши поперечные пропилы (разрезы, противоположные волокнам) не раскололи поверхность шпона. Предложите им купить новое лезвие для резки фанеры, если вам не нравится внешний вид первого реза.
Аккуратные разрезы являются ключом к тому, чтобы все панели точно подходили к специальным защелкам.
Я обнаружил, что застежка по-прежнему будет работать, если вы отклонитесь от отметки на 1/16 дюйма, но что-то большее приведет к проблемам.
Утюг на клейкой основе окантовки кромки, используя настройку для хлопка. Нагревайте шпон до тех пор, пока он не станет горячим на ощупь. Отрежьте каждый кусок кромочной ленты так, чтобы он был примерно на 1/2 дюйма длиннее с каждого конца, и обрежьте его заподлицо с помощью универсального ножа, как только клей схватится. Продолжайте давить на кромку после глажки, перемещая небольшой блок 2 × 4 вперед и назад, пока клей не схватится (около 20 секунд).
Обрежьте края кромки заподлицо с передней и задней поверхностями фанеры с помощью двулезвийного триммера или универсального ножа.
Самый простой способ закрыть открытые края фанеры – это использовать березовую кромку на клейкой основе (приобретите ее в магазине).
Горячий утюг расплавляет клей и приклеивает его непосредственно к фанере. Если клей вытекает по бокам, это может испортить хороший утюг, поэтому купите подержанный прибор в комиссионном магазине. Прежде чем начать, отрежьте кромочную ленту шириной 7/8 или 13/16 дюймов примерно на 1/2 дюйма длиннее с каждого конца, чем необходимо.
Разогрейте утюг в режиме «Хлопок». Поместите утюг поверх кромки, как показано на Фото 3. Я перемещал утюг вдоль шпона со скоростью около 2 дюймов в секунду, но вам нужно посмотреть, что лучше для вас; если вы пойдете слишком медленно, вы сожжете дерево. Как только вы пройдете из конца в конец, сделайте второй проход глажки. Шпон должен быть горячим на ощупь. После второго прохода закрепите винир на месте, прижав 4-дюймовую пластину. блок 2×4 вперед и назад по всей длине для обеспечения хорошего склеивания. Если вы заметите, что клей вышел из строя в любой момент до завершения, вы всегда можете вернуться и снова нагреть его (или даже заменить поврежденную полосу).
Обрежьте кромку, как только она остынет. Положите шпон лицевой стороной вниз на верстак и обрежьте концы заподлицо канцелярским ножом. Затем обрежьте края, как показано на фото 4, с помощью универсального лезвия или специального триммера с двойной кромкой. Не обрезайте сразу выступающие края окантовки; сделать это в несколько проходов. Не пытайтесь обрезать слишком близко; Вы можете очистить края с помощью шлифовального блока и наждачной бумаги с зернистостью 150.
Шаг 4: При сверлении отверстий для крепежа отмерьте три или даже четыре раза!Отметьте центры отверстий шилом, затем просверлите отверстия для забивных крепежей специальным сверлом Форстнера 25 мм.
Штифты ввинчиваются в центр фанеры. Выступающие головки вставляются в отверстие защелки и фиксируются винтом. (Примечание: марка KD широко доступна.)
Правильно расположите каждую крепежную деталь, а затем вставьте ее на место; у вас есть только один шанс сделать это, потому что их невозможно вытащить, как только они войдут.
(Подробности см. на рис. B.)
Сделайте этот простой шаблон для выравнивания отверстий из комбинированного угольника: просто просверлите 3/16 дюйма. отверстие в центре квадратного лезвия в любом месте по длине. Установите квадрат так, чтобы отверстие совпадало с центром края фанеры. Зафиксируйте его на месте. Теперь просверлите это отверстие примерно на 1 дюйм вглубь края фанеры с помощью 3/16-дюймового сверла. сверло с острым концом. Лучше всего использовать сверло с острием, потому что оно имеет центральную точку, которая не дает сверлу смещаться во время сверления.
Разборные застежки имеют основной корпус, который входит в отверстие диаметром 25 мм. отверстие, просверленное в поверхности фанеры. Сопрягаемая фанерная панель имеет штифт, который входит в отверстие в корпусе крепежа. Чтобы стянуть эти две панели вместе, винт поворачивает внутренний кулачок в корпусе застежки, который втягивает штифт в корпус застежки, подобно затягиванию гайки на болте.
Точное размещение имеет решающее значение. Измерьте места, как показано на рис. B. Затем обязательно постучите по ним в правильном направлении.
Глубина отверстия в корпусе крепежного элемента составляет около 9/16 дюйма, поэтому на дне остается менее 3/16 дюйма фанеры. Это обидчивый материал; слишком глубокое отверстие может выскочить на другую сторону и испортить панель. Если вы боитесь прорваться, отметьте высоту крепежа на боковой стороне столярного карандаша. Таким образом, вы можете проверить глубину сверления, опустив карандаш в отверстие, как показано на Фото 5. У меня никогда не было сверла, проникающего в фанеру (пока). Просто будьте осторожны, и у вас тоже не должно быть проблем.
Используйте это руководство при сверлении отверстий для разборных крепежных деталей, а также алюминиевых трубок и стержней с резьбой.
Это руководство также доступно ниже в разделе «Дополнительная информация».
Шаг 5: Просверлите углубленные отверстия для трубок, а затем просверлите отверстия для резьбового стержня Сначала просверлите неглубокие отверстия для трубок в местах, показанных на рис.
B. Затем просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма. отверстия для резьбового стержня.
Разрежьте алюминиевую трубку с помощью сантехнического трубореза. Отрегулируйте его по размеру трубки, затем поверните ручку, как показано на рисунке. После каждого оборота поворачивайте ручку примерно на четверть оборота, пока труба не будет разрезана. Обычно требуется около восьми оборотов. Не поддавайтесь искушению завинтить резак слишком сильно и отрезать слишком быстро.
Аккуратно отметьте места для трубки и резьбового стержня, как показано на рис. B. Обратите внимание, что нижние полки, A1 и A2, а также E1, имеют углубленные отверстия в верхней части и снизу. Напротив, верх (D) и верхняя полка (E2) имеют углубленные отверстия только с одной стороны . Внимательно визуализируйте, как детали подходят друг к другу, прежде чем сверлить каждую.
Теперь просверлите углубления для трубки и отверстия для стержня (Фото 8) в верхней части (D) и малых верхних полках (E1, E2).
Здесь стоит потратить время, чтобы сделать шаблон из плотной бумаги, чтобы точно разместить центры всех отверстий. Это обеспечит идеальное выравнивание полок.
Обязательно отметьте места для отверстий, а затем используйте шило (фото 5), чтобы протолкнуть маленькое начальное отверстие в поверхность. Это неглубокое начальное отверстие поможет вам выровнять маленькую шпору в нижней части сверла Форстнера.
Шаг 6: Соберите фанерные панели, затем вставьте трубки и резьбовые стержни
Сначала прикрепите нижние полки к стойкам, затем прикрепите эти сборки к задней части. Наконец, вставьте штифты в крепления, затем поворачивайте винты, пока деревянные панели не соберутся плотно.
Совместите край фанеры с разметкой.
Соберите передние ножки. В нижней части каждой ножки имеется дополнительная стандартная гайка, которая вставляется внутрь трубы и удерживает стержень по центру (рис. A). После прикрепления обеих ножек опустите стол и убедитесь, что обе ножки и вертикальные панели одновременно касаются пола. Если это не так, вам, возможно, придется обрезать трубку или добавить шайбу или две внизу.
Добавьте каждую верхнюю полку после точного сверления отверстий. Вы должны быть очень суетливы, чтобы убедиться, что ваши отверстия совпадают от панели к панели. Лучше всего сделать бумажную выкройку и отметить каждое отверстие шилом.
Сначала две нижние полки (A1 и A2) должны быть прикреплены к двум вертикальным панелям (B1 и B2). Вставьте штифты креплений в отверстия и закрутите винты до упора. Затем прикрепите эти две сборки к задней части (С). Чтобы завершить каркас стола, положите верхнюю часть на пол вверх дном (лучше всего подойдет место с ковровым покрытием) и прикрепите таким же образом.
Теперь вставьте длинные трубки между верхней и нижней полками (Фото 12). Вам нужно немного раздвинуть верхнюю и нижнюю полки, чтобы трубка вошла в углубления. Затем навинтите стандартную гайку на нижнюю часть каждого из длинных стержней и протолкните стержень через трубку голени, а затем через верхнюю длинную трубку. Вам придется немного повозиться со стержнем, чтобы он прошел через верх. Наконец, наденьте шайбы на каждый конец и накрутите гайки. Убедитесь, что трубка все еще находится в утопленных отверстиях. Плотно затяните гайки, не раздавливая древесину. (Это стол, а не рама пикапа.)
Наконец, прикрепите верхние полки E1 и E2 к рабочему столу.
Вставьте трубки в углубления и проденьте стержень через трубки и отверстия в полках. Вставьте шайбы на место и навинтите гайки на концы стержней.
Я использовал полиуретан на масляной основе для прочной отделки, которая подчеркнет и слегка затемнит березу, придав ей красивый теплый цвет. Если вы предпочитаете прозрачное покрытие, выберите покрытие на водной основе.
Разберите стол и отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой с зернистостью 220. Протрите поверхности обычной тряпкой, а затем тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Нанесите кистью уретан, наблюдая за каплями и разглаживая их кистью по мере их появления.
На следующий день слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы удалить любые неровности или застрявшую пыль. Протрите салфеткой и нанесите второй слой. Дайте ему высохнуть в течение двух дней, прежде чем собирать стол.
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
Такой подход позволит вам максимально рационально использовать всю площадь выбранной вами комнаты.