До этого электролобзик использовал только на черновых участках раскроя или для резки листового материала. Большими пилками несколько раз работал и каждый раз задавался вопросом зачем они вообще нужны, если их всегда уводит прилично. Но если электролобзик поставить в стол, то его функционал существенно возрастает. Лобзик оказывается может заменить (насколько это возможно) циркулярку, ленточную пилу, шлифовальный станок для деликатных работ. Конструкцию подсмотрел в блоге у markellov , за что ему большое спасибо! Свой вариант я разместил на складном верстаке. Размер стола 36х36 см. Сам стол из фанеры 12 мм. Станок полностью разбирается и убирается в шкаф. Направляющая фиксируется 2-мя винтами-барашками.
Бруски под столом для фиксации всего приспособления к верстаку, а также позволяют разместить крепёж для суппорта верхней направляющей.
Лобзик к столу фиксируется одним лишь винтом. Для этого в дубовом бруске выбрал четверть на толщину платформы. В другом бруске четверть сделал под углом больше 90 градусов и платформа заходит в него клином поэтому смещение во время работы во всех 4-х направлениях исключены.
В сети видел чумовой по качеству исполнения стол, но для этого надо очень и очень постараться. Есть также и готовое решение у буржуев, но я так понял это скорее всего для совсем уж каких-то мелких работ. Кронштейн верхней направляющей регулируется по высоте для работы разными полотнами. Долго думал, как сделать его с высокой степенью жёсткости и в то же время избежать его громоздкости. Поскольку само приспособление не имеет боковых стенок, которые могли бы послужить суппортом для кронштейна, то пришлось немного повозиться. Сосновый брусок в центре, к нему прикручен Т-образный стальной профиль и всё это обклеено фанерой 12 мм, которая обеспечивает жёсткость верхней направляющей.
Работать длинными полотнами без увода в сторону позволяет узел фиксации края полотна, как в ленточной пиле. Вариант с подшипниками изначально казался мне наиболее работоспособным, но потом все же выбрал вариант с дубовыми направляющими. На широких полотнах как у ленточных пил применение подшипников более оправдано, а тут удобнее регулировать зазор между полотном двигая вот такие вставки.
Получился довольно компактный станок для небольших распиловочных работ. Теперь и кабриоли можно резать. Высота пропила зависит от длины полотна.
P.S.: ГЛАВНОЕ , что нужно учитывать при работе лобзиком в таком положении, так это подброс детали во время работы, поскольку зубья пилки в этом случае «смотрят» вверх. Обязательно нужна фиксация детали сверху, как у швейных машин. В моём случае опускается кронштейн и нижняя часть узла направляющей не дает подпрыгивать заготовке. Возможно со временем сделаю фиксирующую лапку.
Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один.
Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.
Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки… так что удачно его купил в «Нашем Доме». 🙂
Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:
1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться — не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке.
Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих «калибровских» дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)
Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.
Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)
Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.
Лишнее срезал и обточил.
Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.
Для тонких материалов можно опустить ниже.
В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить
Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм
Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40×40мм бруска
Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.
Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.
Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии — коврик от мышки.
Ну, пожалуй и всё.
Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.
Стол для электролобзика своими руками может сделать любой мужчина, даже не обладая особыми навыками столярного дела. Поскольку лобзик, получающий питание от сети, является неотъемлемой частью любого хозяйства, для него понадобится рабочее пространство. Такой прибор значительно ускоряет время работы, а также позволяет провести ее качественно, четко и быстро.
Однако не стоит забывать о том, что добиться самого высшего качества можно только посредством правильного использования этого инструмента, то есть водрузив его на лобзиковый стол.
Стационарное устройство позволит сделать из вашего инструмента мини-станок, благодаря которому можно сделать самые разнообразные узоры.
Электролобзик
Стол для лобзика электрического своими руками имеет множество преимуществ. В частности то, что подобрать все необходимые инструменты для этого изделия можно без проблем.
Важное условие – жесткость и выравненность поверхности. Поэтому лучше всего остановить свой выбор на таком материале, как фанера. Но доски при этом не должны быть тонкими, так как они могут покоробиться. Поэтому лучше всего взять водоустойчивую ламинированную фанеру толщиной около 1 см.
Верстак-чертеж
Короб для лобзика
Можно взять древесно-стружечную плиту, которая несколько толще фанеры, а также жестче. Но самым подходящим вариантом будет качественная покрытая ламинатом столешница для кухни. Единственным минусом такого материала является плохое крепление инструментов к материалу, поэтому придется тщательнее выбирать крепежные детали. Основным преимуществом древесно-стружечной плиты является доступность – оформить заказ на все необходимые элементы можно в любой мастерской. При этом остановите выбор на толщине около двух см.
Стол для лобзика (размеры)
Лобзик устанавливаем на столешницу из 12-ти мм ламинированной фанеры и прикручиваем к ней основание из ДСП
Основание прикрепить вровень с левым краем столешницы.
Стол своими руками из металла – альтернатива деревянному. Единственная трудность заключается в том, что найти подходящую металлическую деталь несколько затруднительно – она должна быть не просто ровной, но еще и тщательно обработанной. Помимо этого в такой детали сложно будет сделать дырки под крепления. Если вы посмотрите видео и вооружитесь сверлом, все будет намного проще.
При этом вам стоит запастись простым карандашом (лучше взять мягкий, чтобы он был ярче), линейкой или рулеткой, отверткой, сверлом, саморезами. Помимо этого нам понадобится угольник, с помощью которого будем размечать изделие, а также использовать его на последнем этапе сборки.
Для того чтобы сконструировать элементарный столик, вы должны подготовить чертежи. Правильно нарисованная или подобранная схема существенно облегчит вам работу. Используйте фанерную доску до одного см шириной в качестве рабочего места. Если элементы небольшие, можно взять доску поменьше. При этом отступите от краев до двадцати см и сделайте несколько отверстий. Не забудьте пометить внизу доски места для креплений.
В том случае, если подставка лобзика лишена отверстий, их необходимо сделать в количестве четырех экземпляров. По готовым пометкам сделайте дырки в фанере. Примите к сведению, что на доску нужно прикрепить ножки из стали. При этом высота ножек зависит от самого корпуса прибора. При этом планки отгибаются под углом 90 градусов. Для этого проделываются отверстия под крепежи. Прибор при этом закрепляются под фанерным элементом, чтобы пила выглядывала через дырку.
Такой обычный столик можно установить на том же верстаке или рабочем столе.
При этом такому столику не нужны ножки, а закрепляется он по краям верстака. Прибор должен оказаться за пределами стола. Это изделие отлично закрепляется на заготовках из дерева толщиной до трех см.
Как видите, такой столик для лобзика сделать совсем не сложно. Все, что от вас потребуется, – это немного внимания и собранности. И, конечно, не забывайте четко придерживаться схемы.
Если вы хотите сделать стол для обычного лобзика, процесс пройдет намного проще, поскольку вам не нужно будет заморачиваться подготовкой рабочего места к питанию от сети. Для начала выпилите из фанеры заготовку для столешницы.
Не забудьте подготовить дырочки сверлом, в которые будут вкручиваться саморезы.
В уголках будущей конструкции будут располагаться квадратики из фанеры, которые придадут жесткости. Подготовьте дырочки таким образом, чтобы лобзик свободно располагался в них. Столешница приделывается с помощью саморезов. Не забудьте вырезать в верхней части будущего столика отверстия под приборы.
Обратите внимание на то, что в столешнице закрепляется параллельный упор, для этого в отверстия забиваются саморезы. Вот и все. Самый примитивный столик для лобзика готов.
Изделий из дерева и людей, занимающихся изготовлением предметов современного быта из столь современного и экологически чистого материала, с каждым годом появляется все больше. Каждый мастер, работающий с тонкими деталями, должен иметь в наличии циркульный стол. Но не каждый может позволить себе столь дорогое удовольствие.
Схема циркулярного стола.
Сделать профессиональный стол для циркулярки можно из обычного деревянного стола и электролобзика, который есть у каждого мастера по дереву.
Станок из электролобзика пригодится не только опытному специалисту по дереву, но и обычному человеку, который любит мастерить вещи своими руками. Имея под рукой такой стол, можно с легкостью выпилить сложный криволинейный контур, не нарушая его целостности.
Сделанная своими руками циркулярка из электролобзика справится с гипсокартоном и пластиком так же легко, как и с ДСП, ДВП и фанерой.
Применение такого стола стало популярным в мебельном и музыкальном производстве благодаря возможности выпила сложных деталей. Пила, выведенная на рабочую поверхность стола, имеет кривошипно-шатунный механизм и электродвигатель, которые расположены внизу. Механизм для натягивания пилы может быть расположен не только внизу, но и сверху рабочей поверхности.
Схема сборки передней части стола.
Существуют определенные особенности работы с циркульным столом. Для правильной обработки детали ее нужно расположить на поверхности стола и, поворачивая под разными углами пилу, сделать порезку. Циркулярка с поворотным механизмом и направляющими упорами очень удобна и проста в эксплуатации. Длина выполняемого реза напрямую зависит от длины стола. Мощности двигателя, установленного на станок для малого производства или любительского использования в гараже, достаточно в пределах 100-150 Вт.
Важным для циркулярного стола является наличие качественного кривошипно-шатунного механизма, способного обеспечить движение пилы.
Обычно в продаваемых лобзиковых станках используют механизмы с рабочей амплитудой движения 3-5 см и частотой колебаний 1000 в минуту. Наличие регулировки скорости позволяет работать с разными материалами и делать пропилы глубиной в 10 см. Пилы для таких станков используются разных размеров в зависимости от нужной толщины пропила. Максимальная длина устанавливаемых пил — 35 см.
С помощью винтовых и рессорных пружин легко достигается нужное натяжение пыли по всей длине. Если этого не сделать, пилочка легко сломается, несмотря на ее толщину и ширину. Практически все модели оснащены компрессором для очистки рабочей поверхности воздухом. За доплату можно взять станок с установленным блоком для высверливания отверстий, что значительно облегчает работу мастера. С таким предустановленным блоком больше не придется отвлекаться на поиски дрели: все можно сделать на одном столе.
Схема работы на циркулярном столе.
Существует множество вариантов циркулярных столов, сделанных своими руками из электролобзика. Перед началом изготовления такого стола рекомендуется просмотреть примеры работ других мастеров и определиться с функциями, которыми должен владеть ваш аппарат. Производить серьезную модернизацию электролобзика не придется, он и так легко справится с ролью кривошипно-шатунного механизма и основного привода.
Для более быстрого монтажа профессионального стола можно обратиться к производителям и заказать готовую платформу. Но такие платформы являются стандартными и подойдут не каждому. Никто, кроме вас, не сможет собрать стол под ваши потребности.
Для начала нужно позаботиться о самом столе. Сделать его надежным и прочным лучше из металла. На поверхности нужно сделать продолговатое отверстие под пилу. Отверстия под крепления электролобзика рекомендуется делать потайными внизу самого стола.
В случае если вы планируете использовать самодельный циркулярный стол часто, лучше установить на рабочую поверхность ограничители и направляющие рейки для более быстрой и комфортной работы.
Чтобы не отвлекаться от работы, когда понадобится сделать отверстие, лучше оборудовать стол сверлильным блоком. Эта конструкция при грамотном монтаже позволяет отсоединить электролобзик от стола в любую минуту и использовать его по прямому назначению.
Если же вы очень часто используете лобзик в ручном режиме, то лучше обзавестись другим его экземпляром для стола. Иначе вам постоянно придется тратить усилия на снятие и установку. Стоимость качественного электролобзика не так уж велика, поэтому профессиональный стол у вас выйдет гораздо дешевле заводского.
Единственным недостатком сделанного лобзикового станка является отсутствие натяжной пружины. Из-за этого самодельный агрегат значительно ограничен в выпиливании кривых линий. Но решается такая проблема достаточно просто, нужно лишь смастерить коромысло, прикрепленное с одной стороны к пилке и с другой — к натяжным пружинам.
Есть еще один способ решить проблему натяжения пилы с помощью 2 направляющих валиков. Но первый способ намного надежнее, поэтому выдумывать что-то новое не советуется. Перед началом использования нового стола для циркуляции обязательно отключите маятниковый ход вашего электролобзика.
Не бойтесь экспериментировать, и ваш профессиональный стол из ручного электролобзика будет в несколько раз лучше и дешевле купленного в магазине. Стол заводской конструкции никогда не будет таким удобным, потому как он делается для всех, а не для ваших персональных потребностей. И, для того чтобы уберечь себя от лишних затрат на переделывание купленного предмета, не бойтесь сделать свой. Ведь то, что сделано своими руками, никогда не подведет и будет удобным при эксплуатации и ремонте.
Сегодня я хочу рассказать, как своими руками сделать стол для электролобзика. Возможно некоторые скажут: а зачем ведь можно пилить и на любом столе. С таким успехом мы можем спросить: зачем элекролобзик ведь можно и обыкновенным, ручным, пилить.
Когда пилишь электролобзиком пилочку водит в бок. Посмотрел в интернете и мне, изначально, захотелось ленточную пилу, купить ее возможности нет, да и сделать ее весьма затруднительно и затратно. Вот я решил делать стол для электробобзика.
Первым делом определимся с материалом для стола и его размером.
В гараже нашел ДСП, вот из него и сделаю стол и к нему крышку. Саму штангу изготовлю из профильной трубы размер которой 25×25×25и высотой 110мм, длинной 515 мм длинна перпендикулярного уголка 20 мм.
К части приспособления где находится зажим для пилы, иными словами замок, я использовал два подшипника. Металлическую планку закрепил «барашком», что бы можно было регулировать уровень поднятия по высоте, деталь которую обрезаем.
Переходим к изготовлению стола. Размер стола: длина 540 мм, ширина-400 мм основание 435 мм, глубина 350 мм. и высота 250мм.
Под столом на винты и шайбы я прикрепил электролобзик. Переднюю часть стола я оставил открытой должен быть доступ, для того что бы при надобности заменить пилку, отрегулировать скорость или амплитуду, одним словом, чтобы делать разные настройки лобзика.
Конечно в будущем я планирую усовершенствовать стол сделав к нему дверки, это не только для эстетичности, ну и шум тогда поубавится.
Для большего удобства при распиле изготовил линейку- упор. Сделал ее небольшой ведь, когда мы пилим за столом особых усилий не прилагается (по сравнении с циркуляркой, где нужна линейка помощнее, чтобы разрезать детали ровно). Устройство линейки очень простое здесь использовал мебельную гайку на 8 ,а с другой стороны винт, который с помощью отвертки легко закручивается. К столу ее можно прикрутить вручную, но если мы это сделаем отверткой будет надежнее.
Линейка по столу передвигается свободно, что и удобно при резке.
Стол — станок для электролобзика готов, видите ничего сложного в его изготовлении нет.
содержание видео
Рейтинг: 4.0; Голоса: 1
Годный распиловочный стол своими руками проще некуда Приспособление Павел: Уже было подобное видио на канале, только с самодельным верстаком.
Я тоже хотел сделать самодельный верстак под циркулярку, но по расчетам стоимости материалов получалось около 2000. В итоге был найден простой выход из ситуации) а именно, на Авито был куплен б/у советский стол книжка за 1000р. У него кстати есть огромный плюс, лакированная поверхность, что улучшает скольжение Бред конечно, но вдруг кому нибудь пригодится.
Дата: 2020-03-29
← Крутые самоделки своими руками. Сделай и себе эти приспособления
Фрезерный стол проще некуда Идея из фрезера своими руками →
Похожие видео
НАКОНЕЦ-ТО! Посевной календарь огородника на 2023 год
• Умное хозяйство
Откровенно о своих любимчиках! Без них и огород — не огород! Что я обязательно сажаю в огороде.
• Иван Русских
Баклажаны собираем тачками! Обязательно попробуйте этот способ! Посев баклажанов на рассаду
• Во саду ли в огороде
Улётный перекус из хека или минтая за 15 минут! Так мало кто готовит, А зря!
• Татьяна огородница
Научная пятница.
Смешиваем разные препараты — что получится? Как смешивать триходерму и боверию.
• Иван Русских
Готовлю торт Слеза слона! Несложный и очень вкусный!
• Татьяна огородница
Комментарии и отзывы: 9
краб
Дружище, зашибись идея, смотрел много видео, как делать наилучший вариант циркулярного стола, твой мне кажется самый клёвый, как по простоте так и по функционалу. Под такой можно приспособить обычный стол и навестить разные примочки, такие как рез под углом и т. д. Так что ты красавец, твои видосы вдохновляют
Olif
Стол большой и можно использовать только где есть место. При использование ручной пилы в таком варианте, есть проблема. Надо на двигатель делать фильтр, иначе забивает опилками. Отсутствует регулировка наклона пилы. Нечто подобное использую уже несколько лет, есть опыт. Ничего крутого не заметил.
Ваши
Все отлично сделал. Но такая пила не будет долго работать. Якорь может сгореть. этот аппарат расчетам на поперечный рез досок.
долго не оставляй включенным. у меня такая проблема была с якорями. Мне понравилась твоя мастерская, стол отличный, финская фанера по-моему. Дороговато для меня. удачи
Batman2000ify
чтобы болтами не выбило стенки (она же силуминовая) в которых ты просверлил технологические отверстия, подставь большие шайбы чтобы они упирались на ребра жесткости. Боюсь сломается башмак пилы придется новый покупать. а тебе еще тойю брать)
Максим
1 — кнопка китайская по току может слабенькой быть, подгорит. 2 — расклинивающий нож — это обязательно. 3 — при пилении заготовку на себя не возвращают — может в лоб прилететь и будет ай-яй-яй и травмы. А стол сегментный — супер
Михаил
Стол хорош, что тут скажешь. Может немного широковат, но это уж по площади мастерской. А так работать сегментами очень удобно. Не надо сегодня циркулярку, снял- поставил фрезер. И направляюшюю одну можно использовать.
Anton
Это по любому самая нужная штука. Молодец У меня есть предложение, только не для верстака (жалко.
Мне кажется лишним не будет. Сверлильный станок, в твоём духе, из дрели и подручных материалов своими руками.
Mayakov
без расклинивающего ножа рано или поздно ты получишь в лоб заготовкой, особенно если будешь пилить так: 3: 32 Стоит пиле лишь подхватить слегка заготовку. Поверь мне. летают даже довольно крупные детали.
Дмитрий
Пила в столе — это расширение ее возможностей в несколько раз. В дальнейшем нужны направляющие, каретка и еще с десяток опций. Даже кружки из дерева или фанеры легко изготовить на подобном столе.
, я зарабатываю небольшую комиссию, но вам это не будет стоить ни копейки больше)!
Когда мы начали планировать нашу игровую комнату более года назад, нашей первоначальной идеей было построить встроенную угловую кабинку. Поскольку дизайн продолжал развиваться, и мы начали вносить коррективы, мы решили, что угловая будка будет слишком громоздкой, поэтому нам нужно было придумать новое решение.
Мы нашли прекрасный столик в бистро в West Elm… а потом посмотрели на ценник. Мы никак не могли оправдать трату 580 долларов США на стол, поэтому мы начали искать основания для столов, чтобы построить свои собственные.
Итак, начинаем делать своими руками!
Новичок в DIY? Загрузите наше бесплатное руководство «5 шагов к началу работы своими руками»!
Разрежьте сосновую доску 1x10x12 на (4) доски высотой 3 фута. Обратите внимание, что они не будут точно 3 фута, потому что пильный диск срежет часть дерева, но они не должны быть точными.
Выберите понравившиеся стороны трехфутовых досок и расположите их по своему вкусу. Переверните доски и отметьте места, где вы хотите сделать карманные отверстия. Помните, что нельзя подходить слишком близко к краям, потому что некоторые доски будут отрезаны, когда мы будем делать круг.
Просверлите карманные отверстия с помощью шаблона Kreg.
Карманные отверстия являются основой большинства предметов мебели, сделанных своими руками. Станьте профессионалом в Pocket Holes менее чем за час в Pocket Holes: объяснение.
Склеивайте и привинчивайте доски по одной. Добавьте зажимы с обеих сторон, чтобы швы были максимально ровными.
Вы можете либо отрезать запасную доску по размеру и привинтить ее к столу достаточно свободно, чтобы она вращалась вокруг вашего куска дерева, либо вы можете сделать ее с помощью веревки и карандаша. Прикрутите компас к середине стола и нарисуйте контур стола.
Если вы используете веревку и карандаш, держите карандаш прямо вверх и вниз, когда рисуете линию. Держа карандаш под разными углами, вы измените размер стола. Наш стол оказался размером 35 дюймов в поперечнике, поэтому наша строка была 17,5 ″ 9.0017
С помощью электролобзика вырежьте из стола круг.
Вырежьте две опорные доски, используя сосновую доску 1×2. Обрежьте их оба примерно до 25 дюймов, срезая каждую сторону под углом 45 градусов. Он должен быть достаточно длинным, чтобы охватить все 4 доски, но не доходить до конца стола. Отшлифуйте края опорных досок, чтобы закруглить их.
Просверлите 4 направляющих отверстия на каждой опорной доске, чтобы можно было раззенковать винты.
Сначала отшлифуйте стол с зернистостью 60. Если вам нужны гладкие закругленные края, обработайте их под разными углами наждачной бумагой с зернистостью 60, чтобы скруглить их. Затем продолжайте шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120 и 220.
Сначала отшлифуйте стол с зернистостью 60. Если вам нужны гладкие закругленные края, обработайте их под разными углами наждачной бумагой с зернистостью 60, чтобы скруглить их. Затем продолжайте шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120 и 220.
Окрасить верхнюю часть стола. Если вам нравится узор в шахматном порядке, вы можете увидеть, как именно мы сделали узор здесь.
Уплотните поверхность стола в соответствии с инструкциями на уретане. Мы выбрали глянцевый уретан Minwax Spar, потому что он очень водостойкий. Мы не хотели волноваться, если кто-нибудь прольет свой напиток на стол.
Прикрепите основание стола с помощью винтов.
Пришло время насладиться вашим столом! Для чего вы построили свой стол? Кухня? Игровая комната? Расскажите нам в комментариях ниже!
И, как всегда, мы будем рады видеть ваши фотографии. Отправьте нам фотографию своего стола в Instagram и не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами!
Найдите свой следующий проект
3D-рендеринг, подробные списки покупок, списки вырезов, отображаемые в двух направлениях (как в виде диаграммы, так и визуально) , И бонусный файл SketchUp.
Печатные планы не лучше, чем это.
Смотрите планы
Сделай сам с уверенностью
Независимо от того, начинаете ли вы заниматься своими руками или уже являетесь опытным мастером, готовым раскрыть весь потенциал самостоятельной работы, наши курсы помогут вам в этом.
ПОСМОТРЕТЬ НАШИ КУРСЫ
Поделиться
Этот старый ламинированный стол так долго стоял в моей студии. Он коричневый, не такой уж и симпатичный, ламинат в плохом состоянии. Все кричит: апсайкл!
К счастью, мне нравятся круглые столы, и я давно хотел воссоздать некоторые из красивых столов на пьедесталах, которые я видел повсюду в последнее время, сделанных из бетона, гипса и камня. Я смог снять металлические ножки со столешницы и знал, что все, что мне нужно, это найти основание в форме цилиндра или конуса. Следующим моим шагом, очевидно, была прогулка по улицам Баннингса, как я так люблю делать.
И что вы знаете, я нашла идеальную базу — мусорное ведро! Читайте дальше, чтобы увидеть, как я полностью преобразовал его, чтобы сделать этот переработанный обеденный стол на пьедестале!
Я потратил немного времени на планирование этого проекта и решил, что будет работать как с эстетической, так и с практической точки зрения. Мне бы очень хотелось, чтобы все это было оштукатурено, но я знал, что это не сработает для столешницы, которую я хочу оставить в студии и работать или обедать в свободное время! Поэтому я решил вместо этого выложить столешницу плиткой (вы же знаете, как я люблю плитку!). Я оставил все белым, чтобы между изменениями текстуры между штукатуркой и плиткой была постоянство цвета. Должен сказать, я так рад, что пошел по этому пути, потому что мне нравится, как все получилось!
Обратите внимание: при выборе мусорного ведра для использования в качестве основы для этого проекта я советую вам приобрести промышленное, очень прочное.
Я могу сидеть на этой корзине без каких-либо изменений в ее форме, но другие корзины из более тонкого пластика не выдержат моего веса, поэтому я проверял это, прежде чем выбирать корзину. Если вы беспокоитесь о прочности своего мусорного ведра, вы можете заполнить его бетоном или чем-то еще, чтобы придать ему больше структуры.
Первым делом нужно было покрыть основание компаундом. Поскольку контейнер пластиковый, я подумал, что состав может не очень хорошо прилипать, поэтому я начал с того, что покрыл контейнер стекловолоконной соединительной лентой, чтобы к нему было что-то, к чему можно было бы приклеиться. Лента имеет своего рода сетчатый рисунок, который придает штукатурке приятную зернистую текстуру. Я просто разрезал ленту на полоски и приклеил.
Теперь пришло время оштукатурить мусорное ведро. Я сгладил его, а затем убедился, что работаю вперед и назад по горизонтали. На дне моей корзины есть небольшая кромка, которая отлично подходит для дополнительной прочности, но я хотел, чтобы она сливалась, а также создавала форму конуса, поэтому я заполнил ее компаундом и сгладил.
С каждым слоем состава я добавляла немного больше в область губ, и в итоге переход получился плавным. Важно подождать, пока штукатурка полностью высохнет, прежде чем наносить еще один слой, и не забывайте всегда добавлять песок, прежде чем добавлять сверху.
Когда штукатурка высохнет, я прикрепил основание к столешнице. На самом деле можно оштукатурить основание после прикрепления его к столешнице, но я сделал так. Возьмите две толстые деревянные доски (достаточно толстые, чтобы высота стола в идеале составляла около 730–750 мм) и привинтите их к нижней части стола, расположенной в центре, где корзина соединяется с ними обоими.
Переверните корзину вверх дном и привинтите ее к деревянным доскам с нижней стороны. В идеале используйте шуруп такого размера, чтобы он проходил через деревянные доски в стол (не проходя на другую сторону).0017
Первый шаг – приклеить плитку к столешнице.
Можно использовать плиточный клей, но я использовал жидкие гвозди. Я начал с листа прямо в центре стола и работал оттуда.
Ключом к хорошей отделке плитки такого типа является правильное расположение каждого листа. Я предлагаю вам не торопиться, чтобы выровнять лист со всех сторон и не торопиться с этим шагом. Добавляйте клей только тогда, когда будете готовы приклеивать. Как только плитка опущена, остается небольшое пространство для маневра, чтобы сдвинуть лист и убедиться, что он расположен идеально.
Как только вы дойдете до краев, вы можете разрезать лист и удалить выступ. На этом этапе я оставил несколько плиток по краям, и как только вся плитка была наклеена, я вернулся и сделал последнюю обрезку, чтобы убедиться, что она красивая и аккуратная. Для некоторых из больших зазоров я использовал кусачки для плитки, чтобы обрезать плитки, чтобы они входили в зазоры по краям, но я знал, что, поскольку я использовал затирку соответствующего цвета, зазоры на краях будут заполнены и не будут быть слишком очевидным.
Если вы используете контрастную затирку, я предлагаю вам вырезать как можно больше плиток.
Далее, этой таблице требуется край. Если вы можете найти мебельную кромку, вы можете использовать ее или ламинированную кромку, или даже сделать ее из металла. У меня уже был слой, поэтому я решила разрезать его на полоски, чтобы использовать в качестве кромки. Я измерил край стола плюс высоту плитки.
Я приклеил окантовку и сразу же заклеил ее скотчем, чтобы убедиться, что она не сдвинется, пока клей сохнет. После высыхания я использовал наполнитель для дерева, чтобы заполнить зазор между деталями.
После того, как клей и шпатлевка для дерева высохли, я отклеил плитку и покрасил кромку в белый цвет, используя водостойкую краску для наружных работ. Вы также можете покрасить окантовку перед тем, как прикрепить ее, а затем просто подправить, как только она будет наклеена.
Когда краска высохнет, пора залить плитку швом.
