Содержание:
Субботние посиделки с друзьями на кухне – одна из тех доступных радостей, которые могут позволить себе современные занятые люди. Но подобное мероприятие требует определенного пространства. Типовой обеденный столик подойдет, в лучшем случае, только для организации шведского стола. Представьте своих друзей, прогуливающихся по кухне с бокалами в руках (в комнате дети спят!). Как-то это не по-нашему.
Выход из ситуации один – сделать разборный кухонный стол своими руками, за который усядутся, как минимум, восемь человек.
За нашим кухонным столом усядутся, как минимум, восемь человек
Для изготовления кухонного стола нам понадобятся самодельные мебельные щиты из дуба, толщиной 19 мм. Такой материал очень крепок, выглядит привлекательно и солидно. Размечаем щиты и выпиливаем из них детали будущего стола, согласно таблице деталировки изделия. Здесь же указан необходимый для сборки крепеж.
Деталировка кухонного стола
Схема сборки стола для кухни (кликните для увеличения)
Каждая опора стола состоит из трех склеенных между собой элементов. В центре остается проем. Выпиливаем сразу шесть деталей для двух опор, соблюдая размеры. Делаем прямые запилы, используя дисковую пилу. Закругляем углы.
Изготовление опор ножек
В двух заготовках вырезаем центральную часть, чтобы паз пришелся как раз на середину склеенной опоры. Решая задачу, как сделать кухонный стол своими руками, учитываем, что ширина паза должна быть немного меньше толщины ответного шипа в ножке, чтобы стол при набухании не расшатывался.
Склеиваем опоры. Наносим на поверхность заготовок клей, складываем их так, чтобы верхние кромки сошлись заподлицо, стягиваем весь «пирог» струбцинами. Просушив опоры, снимаем излишки клея. Не торопитесь удалять жидкий клей: останется пятно. Снимаем струбцины, выстругиваем верхние и нижние кромки, зачищаем изгибы опор.
Зачищаем фигурные кромки
Выкраиваем четыре заготовки для ножек – по две на каждую. Подогнав размеры, склеиваем две одинаковых ножки и сжимаем их струбцинами для просушки. После этого стругаем вертикальные кромки и закругляем их фрезерной машинкой.
На концах каждой ножки размечаем и вырезаем шипы, сверху и снизу, разной толщины. Шип можно вырезать дисковой пилой с установленным комбинированным диском.
На концах ножек стола вырезаем шипы
Выкраиваем и доводим до нужного размера молдинги (кромочный материал для декорирования и защиты элементов мебели), скруглив все 4 ребра. На тыльной поверхности молдингов выбираем концом фрезы по два V-образных паза для клея.
На тыльной поверхности молдингов выбираем по два V-образных паза для «ловли» клея
Выкраиваем 4 детали для двух опор. До склеивания нужно выбрать 10-миллиметровый паз в каждой из четырех заготовок. Лучше сделать это сразу, чем потом вырезать и выравнивать паз.
Для упрощения задачи делаем картонный шаблон и по нему размечаем место под пазы. Склеиваем каждую опору так, чтобы пропил оказался в центре. Стягиваем струбцинами. После схватывания клея зачищаем спилы наждачной шкуркой.
Стараясь сделать стол для кухни своими руками по всем правилам, подгоняем соединения паз-шип насухую. С широких краев сопряжение должно быть плотным. С боков следует оставить зазоры в 1,5 мм для компенсации разбухания-ссыхания древесины. При окантовке они будут скрыты молдингами.
По бокам пазов необходимо оставить зазоры на случай расширения древесины
Промазываем шипы и стенки пазов клеем. Соединяем вертикальные опоры с ножками. Не дожидаясь высыхания клея, высверливаем отверстия и усиливаем соединение 10-миллиметровыми шкантами.
Для ножек отрезаем молдинги нужной длины. Приклеиваем их к ножкам и притягиваем струбцинами. Клей нужно наносить между V-образными «ловушками». После просушки молдингов приклеиваем опоры столешницы к ножкам.
Перемычку будем устанавливать высоко, чтобы гости не стукались об нее ногами. Склеиваем ее из двух планок, окантованных молдингом. После просушки клея, сняв струбцины, с длинных сторон заготовки снимаем фаску. На торцах коротких сторон выбираем отверстия под крепеж, присоединяющий перемычку к ножкам.
Чтобы понять, как самому сделать кухонный стол, не забываем сверяться с чертежом изделия. Выкраиваем столешницу величиной 1020х1900 мм. Выбираем на торцах шипы, лобзиком опиливаем их по ширине на 50 мм с каждой стороны. Зачищаем места спилов напильником.
Схема торцов столешницы кухонного стола
Снизу, вдоль длинных краев столешницы, приклеиваем планки размерами 19х19 мм, притягиваем их струбцинами и просушиваем. Выравниваем кромочной фрезой кромки молдингов. Приклеиваем их к планкам, сушим и зачищаем стыки ленточной шлифовальной машинкой. Закругляем углы шипов на R=10 мм.
Для соединения столешницы с ножками нам понадобятся два П-образных кронштейна.
Каждый из них состоит из основания и двух боковых частей. На длинных сторонах основания выпиливаем четверти для приклеивания боковин, концы боковин закругляем и зачищаем. Затем склеиваем все три детали, сжимаем струбцинами и просушиваем.
Выбираем четверти для приклеивания боковин кронштейна
Отступив от краев основания по 100 мм, высверливаем отверстия диаметром 20 мм. Между ними выбираем сквозной паз, делая несколько проходов фрезой диаметром 6 мм. Отверстия нужны для того, чтобы основание не раскололось.
Между 20-миллиметровыми отверстиями выбираем сквозной паз в 6 мм
Крепим перемычку к ножкам. Устанавливаем полученную подсборку на обратной стороне столешницы. Отмечаем карандашом положение ножек. Добившись полной перпендикулярности ножек торцам крышки, убираем их и устанавливаем по разметке кронштейны. Отмечаем места пазов.
Высверливаем в столешнице по десять отверстий под шурупы. Прикручиваем кронштейны к столешнице, подкладывая под каждый шуруп шайбу.
Этим мы скомпенсируем усадку и расширение достаточно габаритной крышки.
Вставляем в кронштейны опоры ножек. Просверливаем в наружных боковых стенках кронштейнов по два отверстия, одновременно проходя сверлом сквозь опоры ножек. Снимаем кронштейны, рассверливаем в ножках полученные отверстия, подгоняя их под резьбовые втулки.
На этом этапе работы рекомендуем дополнительно смонтировать регулировочные упоры. В дальнейшем они значительно облегчат сборку-разборку стола. Устанавливаем на торцы столешницы декоративные планки и начинаем отделку.
Древесина дуба сама по себе настолько красива, что не требует никаких декоративных покрытий. Отшлифованные детали покрываем полиуретановым лаком: крышку стола на пять раз, нижнюю поверхность крышки на два раза, ножки на три раза. Для первого, грунтовочного слоя, разбавляем лак на 25% растворителем. Все слои лака, кроме последнего, шлифуем нулевкой.
Наш кухонный стол легко разбирается
Заделывая каждый торец столешницы двумя планками, устанавливаем их перпендикулярно древесным волокнам самой крышки, препятствуя этим короблению материала.
Ту же цель преследуют небольшие зазоры для шипов в пазах, резко ослабляя напряжение контактов в случае набухания дерева.
На верхней рейке должен быть выбран паз для шипа столешницы. Перед установкой планок размечаем на них пазы глубиной 10 мм. Выбираем отверстия прямой фрезой. Сжимаем обе детали струбцинами, проверяем подгонку к шипу. Склеиваем их вместе. Внешние углы планок скругляем на радиус 20 мм. Окантовки должны быть на 6 мм длиннее столешницы, чтобы древесина не деформировала их в случае повышенной влажности.
Теперь надеваем пазы накладок на шипы торцов. Сверлим снизу три отверстия ∅ 6 мм. Убираем планки. Из двух крайних гнезд в каждом шипе вырезаем пазы. Ставим окантовку на торцы, вклеиваем снизу по три шканта, проходящих через нижнюю планку и шип.
Из двух крайних гнезд в каждом шипе столешницы вырезаем небольшие пазы
Кухонный стол собран. Можно приглашать гостей – места хватит всем.
Твитнуть
Сделав кухонный стол самостоятельно, вы сможете сэкономить.
Необходимо только купить материалы. Результат не заставит себя ждать, ведь вы получите уникальную мебель, которая будет хорошо вписываться в интерьер кухни.
Содержание статьи
Процесс создания стола своими руками состоит из следующих шагов:
Для создания стала лучше всего подойдет массив из дуба. У этого материала долгий срок службы и он крепкий. При правильной эксплуатации, такие столы будут стоять несколько сотен лет.
Другой материал – сосна. Она достаточно мягкая, поэтому ее легко обрабатывать. Такой материал стоит выбирать начинающим строителям. Но конструкция не будет такой прочной, как та, что сделана из дуба. При приобретении готовых мебельных плит, не придется вырезать и подгонять доски самостоятельно. Но уже готовая столешница будет стоить в несколько раз дороже.
Для ножек необходима максимально прочная и качественная древесина, поскольку вес всей конструкции и блюд будет уходить именно на них. Еще одна причина выбора крепкого материала для ножек то, что стол часто используют в качестве подставки, если нам нужно клеить или красить потолок кухни. Конструкции придется выдерживать вес человека.
Древесный материал предварительно обрабатывают растворами для защиты от влаги. Еще его нужно покрыть грунтовкой и покрасить. Цвет краски не важен, можно экспериментировать с сочетаниями разного покрытия. При необходимости, стол всегда можно перекрасить.
При наличии ограниченного бюджета, самым лучшим вариантом станет ламинированная древесно-стружечная плита.
У человека появится возможность выбора декоративного покрытия (пластик, дерево). При покупке листа необходимого размера, надобность в вырезании доски своими руками исчезнет. Это сэкономит много времени и сил. Но необходимо выбрать материал с максимально прочным покрытием, чтобы защитить его от повреждений.
Внимание! Также потребуется изоляция кромки столешницы, поскольку попавшая туда влага заставит материал набухнуть и гнить.
Для создания конструкции нужны следующие инструменты:
Если размеры кухни стандартные (от 5 до 10 квадратных метров), то лучше всего подойдут 2 варианта стола:
Средняя высота в обоих случаях будет 80 см.
Обычно размеры стола на кухню рассчитываются в зависимости от размера семьи. Но нужно также прибавить несколько мест для гостей. Если же вы часто проводите мероприятия, и количество гостей всегда большое, лучше использовать раскладной стол.
Расчеты делаются, таким образом, количество людей в семье умножается на 60 (это периметр, необходимый для одного человека). Ширину стола следует делать средней (около 60 см.). За узким столом не поместится много людей, а еще будет сложно обслуживать их, поскольку места мало. Но и слишком широкие тоже не подойдут. Проблема в большом количестве неиспользуемого места, выходит, материал потрачен впустую.
Важно! Если вы остановили выбор на круглом столе, необходимо посчитать окружность и составить схему.
Процесс изготовления обычного кухонного стола таков:
На внутреннюю сторону канта нужно нанести силиконовые герметик, чтобы защитить его от воды. Кант защелкиваем на кромке.Внимание! Выше представлен процесс изготовления стандартного кухонного стола.
Но разновидностей конструкций очень много, поэтому процесс работы может отличаться в индивидуальных случаях. Например, можно сделать круглый стол на одной ножке (к ней приделывают опоры, чтобы конструкция была устойчивой). Все зависит от фантазии.
Если вы хоть немного разбираетесь в строительстве, сделать кухонный столик самостоятельно будет проще простого. Важно уделить внимание качество материалов, поскольку столу придется выдерживать большие нагрузки.
Превратите простой обеденный стол в кухонный остров с помощью этого простого и недорогого трюка своими руками. Вам не нужны традиционные ножки или причудливые инструменты.
И сделать это можно за день.
У меня на кухне есть прекрасный фермерский остров. Это самый полезный и используемый предмет мебели в моем доме.
Но все началось не так.
Нет. Он начал свою жизнь как обычный старый обеденный стол среднего размера.
Нам он нравился, и мы годами использовали его таким образом, но когда мы переехали сюда, нам не понадобился стол такого размера, поэтому мы убрали его в подвал, где он стоял несколько месяцев, пока мы его ремонтировали.
Однако, когда строительство было завершено, мы очень хотели остров….и получилось невероятно хорошо.
Несмотря на то, что на кухне есть еще один стол и полный рабочий стол, этот остров является местом, где наша семья ест больше всего, готовит еду, печет рождественское печенье, украшает пасхальные яйца, вырезает тыквы, играет в игры, делает уроки и собирается на беседа.
Это физический и эмоциональный центр кухни, а также красивый декоративный элемент.
Идеальное сочетание формы и функциональности, по-моему.
Так как же мы превратили этот стол в деревенский остров?
Ну, мы жульничали, конечно.
Итак, в чем заключалась наша большая уловка?
Мы подделали ноги.
Как я уже сказал, этот предмет мебели начал свою жизнь не как остров.
Много лет назад я работал в Pottery Barn и благодаря своей звездной скидке для сотрудников смог получить деревенский стол практически бесплатно.
Стол вернули предположительно поврежденным, хотя дефектов я не заметил.
В нашем первом коттедже он был правильной формы и размера.
Но когда мы переехали, я хотел круглый стол, и мой прекрасный фермерский дом {почти} халява был необходим после того, как мы превратили эту старую столовую в семейную комнату.
Как только стало ясно, что у нас достаточно места для острова в нашем новом дополнении, я начал делать покупки, но не смог найти ни одного, который соответствовал бы моему вкусу и моему бюджету.
Тут я вспомнил свой стол и мы решили сделать из него кухонный остров.
Мы принесли его обратно наверх, так как стиль был идеальным, но, очевидно, высота была неправильной.
Стандартный кухонный остров имеет высоту 36 дюймов.
Очевидно, наш стол был намного короче, поэтому нам нужно было сделать его выше.
Мы подумали, что если мы заменим ноги на более длинные, у нас получится сказочный остров.
Мы искали мебельные ножки в Интернете и в магазинах, но опять же, они были очень дорогими и очень богато украшенными. Не буду работать.
Итак, мы сжульничали.
Однажды, делая покупки в Home Depot, мы прошли мимо лестничных балясин (столбиков) и поняли, что если их перевернуть вверх дном, они будут выглядеть точно так же, как ножки мебели.
Более того, они были дешевы, были разных размеров и имели простой стиль, который мы хотели.
Кроме того, они были в наличии, чтобы забрать домой в тот же день. Без затрат на доставку и ожидания.
Как только мы привезем их домой, мы обрежем их до нужной высоты.
Имейте в виду, что вам необходимо учитывать размеры столешницы. Например, весь остров должен иметь высоту 36 дюймов, а не только ноги.
Так что мерить нужно соответственно.
Мы сделали надрезы на новых ножках стола, чтобы скоба от старых ножек соответствовала столу, и у нас сразу получился остров.
Не нужно изобретать велосипед. Однако, если вы строите остров с нуля, вы можете приобрести эти кронштейны в хозяйственном магазине.
Стол из сосны, а балясины из дуба, но вы никогда не догадаетесь, так как мы позаботились о том, чтобы выбрать окрашивание, которое точно соответствует существующей отделке.
Чтобы сделать наш новый предмет мебели немного более функциональным для кухни, мы взяли несколько дешевых деревянных вешалок для полотенец и прикрутили их к обеим сторонам стола.
Они были предварительно обработаны, и морилка также идеально подошла.
Очевидно, что наши старые стулья больше не подходят к нашему новому острову. К счастью, у меня уже был один красный барный стул Pottery Barn со времен скидок, чтобы поместиться под остров.
Взял второй на розетке. Затем мы спрятали два табурета без спинки от Bed, Bath и Beyond под другой стороной.
И мы занимались новым (старым) кухонным островом в деревенском стиле. Почти ни за что.
Чтобы купить остров из цельного дерева в стиле фермерского дома, мне пришлось бы потратить сотни, а то и тысячи долларов.
За небольшие деньги я смог превратить свой старый стол в отличный предмет, на котором до сих пор сохранились рисунки моих детей.
То, за что я все равно не смогу заплатить. Прошло несколько лет с тех пор, как этот проект был запущен, и, честно говоря, стол отчаянно нуждается в ремонте.
Хотя я все еще хочу сохранить детские рисунки нетронутыми.
Обновление! Мы обновили стол, и это потрясающе.
Когда с островом было покончено, мы обратили внимание на рабочий стол.
Мы решили, что нам так понравился внешний вид, что мы вернули ножки, которые мы первоначально заказали, в мебельную компанию и использовали там же новые опоры.
На этот раз мы покрасили дерево в тон мебели.
Так что, если вы ищете рабочее место в деревенском фермерском доме, не проходите мимо стола для распродажи во дворе.
Это может быть кухонный остров вашей мечты.
Кто знал.
У вас есть остров?
Ищете больше читов или деревенского стиля?
| Настройка стула |
делать уже очень давно. Наконец, после завершения нескольких проектов САПР я, наконец, остановился на проекте, которым я действительно доволен. Давайте углубимся в это. После составления списка вырезок из планов я пошел в магазин и скупил все свои 2×4 для склейки. Некоторые из базовых частей боятся, почему несколько досок придется склеивать вместе. Для склеивания требуется много зажимов.
Если у вас не хватает зажимов, вы можете склеить несколько узлов вместе. Вам просто нужно быть внимательным и не склеивать стопки случайно 🙂 ….спросите меня, откуда я знаю, что этого нельзя делать, лол
Вещи, которые я использовал в этой сборке:
[ONE_THIRD]
Bluetooth Shoperation
Mitr Saw Stand
MITR Строгальный станок
[/один_третий]
[одна треть]
Стойка для строгального станка
Латунные калибровочные стержни
Салазки для поперечной резки
Ленточная пила
Шпиндельный шлифовальный станок
Маркировочный калибр
Суперчелюсти
Ладонный ленточный шлифовальный станок
12 В дрли
[/one_third]
[One_third_last]
Duo Doweller
Palm Sander
Primer узел
Dust Right DC
Polyetrol
[//stay_thray_thrast. клей высох. Я снял все зажимы и соскреб весь высохший клей с краев. Я использовал торцовочную пилу, чтобы выровнять оба конца клея, а затем сосредоточился на фрезеровании досок до нужной толщины.
Я использовал рейсмусовый станок, чтобы выровнять склеиваемые узлы. На более толстых сборках, таких как те, с которыми я работаю, настольная пила не является оптимальным инструментом, потому что лезвие не достигает достаточной высоты, чтобы разрезать заготовку, но это можно сделать с небольшой точностью. Со всем моим материалом в квадрате up Теперь я мог начать формировать его по своему вкусу. Как видите, концы состоят из 2 изогнутых частей, одной центральной колонны и 2 горизонталей. Центральная колонна соединяется с двумя горизонтальными с помощью уздечки, а изогнутые части крепятся с помощью дюбелей по бокам и винтов сверху и снизу. Как обычно, я сослался на свою модель САПР, чтобы нанести все линии разреза на уздечном суставе.
Сначала я разложил нижнюю горизонталь и обрезал шип соединения уздечки, используя настольную пилу и салазки для поперечной резки. Соединения уздечки в значительной степени зависят от точности двух соседних элементов.
Мне нравится использовать эти калибровочные блоки для точного позиционирования лезвия на точной высоте, необходимой для моих суставов уздечки.
Чтобы повысить повторяемость, на этом этапе я использовал установку стопорного блока на салазках для поперечной резки, чтобы лезвие возвращалось в одну и ту же контрольную точку. Я бы начал с ближней стороны шипа, затем с дальней, затем сделал несколько надрезов между ними, удалив весь промежуточный материал.
Вместо того, чтобы оставить концы горизонталей квадратными, я вырезал на концах небольшую арку, чтобы придать им немного бликов. Я разложил арки на доске с помощью транспортира, а затем вырезал их на ленточной пиле. После того, как арки были вырезаны, я зачистил края с помощью шпиндельной шлифовальной машины и назвал это хорошим результатом. Конечно, три оставшиеся горизонтали подверглись той же обработке, пока я не закончил все 4 горизонтали. Вертикальные колонны составляют другую половину соединения уздечки с соответствующим пазом.
Врезки вырезаны с помощью ленточной пилы. Я использовал одно из этих умных маленьких колесиков для разметки паза. Если у вас его еще нет, я настоятельно рекомендую вам приобрести его, так как они очень просты в использовании и очень точны. Эта часть была довольно простой и потребовала всего пару разрезов на ленточной пиле при использовании упора. блок, чтобы остановить глубину реза. Как видите, я использовал тот же метод, что и на настольной пиле; несколько проходов, чтобы удалить отходы. После того, как сыпучий материал был удален, я очистил его наждачной бумагой, а затем быстро провел пробную посадку на горизонтальном элементе. Успех! Последнее, что нужно было сделать с вертикалями, это разметить и вырезать пазы, которые будут использоваться для подрамника. Подрамник — это горизонтально размещенный материал, который «тянется» от одной стороны стола к другой у основания. Он в основном связывает две стороны стола в основании рамы стола. После того, как я отметил место для паза, я использовал фрезу, чтобы удалить большую часть материала, бросил его в SuperJaws, а затем использовал долото.
чтобы придать отверстию необходимую форму. Как вы уже догадались, эти шаги повторялись до тех пор, пока обе вертикали не были заполнены верхним и нижним пазом , а также сквозным мотизом для подрамника. Пришло время еще раз приклеить! Я очень медленно и очень осторожно прикрепил вертикальные элементы к каждому горизонтальному элементу, так как посадка была довольно тугой. Я не торопился на этом этапе, так как очень важно сделать все правильно с первого раза. На каждую поверхность был нанесен слой столярного клея, и как только все они были установлены и выровнены, все было зажато для ночного склеивания. На следующий день я отсоединил боковые сборки и сосредоточился на изготовлении оставшихся 4 частей для сторон. Большие вертикальные части арки, которые крепятся к торцевым секциям, были выложены с помощью гибкого стального аршина. Есть несколько различных способов создания арки большого радиуса (около 3 футов или около того). Вместо того, чтобы использовать подход с веревкой и карандашом, я использовал подход с длинным гибким аршином, чтобы создать арки, прежде чем просверлить отверстие для дюбеля и вырезать их на ленточной пиле.
Слово мудрому: лучше всего отрезать их до точной длины в это время. подчеркните, пока материал хороший и квадратный, прежде чем резать их на ленточной пиле.…..и тройную проверку, прежде чем приступить к моей резке 🙂
Для подгонки арок к вертикальным элементам я выбрал дюбель. Тщательно разметив расположение каждого отверстия, я использовал одно сверло для дюбеля. Кстати, я твердо верю в спиральные дюбели. Они лучше справляются с обеспечением клея чем-то, за что можно «зацепиться».
Теперь, когда все дюбели расположены и просверлены, я наконец могу вырезать эти большие арки на ленточной пиле. На данный момент ничего особенного в этом нет, кроме того, что я не тороплюсь и следую линии. Наконец, все было хорошо отшлифовано перед установкой арок. После того, как изогнутая часть встала на место, я прикрепил верхнюю и нижнюю часть с помощью винтов. Поскольку материал был очень толстым, я решил просверлить отверстие в горизонталях, чтобы хорошо утопить головку винта в материале.
Наконец, я мог сосредоточиться на изготовлении последней крупной детали основания: подрамника. Я начал с того, что обрезал шипы на обоих концах подрамника, которые подходили к вертикали. Они будут проходить через шипы, удерживаемые клином снаружи стола. Я использовал настольную пилу, чтобы сначала обрезать шип по форме, а затем переключился на сверло Форстнера и долото, чтобы создать точное пазовое отверстие для клина. Подрамник имеет изогнутый контур как на верхней, так и на нижней стороне для небольшой эстетики. Чтобы создать кривую, я использовал тот же метод, что и раньше, с гибкой накладкой (стальная линейка была слишком короткой). Затем подрамник можно было вставить в обе стороны основания стола. Я действительно не торопился с этим шагом, так как детали такие большие и тяжелые. Несмотря на то, что он плотно прилегал к сквозным шипам, обе стороны медленно вбивались на место с помощью большого молотка. Пришло время начать подготовку поверхности. После множества шлифовок я смог приступить к герметизации частей дерева.
Как я упоминал ранее, основа сделана из сосны, которая может выделять сок из сучков даже после покраски. Следовательно, я загерметизировал сучки (и места с плотными волокнами) древесины с помощью спрея Zinsser. Это поможет гарантировать, что сок не просочится сквозь древесину. После того, как все проблемные участки древесины были загерметизированы, я включил новый распылитель Fuji и нанес слой полуглянцевой латексной краски на всю конструкцию. Устройство Fuji представляет собой распылитель HVLP и работает только от розетки 120 В (воздушный компрессор не требуется). До сих пор мне нравится эта компактная маленькая машинка. Краткая заметка об этом распылителе Fuji. Помимо того, что я узнал во время этой работы по распылению, я очень мало знаю об использовании распылительного устройства HVLP. Однако Fuji полностью позаботилась об этом для конечного пользователя с помощью отличного руководства по запуску, которое полно хорошо написанных инструкций в дополнение к мудрости старых таймеров, чтобы помочь новым конечным пользователям, таким как я.
Если вы подумываете о HVLP, обязательно обратите внимание на эту марку. После нанесения небольшого количества краски на тестовый образец я начал с легкого базового слоя на конструкции стола. После базового слоя я нанес где-то 5-6 слоев латексной краски, прежде чем перейти к поликрилату. Я снова использовал распылитель Fuji для нанесения слоев прозрачного лака. Прозрачный поликрилат производится Minwax на водной основе, что делает его приятным и легким в очистке. Этот продукт поможет не только сделать отделку красивой и глянцевой, но и поможет сделать ее очень прочной и прочной. Поскольку он быстро сохнет, его легко нанести в несколько слоев за короткое время. Последним и последним шагом во всей этой эволюции было врезание клиньев в сквозной паз. Я почти забыл о них! Ржунимагу. Это было довольно прямолинейно — я в основном разрезал по диагонали квадратный кусок материала ¾ с помощью ленточной пилы и сделал 2 клина для каждой стороны. Эти клинья вошли в шип носилок и вошли с противоположных сторон.
Но разновидностей конструкций очень много, поэтому процесс работы может отличаться в индивидуальных случаях. Например, можно сделать круглый стол на одной ножке (к ней приделывают опоры, чтобы конструкция была устойчивой). Все зависит от фантазии.