Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.
Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.
Итак, начнем по порядку. В предыдущем мастер-классе по креплению шариковых направляющих полного выдвижения мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.
Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.
Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.
Для этого нам потребуется:
Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.
Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.
Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.
Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.
Этот пункт из серии «семь раз отмерь» и пренебрегать им на фасадах – лице изделия будет себе дороже.
Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.
Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.
Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.
Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.
При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.
Итак, наши фасады готовы к монтажу.
Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.
В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).
Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.
Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.
Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.
Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!
Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.
Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).
На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.
Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.
В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.
Данный метод имеет два основных недостатка:
Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.
mebeltrends.ru
Здравствуйте друзья!
Мы уже рассмотрели с вами, как проектируются модули с выдвижными ящиками, как правильно рассчитать их положение в коробах.
Но, на мой взгляд, есть еще один серьезный вопрос по этой теме – как правильно навесить на них фасады.
Я не раз встречал в «сети» руководства по этому вопросу, и каждый раз был слегка удивлен, если не сказать большего.
Одни учат, что для того, чтобы это сделать, нужно в лицевую сторону ящика вкрутить саморезы.
Потом, приставив фасад к коробу, накернить его этими саморезами.
Это и будет разметка.
Относительно данного способа, можно привести массу аргументов «против», но я приведу два – фронты нужно крепить к ящикам только тогда, когда сам короб выставлен по диагоналям (соответственно уже имеет заднюю стенку).
Но, если на короб будет набита задняя стенка, то не будет возможности толкнуть выдвижной ящик для того, чтобы он ударился саморезами об фасад.
Даже если вместо задней стенки у модуля будет ребро жесткости, так же будет определенное неудобство – нужно четко зафиксировать фасад в нужном положении.
При малейшем сдвиге, процедуру нужно будет повторить.
А в этом случае, будет довольно сложно определить, какая из крохотных вмятин, оставленных саморезами, является рабочей…
Второй, довольно распространенный «вариант» – это когда все это делают с помощью двухстороннего скотча.
Здесь проблема примерно такая же, что и в первом случае.
Одним словом, все эти способы не являются удачными.
Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:
По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.
Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.
Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).
Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.
Смысл заключается в том, что нам нужно все выставить относительно одного самореза, а после, закрутить и все остальные.
Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.
При установке, главное – выдержать вертикали по их боковым граням (иногда это делается даже за счет того, что дается небольшой перекос по горизонталям, так как идеального ничего не бывает, и короба, как их не собирай и не выставляй, иногда, все равно получаются немного перекошенными (иногда этому даже способствует кривизна самой плиты, из которой они сделаны).
И в заключение, устанавливаем ручки:
Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.
Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.
В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.
Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.
О нюансах при установке рамочного МДФ можно прочесть здесь, а если вас еще интересуют интересные варианты, посмотрите здесь.
На этом все.
До встречи.
www.sdmeb.ru
Сегодня я расскажу вам про одну модификацию способа крепления фасадов на выдвижные ящики. Дорабатывал недавно кухоньку одной хорошей старушке (было необходимо установить в неиспользуемую нишу для стиральной машины выдвижные ящики). И вот ведь незадача случилась – не взял на установку винты с потайной головкой, которые утапливаются заподлицо с задней поверхностью фасада и не мешают притягивать его к передней детали ящика. В общем, пришлось выкручиваться, о том, как я это сделал и пойдет мое повествование.
Итак, традиционно вначале были размечены, присажены и установлены все ящики. Ящики стоят на простых шариковых направляющих.
Учитывая, что фасады пришлось крепить вертикально (возможности положить короб «на спину» у меня не было), как обычно, использовал двусторонний скотч на вспененной основе. Наклеиваем его полосками 3-4 сантиметра длиной и отрезаем канцелярским ножом.
На каждом ящике получается по две полоски скотча – этого вполне достаточно. В передней части ящика сверлим крепежные отверстия (для монтажа фасадов). При данном способе достаточно пары, так как еще два самореза будут заменены винтами от самой ручки.
Переходим непосредственно к разметке самих фасадов. С помощью рулетки находим центр каждого фасада и простым карандашом ставим риску.
Для упрощения разметки я воспользовался кондуктором компании Черон. Он прикладывается к данной риске. После чего карандашом просто отмечаем пару точек согласно межцентровому расстоянию ваших ручек.
На фасаде появляется еще пара разметочных точек.
Укладываем фасады на жесткую подложку и сверлом 4 (можно 5) миллиметров сверлим сквозные отверстия. Тут довольно важно выдерживать сверло максимально перпендикулярно к поверхности детали. На этом работу с фасадами можно считать законченной. Переходим непосредственно к их установке.
Отклеиваем защитный слой со скотча.
Выравниваем и приклеиваем на этот скотч первый фасад.
После этого в рассверленные под ручки отверстия, тем же сверлом, сверлим сквозные отверстия во фронтальной детали самого ящика.
Изнутри эти отверстия расширяются 10 мм сверлом – под шляпку крепежного винта. На глубину 10-12 мм. На этом этапе очень важно использовать ограничитель сверления. В противном случае, очень легко провалиться глубже, чем надо.
Затем ставим в полученные отверстия винты, проверяем, чтобы они выступали на 3 миллиметра снаружи фасада, и прикручиваем ими ручку.
Дополнительно крепим фасад саморезами с краев ящика.
Желательно закрыть все эти шляпки и ниши самоклеющимися заглушками, но у меня под рукой их не оказалось – пришлось немного схалтурить. Да и место это такое, что не сильно видно…
Первый фасад занял свое место.
Последующие фасады не пришлось ставить по данной методике, ибо крепежные отверстия выходили за границы выдвижных ящиков и винты можно было ставить штатные.
Ящик выравнивается, клеится на скотч и фиксируется четверкой саморезов 2,5х30 мм.
Обратите внимание, чтобы винты, установленные в фасады, не были слишком длинными, в противном случае, их придется подпиливать или ставить с обратной стороны шайбы (пластиковые шайбочки специально для этого дела можно найти в фурнитурных магазинах) . Винты должны выступать не более, чем на 3-4 мм с лицевой стороны. (Дело в том, что ручки рассчитываются на фасады 18 мм, а, значит для 16 миллиметровых фасадов длина винтов может оказаться избыточной, и ручка не притянется плотно к поверхности фасада).
Крепим ручки с помощью отвертки штатными винтами.
Ну и, наконец, финальный результат работы.
mebeltrends.ru
Под фасадом корпусной мебели понимают совокупность всех видимых деталей, выходящих на ее фронтальную, а иногда и боковую, поверхность. Фасад, в конечном итоге, определяет внешний вид, стоимость, и привлекательность мебели для потребителя. Площадь деталей фасадов в среднем не превышает 30% площади деталей, составляющих изделие. Стоимость фасада приблизительно составляет 25-30 %, а может достигать и 80% от цены всего изделия.
Фасад включает в свой состав несколько основных видов деталей: дверцы, лицевые стенки ящиков, вертикальные и горизонтальные декоративные накладки, карнизы и т.п. Все мебельные фасады могут быть классифицированы по многочисленным характерным признакам, например, по стилю, виду или конструкции. Двери фасадов являются их основным составляющим элементом.
Облик мебели легко поменять, всего лишь обновив фасады. Замена фасадов — дело несложное. Крепление обычно устроено таким образом, что фасад легко отстегнуть, заменить новым и отрегулировать последний по вертикали, горизонтали, а также его наклон. При этом крепежная часть — так называемая присадочная — остается на своем месте, и к ней монтируют другой фасад. Так же быстро производят и замену фасадов выдвижных ящиков. К решению сменить фасады приводят самые разные причины, как прозаичные — изношенность вследствие неаккуратного пользования, порча активными детишками, прямого воздействия солнечных лучей, неправильного применения моющих средств и т. д., так и более возвышенные — жажда перемен, обновления, нередко связанная с проведением ремонта.
Для изготовителя мебели наиболее предпочтительна классификация, в первую очередь дверей, по конструктивно-технологическому признаку. Это позволяет упростить понимание технологии производства фасада того или иного вида.
В упрощенной классификации фасадных дверей мебели, которая приведена в Приложении 1, показано, что фасады могут быть разделены на:
— цельные (щитовые, или их также называют – «глухие»), состоящие практически из одной детали,
— сборные рамочно-филенчатой конструкции, включающие рамку и филенку, в качестве которой с технологической точки зрения выступает цельный фасад.
Структура потребления фасадов следующая: цельные (щитовые) – 62 %, составные (рамочно-филенчатые) – 38%.
В ассортименте большинства производителей обычно представлены фасады, не только различающиеся конструктивно, по стилю и дизайну, но и выполненные из разных материалов, с применением различных технологий. Диапазон фасадных материалов обширен. Это плитные материалы (ДСП, MDF), массив дерева, мебельный щит, металл (чаще нержавеющая сталь и алюминий), стекло, акрил и даже керамическая плитка (для кухонь в строительном исполнении) во всем ее многообразии.
Самый знакомый с советских времен – ламинированная ДСП. Она сегодня используется в сегменте «эконом». Более дорогой вариант – МДФ во всем многообразии отделок: шпонированная, покрытая пленкой, филенчатая, крашенная. Довольно новое и недешевое предложение на рынке – фасады из алюминиевого профиля практически с любым наполнителем: стекло, пластик, ротанг и т. д. И заключают список фасады класса «премиум» из массива древесины различных пород – дорогое классическое удовольствие. Также на рынке появляются новинки с использованием натуральных материалов (кожи, ткани, растительных волокон), фотопечати, 3D-полотна и др.
Производителям ДСП (древесно-стружечной плиты) за последние десятилетия удалось значительно улучшить ее потребительские качества. Правда, никаких революционных изменений не произошло: ее все также покрывают ламинатом (более долговечно) или меламином (менее стойко). Лучшими ДСП признаны немецкие (класс эмиссии Е1). Древесно-стружечные плиты нового поколения имеют повышенную плотность, водостойки. Для изготовления фасадов применяют плиты 1-го сорта толщиной 10-26 мм. На сегодняшний день мебельный фасад из ДСП (древесно-стружечная плита), является абсолютным лидером по количеству продаж.
Современные технологии позволяют делать на основе древесно-стружечных плит фасады постформинг и софтформинг.
Постформинг — это современный материал представляющий собой заламинированную пластиком ДСП.
Софтформинг — высококачественная меломиновая ДСП с поверхностью типа «кристалл» и «поры дерева».
На производство фасадов плиты ДСП, как правило, поступают уже покрытые ламинатом. Именно такое покрытие делает фасад из ДСП устойчивым от внешних воздействий, трений, царапин, бытовой химии. Популярность ДСП во многом обусловлена тем, что декоративное покрытие удачно имитирует цвет и текстуру различных пород дерева. Фасады из ДСП подлежат обязательному сертифицированию, поскольку в производстве древесных плит применяют формальдегидные смолы. При долгом использовании таких фасадов выделяется вредный для человека формальдегид.
«Узкие места» любых изделий из ДСП — незакрытые кромки плит. Поэтому уважающие себя и своих клиентов производители закрывают кромки, причем все, даже те, которые обращены к стене или находятся в узлах соединения. «Голые» торцы — один из признаков дешевой мебели. Для защиты открытых торцов также используют алюминиевый врезной торцевой профиль.
Плюсы. ДСП — недорогой плитный материал, обладающий хорошими характеристиками: изделия из него прочны, неприхотливы в эксплуатации. Богатая цветовая гамма облицовочных материалов, включение в композицию стекла, обрамление фасадов алюминиевым профилем — все это поможет создать эстетичные и практичные недорогие фасады.
Минусы. ДСП довольно рыхлые внутри и не допускают тонкой обработки. Как правило, фасады из ДСП прямые, а закругленные торцевые модули, гнутые фасады, резные детали сделать из ДСП невозможно.
Рамочные фасады МДФ – это конструкция, состоящая из профиля МДФ, который покрыт пленкой ПВХ. Часто профиль МДФ делают текстурированным под дерево с внутренней вставкой (стекло, пластик, МДФ панель). Широкий ассортимент профиля разного сечения дает возможность изготовить фасады, различные по внешнему виду. Возможность комбинировать цвета рамки и внутреннего наполнения делает цветовую палитру фасадов очень широкой. При изготовлении рамочных фасадов нет проблем, связанных с размерами, что позволяет изготавливать фасады любого нестандартного размера. Рамочный фасад МДФ не коробится, не разбухает, сохраняет первоначальную форму при изменении температуры. Единственным недостатком является шовное соединение.
Фасады из глянцевой плиты МДФ, покрытой УФ лаком или высокоглянцевой пленкой ПВХ с несколькими слоями защиты, легки в изготовлении. Плиту необходимо распилить и обработать торцы либо глянцевой кромкой, либо окантовать алюминиевым торцевым профилем.
Палитра цветов разнообразна, и включает в себя не только однотонные и древесные, но и фантазийные декоры.
Крашеные фасады представляют собой основу из МДФ, на которую по сложным технологиям наносятся акриловые красители и лаки с последующей полировкой. На выбор заказчика представляется большой спектр цветов и оттенков красок (по каталогам RAL и WOOD COLOR), а также несколько видов эффектов окраски (звездное небо, хамелеон, перламутр, жемчуг, матовый, глянец). Также возможно изготовление гнутых (криволинейных) окрашенных мебельных фасадов и крашеных фасадов в алюминиевом профиле.
Плюсы. Фасады из MDF прочные (отлично держат крепеж), не разбухают, не коробятся, а по влагостойкости и механическим характеристикам порой превосходят даже натуральное дерево. И еще один важный фактор — экологическая чистота материала. Плиты производят без использования фенолсодержащих связующих. Гибкие, прочные, однородные по структуре MDF поддаются самым тонким способам обработки и могут принимать различные формы.
Минус. Внутренняя сторона фасадов в стандартном исполнении – белая, что не всегда приемлемо.
Фасад из алюминиевого профиля состоит из двух компонентов: алюминиевой рамки и наполнения. Профиль рамок может быть различного сечения, как широким, так и узким и с закругленными краями. Наполнением могут быть практически любые материалы (стекло, пластик, МДФ и др.) и их комбинации.
Очень интересно выглядят профили с наполнением из различного стекла – витражного, фактурного, зеркального, с декоративными пленками. Стильные алюминиевые рамки всевозможных цветов в сочетании с прозрачностью и чистотой стекол придают мебели свежий и оригинальный вид.
Плюсы. Отличительной чертой таких фасадов является то, что они максимально влагостойкие, это позволяет использовать их в качестве фасадов для мебели ванной комнаты.
Минус. К минусам алюминиевых фасадов можно отнести их стоимость. При нынешнем развитии алюминиевого производства, фасады из этого материала, проигрывают в ценовом диапазоне массиву, МДФ и ДСП.
Мебельные фасады из массива дерева относятся к проверенной годами классике. Чаще всего при их изготовлении используют такие породы дерева как дуб, ольха, сосна, бук или акация. Изготавливаться фасады из массива могут в различных цветовых вариациях. Современная технология позволяет применять к мебельным фасадам различные искусственные эффекты, такие как, например, эффект старения дерева.
Мебельные фасады из массива остаются популярными среди приверженцев классического стиля, поскольку сочетают в себе практичность и ощущение добротности мебели сделанной из цельной натуральной деревянной плиты. В последнее время, все больше производителей предлагают различные варианты филенки, что позволяет применять их в стиле модерн. Этот вид обработки мебельных фасадов из массива является наиболее приемлемым и распространенным для любителей натурального дерева в модерновом исполнении.
Однако фасады из цельного массива чрезвычайно редки — это дорого и непредсказуемо в эксплуатации. Производители чаще всего делают фасады из наборного дерева — из высушенной древесины нарезают бруски и собирают в щиты по особой технологии. Такие элементы меньше подвержены внешним воздействиям.
Фасады, облицованные шпоном, дешевле, чем выполненные из массива, менее капризны в эксплуатации, но визуально сохраняют теплоту и фактуру натурального дерева. Кроме шпона популярных пород — дуба, вишни, бука, березы, ореха, клена, каштана — для отделки применяют шпон экзотических: анегри, зебрано, макоре, венге, макасара, тика и др. Этот шпон не похож ни на одну из существующих пород дерева — он имеет свое «лицо» с четко выраженной оригинальной структурой, эффектным рисунком и цветом. Чаще всего в рамочных (филенчатых) фасадах для облицовки рамки используют натуральный шпон.
Шпон — это тонкий слой (0,6-3 мм) древесины, произведенный в результате лущения, строгания или распиливания бревен. Самым дорогим считается строганый шпон. Сегодня более распространен модифицированный строганый шпон, изготовляемый путем строгания блока, склеенного из лущеного шпона. На плиты, облицованные шпоном, обязательно наносят защитное лаковое покрытие.
Плюсы. Фасады из массива дерева экологичны, могут иметь любые форму и декор. Древесина сочетается в интерьере со всеми материалами. Наконец, она умеет красиво стареть. К тому же поверхности из массива дерева поддаются реставрации.
Минусы. Дерево чувствительно к солнечному свету (способно изменить тон), влажности, температуре и может покоробиться. Трудно прогнозировать, как поведут себя фасады из массива в нашем далеко не стабильном климате и при сушащем воздух централизованном отоплении, включенном большую часть года.
Тенденции моды существуют не только в одежде, но и в мебели. Из стремления удивить, зацепить покупателя и предложить уникальную продукцию производители разрабатывают все новые и новые виды фасадов.
Фасады с фрезеровкой 3D – новая тенденция на рынке мебели. Поверхность таких фасадов, имитирует текстуру коры натурального дерева, песчаные дюны, волны, симметричный орнамент и даже языки пламени. 3D фасады производятся из МДФ толщиной 19 мм, покрываются любой ПВХ пленкой (древесной, однотонной, глянцевой, металликом, хамелеоном, голографической и даже новым спецэффектом тактус), а также выкрашиваются во все цвета наших карт декоров (за исключением эффекта перламутр).
Фасады, обтянутые кожей, искусственной или, даже, натуральной — новинка в изготовлении мебельных фасадов. Такие фасады выглядят красиво, эффектно, а самое главное практичны и функциональны, так как кожа достаточно неприхотлива в уходе.Полимерная фотопечать на фасадах — это новое слово в мебельной индустрии. Благодаря своей функциональности фотопечать имеет широкую область применения. Это производство корпусной мебели, кухонь, межкомнатные перегородки, декорация интерьера, торговых помещений и прочее. Современные технологии позволяют наносить фотоизображение практически на любую твердую поверхность. Используемые в работе новейшие УФ — краски с нано-частицами более устойчивы к агрессивному воздействию внешней среды, ультрафиолетовому излучению, а следовательно выцветают гораздо медленнее под воздействием прямых солнечных лучей.
В изготовлении таких изделий могут применяться любые фотографии. Фотопечать на мебельных фасадах позволяет достичь потрясающих результатов, создавая в единичных экземплярах эксклюзивную мебель поразительной красоты. С помощью такой мебели легко создать оригинальный дизайн интерьера, не прибегая к сложным техническим приемам и большим финансовым затратам.
Рынок характеризуется широким форматным (высота, ширина) диапазоном, позволяющим выбрать фасад на любой «цвет и вкус». Обычно производители придерживаются определенного стандартного ряда размеров, но существуют фирмы, производящие фасады практически любого размера на заказ. На возможный размер фасада существенные ограничения накладывает материал, из которого он изготовлен.
Рамочные фасады обычно имеют определенный минимально возможный размер, зависящий от размеров используемого профиля. Максимальный размер фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ, ограничен возможностями используемого оборудования. Фасады, изготовленные из плитного материала, характеризуются самым широким диапазоном размеров, ограниченного лишь размерами исходной плиты.
Использованы материалы следующих сайтов
www.ivd.ru
www.fasadfmd.com
www.krikoart.com
Третьякова Вероника
www.wikipro.ru
Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».
Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.
Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.
Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.
Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.
В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.
Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?
Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.
Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.
Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.
Что ж, фасады прикручены. Осталось установить ручки на фасадах выдвижных ящиков.
www.mebeldok.com
Здравствуйте, уважаемый читатель! Существует несколько способов крепежа фасада на ящики, сегодня я расскажу Вам об одном из них. В последующих статьях я обязательно раскрою эту тему полностью со всеми нюансами. А пока смотрите одноминутное видео.
Именно на такие саморезы следует крепить фасад. Длина 29 мм.PZ2
Сверлим отверстие сверлом 3мм и закручиваем саморезы не до конца.
Наша цель сделать метки на фасаде, для этого достаточно выступа 3мм
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Для того, чтобы шляпки болтов не мешали при стяжки фасада,
выполняем разметку, места контакта шляпок болтов от ручек с лобовой планкой ящика.
Шляпки от болтов ручек, дающие зазор 3-4 мм.
Сверлим лобовую планку 35 перкой на толщину шляпок. Только не насквозь.
Выставляем фасад и делаем ударом метку. На видео это хорошо видно.
Ставим саморезы на метки и делаем стяжку.
Теперь Вы справитесь без особого труда с этой задачей. Просто следуйте моим инструкциям и у Вас всё получится. Прошу заметить, что данный способ позволяет без каких-либо дополнительных инструментов выполнить крепление фасада на ящик.
Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
Твитнуть
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
bokovina.ru
Реализовать систему открывание фасада от нажатия обычно требуется, когда задумано сделать мебель без ручек. Сделать это можно двумя способами: приобрести петли и направляющие ящиков с соответствующим «апгрейдом». Либо установить специальные комплектующие – толкатели для фасадов мебели.
В большинстве магазинов, занимающихся реализацией мебельной фурнитуры, представлено несколько видов толкателей, упоров, защелок и прочих элементов систем открывания от нажатия разных производителей. Ценовой диапазон может также отличаться, как и некоторые технические характеристики.
При выборе обратите внимание на следующие моменты:
Еще до того, как на российском рынке появилась продукция таких брендов как Hettich, Blum, Boyard и т.д., мебельщики успешно использовали простой магнитный толкатель для стеклянных дверей. Его можно приобрести в комплекте с одинарным или двойным магнитом и специальными металлическими накладками.
Пригоден механизм и для установки на обычные, глухие двери шкафа. Правда, чтобы магнит тоже «работал», придется либо разгибать и рассверливать металлические накладки в комплекте, либо приспосабливать что-то еще. Как вариант – приклеить или вкрутить с помощью самореза небольшую круглую шайбочку.
Упор-защелка фасада оснащена регулируемым толкателем и магнитом, предназначена для скрытого крепления внутри шкафов, тумб с распашными фасадами и выдвижными ящиками (системами карго). Магнит служит своеобразной защитой от резкого открывания. Усилие пружины составляет порядка 15H.
Накладной магнитный толкатель для дверей шкафа в капсуле из нержавеющей стали. Магнит также исполняет «удерживающую» роль, защищает от резкого полного открытия створки. Производителем (Боярд) рекомендуется использовать данный вид магнитных толкателей в сочетании с мебельными петлями обратного хода.
В серии системы открывания мебельных фасадов от нажатия Push-to-open известного немецкого производителя Hettich предусмотрены абсолютно все варианты нажимных толкателей:
В серии Tip-on австрийского производителя Blum представлены два вида магнитных толкателей:
Для магнитных толкателей Blum серии Tip-on предусмотрена накладная и врезная установка (адаптер для накладной установки приобретается отдельно). Рекомендованы для монтажа в комплекте с беспружинными петлями.
Особенность серии Push Magnetic в модульности. Можно приобрести только магнитный толкатель с металлической самоклеющейся накладкой на фасад для врезки в торец корпуса. Если требуется накладной вариант толкателя, то докупить адаптер с креплением на саморезы или на клеевой основе. Металлическая ответная планка на клею удобна для установки на фасады из алюминиевой рамки. Есть вариант ответной планки на «гвоздике».
В серии Push-Latch представлены нажимные механизмы всех типов. С амортизатором (ход толкателя 40 мм) и магнитом (ход толкателя 16 мм), с врезной и накладной установкой, при соответствующем креплении. Предусмотрены несколько вариантов ответных планок для магнитного толкателя, включая под стеклянный фасад и алюминиевые рамки.
Перед установкой следует уточнить, на какие петли производителем рекомендуется крепить сам фасад.
Сама капсула толкателя устанавливается в месте предполагаемого нажатия. Для выдвижных ящиков – максимально приближенно. Если ящики расположены один под другим, как в комоде, то в конструкции короба лучше предусмотреть специальные планки. Нажатие по бокам фасада для выталкивания ящика не всегда удобно.
Обычно в комплекте с толкателем идет инструкция с подробной схемой монтажа, для накладной и врезной установки.
Обратите внимание, что сама работа толкателя возможна только при наличии зазора между фасадом и корпусом мебели. То есть дверца шкафа или выдвижного ящика не должна плотно примыкать к коробу. Обычно зазор составляет 2-3 мм. Четырехшарнирные мебельные петли позволяют «выдвинуть» фасад за счет регулировочного винта. А вот направляющие выдвижных ящиков необходимо сразу прикручивать не так глубоко, как в стандартном случае (без отступа от края).
Облегчает установку толкателей фасада возможность регулировки длины. Она позволяет выставить оптимальную величину зазора простым поворотом самого толкателя.
Если в толкателе есть регулировка длины, подгонять зазор для корректной работы нажимного механизма путем регулировки петель и направляющих ящика не придется. И установка облегчается в разы.
Система открывания фасадов мебели от нажатия – один из способов сделать дверцы без ручек. Возможно, вам будет интересно узнать, как еще можно сделать шкафы без ручек.
sdelay-mebel.ru