Все чаще отделка помещений происходит при помощи навесных конструкций. На рынке представлен широчайший ассортимент продукции, в которую входят панели из древесно-стружечной плиты. Работа с материалом имеет свои особенности. Нужно знать, как правильно прикрепить ДСП к ДСП или ДСП к стене и еще много других моментов.
Содержание
Для производства древесно-стружечных плит используют мелкие фрагменты древесины и синтетические смолы: формальдегидные или фенол-формальдегидные составы. Метод горячего прессования позволяет соединить между собой эти компоненты, после чего сформировать из них плиты требуемого размера. Сверху на плиту может наноситься ламинированное покрытие. Благодаря его наличию, плита меньше подвергается механическим воздействиям, приобретает презентабельный вид за счет имитации структуры древесины.
Если сравнивать плиты из опилок с натуральной древесиной, то они имеют ряд преимуществ.
Однородность состава и равномерная жесткость по всей площади листа – одни из них. Синтетические смолы в составе позволяют производить монтаж крепежных элементов. С точки зрения безопасности, материал можно считать экологически чистым, если в сертификате на продукцию указан класс эмиссии Е1.
Древесно-стружечные плиты завоевали популярность благодаря положительным качественным характеристикам:
Как любой материал, ДСП не лишены недостатков:
Существует несколько методов, используя которые можно произвести монтаж панелей из ДСП к стене. В зависимости от того, какой из них будет выбран, подбирается фурнитура. Это может быть:
Чтобы осуществить крепление панелей к поверхности, нужно воспользоваться одним из четырех возможных способов:
Монтаж плит не представляет ничего сложного. Сначала профили устанавливаются на стену, а потом на них фиксируются листы.Монтаж можно произвести прямо на стену или же на деревянный каркас. В последнем случае появляется возможность укладки теплоизоляционного слоя. Если используются соединительные профили, они могут быть неокрашенными либо окрашенными в цвет панели или контрастно.
Любой из способов монтажа начинается с подготовительного этапа. Работа предполагает очищение стены от всего лишнего, устранение дефектов отделки, выравнивание поверхности, грунтовку, обработку специальными составами.
В частности, деревянные поверхности пропитывают антипиренами. Еще перед началом монтажа учитывается возможная усадка здания, поэтому предусматривается зазор между полом и потолком. Лучше всего разметить будущие места фиксации так, чтобы все точки крепления находились на одном уровне. Если планируется выполнять монтаж на клей, то лист обрабатывается до шершавости с изнаночной стороны наждачной бумагой.
Выполняя установку на обрешетку, сначала стоит определиться с материалом. Когда стены сильно искривлены, рекомендуется использовать металлические стойки. Монтаж должен проводиться строго по уровню. Деревянные брусья крепятся прямо на стену, хотя также можно использовать подвесы. Облицовку выполняют по системе «шип-паз» с последующей фиксацией на саморезы, или при помощи профилей.
Изделия больших форматов удобно крепить при помощи профилей из алюминия. Работа начинается с установки крепежных элементов. Если листы будут располагаться вертикально, то сначала ставится угол.
Горизонтальное расположение предполагает установку стартовой планки. Соединение листов происходит благодаря соединительной планке. В случае необходимости, демонтаж производится без повреждения поверхности листов.
Работа с клеем выполняется просто: достаточно нанести его точечно или линиями на шершавую сторону панели, приложить на требуемое место, придавить. Такая фиксация удобна на небольших площадях и способна надежно присоединить материалы друг к другу. Монтаж степлером также не представляет трудностей. Главное, отрегулировать его так, чтобы скобы не гнулись во время установки. Для этого понадобится выбрать соответствующую длину скобы и силу удара.
Чтобы осуществить крепеж ДСП между собой, могут понадобиться специальные элементы. Удобнее всего использовать соединительные профили нужной толщины, которые помогут аккуратно произвести соединение. Также можно воспользоваться стяжками или эксцентриками.
Бывают ситуации, когда по каким-либо причинам не получается сделать отверстия в нужном месте, или же место крепления портится со временем, расшатывается и теряет прочность.
Тогда приходится приводить в порядок плиту и скрывать ненужные отверстия. Когда требуется заглушить отверстие, чтобы потом никак не использовать в дальнейшем это место, необходимо расширить его до 8 мм, после чего залить ПВА клеем и вставить шкант. Как только все высохнет, можно закрасить ремонтируемое место восковым карандашом соответствующего цвета.
Если отверстие небольшое, то можно воспользоваться Эпоксилином, тщательно замазав отверстия, и закрасив нужным цветом после высыхания.
Таким образом, действуя в соответствии с представленными выше методиками, можно не только закрепить плиты на стене, но также соединить их между собой и заделать ненужные отверстия.
Да!
45.33%
Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.
39.66%
Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.
15.01%
Проголосовало: 1359
Древесно-стружечная плита (ДСтП) – ДСП, широко известна в строительстве. Не нужно путать с официальной аббревиатурой ДСП – древесно-слоистый пластик, он имеет другую структуру и назначение. Однако в статье под ДСП подразумеваться древесно-стружечный материал. Перед выбором изделия, не помешает с ним поближе познакомиться.
Стена, облицованная ДСтПСодержание статьи
Основные компоненты – древесная стружка, опилки.
Их смешивают со связующим веществом неминерального происхождения, прессуют при температуре 120–190 оС. В качестве связующего используют смолы, выделяющие при нагреве формальдегид. Органическое соединение токсично, канцерогенно, ирритант (вызывает раздражение) и контаминант (обладает высокой биологической активностью). Класс материала обозначают буквами Е1-Е4, для внутренних работ – Е1.
На строительном рынке большое разнообразие материала, классифицируют по количеству слоёв:
Существующие марки Р1, Р2 определяют по следующим показателям:
Чтобы определить сорт, обращают внимание на сколы, трещины, отдельные пятна, качество окрашивания поверхности, выступы, углубления. Для первого сорта дефекты неприемлемы, минимальны. Во втором они есть в небольшом объёме, средней степени испорченности.
Плитам с серьёзными дефектами сорт не присваивают, применяют в строительстве.
По наружному слою различают:
Покрывают шпоном, термореактивной полимерной плёнкой. Материал с плёночным покрытием неофициально называют ЛДСП. Хотя марки Р1, Р2 имеют некоторую степень водостойкостьи, выпускают и влагостойкие материалы.
Интересно. Марка Р2 лучше противостоит влаге, чем Р1. После суток в воде деформация Р2 составляет 22%, Р1 – достигает 33%.
При добавлении антипиринов материал становится негорючим. Классифицируют по плотности, размерам.
Преимущества древесно-стружечных плит:
Себестоимость снижена, поскольку основа производства – древесные отходы.
Прессованный материал уступает по прочности дереву или клеёному материалу, этого запаса хватает для уверенного использования в ответственных местах, для перекрытия. ДСП хрупкий материал, крепят гвоздями и шурупами осторожно.
Использование разных покрытий и отделки, низкая цена делают ЛДСП популярнее МДФ, хотя он экологичен, более гибкий. Крепят плиты гвоздями, шурупами, клеем. Если материал используют в подходящих условиях, он служит десятки лет.
К недостаткам относят:
Из-за влаги многие виды коробятся, что ограничивает применение, панель разрушается, приходит в негодность. Неаккуратная обработка повреждает плиту, особенно, если она подверглась небольшому разрушению.
Панели выпускают для покрытия стен с разным покрытием:
В первом случае используют шпон – тонкий срез дерева. Его наклеивают на плиту. Она становится похожа на натуральное дерево. Это помогает имитировать ценные породы, затрачивая меньше денег. Основной недостаток – цена. Для снижения цены ремонта, используют разные виды ДСтП.
Ламинированные плиты отличаются разнообразием красокЛаминируют термореактивными плёнками. Они наносятся на подготовленную поверхность и спекаются при горячем прессовании. Получается гладкая плита. Добавление красителей обеспечивает цветовое разнообразие. Дорогие образцы покрывают влагостойким лаком. Он защищает от механических повреждений.
Один из вариантов кашированной ДСПКешируют бумагой нужной фактуры. Приклеивают к панели, покрывают лаком. Бумага быстро протирается, сокращая срок эксплуатации.
Осторожно. Легко спутать с ЛДСП, стоят дешевле.
Купите небольшой образец, снимите верхний слой, поймёте, какой вид покрытия. Либо проведите рукой по поверхности, пластик и бумага дают разное ощущение, не каждый почувствует разницу.
При выборе обратите внимание на:
Покрытие для ДСтП необходимо, если это финишная облицовка. Лучше взять лакированные, фанерованные, ламинированные плиты. В других случаях подойдут дешёвые образцы. Установка толстых плит не требуется, они не подвергаются механическим воздействиям. Обычно толщина 9 мм.
Качество определяют по цвету плиты (не покрытия), срез должен быть светлым. Если тёмный, панель пережгли, много коры. Рыжий цвет указывает на гнилостность. Использовать для монтажа первичного слоя можно, не для облицовки.
Для внутренних работ необходимо брать ДСП класса Е1. Его можно узнать из документации. Если возможности нет, воспользуйтесь обонянием. Формальдегид резко пахнет, если он ощущается на расстоянии более 1 метра – плохой признак.
Совет. Более безопасны ДСтП, выпущенные в Австрии, Германии.
К стенам периодически нужно что-нибудь прикрепить, делают это шурупами или гвоздями. Если материал некачественный, крепеж ослабнет. Определяют плотность визуально. Торцы показывают слоистость материала: в центре стружки, по краям опилки. Плотность проверяют твёрдым тупым предметом, ключами. Если при вдавливании не остаётся вмятин, плотность достаточная.
Форма панелей бывает:
Первый вид бывает с замочным соединением шип-паз, упрощает стыковку листов. Плиточные – обрезанные квадратные или прямоугольные панели.
Самые распространённые листовые видыХодовые — листовые, применяют для разных целей. Крепят тремя способами:
Такой монтаж применяют для сохранения вида листа, чтобы скрыть крепёжные элементы. Прежде чем решиться на такой способ убедитесь, что стена прочная и целостная.
Она не должна иметь отслаивающихся, сыпучих элементов. Подойдут деревянные, бетонные, кирпичные основания. Гипсокартон неприемлем, бумага, которой он обклеен, может оторваться. Не подойдут побелённые, окрашенные стены.
Выравнивание стен, чтобы неровности не проступили. Кирпичные, бетонные стены грунтуют, это увеличит сцепление между ДСП и стеной, покрывают антисептиком – предотвращает появление грибка.
Обратную сторону панелей обрабатывают наждачной бумагой. После их приклеивают. Клей подбирают по материалу стены. Главное, чтобы в составе не было воды. Листы можно склеивать между собой.
Для этого способа нужны профили. Конструкция получается разборной. Когда профили установлены, монтаж листов производится быстро. Профили становятся частью стены, придавая ей оформление. Профили бывают:
Угловые делят на внешние, внутренние, универсальные, когда один профиль подходит для любого варианта.
Бывают декорированными, неокрашенными. Профиль изготавливают из алюминия. Стартовые используют для вертикальной установки панелей. Крепятся возле пола, потолка. Торцовые предназначены скрывать внешние стороны, имеют П-образную форму. Соединительные выполнены в форме буквы Н, для стыковки листов.
Установка профиля производится на стену, если она ровная, на металлический или деревянный каркас. Стену обрабатывают антисептиком.
Ещё один способ крепления ДСП – использование обрешётки. Удобно работать с деревянными брусками, они легко поддаются обработке, к ним просто крепить панели. Обладают хорошими тепло и звукоизоляционными свойствами, экологичны. Применяется обрешётка, при необходимости утепления, спрятать инженерные конструкции, электропроводку, если стена неровная.
Бруски устанавливают перпендикулярно плитам, если листы располагают горизонтально, обрешётку выполняют вертикальным брусом, и наоборот. Шаг 50 см.
Каждый брусок выставляют по уровню, необходимо, чтобы их высота была одинаковой. Это делают по шнуру, рейке, профилю.
Крепят ДСП саморезами, гвоздями, шурупами, зависит от обрешётки. Расстояние между креплением 30–40 см. Большие листы удобнее крепить на профиль. Особенно ровными становятся стены при использовании листов с замками (шип-паз). В ролике приводятся некоторые хитрости и расчёты по монтажу:
При использовании шурупов, саморезов, гвоздей их закручивают, забивают вглубь плит. Отверстия заливают ПВА, закрашивают под нужный цвет или применяют декоративные заглушки, гвозди с декоративными шляпками. Чтобы крепления выглядели ровно, чертят линию, отмечают места.
Если плиты привозят зимой, перед монтажом сутки выдерживают в комнате. При использовании финишных листов, лучше брать из одной партии, оттенок будет одинаковым.
Установка ДСП проста. Если следовать советам, можно избежать нежелательных сюрпризов. В заключении краткий обзор, пройденного материала:
спросил
Изменено 3 года, 8 месяцев назад
Просмотрено 71к раз
Я собираюсь купить кучу мебели ИКЕА, которая, как известно, полностью состоит из ДСП. (А, древесно-стружечная плита.) Я хотел бы укрепить некоторые балки кровати HOPEN с помощью L-образных скоб из хозяйственного магазина.
У меня такой вопрос: поскольку добавление L-образных скоб будет означать шурупы, нужно ли мне предварительно сверлить отверстия в древесине, чтобы не расколоть ДСП? Есть ли способ подготовить эти отверстия без ручной дрели? Могу ли я просверлить L-образные кронштейны вообще без предварительного сверления, но с большой осторожностью?
4
Чтобы ответить на ваш вопрос: это зависит.
Чем больше винт, тем больше вероятность того, что вам потребуется предварительное сверление. Если вы устанавливаете шуруп рядом с краем или если шуруп больше, чем 1/8 дюйма в ширину на твердой части, я бы предварительно просверлил. Для предварительного просверливания сделайте отверстие почти таким же большим, как сплошная часть винта (не сама резьба, им нужно что-то врезаться).Также сделайте отверстие такой же глубины, как винт минус размер кронштейна.Наклейте немного ленты на сверло, чтобы увидеть, когда остановиться
Тем не менее, для вашей кровати, судя по планам, я думаю, вы добьетесь большей устойчивости, если установите короткий кусок 2×2 вертикально в качестве центральной распорки под металлической перекладиной. Проверьте аппаратный отдел вашего магазина HI, чтобы узнать, сможете ли вы найти регулируемую ножку для этой доски, а затем прикрепите ее несколькими винтами к центральной балке. На самом деле это быстрый способ обнаружить некоторые кровати более низкого качества, в которых используются деревянные рейки из стороны в сторону.
Если планки имеют центральную скобу, идущую к полу, это кровать более низкого качества.
Редактировать: Для ясности представьте себе стол с 5-й ножкой прямо посередине. У вас есть длинный пролет от изголовья до изножья кровати, который выиграет от дополнительной поддержки прямо посередине. Регулируемые ножки я думаю ввинтить в деревянную ножку предмета мебели и выглядеть примерно так (это вид в разрезе, вы просто устанавливаете их в отверстие, которое просверливаете в нижней части ножки):
2
Как сказал BMitch, это зависит от размера шурупа, насколько близко вы находитесь к краю и т. д.
Это также зависит от того, насколько тверда/мягка древесина. Чем тверже древесина, тем больше вы должны сделать пилотное отверстие, близкое к диаметру внутренней резьбы. Я бы сказал, что в твердой древесине вам следует рассмотреть возможность использования направляющего отверстия, когда внутренняя резьба винта составляет 1/8 дюйма, и обязательно используйте его, если внутренняя резьба составляет 3/16 дюйма.
Более мягкая древесина, с другой стороны, лучше подходит для установки шурупа значительно большего диаметра, чем направляющее отверстие, и на самом деле желательно использовать направляющее отверстие меньшего размера, поскольку оно создает большее давление на шуруп, а это означает большее вытягивание сила.
Очевидно, что древесно-стружечные плиты следует рассматривать как мягкую древесину. Если, например, вы используете винт с внутренней резьбой примерно 1/8 дюйма, то я бы обычно не использовал направляющее отверстие… но я думаю, что в вашем случае вам, вероятно, следует использовать направляющее отверстие 1/16 дюйма. так как вы, скорее всего, работаете с тонкими кусками дерева, и вы не хотите рисковать тем, что чрезмерное давление приведет к видимым деформациям.
одно слово. . . КЛЕЙ!
ДСП крошится, а гвозди, шурупы и скобы почти смешны. У меня только что упал кухонный шкаф из ДСП, потому что не было ничего, что держало его на стене (со всем этим тяжелым фарфором и всем остальным), кроме пары паршивых скоб.
Остальная часть шкафа скрепляется простыми соединениями (не такими угловатыми, как ласточкины хвосты) и КЛЕЕМ. Клееная часть в порядке, спасибо. Почему они не использовали клей на опорной кромке, я никогда не узнаю. (Шкаф уже приклеен и собирается обратно!)
Чтобы мебель можно было собирать повторно, в древесностружечную плиту должен быть встроен приемник винтов с внутренней резьбой, желательно вклеенный. отлично, если вы просто приклеиваете ДСП к ДСП (следите за пластиковыми покрытиями).
Также для помещений с паром, таких как кухонные плиты и ванные комнаты, ДСП и твердые плиты, особенно те, которые должны выдерживать вес, должны быть окрашены/обработаны, чтобы предотвратить поглощение влаги, что приведет к деформации и разборке.
2
В соответствии с литературой направляющие отверстия в ДСП должны быть достаточно глубокими, равными глубине винта. Мои винты на данный момент имеют довольно острую конусность, поэтому я делаю отверстия чуть меньше длины винта.
Лично я все же хочу, чтобы винт вгрызся в какое-то зерно. Я также капаю столярный клей на зубочистку и просовываю в отверстие, не сильно, так как я читал, что это проверенный и верный метод. Наконец, разница с МДФ — есть классное видео человека, который демонстрирует, что для МДФ требуется гораздо меньшая длина пилотного отверстия. В отличие от ДСП.
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Я закончил этот проект и был очень доволен результатом, поэтому решил поделиться.
В качестве материала для доски я использовал фанеру из-за ее прочности и эстетичности. Глубина 3/4 дюйма казалась подходящей глубиной для винтов, чтобы получить хороший прикус, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ часто, что кончик винта не имеет особого отношения к удержанию, и он будет занимать часть этих 3/4 дюйма. Я не хочу тратить впустую 1/4 дюйма материала, который я использую.
Я использовал токарные доски толщиной 1/4 дюйма или, может быть, 5/16 дюйма, чтобы создать зазор за фанерой. Я использовал обрезные гвозди, чтобы прикрепить доски по периметру фанеры и по ее средней линии для поддержки. 9I созданный.
Чтобы физически прикрепить фанеру к бетону, я отказался от кранов. Я кладу много досок, а тапконы утомительны. Кроме того, они медленные, а с большими вещами в игре мне приходится работать быстро.
Я взял одолженный Ramset, и должен сказать, что это сработало чертовски хорошо. Я использовал набивные гвозди 2 1/2 дюйма, которые поставлялись с шайбой.
Одного желтого картриджа было достаточно, чтобы запустить их. Обычно требовалось несколько зеленых картриджей, чтобы полностью вбить гвоздь. это и дуть гвоздь ясно через дерево! Я был бы счастлив найти коричневые патроны, так как они даже менее мощные, чем зеленые, но после долгих поисков я думаю, что это миф…
Я прикрепил временные ручки к фанере, чтобы облегчить подъем, и установил временные крючки к потолку, чтобы помочь удерживать тяжелую фанеру в вертикальном положении и на расстоянии нескольких дюймов от бетона. Это было важно, потому что все замечательные материалы должны быть нанесены до того, как какая-либо точка панели будет прикреплена к бетону. Я не хотел размазывать отличный материал по всему бетону, прикрепляя один угол, а затем поднимая/вращая его, чтобы прикрепить другой.
Чтобы убедиться, что каждая панель ровная, использовались уровни.
Меловая линия использовалась перед установкой любой панели, чтобы создать четкую линию на передней части панелей для всех гвоздей и аккуратную линию. Нанесение меловой линии на центральную доску очень важно до того, как доска окажется на стене, так как эта дощечка не видна после установки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При креплении двух смежных панелей рядом НЕ устанавливайте набивной гвоздь в угол каждой из них. Оставьте хорошие 8-12 дюймов в бетоне между каждым гвоздем, чтобы справиться с «напряжением», которое вы создаете в бетоне с каждым выстрелом. Если вы прибьете каждый угол, то соседние угловые гвозди будут находиться на расстоянии всего 2-3 дюйма друг от друга, что приведет к ненужному повреждению бетона.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать траверсу под любым углом, кроме 90 градусов. Это будет дико взрывать куски бетона.
Вместо этого, чтобы обойти препятствия, такие как большие вентиляционные отверстия, игнорируйте токарную доску по периметру и добавьте еще один горизонтальный элемент, который находится в области, не имеющей препятствий.
