Несмотря на невероятный прогресс в оружейном деле, ответ на вопрос о том, какой приклад лучше для ружья, остается прежним – из древесины. У нее такие преимущества перед другими материалами:
Для создания элементов оружия подходят различные породы древесины. Рассмотрим наиболее популярные варианты для охотничьего ружья.
Лучшим решением считается орех. У изделий из него идеальный баланс легкости и жесткости. Его структура дает возможность выдержать значительное количество выстрелов и отдач, не растрескиваясь и не деформируясь. Кроме того, ореховая фактура – одна из самых эстетичных. Наиболее престижные сорта поставляются из севера Турции. Они имеют темный оттенок и хорошо выраженную текстуру.
Вторым по популярности является бук. У него красивый благородный оттенок, но текстурный рисунок выражен не так ярко. К тому же буковые приклады тяжелее ореховых.
Что касается производства элитного оружия для охоты, то тут может применяться даже красное дерево. В бюджетных решениях используют менее качественные породы, например, вишню, сосну, березу, грушу, тик, яблоню. Правда, приклады из них недолговечны, быстро рассыхаются, растрескиваются.
Из какого дерева приклад лучше, каждый, конечно, решает сам. Нередко охотники делают этот элемент самостоятельно. Так легче подогнать ружье под себя. Сложностей для профессионалов это не составляет, но необходимо точно знать, какая должна быть длина приклада (от этого зависит размер заготовки). Самый простой метод ее определения следующий: согнуть руку под углом 90⁰ и измерить расстояние между фалангой указательного пальца и бицепсом.
Что касается выбора древесины, рекомендуем не гнаться за орехом либо буком, так как породы, растущие в нашей стране, не отличаются хорошими физическими и эстетическими показателями. Лучше выбрать плодовые деревья, сосну или прикорневую часть березы. Последние два варианта подвержены растрескиванию. Чтобы работать с ними, нужно обладать столярными навыками. В ином случае обратитесь к специалисту в этой области.
allammo.ru
На мой взгляд, доминирующее положение, как материал для изготовления прикладов, орех занял благодаря стечению целого ряда обстоятельств. Приличные физико-механические свойства, высокие декоративные качества и довольно большие дикорастущие массивы и плантации окультуренных, гибридных форм почти по всему миру, всё это вывело древесину ореха в лидеры. Но не всегда предпочтение отдавалось именно ореху. Изначально ложи делали из груши, яблони, вишни. Подошла для этой цели древесина клена, ясеня, граба, абрикоса, сливы, черешни, тутовника, инжира, платана. С развитием массового производства оружия потребовалась замена достаточно редких и дорогих пород более дешевыми и доступными.
«Древесина платана на ружье начала 19го века»
«Древесина тутовника вполне подходящий материал для прикладов»
«Вишневый приклад французского ружья.»
«Слива вполне могла применяться при изготовлении деревянных частей ружья»
Для этих целей стали использовать бук и березу. Попробуем разобраться так ли «хорош» орех и так ли «плохи» другие породы. Разговор пойдет не о тех заготовках ореха, что продают на аукционах, скупают на «корню», выдерживают по полсотни лет. Стоимость, которых доходит до 2…2,5 тыс. долларов. Понятно, что это будет комель, корень, кап, то есть те части дерева, которые изначально обладают высокими и декоративными, и физико-механическими свойствами. Материал такого уровня занимает мизерный процент в общем объеме производства даже не массового, а просто хорошего и очень хорошего оружия.
«Если не обращать внимания на наличие или отсутствие сосудов в древесине, то и такую плодово-ягодную красоту можно вполне принять за орех.»
Для сравнения с другими породами поговорим об основной массе приличного ореха для приличных ружей. Про тот орех, который вполне доступен. Декоративные качества, конечно повыше чем у бука, но со временем древесина ореха темнеет не зависимо от того чем она пропитана или не обработана вообще. Плотность ореха в среднем выше, чем у бука или березы, но ниже чем у остальных пород. Продольная прочность на изгиб выше, чем у той же парочки, но ниже чем у всех, а на сжатие вполне сопоставима и с буком и с березой. Предельная прочность при скалывании вдоль волокон в тангенциальном направлении вообще самая маленькая из всех. Ударная вязкость при изгибе тоже на последнем месте. По твердости в торцевом направлении обгоняет только березу. Модуль упругости выше, чем у яблони и только. Сопротивление раскалыванию в радиальном направлении выше, чем у бука и березы, а в тангенциальном опять на последнем месте. Данные для сравнения взяты мной по ореху европейскому (J. Regia). Наши же отечественные производители работают большей частью с другим орехом — J. cinerea , у которого физико-механические свойства ниже, а декоративных качеств нет вообще. Разве что может попасться свилеватость, ныне называемая «тигровостью» или в шутку «целлюлитом». Теперь пройдемся по другим породам в порядке убывания плотности их древесины.
Самой плотной древесиной, из доступных, обладает граб (более 800кг/ М3). ГРАБ – безъядровая порода. Древесина серовато-белая. Хорошо заметны сердцевинные лучи. Древесина отличается высокой вязкостью и, что немало важно – износостойкостью. Такие показатели как сопротивление скалыванию вдоль волокон, продольная прочность на изгиб, твердость во всех направлениях выше, чем у других, рассматриваемых нами пород. Не даром лучшие шафты для бильярдных киев принято делать только из граба. А ведь кончик шафта имеет диаметр от12,5 до13мм и выдерживает очень даже приличные ударные нагрузки. Из-за высокой плотности приклад получится несколько тяжелее привычных, но это скорее плюс при балансировке. Гораздо легче сделать разгрузочные отверстия со стороны затыльника, чем устанавливать внутри приклада балансиры. Да и шейку можно сделать более грациозную без потери прочности. Рассчитывать на то, что граб хоть в какой-то степени будет гасить отдачу не приходится. Да и полюбоваться текстурой не удастся. Её почти не видно. Можно поискать на грабе кап или колтук. Для винтовочных ложе следует отбирать только прямослой. И обязательно выдержанный без гнета. Если выбранный фрагмент и склонен в дальнейшем к деформациям, то в процессе снятия материала с заготовки это обязательно проявится. Работать с этим деревом лучше без спешки. Срезал часть древесины с заготовки – отложи и понаблюдай, не поведет ли в шейке. Граб хоть и нелегко, но вполне предсказуемо режется и великолепно полируется. В силу своих качеств хорошо держит мелкую резьбу, насечку.
Про грушу я уже писал, а вот рядом с ней по плотности стоит ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ ЯСЕНЬ.
У нас больше известен как американский ясень. В Российских городах, в свое время, было много высажено пенсильванского ясеня. Наряду с ясенем обыкновенным и тополем. Отличить его легко по семенам, у пенсильванского это висящие гроздьями продолговатые, заостренные одиночные семена-крыльчатки. А у ясеня обыкновенного крыльчатки более округлые, плотные. Плотность его около 740кг/М3. Это ядровая порода с крупными сосудами. С белой, желтоватой или розоватой заболонью и светло-бурым ядром. Текстура явно выражена и очень похожа на текстуру дуба, а иногда и ореха, но отличается отсутствием сердцевинных лучей. Древесина обладает высокой ударной вязкостью, сопоставимой, пожалуй, только с грушей. Продольная прочность на сжатие самая высокая. По твердости не уступает только грабу и груше. Режется не так хорошо как рассмотренные выше породы. Очень красив ясеневый кап. Не плоха в декоративном отношении древесина корня, кротч не так эффектен как ореховый, в комлевой части ствола полная, так сказать, свилеватость. Его собрат(а всего «братьев» аж 51!) — ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ менее плотный – 673кг/М3(такой же, как орех). По ряду физико-механических свойств уступает ясеню пенсильванскому, но не уступает ореху.
Вполне сопоставим с орехом по плотности КЛЕН (703кг/М3). В северной Америке и Канаде применяется при изготовлении лож и прикладов наряду с орехом. Порода безъядровая. Древесина его белого цвета иногда с буроватым оттенком. При сушке почти не коробится и не растрескивается. Хорошо режется и полируется. Превосходит орех по всем параметрам кроме ударной вязкости при изгибе. И чуть уступает по скалываемости вдоль волокон в радиальном направлении. Из тех видов клена, что растут на территории нашей страны, самый не подходящий для прикладов это клен ясенелистный (клен американский, клен калифорнийский). Этот вид относится к «легким» видам. Древесина его мягкая и не прочная. Очень похож на ясень, и отличить его легче всего по семенам. Интересен клен белый или явор (ложноплатановый). Из-за часто встречающейся в древесине этого клена свилеватости («ангельский шаг»), само название «явор» могут применять к любому виду клена со свилеватой древесиной. Что не совсем верно. На тангенциальных срезах свилеватость образует «сатиновый» рисунок. Иногда, по отношению к явору в англоязычных странах, используют название «сикомор» (хотя это название принадлежит дереву из рода фикусов, как и инжир). Вполне подходят по своим характеристикам такие виды клена: полевой, остролистный, сахарный. Существует мнение, что последний так называют так из-за практически белого цвета древесины. Это не так. Назван он именно из-за большого содержания сахара в соке этого вида. Издревле в Канаде из сока варили кленовый сироп, делали сахар. На государственном флаге Канады изображен лист сахарного клена.
«Сахарный клен хорошо режется и широко применяется на ложах Kentucky rifle.»
«Классическая «kentucky rifle» с кленовой ложей.»
У всех видов клена интересны капы, корни, кротчи и комли со свилеватой древесиной. Клен «птичий глаз» это не более чем дефект древесины с множеством рассеянных точек роста (глазков) присущий как раз клену сахарному. Этот эффект часто используют при изготовлении прикладов. Но чаще американцы из клена делают ложи своих любимых кентакских винтовок.
«Клен «птичий глаз»»
«Кап сахарного клена»
«Дикая яблоня выросшая в Санкт Петербурге имеет ствол диаметром более 40см, что вполне достаточно для изготовления ложи или приклада.»
ЯБЛОНЯ. Древесина этого дерева плотная, и твердая (703кг/М3). Уступает ореху по прочности, но не уступает по твердости. Может растрескиваться и коробится, если не уделить должного внимания сушке. Ствол дикой яблони(только дикие формы плодовых деревьев пригодны для изготовления прикладов) может достигать 40см в диаметре. Режется с трудом, но дает блестящую поверхность. Легко полируется. Древесина желтовато-розового цвета с темными прослойками и красновато-коричневым ядром, иногда неотличимым от заболони. Особенно красива текстура корня и комлевой части ствола. Имеет высокое сопротивление раскалыванию и высокую износостойкость. Встречаются капы, но размеры их не так велики, чтобы можно было использовать для прикладов.
БУК. Это один из самых широко применяемых материалов для прикладов на массовом оружии. Поэтому и говорить о нем не хочется. Безъядровая порода. Древесина белая с желтоватым или красноватым оттенком плотностью 645 кг/М3. Текстура не очень выразительная. Просто ни какая. Сердцевинные лучи в виде блестящих полосок на радиальном и темных чечевичек на тангенциальном срезах очень хорошо заметны. Вероятно единственная порода, которая в распаренном состоянии позволит гнуть, сделанный из нее приклад, для исправления отводов. Без особого риска, что со временем приклад вернется в свое прежнее состояние. На буке американском встречается эффект «птичий глаз». Интересны буковые кротчи. Капы и комлевая древесина не отличаются особой(в сравнении с орехом) декоративностью. Древесина бука превосходит древесину ореха в ударной вязкости, твердости, упругости, но легче скалывается в радиальном направлении. Вот эта его «колкость» становится часто самым большим изъяном в процессе эксплуатации приклада.
Древесина яблони имеет ярко выраженную текстуру. Но для прикладов больше подходят дикорастущие формы яблони — «дички».
БЕРЕЗА. Безъядровая порода. Древесина березы повислой (плакучей) отличается сравнительно высокой прочностью, твердостью, ударной вязкостью. Древесина же чаще встречающейся березы пушистой значительно «слабже». Плотность её меньше чем у ореха (616кг/М3). Превосходит орех, пожалуй, только по ударной вязкости и модулю упругости. Но «колется» еще легче, чем бук, не говоря уж об орехе. К тому же склонна к короблению. Текстура не выразительна. Интересна только комлевая часть, очень часто со свилеватой древесиной. Стоит обратить внимание на корень и на кротч. На стволах образуются капы и сувели иногда весьма внушительных размеров. Самая крепкая из всех видов берез это береза железная (Шмидта). Также более высокие показатели физико-механических свойств имеет древесина березы черной (речной), каменной (Эрмана), желтой (дальневосточной). Но промышленного применения они не имеют.
«Чуть тонированная береза может выглядеть не хуже ореха»
Отдельно стоит поговорить о так называемой «карельской» березе.
Что же это? Причины возникновения этого «феномена» достоверно не известны. Это особая форма березы. Выявлено генетическое сходство карельской березы и с березой повислой (бородавчатой) и с березой пушистой. Существует три формы роста карельской березы: высокоствольная, короткоствольная и кустовая. По виду поверхности ствола разделяется на шаровидноутолщенный, мелкобугорчатый и ребристый виды.
«Разные формы карельской березы»
Существует форма карельской березы без внешних признаков узорчатой древесины. На долю высокоствольной формы приходится 10-15%, кустовидные формы составляют 25-30%, короткоствольные составляют большинство — 50-60%. Растет на большей части Европы и центральной России. Считается, что в наших рощах доля таких стволов 1-3% от общего количества берез. Интересны результаты опытов, проведенных в 1973-74 годах. В результате перекрестной пересадки коры на стволах карельской и обычных видов берез произошло формирование комбинированной текстуры древесины. Под пересаженной корой образуется древесина характерная для растения-донора похожая на инкрустацию. Можно себе представить обычный березовый приклад с вросшим подщечником из «карелки» (правда получится тангенциальный срез, а это не желательно). Древесина «карелки» в массе прочнее, тверже и плотнее простой березы и на много её декоративнее, но, как и кап не предсказуема в тонких спилах, деталях. Врезать «дилеевскую» колодку в приклад с толщиной щек 4-7мм из карельской березы я бы конечно не рискнул. Здесь и центральный винт-стяжка может не спасти.
«Новодельный приклад из карельской березы на Зауере.»
В завершение приведу сравнительную таблицу физико-механических свойств перечисленных пород. (фиг. 2) Убежден, что в мире существуют ещё десятки разных древесных лиственных пород вполне пригодных для изготовления прикладов. И не уступающих, а, вероятнее всего, даже превосходящих считающийся традиционным материал – орех. По декоративным качествам в том числе. Знаю, что во многих городах орех просто не доступен, может стоит оглянуться вокруг себя ? Вдруг у соседа в огороде какое деревцо мешает парнику. Или на центральной аллее города горзеленхоз решил прибраться. А бывает в нашей стране, что дороги любят прокладываться в лесных заповедных местах. На территориях садов бывших подсобных хозяйств бывших заводов как только начинают расти коттеджи, так вишни-яблони становятся лишними. Надо смотреть, надо искать. К тому же большинство заготовок, продающихся в магазинах это всё тот же серый орех, иногда гибридных форм, но не имеющий кроме названия ни каких достоинств.
«Бук был и остается самой массово применяемой древесиной в ружейном деле. Не потому что он такой хороший, просто его много».
«Буковый приклад может украсить только, пожалуй, кротч — красивый перообразный рисунок образующийся в развилке стволов»
www.hunting.ru
fotolia.com
Почему ложу ружья изготавливают исключительно из ореха? Зачем ложу пропитывают олифой? Насколько справедливо утверждение о том, что турецкие заготовки отличаются высоким качеством? Есть ли какие-либо альтернативы ореху?
Константин АРЕФЬЕВ,
Тюменская область
Уважаемый г-н Арефьев!
Начну с ответа на Ваш второй вопрос. Александр Посудин как-то рассказывал в интервью газете, что внешне турецкие заготовки для изготовления ложи смотрятся великолепно: замечательный комлевой орех, дивный рисунок. «Кажется, стамеска с него просто соскользнет, оставив только блестящий след. А стамеска снимает с заготовки стружку толщиной 4–5 мм!
Нет никакого сомнения в том, что эту заготовку просто «шарахнули» паром. Обработанный паром орех обладает повышенной пористостью, он становится рыхловатым».
Древесина ореха (особенно правильно выдержанного) обладает очень высокими физико-механическими свойствами. Для придания древесине ореха необходимых свойств ее пропитывают натуральным льняным или конопляным маслом. На российских заводах для пропитки ложи используют олифу. Однако олифа на большую глубину не проникает, а натуральное льняное масло проникает.
Пропитанный на большую глубину слой словно каменеет, и обработанное таким образом дерево обретает новые свойства. Поверхность ложи становится не просто водоотталкивающей, но и водонепроницаемой. Оно никогда не разбухнет у затыльника, как часто случается, скажем, на утиной охоте.
Незаметно для себя опустил приклад в воду в лодке – смотрю, а приклад разбух, стал на три-четыре миллиметра шире затыльника. Если же ложа пропитана таким образом натуральным льняным маслом, то с ней ничего подобного не случится.
Для ответа на Ваш первый вопрос вновь процитирую уже упомянутое интервью Александра Посудина: «Я много экспериментировал: начинал с березы и бука, применял различные морилки и протравы, но потом все это отбросил в сторону. Когда используется высококачественный орех, само дерево настолько хорошо само по себе, и когда оно пропитывается натуральным льняным маслом, то дубильные вещества, которые находятся в древесине, вступают в реакцию с ферментами в составе льняного масла, и дерево темнеет.
 |
fotolia.com |
А как поступают наши заводы? Для массового производства ружей они берут самый низкосортный орех и густо покрывают его морилкой. Возьмите любую заводскую заготовку и пройдитесь по ней стамеской. При мощном движении полукруглая стамеска снимет стружку толщиной 7–8 мм».
Что касается альтернативных материалов, которые используются для изготовления ложи, то, помимо уже упомянутых березы и бука, может быть использована древесина клена, миртового дерева, древесина других пород, порой таких экзотических, как венге или зингана. Кстати, по своим физико-механическим свойствам древесина березы ничуть не уступает ореху. Вот только рисунка нет.
Кстати, некоторые итальянские оружейные компании вот уже несколько лет успешно используют технологию нанесения на ложу специального покрытия, имитирующего рисунок высокосортного комлевого ореха. Подобную практику они объясняют тем, что высокосортного ореха становится все меньше, он, естественно, становится все дороже, а в серийном ружье цена ложи не должна выходить за разумные границы.
Многие производители отдают предпочтение специальным образом подготовленной фанере. В последние годы в мире все большее распространение получают ложи из полимерных материалов. И если прежде они выпускались исключительно траурного черного цвета, то в наши дни цвет ложи из полимерного материала может быть любым.
Правда, российские охотники полимерные ложи не признают. По общему мнению, «неживые они». Впрочем, это дело личных предпочтений.
25 августа 2012 в 00:00
На мой взгляд, доминирующее положение, как материал для изготовления прикладов, орех занял благодаря стечению целого ряда обстоятельств. Приличные физико-механические свойства, высокие декоративные качества и довольно большие дикорастущие массивы и плантации окультуренных, гибридных форм почти по всему миру, всё это вывело древесину ореха в лидеры. Но не всегда предпочтение отдавалось именно ореху. Изначально ложи делали из груши, яблони, вишни. Подошла для этой цели древесина клена, ясеня, граба, абрикоса, сливы, черешни, тутовника, инжира, платана. С развитием массового производства оружия потребовалась замена достаточно редких и дорогих пород более дешевыми и доступными.
«Древесина платана на ружье начала 19го века»
«Древесина тутовника вполне подходящий материал для прикладов»
«Вишневый приклад французского ружья.»
«Слива вполне могла применяться при изготовлении деревянных частей ружья»
Для этих целей стали использовать бук и березу. Попробуем разобраться так ли «хорош» орех и так ли «плохи» другие породы. Разговор пойдет не о тех заготовках ореха, что продают на аукционах, скупают на «корню», выдерживают по полсотни лет. Стоимость, которых доходит до 2…2,5 тыс. долларов. Понятно, что это будет комель, корень, кап, то есть те части дерева, которые изначально обладают высокими и декоративными, и физико-механическими свойствами. Материал такого уровня занимает мизерный процент в общем объеме производства даже не массового, а просто хорошего и очень хорошего оружия.
«Если не обращать внимания на наличие или отсутствие сосудов в древесине, то и такую плодово-ягодную красоту можно вполне принять за орех.»
Для сравнения с другими породами поговорим об основной массе приличного ореха для приличных ружей. Про тот орех, который вполне доступен. Декоративные качества, конечно повыше чем у бука, но со временем древесина ореха темнеет не зависимо от того чем она пропитана или не обработана вообще. Плотность ореха в среднем выше, чем у бука или березы, но ниже чем у остальных пород. Продольная прочность на изгиб выше, чем у той же парочки, но ниже чем у всех, а на сжатие вполне сопоставима и с буком и с березой. Предельная прочность при скалывании вдоль волокон в тангенциальном направлении вообще самая маленькая из всех. Ударная вязкость при изгибе тоже на последнем месте. По твердости в торцевом направлении обгоняет только березу. Модуль упругости выше, чем у яблони и только. Сопротивление раскалыванию в радиальном направлении выше, чем у бука и березы, а в тангенциальном опять на последнем месте. Данные для сравнения взяты мной по ореху европейскому (J. Regia). Наши же отечественные производители работают большей частью с другим орехом — J. cinerea , у которого физико-механические свойства ниже, а декоративных качеств нет вообще. Разве что может попасться свилеватость, ныне называемая «тигровостью» или в шутку «целлюлитом». Теперь пройдемся по другим породам в порядке убывания плотности их древесины.
Самой плотной древесиной, из доступных, обладает граб (более 800кг/ М3). ГРАБ – безъядровая порода. Древесина серовато-белая. Хорошо заметны сердцевинные лучи. Древесина отличается высокой вязкостью и, что немало важно – износостойкостью. Такие показатели как сопротивление скалыванию вдоль волокон, продольная прочность на изгиб, твердость во всех направлениях выше, чем у других, рассматриваемых нами пород. Не даром лучшие шафты для бильярдных киев принято делать только из граба. А ведь кончик шафта имеет диаметр от12,5 до13мм и выдерживает очень даже приличные ударные нагрузки. Из-за высокой плотности приклад получится несколько тяжелее привычных, но это скорее плюс при балансировке. Гораздо легче сделать разгрузочные отверстия со стороны затыльника, чем устанавливать внутри приклада балансиры. Да и шейку можно сделать более грациозную без потери прочности. Рассчитывать на то, что граб хоть в какой-то степени будет гасить отдачу не приходится. Да и полюбоваться текстурой не удастся. Её почти не видно. Можно поискать на грабе кап или колтук. Для винтовочных ложе следует отбирать только прямослой. И обязательно выдержанный без гнета. Если выбранный фрагмент и склонен в дальнейшем к деформациям, то в процессе снятия материала с заготовки это обязательно проявится. Работать с этим деревом лучше без спешки. Срезал часть древесины с заготовки – отложи и понаблюдай, не поведет ли в шейке. Граб хоть и нелегко, но вполне предсказуемо режется и великолепно полируется. В силу своих качеств хорошо держит мелкую резьбу, насечку.
Про грушу я уже писал, а вот рядом с ней по плотности стоит ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ ЯСЕНЬ.
У нас больше известен как американский ясень. В Российских городах, в свое время, было много высажено пенсильванского ясеня. Наряду с ясенем обыкновенным и тополем. Отличить его легко по семенам, у пенсильванского это висящие гроздьями продолговатые, заостренные одиночные семена-крыльчатки. А у ясеня обыкновенного крыльчатки более округлые, плотные. Плотность его около 740кг/М3. Это ядровая порода с крупными сосудами. С белой, желтоватой или розоватой заболонью и светло-бурым ядром. Текстура явно выражена и очень похожа на текстуру дуба, а иногда и ореха, но отличается отсутствием сердцевинных лучей. Древесина обладает высокой ударной вязкостью, сопоставимой, пожалуй, только с грушей. Продольная прочность на сжатие самая высокая. По твердости не уступает только грабу и груше. Режется не так хорошо как рассмотренные выше породы. Очень красив ясеневый кап. Не плоха в декоративном отношении древесина корня, кротч не так эффектен как ореховый, в комлевой части ствола полная, так сказать, свилеватость. Его собрат(а всего «братьев» аж 51!) — ЯСЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ менее плотный – 673кг/М3(такой же, как орех). По ряду физико-механических свойств уступает ясеню пенсильванскому, но не уступает ореху.
Вполне сопоставим с орехом по плотности КЛЕН (703кг/М3). В северной Америке и Канаде применяется при изготовлении лож и прикладов наряду с орехом. Порода безъядровая. Древесина его белого цвета иногда с буроватым оттенком. При сушке почти не коробится и не растрескивается. Хорошо режется и полируется. Превосходит орех по всем параметрам кроме ударной вязкости при изгибе. И чуть уступает по скалываемости вдоль волокон в радиальном направлении. Из тех видов клена, что растут на территории нашей страны, самый не подходящий для прикладов это клен ясенелистный (клен американский, клен калифорнийский). Этот вид относится к «легким» видам. Древесина его мягкая и не прочная. Очень похож на ясень, и отличить его легче всего по семенам. Интересен клен белый или явор (ложноплатановый). Из-за часто встречающейся в древесине этого клена свилеватости («ангельский шаг»), само название «явор» могут применять к любому виду клена со свилеватой древесиной. Что не совсем верно. На тангенциальных срезах свилеватость образует «сатиновый» рисунок. Иногда, по отношению к явору в англоязычных странах, используют название «сикомор» (хотя это название принадлежит дереву из рода фикусов, как и инжир). Вполне подходят по своим характеристикам такие виды клена: полевой, остролистный, сахарный. Существует мнение, что последний так называют так из-за практически белого цвета древесины. Это не так. Назван он именно из-за большого содержания сахара в соке этого вида. Издревле в Канаде из сока варили кленовый сироп, делали сахар. На государственном флаге Канады изображен лист сахарного клена.
«Сахарный клен хорошо режется и широко применяется на ложах Kentucky rifle.»
«Классическая «kentucky rifle» с кленовой ложей.»
У всех видов клена интересны капы, корни, кротчи и комли со свилеватой древесиной. Клен «птичий глаз» это не более чем дефект древесины с множеством рассеянных точек роста (глазков) присущий как раз клену сахарному. Этот эффект часто используют при изготовлении прикладов. Но чаще американцы из клена делают ложи своих любимых кентакских винтовок.
«Клен «птичий глаз»»
«Кап сахарного клена»
«Дикая яблоня выросшая в Санкт Петербурге имеет ствол диаметром более 40см, что вполне достаточно для изготовления ложи или приклада.»
ЯБЛОНЯ. Древесина этого дерева плотная, и твердая (703кг/М3). Усту
www.kalinark.ru
3. ДОЛГИЙ ПУТЬ К ОРУЖЕЙНОМУ ОРЕХУ.
(По материалам книги «Искусство ложейника»)
В предыдущих статьях мы попытались хоть немного разобраться в многообразии видов ореха, которых, напомню, насчитывается «всего» около 74. Теперь попробуем разобраться, где взять заготовку для будущего приклада. Вариантов «добычи» ореха, на мой взгляд, всего четыре. Первый — приобрести двухдюймовую доску черного ореха (а если повезет, то и королевского) или гикори в фирмах, торгующих «экзотическими» породами. Второй – купить в охотничьем магазине заготовку для приклада или приклад в виде заготовки. Третий – самостоятельная рубка (там, где это не запрещено). И четвертый, самый молодой, но набирающий обороты, это приобретение через интернет-магазины.
К сожалению, первый вариант доступен только в крупных городах. Зато вы сами сможете выбрать нужную доску, а потом на доске выбрать нужные фрагменты. За такую возможность вам, вероятнее всего, приплюсуют к стоимости материала 10-15%. Не смотря на не малую стоимость кубометра материала, а именно так принято считать пиломатериал на базах, распиленная двух-трех метровая доска даст приличный выход заготовок. И у вас появится великолепная возможность поделиться орехом с друзьями, рассчитывая на их материальную благодарность. Стоимость каждой заготовки, при удачном раскрое, окажется в три раза меньше, чем цена в магазине. Толщины в два дюйма, а на практике это может доходить до 55-60мм, вполне достаточно для изготовления приклада. Надо просто при разметке заготовки сместить продольную ось колодки от продольной же оси приклада. (фото 1)
И появиться около сантиметра для бокового отвода. А если ось колодки расположить не параллельно, а под некоторым углом к оси приклада, то отвод можно делать практически любой величины, правда, уже в ущерб толщины подщечника.
При общении с менеджерами не стоит употреблять такие слова как Junglans nigra или Junglans Regia (см. № 165; 166). Это может вызвать непонимание, испуг и настороженность. Спрашивайте просто американский или европейский орех для прикроватной полочки. От предложений купить дальневосточный (маньчжурский) орех вежливо откажитесь.
В этих же компаниях можно приобрести шпон (и даже крашеный шпон) толщиной 3-5мм для изготовления ламинированных (многослойных) прикладов и лож. (фото 2)
Еще одно преимущество первого варианта заключается в том, что по документам можно проследить, откуда прибыл товар и сколько времени он уже храниться. Вопрос, пусть не о большой, но выдержке, будет более актуальным, чем вопрос о влажности древесины. Влажность, как правило, вполне соответствует условиям хранения.
Второй вариант — самый, пожалуй, доступный. Большинство охотничьих магазинов с удовольствием торгует заготовками серого ореха (но бывают и приятные исключения, которые стоят неприятно дорого). На доступности все плюсы и заканчиваются. Минусы этого варианта заключаются в том, что, первое — очень мал выбор. Уточню, почему я говорю о малом выборе: судите сами, не так давно я из трех сотен заготовок (таких же, что идут на продажу в магазины или поступают на производство) для своей работы отобрал только одиннадцать. Из них четыре были великолепного качества, остальные, скажем, нормального. Что же можно выбрать из трех-пяти. Второе — цена заготовки в условиях розничной торговли возрастает в разы. Третье – качество заготовок довольно низкое. Побывав в разных условиях хранения, прежде чем успокоится на прилавке, поменяв неоднократно температурно-влагостный режим, заготовка накапливает внутренние напряжения, что может привести в дальнейшем к короблению готового изделия. Да и собственно отношение к материалу на оптовых базах оставляет желать лучшего. Стоящие прямо на полу, «расфасованные» по пять-восемь штук в холщевые мешки заготовки могут просто подопреть. Попавший под дождь мешок потом долго будет «делиться» влагой с деревом, создавая внутри себя уютный микроклимат для развития грибков. Другое дело, когда транспортировка материала осуществляется в большом объеме, в паллете доска не так подвержена резким колебаниям окружающей температуры и влажности. ( фото 3)
При выборе приклада в виде заготовки следует убедиться, что предлагаемый вам материал на самом деле является орехом. Не раз и не два наблюдал как бы случайную путаницу с ценниками или как бы «извините, ценник съехал, чуть-чуть упал, сам переклеился, ну что вы, ни кто и не думал обманывать». И тогда на заморённом дочерна буковом или березовом прикладе появляется дорогая надпись «ПРИКЛАД. ОРЕХ». Сориентироваться не сложно, помня простое правило: орех средне или крупно-сосудистая порода. В силу этого, древесины ореха без сосудов (чаще их называют порами) просто не бывает. ( фото 4)
И сердцевинные лучи, это такие черточки или крапинки контрастные по отношению к самой древесине (темные или блестяще светлые), хоть и есть, как у всех лиственных пород, но они не заметны, в отличие от бука ( фото 5) или клена. ( фото 6)
Третий вариант это самостоятельная рубка. Экономичный, очень трудоемкий и не всем доступный вариант. Замечу, что речь идет об орехе, то есть виде деревьев рода Орех семейства Ореховые, а не о лесном орехе – лещине (фундуке), виде деревянистых кустарников рода Лещина семейство Березовые. Для рубки подходят только живые деревья, в периоды не активного сокодвижения, с древесиной достигшей товарной зрелости (минимум 70-80 лет). Выбирать лучше из не культивированных деревьев, «дичков», если можно так выразиться. Разумеется, чем в худших условиях (скудная почва, большая высота, сухой климат) выросло дерево, тем качественнее древесина.
Хорошо если доступное вам дерево одно единственное. Проблема выбора отпадает автоматически. А если не повезло, и деревьев несколько? Как определить наиболее подходящее? Очевидно только визуально. Основываясь на знании дефектов древесины, которые проявляют себя снаружи. Такие дефекты как сбежистость, закомленность, овальность для ложейника скорее плюс, чем минус и их обязательно следует учитывать при последующем раскрое. А вот на кривизну ствола требуется обратить внимание.
Кривизна это отклонение ствола от прямой линии. Возникает при потере верхушечного побега и замене его боковой ветвью, при наклоне дерева в сторону лучшего освещения, при росте на горных склонах. Кривизна, не очень потом заметная на заготовке, аукнется короблением приклада. То же можно сказать и о таком дефекте как сухобокость. Это участок поверхности ствола, омертвевший в результате потери коры. Волокна древесины в областях, соседствующих с сухобокостью, деформируются, образуются внутренние напряжения, которые хоть и считаются стабильными в данном теле, но при его раскрое на отдельные элементы могут привести, опять же, к короблению. При возможности следует избегать и кривизны, и сухобокости. Большую опасность представляет собой косослой. Это отклонение волокон от продольной оси. Различают тангенциальный и радиальный наклон волокон.
Тангенциальный наклон обусловлен спиральным расположением волокон ( фото 7).
Как правило, с возрастом дерева степень наклона увеличивается и на периферии она больше, чем у сердцевины. Сухая и каменистая почва, ветровые нагрузки, поверхностная корневая система то же увеличивают наклон волокон. Заготовки с тангенциальным косослоем имеют повышенную продольную усушку и склонны к короблению. На фото 8 мы можем наблюдать, что стало с доской после всего лишь трех лет выдержки, в том месте, где попал косослой. 
Радиальный же наклон, характерен для комлевой части в связи с её сбежистостью и закомленностью (не путать с кривизной ствола ). Его как раз зачастую используют при изготовлении прикладов. Он увеличивает продольную прочность при раскалывании. Ложейники стараются выбирать именно такие заготовки, особенно для прикладов с пистолетной или полупистолетной рукоятью. (фото 9)
Стоит поискать стволы с образовавшимися на них капами. (фото 10)
Во всем остальном, чем корявее снаружи, тем кудрявее внутри. Что интересует ложейников в стволе? Корень, комель, ствол.
Корень (не путать с корнями) это самая ценная часть, соединяющая вертикальный ствол с горизонтальными отростками-корнями. Корень самый нагруженный элемент, воспринимающий как вертикальную нагрузку от ствола, кроны, ветвей, так и боковые нагрузки от ветров. Древесина корня самая плотная, крепкая, твердая, насыщена природными смолами, танинами, минеральными веществами. Отличается затейливой, контрастной, красивой текстурой. Часто в корне присутствует кап, порой занимая большую часть и образуя так называемый капокорень. Именно из-за корня солидные изготовители оружия стараются закупать древесину «на корню». В нашем случае это означает, что вместе с ним. (фото 11)
Комель – о, как много в этом слове! Собственно это часть ствола, но, как дань выгоде, само понятие стало очень растяжимым. ( фото 12)
Коробейники с большим удовольствием назовут вам любую заготовку – комлем. Стоит разобраться. Итак, комель это нижняя часть ствола, от уровня грунта и может доходить до двух-трех метров в высоту (это зависит от высоты дерева). По форме он представляет собой нейлоид – тело, образованное вращением вогнутой кривой (параболы Нейля). Сам же ствол по форме близок к цилиндру. В заготовке трудно определить, какую форму имела та часть ствола, откуда выпилена эта деталь. Но любой комель отличается не только более плотной древесиной и сложной красивой текстурой, но и тем, что волокна, испытывая огромную нагрузку от тяжести ствола, получают деформацию и волнообразно искривляются. (фото 13)
На радиальном спиле такие деформации выглядят как череда почти параллельных полос, перпендикулярных основному направлению волокон. Из-за того, что свет отражается под разными углами от, меняющих свое направление, волокон мы видим ряд темных и светлых «перьев», другими словами свилеватость («стиральная доска», «гармошка», «тигровость», «целлюлит» или фидлбек). ( фото 14)
Учитывая возраст и размеры деревьев, идущих на заготовку зрелой древесины, можно утверждать, что свилеватость это, пожалуй, основное визуальное отличие комлевой части ствола. Хоть и сам ствол может быть подвержен свилеватости. Как, например, стволы черного ореха, гикори, клена явора достигающие 28метров. То есть ствол и комель могут быть свилеватыми, точнее их наружные слои (ядро плотнее и меньше подвержено деформациям). ( фото 15)
Что же касается древесины корня, то она отмирает и уплотняется раньше, чем начинает образовываться свилеватость, поэтому встречается фидлбек значительно реже.
Определив на выбранном дереве, где ствол, где комель можно приступить непосредственно к валке. Сначала на метр-два от земли спиливается сам ствол, потом оставшийся комель с корнем обкапывается, обрубаются корни и выкорчевывается. Следует сразу отмыть корень от грунта. В первых это убережет от загнивания, во вторых спасет инструмент, в третьих позволит визуально определить подгнившие места, наличие разного рода полостей, гнили, а возможно, и вросших инородных тел (камни, металл, и т.п.). Далее следует транспортировка и разделка. Вот с разделкой затягивать не следует, в разумных пределах конечно. Согласно ГОСТам древесина, пролежавшая более полугода на грунте, считается зараженной грибками, плесенью и бракуется.
Разделка начинается с поперечного распила на чурбаки необходимой длины, согласно размеру будущей заготовки. Из существующих четырех видов раскроя кругляка нас интересуют только два, которые осуществляются с предварительным «четвертованием». Как видим на фото 16 первый вариант дает количество, а вот второй, традиционный — качество. Заготовки выходят строго радиального раскроя. ( фото 17)
Радиальный материал менее всего склонен к короблению, усадка минимальна и достаточно предсказуема (фото 18)
и физико-механические свойства (сопротивление на изгиб, кручение, ударная вязкость, сопротивление раскалыванию) древесины в радиальном направлении выше чем в тангенциальном. Отчасти и потому, что сердцевинные лучи расположены тоже радиально, от сердцевины к коре.
После раскола или распиловки (уж как получилось) следует произвести выбраковку заготовок. Правила здесь такие же, как и при выборе заготовки в магазине. Один из самых распространенных дефектов это сучки. Они делятся по степени срастания с окружающей древесиной на: сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся и выпадающие. По состоянию древесины самого сучка на: светлые и темные здоровые, загнившие, гнилые и полностью сгнившие (табачные). Отечественные заводы, следуя традициям старых мастеров, живших в то время, когда таким «мелочам» не уделяли должного внимания ( фото 19)
тоже стараются не замечать этот дефект при отборе заготовок. А уж если из заготовки сделан приклад, то борьба с сучками едет «до последнего». Их высверливают и заглушают пробками, заделывают смолой и шпаклевками, тонируют приклад до такого состояния, что сучки становятся просто незаметны. Можно с успехом перенять их опыт, но лучше сучков избежать вообще. Здоровые сучки, если они не находятся в области головки приклада или шейки, не так уж страшны. Но имеют неприятное свойство «расти», то есть при усадке древесины начинают выступать над плоскостью. На фото 20 наглядный пример деформаций древесины вокруг сучка после, всего, двух лет хранения.
На примере последней Московской Международной Выставки «ARMS & Hunting» хочется отметить, что иностранные производители не допускают такого дефекта на деревянных частях своей продукции. Зато широко представили публике другой дефект – косослой. ( фото 21)
Особенно «порадовали» Турецкие и Итальянские фирмы. Ухитряясь выделывать приклады с волокнами, аж, поперек шейки. ( фото 22)
Ну и наши стараются не отставать ( фото 23).
С той лишь разницей, что у иностранцев это массовая (бюджетная) продукция, а у наших порой и штучная. В четырех словах о косослое: его не должно быть. Ни в головке или щеках, ни в шейке. Это обязательно надо учитывать при отбраковке и заготовок, и готовых ружей.
Не лучше сучков и трещины, которые бывают метиковые – направленные от сердцевины к коре, отлупные – по годичному слою, морозные (морозобой) – наружные продольные разрывы. Мало радости доставит прорость – вросшая в ствол сухая древесина или кора. (фото 24)
Особенно если она проявляется на последних этапах изготовления приклада.
Подробнее о разделке и правильной сушке материала расскажу в следующих статьях (или вы сможете прочитать в моей книге).
И, наконец, четвертый вариант приобретения ореха – прибегнуть к помощи магазинов или лиц занимающихся продажей материала через интернет. Относительно молодой, но весьма перспективный вариант. Надо полагать, и есть на то все основания, что такая торговля быстро наберет обороты. И не только потому, что так принято во всем мире, но и в силу резкого падения производства охотничьего оружия у отечественных производителей. Заготовители ореха, теряя привычные внутренние рынки сбыта, ищут новые. И свидетельство тому регулярно поступающие электронные предложения приобрести орех. Из плюсов: доступность по всей территории страны, более-менее реальные цены, указываемые, как правило, без учета доставки. При желании можно запросить фото заготовок и выбрать понравившуюся. Для полной объективности желательно получить фото в трех проекциях: по пласти с обеих сторон и обязательно вид на ребро, который даст возможность определить направление волокон вдоль заготовки и выявить косослой и коробление ( фото 25)
Вопросы о влажности, выдержке, виде, сорте, месте произрастания можно не задавать. Это пустое, потому как отравители ответственности все равно за сказанное не несут. Важнее прибегнуть к рекомендациям тех людей, кто уже пользовался услугами подобного рода и получал орех по почте. Подобные разговоры можно встретить на разных тематических форумах в интернете. Немного осторожности не помешает. Дело в том, что на новый рынок хлынули люди просто желающие погреть руки и ни чего не понимающие в предмете торговли. Вот примеры из недавней переписки. Пишет человек с южных регионов, предлагает орех на приклады. Говорит, что имеет паркетное производство и вроде не прочь торговать и заготовками. Спрашивает: какая цена меня бы устроила, и какие объемы. Отвечаю, вкратце описывая ситуацию с орехом. Ровно через сутки, сориентировавшись, человек рассказывает историю об удачной продаже «только что» партии в 200 заготовок по цене 220 евро/шт. не много ни мало, аж в Аргентину. Ну а мне готов «уступить» за 200 евро. На присланных фото заготовки, вероятно не пригодившиеся даже для продажи в магазине. Другому «предлаганту» из тех же краев (чтоб не ставить человека в неудобное положение) задаю вопрос: сколько времени проходит с момента рубки и до прибытия товара в Москву? «Предлагант» не понимая, что торгует не мандаринами, бойко отвечает: трое суток рубим, четверо – пилим, через 10 дней в Москве. Сами понимаете, что спросить о сушке я уже постеснялся. Ещё один негоциант на мой вопрос о виде предлагаемого им ореха пишет, цитирую: — «Значит дерево кедровый орех сорт кавказкий, из Нагорного Карабаха, редкая разновидность (орфография и пунктуация сохранена)». Слезай, приехали! Переписка закончена. Хочется обратить внимание и на появившиеся в интернете объявления о продаже заготовок, прошедших всякие «супер, нано, вакуум и пр.» сушилки. Утверждается, что такая древесина становится, чуть ли не «вечной», приобретая попутно разные волшебные свойства. Может оно и так, но настораживает температура, которой подвергается древесина – 250 градусов. Для изготовления прикладов и лож это не приемлемо. При нагреве до 105 градусов ударная вязкость древесины снижается на 12%. С дальнейшим ростом температуры происходит дальнейшее снижение прочностных характеристик. В интервале от 150 до 275 градусов начинается частичное разложение компонентов древесины (лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, природные смолы). А при температуре от 275 до 450 градусов протекают основные реакции распада веществ.
И, не смотря на это, есть и очень приличные и ответственные люди, занимающиеся рассылкой ореха не первый год.
Может оказаться вполне доступным вариант закупки заготовок через интернет из Европы. Не знаю пока, сколько времени уходит на пересылку и сколько это удовольствие стоит, но цены на хороший орех (не говорю об «элитном», а просто о хорошем, рабочем) весьма и весьма приемлемы. Порой даже на удивление. Продолжение следует…
www.hunting.ru
Комель это хороший выбор Про грецкий орех скажу, что он ничем не лучше берёзы или других не экзотических деревьев, Корень берёзы очень прочный и красивый Сам делаю из него разные вещи
приклад трехлинейки делали из березы. Только сушить её надо очень тщательно и долго. Клен не такой твердый, хотя древесина и красивая. Рябина применялась для подошвы рубанков — скользит хорошо.
Вообще самое лучшее это груша и дикая яблоня, думаю найти тебе их будет не проблема, древесина отличается необычайной прочностью, стойкостью к сколам и красивой текстурой волокон. Полено стоит высушить в естественных условиях с забеленными концами не меньше года, после распила на заготовки следует ещё дать посушиться (иначе готовое изделие может повести пропеллером), после следует обработка желобов на фрезерном станке. Таким прикладом можно с лёгкостью добить любого зверя, витая структкура волокон держит удар с любого направления!
Одназначно берёза
Незнаю с какого дерева, но слышал от бывалых, что самый лучший преклад из корня дерева. СЛЫШАЛ!!!
лучше комель болотной березы (витая текстура) сушить долго через 8-9 месяцев сушки заготовку взвешивать 1 раз в месяц- как перестанет в массе терять, готова успехов
Я, только за пластик. Купил, поставил и забыл.
Покупное бук, а в домашних условиях яблоня или груша
Береза !!! Наши оружейники использовали березу.
жалко что ореха нет, с него восновном тоже приклады делают
берёза самый проктичный материал для приклада
touch.otvet.mail.ru
Здравствуйте! )) Народ я собрался сделать своё первое ложе для винтовки МР 512! У меня возник такой вопрос: Какую породу дерева лучше использовать? Я не имею ввиду бук или орех т.к их очень сложно достать у нас в городе! Да и для первого ложа это слишком «жирно» ))) Я имею ввиду липу, яблоню, вишню, ясень и т.д! Подскажите пожалуйста какое из них имеет красивый рисунок, имеет достаточную прочность и не такое тяжёлое как дуб! И ещё надо ли древестну пропитывать каким либо маслом? И на какой стадии это лучше делать? Заранее спасибо!
kroogly 30-10-2006 10:54Если собрался делать первое ложе, возьми лучше березу, прочность на уровне да и рисунок можно найти неплохой. Липа слишком мягкая, остальные названные тобой тоже довольно дороги. Ясень частенько используют но он хрупкий.
shutter 30-10-2006 11:32Порода — — — — — — — — — — — Плотность кг/м^3
Клен . . . . . . . . . . . . 630
Груша. . . . . . . . . . . . 650
Олива . . . . . . . . . . . 850
Черное дерево . . . . . . . 1100
Слива . . . . .. . . . . . . 790
Палисандер . . . . . . . . . 1050
Гренадила . . . . . . . . . 1200
Самшит . . . . . . . . . . . 950
Береза . . . . . . . . . . . 640
Лиственница . . . . . . . . 660
Дуб . . . . . . . . . . . . 680
Орех . . . . . . . . . . . . 620
Ясень . . . . . . . . . . . 670
Вишня . . . . . . . . . . . 580
Для пород: сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха, каштан посевной, орех маньчжурский, бархатное дерево менее 510.
quote:
Originally posted by kroogly:
Если собрался делать первое ложе, возьми лучше березу, прочность на уровне да и рисунок можно найти неплохой. Липа слишком мягкая, остальные названные тобой тоже довольно дороги. Ясень частенько используют но он хрупкий.
Ну допуспим найти яблоню, вишню, сливу не проблема! Может лучше использовать какое-нибудь из них? Просто я слышал, что из берёзы получаются не очень хорошие приклады! А про второй вопрос про обработку дерева вы ни чего не можете сказать? ))
Ну если найти не проблема, и не жалко запороть, то тогда можно, главное чтоб хорошо высушена была. У яблони довольно красивый рисунок после пропитки и неплохая прочность. Про вишню со сливой сказать не могу.
По второму вопросу.
Пропитывать натуральным льняным маслом, уже после окончательной шлифовки, затем можно натереть воском и отполировать.
А еще загляни в раздел Мастерская в «холодном оружии» , там этот вопрос совсем недавно поднимался, может поможет.
kroogly спасибо большое!
Storag 30-10-2006 20:14Слива имеет очень красивый красноватый цвет. И рисунок дерева тоже.
BOJIK_84 30-10-2006 21:38Storag ну а что лучше использовать яблоню или сливу?
kroogly 30-10-2006 22:00http://www.tiger-gun.ru/materials/text121.html вот кстати статейка, пара умных мыслей имеется. Советуют яблоню или вишню. Так что ИМХО что из них по рисунку красивее, то и брать.
Sadko 30-10-2006 22:17А мне вишня понравилась!
AntonZZZ 30-10-2006 22:55А склько по цене будет сколько будет стоить купить брусок березы на приклад. ( хотя-бы ориентировочно)????
BOJIK_84 30-10-2006 23:31AntonZZZ если хочешь я тебе могу бесплатно достать только как ты его у меня забирать будешь я не знаю!! Я живу в Старом Осколе если что ))) Приезжай найдём тебе и берёзу и яблоню с вишней, только с буком и орехом проблема )))
BOJIK_84 30-10-2006 23:38Ребят всем спасибо за советы!
laiki 30-10-2006 23:56вишню не бери.Очень трудно шлифуется,и хорошей отделки практически не добится.
Teen 31-10-2006 13:49было бы желание, и вишню до зеркального блеска зашлифовать можно
BOJIK_84 31-10-2006 14:19Ну я всё же пришёл к выводу что надо остановиться на яблоне! )))
Thom 31-10-2006 14:31Лучше груша
Sadko 31-10-2006 14:54Арбуз! Он вкуснее!
finest 31-10-2006 15:17Да и режется без проблем.
Thom 31-10-2006 22:15На полном серьезе — груша. Классная деревяшка.
BOJIK_84 01-11-2006 12:03Thom ну и что намного груша лучше яблони? И по каким характеристикам?
shutter 01-11-2006 12:11Груша красивее по тону (красноватая), это субъективно конечно, и мало впитывает влагу.
LockOn 01-11-2006 12:23А как Бук для приклада? Подойдет?
kroogly 01-11-2006 12:33AА с чего ему не подойти. Один из часто используемых видов древисины для ложа, потому как лучше березы и дешевле ореха.
Thom 01-11-2006 13:55quote:
Originally posted by BOJIK_84:
Thom ну и что намного груша лучше яблони? И по каким характеристикам?
По моему опыту груша менее колкая, лучше обрабатывается и меньше зависимость свойств от места в срезе. Насчет особой красоты ничего не могу сказать, на мой взгляд, не лучше яблони.
sax 01-11-2006 14:25Груша хорошая древесина, но всётаки не так красива. Лучше уже использовать ствол ореха его всегда можно найти проехавшись по близ лежайшим частным дворам или посёлкам уже срезаный. Комель не найти хороший, а покупать будет доларов 200-300 за заготовку.
BOJIK_84 01-11-2006 18:57sax ты имеешь ввиду орех ну или как его ещё у нас называют орешник ты про этот говоришь? Такого добра у нас навалом! )) Я думал нужен какой то особенный орех! Если это тот самый орех, то подскажите пожалуйста с какого места лучше резать заготовку? Я имею ввиду у основания, по середине или может на изгибе там я не знаю! Ну где лучше рисунок или прочность! Такой орех я сам запросто могу найти!
Teen 01-11-2006 20:05в корнях лучший рисунок и прочность
BOJIK_84 01-11-2006 20:12Teen ну если я тебя правильно понял то спиливать лучше у самого основания?
sax 01-11-2006 21:11Да только не пилить а выкорчёвывать, комель он начинается с пня там будет и рисунок и прочность. Или если нет пня то ствол но не с середины ,а посредине между центральной жилой и корой.
BOJIK_84 01-11-2006 23:23quote:
Originally posted by sax:
Да только не пилить а выкорчёвывать, комель он начинается с пня там будет и рисунок и прочность. Или если нет пня то ствол но не с середины ,а посредине между центральной жилой и корой.
Непонял! Как это между центральной жилой и корой? Мне же нужно сначала отпилить какую то часть ствола допустим от корня и на 80см вверх, а потом уже эту часть распилить ну т.е сделать доску толщиной 45-50мм! Так? Или я что то не так понимаю? Опиши по конкретней что нужно сделать?
sax 02-11-2006 01:10ну да, корневую часть со стволом запускаешь на ленточную пилу и распиливаешь ввдоль на доски только не 45-50 а 65-70. Там будет отвод щеки и 45-50 будет маловато. Центральная часть ствола будет светлой ,брать нужно вот такой сегмент
quote:
Originally posted by sax:
ну да, корневую часть со стволом запускаешь на ленточную пилу и распиливаешь ввдоль на доски только не 45-50 а 65-70. Там будет отвод щеки и 45-50 будет маловато. Центральная часть ствола будет светлой ,брать нужно вот такой сегмент
[URL=http://img.allzip.org/g/24/orig/478929.jpg][/URL]
Ну если ты говоришь брать такой сегмент, то где же я найду дерево такой толщины? Ведь мне надо чтобы ширина доски была 20см! ))) И ещё один момент как лучше сушить заготовку ну т.е просто ствол с корой или лучше сначала распилить на доски а потом сушить? И сколько по времени нужно сушить? Есть какой то момент определения «правильности» просушки?
разрезаешь на доски, берёшь ту доску которая тебе нужна, с торца, краской либо воском мажешь, и кидаешь под кровать, ох долго должна сохнуть таким образом, полгода год, и желателно чтоб климат неменялся под кроватью доску желательно толщиной сантиметров пять шесть, не меньше, так как при сушке её может немного повести. Влажность дожна быть где то 9-11 процентов чотб начинать с ней работать… Есть ещё сушки специальные, так там год ждать ненадо но тут стоит только вопрос доступа к ним… Если из середины сделешь доску (радиалього распила) то рисунок неособо красивый будет, полосатый просто. В общинстве случаем хватает кстати и 16-18 сантиметров ширины. В общем желаю удачи в заготавливании доски и отсекании всего лишнего
sax 02-11-2006 19:31Да товарищь Teen написал всё правильно, лучше договорится за сушку и бросить доски туда ,но не забыть предварительно закрасить торцы иначе с торцов будет сохнуть быстрее и потрескается. А ствол и должен быть сантиметров 50-70 в диаметре я такие и брал . Но даже меньшего хватит.
Сушить конечно лучше естественным способом и в бревне ,но это будет очень долго, годы, многие годы.
Во блин засада! ))) Я думал сушить надо не больше месяца, а тут оказывается полгода-год! )) Пока я дожду чтобы доска высохла и как раз передумаю ложе делать или куплю у кого нибудь!! )) Во западло будет если полгода-год подождёшь чтобы доска высохла и загубишь её! Это наверное будет конец жизни!! )
sax 03-11-2006 05:10Если сушить в специальной сушке ,то хватит 2-4 недели.Такие сушки как правило есть в любом городе.
Vasi@ 03-11-2006 11:25Сушить только в пиломатериале — доска (полено не сушат), краской не замазывать. Главное чтобы небыло перпадов температуры, точно треснит или поведет заготовку. Посоветовали мне если дома (для березы) положить на удалении от батареи (не близко), чтобы температура была постоянная. Сушить надо около года точно (в зависимости от размера заготовки), в промышленности почно сушат не менее недели при температуре 40 гадусов. Со всех сторон она должна проветриваться. А вообще сушка очень сложный процес в принципе получения хорошего результата.
Я здесь еше написал по этому поводу http://guns.allzip.org/topic/24/164542.html
У меня есть знакомый мастер он именно из ореха делает ложи под заказ с насечкой и ортопедические из своего материала.За личное ложе хочет в районе 150$ если для тебя неслишком дорого могу с ним поговорить правда живу я на Украине ,но переслать в Москву для меня безпроблем ,а вот уже с Москвы как забрать тебе я не знаю.
BOJIK_84 03-11-2006 13:26quote:
Originally posted by Poison13:
У меня есть знакомый мастер он именно из ореха делает ложи под заказ с насечкой и ортопедические из своего материала.За личное ложе хочет в районе 150$ если для тебя неслишком дорого могу с ним поговорить правда живу я на Украине ,но переслать в Москву для меня безпроблем ,а вот уже с Москвы как забрать тебе я не знаю.
Спасибо конечно, но это слишком много гемороя с Украины в Москву и с Москвы ко мне в Старый Оскол! Да и цена в 150$+ пересылки дороговато для меня! )) Так что я лучше сам как-нибудь помучаюсь! ))
BOJIK_84 03-11-2006 13:32Ребят всем огромное спасибо за советы! Я выяснил все вопросы которые я не знал! Теперь только осталось спилить дерево, высушить и сделать ложе! Короче через годик-полтора отпишусь! )))
Dusty132 03-11-2006 17:05Рома, я не представляю насколько далеко от Москвы находится Ваш город, но в больших городах есть филиалы фирмы Боманс,в Москве точно есть, вот ссылка на Украинский сайт http://bohmans.com.ua/price.php http://bohmans.com.ua/cat.php. Я покупал орех 60х1400х250—20 доларов, там есть разное дерево, по любому дешевле 150 доларов или ждать год. Сейчас строгаю из груши, сложное дерево, был чурбак 60см в диаметре, распилили, замазали торцы, отвезли на деревобазу в сушилку, через месяц забрали. А в Бомансе все уже сухое. Удачи. Еще будут проблемы с льняным маслом, Датским маслом, тунговым маслом, карнаубским воском, все ети причандалы можно найти на сайтах ножевщиков и бильярдистов.
Poison13 03-11-2006 18:11Так цена 150$ ето за ложе с полным фаршем я так понял, покуда у него люди брали ложа и за 100 убитых енотов правда какие они я незнаю но то что матерыал орех ето точно.
BOJIK_84 03-11-2006 18:28Dusty132
Гена мой город находится в 700 км от Москвы! Ну фирму Бомакс я поищю у себя в городе, потому что ждать год тоже не очень интересно и самое главное долго!За это время может отпасть всё желание!! Спасибо за инфу!
quote:
Originally posted by BOJIK_84:
Storag ну а что лучше использовать яблоню или сливу?
То, что покрепче. А что из них крепче — не знаю,надо справочники глянуть. Или что больше понравится по рисунку древесины. Я в рукоятку ножа делал вставки из сливы, саму рукоятку из лещины (лесной орех). Лещина белая а слива краснокоричневая, очень красиво получилось. Груша тоже ничего, однако рисунок древесины не так хорошо виден.
quote:
Originally posted by BOJIK_84:
sax ты имеешь ввиду орех ну или как его ещё у нас называют орешник ты про этот говоришь? Такого добра у нас навалом! )) Я думал нужен какой то особенный орех! Если это тот самый орех, то подскажите пожалуйста с какого места лучше резать заготовку? Я имею ввиду у основания, по середине или может на изгибе там я не знаю! Ну где лучше рисунок или прочность! Такой орех я сам запросто могу найти!
Привет.
Из орешника, или, как у нас его называют, лещина, можно сделать максимум лук или рогатку.
Ложе делается из грецкого ореха, и только из него.
Груша по рисунку не очень, белая и только, бук очень колкий и гниет как сволочь, с чернотой, в обработке твердый, вишню не отшкуришь
Я порекомендовал бы березу, дешевая и не жалко, если испортишь, лучше всего найти готовую сушеную доску с хорошим рисунком и ее потом досушить ( полгода минимум, в прохладном месте, без сквозняков)
В моем каталоге для одной очень ценной и красивой старой винтовки ложу делали из канадского клена. Наш не подойдет, да и не высушишь.
Удачи.
С ув.
А
Привет Андрей! Спасибо конечно за информацию, но я уже спилил на тех выходных полено из орешника, а на этих выходys[ собирался распилить его на доски шириной 70см! Что делать? Идти заново пилить берёзовое полено? Что орешник совсем не подойдёт для изготовления приклада?
Teen 15-11-2006 20:55подойдёт, непарься
вы, как я понял, о разных вещах сейчас говорите
Если орешник и есть грецкий орех, подойдет.
Лещина не бывает настолько толстой, чтобы из нее 70-см доски кромсать
Ну я не знаю о чём вы говорите, но я так понимаю орешник это лесной орех, но это ни как не грецкий орех! )) Ну я нашёл в лесу как ты говоришь лещину из которой раньше делали удочки там всякую фигню, а внутри этой лещины ствол диаметром где то 30см, вот я его и спилил! Это что лещина или орешник? Это всё растёт из одного корня ))) Вот такое полено пойдёт? А то я уже заволновался )))
Andrew 095 16-11-2006 23:09Это орешник, лесной орех, лещина, фундук
У вас он потолще растет, Оскол южнее нас.
Сердцевина обычно гнилая, ложа из него не получится
Рад бы порадовать, но увы
Все ложи делаются ТОЛЬКО из грецкого ореха, повторяюсь, писАл уже
Правильно волновался, я думаю
Позвонишь заранее и доедешь до Москвы- найдем дощечку
Не супер, но приличную
С ув.
А
quote:
Originally posted by Andrew 095:
Это орешник, лесной орех, лещина, фундук
У вас он потолще растет, Оскол южнее нас.
Сердцевина обычно гнилая, ложа из него не получится
Рад бы порадовать, но увы
Все ложи делаются ТОЛЬКО из грецкого ореха, повторяюсь, писАл ужеПравильно волновался, я думаю
Позвонишь заранее и доедешь до Москвы- найдем дощечку
Не супер, но приличную
С ув.
А
Андрюх ну тогда получается лучше полено из яблони найти? Мне это сделать раз плюнуть ))) На этих выходных могу спилить! ) Просто другого варианта пока нет! Ну не могу я найти в Осколе дощечку из бука или грецкого ореха! Ложе из яблони будет лучше чем из лещины?
mikko1973 17-11-2006 20:00[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Поисон13:
[Б]У меня есть знакомый мастер он именно из ореха делает ложи под заказ с насечкой и ортопедические из своего материала.За личное ложе хочет в районе 150$ если для тебя неслишком дорого могу с ним поговорить правда живу я на Украине ,но переслать в Москву для меня безпроблем ,а вот уже с Москвы как забрать тебе я не знаю.[/Б][/QУОТЕ]
А я бы заказал — цена нормальная, только как мне потом его переправить в Германию?
Andrew 095 18-11-2006 16:51quote:
Originally posted by BOJIK_84:Андрюх ну тогда получается лучше полено из яблони найти? Мне это сделать раз плюнуть ))) На этих выходных могу спилить! ) Просто другого варианта пока нет! Ну не могу я найти в Осколе дощечку из бука или грецкого ореха! Ложе из яблони будет лучше чем из лещины?
Попробуй потрясти конторы, которые занимаются изготовлением мебели.
Можно и дощечку красивую подобрать, и сушилки у людей что надо.
Свежеспиленное бревно несколько лет (!) сушить нужно, и все равно потрескаться может.
Лежит у меня ореховая дощечка из Буманса,сохнет потихоньку, лежит уже полгода, покупалась сухой, и все равно ее веслом выгнуло
К счастью, толщина позволяет исправить ситуацию
Нашёл я у себя вчера фирму которая может привезти на заказ дощечку из бука толщиной 65мм, шириной 20см и длинной 80см! Стоить будет около 500р.! Подскажите это дорого или нет?
Teen 19-11-2006 19:43дороговато конечно, но если нет иного варианта, то вполне приемлемо… Самое главное что работать можно уже начинать сразу после покупки
BOJIK_84 20-11-2006 18:34Обломался я! )) Это они раньше привозили, а теперь больше не хотят привозить! Сказали очень много проблем с привозом такой доски! Так что буду ждать пока моя дощечка высохнет! )))
Kitdze 21-11-2006 13:28Бери акацию (белую). Тока не пересушенную и масло, масло, много масла.
Достаточно прочная, не слишком тяжелая, даже не обработанная не гниет.
quote:
Originally posted by Kitdze:
Бери акацию (белую). Тока не пересушенную и масло, масло, много масла.
Достаточно прочная, не слишком тяжелая, даже не обработанная не гниет.
Так я то дощечку себе спилил из лесного ореха, только вот очень долго ждать пока она высохнет! А больше подходящей дощечки (сухой) не могу найти у себя в городе! ))
Kitdze 21-11-2006 21:46Акация сохнет всего пол-года / год и обычно на любой серьезной базе есть в наличии.
Как ультимэйт вариант оф вуудкрафт — могу предложить купить хорошую большую кухонную доску, они весьма часто из крепких пород сделаны. Останется только придать форму и дать ей масла. Иногда попадаются в продаже недорогие скамейки/столики из интересных пород.
Master Frol 21-11-2006 22:11сходи на строй рынок, ступеньки для лестниц посмотри…
BOJIK_84 21-11-2006 23:57quote:
Originally posted by Kitdze:
Акация сохнет всего пол-года / год и обычно на любой серьезной базе есть в наличии.Как ультимэйт вариант оф вуудкрафт — могу предложить купить хорошую большую кухонную доску, они весьма часто из крепких пород сделаны. Останется только придать форму и дать ей масла. Иногда попадаются в продаже недорогие скамейки/столики из интересных пород.
Ну полгода/год это тоже не мало! За это время я бы уде сделал ложе! )) В том то и дело что я не могу найти у себя в городе ни одной серьёзной базы! Либо только паркет, но он тонкий, либо вообще ничего кроме сосны! Нашёл ещё одну доску из бука типа для столешницы, но она где то размером 1,5х1,5м и толщиной всего 4см, да и стоит 3000р! Так что даже не знаю что и делать! ))
Kitdze 22-11-2006 01:17Сейчас как раз сезон забраконьерить сухую березу где-нить на болоте. Высохнет окончательно еще до конца зимы.
Ежли в городе кто изготавливает мебель (см. обьявления) — можешь подвалить поспрошать обрезков за разумную цену.
BOJIK_84 22-11-2006 13:35Ну могу и берёзу забраконьерить! )) А могу и поспрашивать по объявлениям! Кстати этот вариан я и сам уже начал рассматривать! )) Спасибо большое за совет!
BOJIK_84 22-11-2006 18:31Нашёл тут у себя ещё две фирмы у одной есть ЯСЕНЬ, а у другой БЕРЁЗА, но её надо сушить они сказали что высушат в сушилке за 15 дней этого будет достаточно? И подскажите что лучше использовать ЯСЕНЬ или БЕРЁЗУ? Но есть ещё и ЛИПА!!!!
Kitdze 22-11-2006 19:30Я бы березу взял, но обрабатывается тяжело и родной цвет очень светлый.
BOJIK_84 22-11-2006 20:28quote:
Originally posted by Kitdze:
Я бы березу взял, но обрабатывается тяжело и родной цвет очень светлый.
Ну то что родной цвет очень светлый это наверное не очень страшно всё равно чем то покрывать буду!
Dusty132 23-11-2006 10:49Ясень в крайнем случае, колется, рубанком задирает, тверже березы, преимущество, что рисунок есть. Бери березу. Для сушки в камере 15 дней хватит, заготовку брать с большим запасом, покрутит, может и потрескатся. Глянь купле-продаже запись на орех идет, может купишь готовый.
BOJIK_84 23-11-2006 17:00quote:
Originally posted by Dusty132:
Глянь купле-продаже запись на орех идет, может купишь готовый.[/B]
Я бы купил с радостью, но там размеры мне не подходят, там
1. 500*180*65
2. 650*170*65 , а мне надо 800х200х65!!! А ширина 170 мне очень мало я хотел ложе сделать со щекой!!! Так что увы ))))
800?! ты ложу типа штуцена делать собираешься? куда такая длина ?
BOJIK_84 24-11-2006 09:13Ну может 700-750, а 800 для того что бы хоть чуть чуть запас был! Лучше отпилить лишнее чем не хватит 3см! )))
guns.allzip.org
